Güç adaptörü kendin yap onarımı

Ağ güç adaptörleri - çeşitli elektronik ev aletleri için minyatür güç kaynakları. Anten yükselticilerine, radyotelefonlara, şarj cihazlarına güç sağlamak için kullanılırlar. Anahtarlamalı güç kaynaklarının aktif olarak tanıtılmasına rağmen, transformatörler hala aktif olarak kullanılmaktadır ve kullanıcının hayatında uygulama bulmaktadır.

Bu transformatör ünitelerinin arızalanması nadir değildir.

Adaptör bozulursa, yenisiyle değiştirebilirsiniz, maliyetleri düşüktür. Ancak, çoğu durumda sorunu 15-30 dakika içinde kendi başınıza çözebilir ve kendinizi yenisini aramak ve para harcamaktan kurtarabilirseniz, neden zor kazanılan parayı veresiniz?

Onarım masasına 12V için bir adaptör ve anten yükselticisinden 0.1A akım geldi.

Fotoğraf, onarımdan sonra adaptörü göstermektedir.

Geleneksel bir transformatör adaptörü hangi parçalardan oluşur?

Güç adaptörünü sökerseniz, içinde bir transformatör bulacağız (1) ve küçük bir elektronik devre (2).

dönüştürücü (1) alternatif şebeke voltajını 220V 13–15 V seviyesine düşürmek için kullanılır.

Elektronik devre, alternatif voltajı düzeltmek (sabit voltaja dönüştürmek) ve 12V seviyesinde stabilize etmek için kullanılır.

Gördüğünüz gibi, klasik trafo tabanlı güç kaynağı oldukça basittir. Bu kadar basit bir cihazda ne kırılabilir?

Konsepte bir göz atalım.

Bir devre şemasında T1 Bu bir aşağı inen transformatördür. Tipik transformatör arızaları, birincil kablonun yanması veya kırılmasıdır (Ⅰ) ve daha nadiren ikincil (Ⅱ) sargılar. Kural olarak, birincil ağ sargısı arızalıdır (Ⅰ).

Bir kesintinin veya tükenmenin nedeni, ağ dalgalanmalarına ve aşırı yüklenmelerine dayanamayan ince bir teldir. Çinlilere teşekkürler, ekonomik adamlar, daha kalın bir tel sarmak istemiyorlar ...

Transformatörün sağlığını kontrol etmek oldukça basittir. Birincil ve ikincil sargıların direncini ölçmek gerekir. Birincil sargının direnci birkaç birim kilo-ohm (1 kOhm = 1000 Ohm), ikincil - birkaç onlarca Ohm olmalıdır.

Transformatörü kontrol ederken, birincil sargının direncinin eşit olduğu ortaya çıktı. 1,8 bütünlüğünü gösteren kOhm. Mola yok.

İkincil sargı için direnç, 25,5 Bu da sorun değil. Transformatör doğruydu.

Doğru sargı direnci okumalarını elde etmek için aşağıdaki kurallara uymalısınız:

ölçüm yaparken terminallere yalnızca multimetrenin problarıyla dokunun. Probların akım taşıyan kısımlarını iki elle alıp ölçüm yapmak kabul edilemez çünkü multimetre okumaları kafirler! Direnci bir multimetre ile nasıl doğru bir şekilde ölçeceğinizi size zaten ayrıntılı olarak anlattım.

Unutmayın, insan vücudunun da direnci vardır ve ölçtüğünüz direnci şönt edebilir. Bu durumda, bu sargıların direncidir. Bu kural, herhangi bir direnci ölçerken geçerlidir.

Diğer parçaların dirençlerinin etkisini dışlamak gerekir. Bunun anlamı ne? Bu, parçanın devrenin diğer bölümlerinden yalıtılması gerektiği anlamına gelir, yani. tahtadan lehimlenmiş, devre dışı.

Adaptörün tamiri durumunda, sekonder sargının direncini ölçmeden önce elektronik devreye giden uçların lehiminin çözülmesi tavsiye edilir. Bu, elektronik devrenin direncinin ölçülen direnç üzerindeki etkisini ortadan kaldırmaya yardımcı olacaktır.

VD1-VD4 ayrı diyotlarındaki diyot köprüsü, ikincil sargının alternatif akımını düzeltmeye hizmet eder. Bir diyot köprüsünün yaygın bir arızası, içerdiği bir veya daha fazla diyotun "bozulmasıdır".Böyle bir arıza ile diyot sıradan bir iletkene dönüşür. Diyotlar oldukça basit bir şekilde kontrol edilir, bunları tahtadan bile lehimleyemezsiniz, ancak diyotların her birinin direncini ayrı ayrı ölçemezsiniz. Diyot kırılırsa, multimetre çok düşük bir direnç (0 veya ohm birimi) gösterecektir.

Devrenin diğer elemanlarının multimetre okumalarını karıştırmaması için diyot uçlarından birini devreden çıkarmak daha iyidir. Kontrol ettikten sonra tekrar lehimlemeyi unutmayın.

Kondansatörler C1 ve C2 voltajı filtrelemeye yarar ve dengeleyicinin yardımcı elemanlarıdır. 78L12. Entegre dengeleyici 78L12, güç kaynağının çıkışında 12V'luk stabilize bir voltaj sağlar.

direnç devresi R1 ve LED VD5, cihazın çalışmasını belirtmeye yarar. Devrenin herhangi bir parçası arızalıysa, örneğin 78L12 yongasındaki bir transformatör veya dengeleyici, güç kaynağının çıkışında voltaj olmayacak ve VD5 LED'i yanmayacaktır. Parlaması ile sorunun ne olduğunu hemen belirleyebilirsiniz. Yanıyorsa, bağlantı kablosu büyük olasılıkla kesintiye uğramıştır. Değilse, güç kaynağının elektronik olarak doldurulması hatalı olabilir.

Çoğu zaman, aktif antenler için transformatör güç kaynakları, 78L12 yongasındaki dengeleyicinin yanması nedeniyle başarısız olur.

Güç kaynağını tamir ederken, aşağıdaki işlem sırası izlenmelidir:

Bir gösterge varsa (LED yanıyor), elektrikli cihaza voltajın verildiği kablolarda bir arıza olup olmadığına bakmalısınız. Telleri bir multimetre ile "çalmak" yeterlidir.

Gösterge yoksa, transformatörün birincil sargısının direnci ölçülmelidir. Bunu yapmak kolaydır, güç kaynağını bile sökemezsiniz, ancak elektrik fişinin kontaklarından sargının direncini ölçebilirsiniz.

Güç kaynağını söküyoruz, harici bir inceleme yapıyoruz. Güç stabilizatörü (78L12 veya eşdeğeri) kasalarında radyo bileşenlerinin etrafındaki kararan alanlara, çiplere ve çatlaklara, filtre kapasitörlerinin şişmesine dikkat ediyoruz.

Aktif anten için güç adaptörünün onarımı sırasında, 78L12 sabitleyici yongasının arızalı olduğu ortaya çıktı. Elektrolitik kapasitör C1 (100uF * 16V) ayrıca daha büyük kapasiteli - 470uF (25V) olan bir kapasitör ile değiştirildi. Bir kondansatörü değiştirirken, devreye dahil edilmesinin polaritesi dikkate alınmalıdır.

78L12 stabilizatör pinlerinin pin çıkışını (yerini ve amacını) bilmek gerekli değildir. Ancak, baskılı devre kartındaki hatalı mikro devrenin yerini hatırlamanız, çizmeniz veya fotoğraflamanız gerekir. Bu durumda, mikro devrenin baskılı devre kartına nasıl lehimlendiğini unutursanız, o zaman zaten bir çizim veya fotoğrafınız olacaktır, bu sayede devrede elemanın doğru kurulumunu belirlemenin kolay olduğu görülür.

Sıradan bir dizüstü bilgisayar güç kaynağı, çok kompakt ve oldukça güçlü bir anahtarlama güç kaynağıdır.

Bir arıza durumunda, çoğu basitçe onu atar ve yerine maliyeti 1000 ruble'den başlayan dizüstü bilgisayarlar için evrensel bir PSU satın alır. Ancak çoğu durumda, böyle bir bloğu kendi ellerinizle düzeltebilirsiniz.

ASUS dizüstü bilgisayarın güç kaynağını onarmakla ilgili. AC/DC güç adaptörüdür. modeli ADP-90CD. Çıkış voltajı 19V, maksimum yük akımı 4.74A.

Yeşil bir LED göstergesinin varlığından açıkça anlaşılan güç kaynağının kendisi çalıştı. Çıkış fişindeki voltaj, etikette belirtilene karşılık geldi - 19V.

Bağlantı kablolarında herhangi bir kopma veya fişte kopma olmadı. Ancak güç kaynağı dizüstü bilgisayara bağlandığında pil şarj olmaya başlamadı ve kasasındaki yeşil gösterge söndü ve orijinal parlaklığın yarısında parladı.

Ayrıca bloğun bip sesi çıkardığı da duyuldu. Anahtarlamalı güç kaynağının başlamaya çalıştığı ortaya çıktı, ancak bir nedenden dolayı aşırı yük meydana geldi veya kısa devre koruması tetiklendi.

Böyle bir güç kaynağının kasasını nasıl açabileceğiniz hakkında birkaç kelime.Hava geçirmez olduğu bir sır değildir ve tasarımın kendisi demontaj gerektirmez. Bunu yapmak için birkaç araca ihtiyacımız var.

Ondan manuel bir yapboz veya bir tuval alıyoruz. İnce dişli metal için bir tuval almak daha iyidir. Güç kaynağının kendisi en iyi şekilde bir mengeneye sıkıştırılır. Değillerse, onlarsız yapabilir ve yapabilirsiniz.

Ardından, manuel bir dekupaj testeresi ile gövdeye 2-3 mm derinlikte bir kesim yaparız. bağlantı dikişi boyunca vücudun ortasında. Kesim dikkatli yapılmalıdır. Aşırıya kaçarsanız, baskılı devre kartına veya elektronik dolguya zarar verebilirsiniz.

Ardından geniş kenarlı düz bir tornavida alıyoruz, kesiğe sokup gövdeyi ikiye bölüyoruz. Aceleye gerek yok. Vücudun yarısını ayırırken, karakteristik bir tıklama meydana gelmelidir.

Güç kaynağı kasası açıldıktan sonra fırça veya fırça ile plastik tozunu alıyoruz, elektronik dolguyu çıkarıyoruz.

Baskılı devre kartındaki öğeleri incelemek için alüminyum ısı emici çubuğunu çıkarmanız gerekecektir. Benim durumumda, çubuk radyatörün diğer kısımlarına çıtçıtlarla sabitlendi ve ayrıca silikon dolgu macunu gibi bir şeyle transformatöre yapıştırıldı. Çubuğu keskin bir çakı bıçağıyla transformatörden ayırmayı başardım.

Fotoğraf, bloğumuzun elektronik dolumunu göstermektedir.

Sorunu bulmak uzun sürmedi. Davayı açmadan önce bile kapanımları test ettim. 220V şebekesine birkaç bağlantıdan sonra, ünitenin içinde bir şey çatırdadı ve çalışmayı gösteren yeşil gösterge tamamen söndü.

Kasayı incelerken, ağ konektörü ile kasanın elemanları arasındaki boşluğa sızan sıvı elektrolit bulundu. 120 uF * 420V elektrolitik kondansatörün, 220V şebekedeki çalışma voltajının fazla olması nedeniyle “çarpması” nedeniyle güç kaynağının düzgün çalışmayı durdurduğu anlaşıldı. Oldukça yaygın ve yaygın bir sorun.

Kondansatörü sökerken dış kabuğu parçalandı. Görünüşe göre uzun süreli ısıtma nedeniyle özelliklerini kaybetti.

Kasanın üstündeki emniyet valfi "şişiyor", bu da kondansatörün arızalı olduğunun kesin bir işareti.

İşte hatalı bir kapasitör ile başka bir örnek. Bu başka bir dizüstü bilgisayar güç adaptörü. Kondansatör kasasının üst kısmındaki koruyucu çentiğe dikkat edin. Kaynamış elektrolitin basıncından açıldı.

Çoğu durumda, güç kaynağını hayata döndürmek oldukça kolaydır. İlk önce, arızanın ana suçlusunu değiştirmeniz gerekir.

O zaman elimde uygun iki kapasitör vardı. Kondansatör SAMWHA 82 uF * 450V Boyut olarak ideal olmasına rağmen takmamaya karar verdim.

Gerçek şu ki, maksimum çalışma sıcaklığı +85 0 C'dir. Gövdesinde belirtilmiştir. Güç kaynağı muhafazasının kompakt olduğu ve havalandırılmadığı göz önüne alındığında, içindeki sıcaklık çok yüksek olabilir.

Uzun süreli ısıtma, elektrolitik kapasitörlerin güvenilirliği üzerinde çok kötü bir etkiye sahiptir. Bu nedenle, 105 0 C'ye kadar çalışma sıcaklıkları için derecelendirilen 68 uF * 450V kapasiteli bir Jamicon kondansatör kurdum.

Doğal kapasitörün kapasitansının 120 mikrofarad ve çalışma voltajının 420V olduğunu düşünmeye değer. Ancak daha küçük kapasiteli bir kapasitör koymak zorunda kaldım.

Dizüstü bilgisayarlardan gelen güç kaynaklarını tamir etme sürecinde, kapasitör için bir yedek bulmanın çok zor olduğu gerçeğiyle karşılaştım. Ve mesele, kapasite veya çalışma voltajında ​​​​değil, boyutlarındadır.

Sıkışık bir kasaya sığacak uygun bir kapasitör bulmanın göz korkutucu bir iş olduğu kanıtlandı. Bu nedenle, daha küçük kapasiteli de olsa uygun boyutta bir ürün kurulmasına karar verildi. Ana şey, kapasitörün kendisinin yeni, yüksek kalitede ve en az 420 çalışma voltajına sahip olmasıdır.

450V. Görünüşe göre, bu tür kapasitörlerde bile güç kaynakları düzgün çalışıyor.

Yeni bir elektrolitik kondansatörü lehimlerken, polariteyi kesinlikle gözlemleyin terminal bağlantıları! Kural olarak, baskılı devre kartında, deliğin yanında bir işaret var “+" veya "–".Ek olarak, eksi siyah kalın bir çizgi veya nokta şeklinde bir işaret ile işaretlenebilir.

Negatif terminalin yanındaki kapasitör kasasında, eksi işaretli bir şerit şeklinde bir işaret vardır “–“.

Onarımdan sonra ilk kez açtığınızda, güç kaynağından uzak durun, çünkü bağlantının polaritesini tersine çevirirseniz kapasitör tekrar "patlar". Elektrolit göze kaçabilir. Bu son derece tehlikeli! Mümkünse koruyucu gözlük takın.

Ve şimdi size üzerine basmamak daha iyi olan “tırmıktan” bahsedeceğim.

Bir şeyi değiştirmeden önce, kartı ve devre elemanlarını sıvı elektrolitten iyice temizlemeniz gerekir. Bu hoş bir meslek değil.

Gerçek şu ki, bir elektrolitik kapasitör patladığında, içindeki elektrolit, sprey ve buhar şeklinde büyük bir basınç altında dağılır. Sırasıyla, bitişik parçalarda ve ayrıca alüminyum radyatörün elemanlarında anında yoğuşur.

Elemanların montajı çok sıkı olduğundan ve kasanın kendisi küçük olduğundan, elektrolit en erişilemeyen yerlere girer.

Tabii ki, tüm elektroliti aldatabilir ve temizleyemezsiniz, ancak bu problemlerle doludur. İşin püf noktası, elektrolitin elektriği iyi iletmesidir. Bunu kendi deneyimimden gördüm. Ve güç kaynağını çok dikkatli temizlememe rağmen, gaz kelebeğini lehimlemedim ve altındaki yüzeyi temizlemedim, acele ettim.

Sonuç olarak, güç kaynağı monte edildikten ve şebekeye bağlandıktan sonra düzgün çalıştı. Ancak bir iki dakika sonra kasanın içinde bir şey çatırdadı ve güç göstergesi söndü.

Açtıktan sonra, gaz kelebeğinin altındaki elektrolit kalıntılarının devreyi kapattığı ortaya çıktı. Bu, sigortanın atmasına neden oldu. T3.15A 250V giriş devresinde 220V. Ek olarak, kısa devrede her şey kurumla kaplandı ve ekranını bağlayan tel ile baskılı devre kartındaki ortak tel indüktörde yandı.

Aynı gaz kelebeği. Yanmış tel onarıldı.

Gaz kelebeğinin hemen altındaki PCB'de kısa devre kurumu.

Gördüğünüz gibi, oldukça sert vurdu.

Sigortayı ilk kez benzer bir güç kaynağından yenisiyle değiştirdim. Ama ikinci kez yandığında, onu restore etmeye karar verdim. Sigortanın tahtada nasıl göründüğü budur.

Ve işte içinde ne var. Kendisi kolayca demonte edilir, kasanın altındaki mandallara basmanız ve kapağı çıkarmanız yeterlidir.

Geri yüklemek için yanmış tel kalıntılarını ve yalıtım tüpünün kalıntılarını çıkarmanız gerekir. İnce bir tel alın ve yerli yerine lehimleyin. Ardından sigortayı monte edin.

Birisi bunun bir "böcek" olduğunu söyleyecek. Ama katılmıyorum. Kısa devre durumunda devredeki en ince tel yanar. Bazen baskılı devre kartındaki bakır parçalar bile yanar. Bu durumda kendi ürettiğimiz sigortamız işini görecektir. Tabii ki ince bir tel jumper ile kart üzerindeki kontak pedlerine lehimleyerek de idare edebilirsiniz.

Bazı durumlarda, tüm elektroliti temizlemek için soğutma radyatörlerini ve bunlarla birlikte MOSFET'ler ve çift diyotlar gibi aktif elemanları çıkarmak gerekebilir.

Görüldüğü gibi bobin gibi sargı ürünlerinin altında da sıvı elektrolit kalabilir. Kurusa bile, gelecekte bu nedenle terminallerin korozyonu başlayabilir. Güzel bir örnek önünüzde. Elektrolit kalıntıları nedeniyle, giriş filtresindeki kapasitör terminallerinden biri tamamen paslandı ve düştü. Bu, onarım için sahip olduğum dizüstü bilgisayar güç adaptörlerinden biri.

Güç kaynağımıza geri dönelim. Elektrolit kalıntılarını temizledikten ve kapasitörü değiştirdikten sonra laptopa bağlamadan kontrol etmek gerekir. Çıkış fişindeki çıkış voltajını ölçün. Her şey yolundaysa, güç adaptörünü monte ediyoruz.

Söylemeye gerek yok, bu çok zor bir iş. Öncelikle.

Güç kaynağının soğutma radyatörü birkaç alüminyum plakadan oluşur. Kendi aralarında mandallarla sabitlenirler ve ayrıca silikon dolgu macununa benzeyen bir şeyle yapıştırılırlar. Bir çakı ile çıkarılabilir.

Üst radyatör kapağı mandallarla ana gövdeye takılır.

Soğutucunun alt plakası, genellikle bir veya iki yerde lehimleme yoluyla baskılı devre kartına sabitlenir. İle baskılı devre kartı arasına yalıtkan bir plastik plaka yerleştirilir.

En başta bir yapbozla gördüğümüz vücudun iki yarısının nasıl sabitleneceği hakkında birkaç kelime.

En basit durumda, güç kaynağını kolayca monte edebilir ve kasanın yarısını elektrik bandı ile sarabilirsiniz. Ama bu en iyi seçenek değil.

İki plastik yarıyı birbirine yapıştırmak için sıcak tutkal kullandım. Sıcak eriyik tabancam olmadığı için tüpten eriyen yapıştırıcı parçalarını bıçakla kesip oyuklara yerleştirdim. Ondan sonra, yaklaşık 200 dereceye ayarlanmış bir sıcak hava lehimleme istasyonu aldım.

250 0 C. Daha sonra sıcak tutkal parçalarını saç kurutma makinesi ile eriyene kadar ısıttım. Fazla yapıştırıcıyı bir kürdan ile çıkardım ve bir kez daha lehimleme istasyonu saç kurutma makinesiyle üfledim.

Plastiğin aşırı ısınmaması ve genellikle yabancı parçaların aşırı ısınmasından kaçınılması tavsiye edilir. Benim durumumda, örneğin, kasanın plastiği güçlü ısıtma ile hafiflemeye başladı.

Buna rağmen, çok iyi çıktı.

Şimdi diğer arızalar hakkında birkaç kelime söyleyeceğim.

Çarpan kapasitör veya bağlantı tellerinde açık gibi basit arızalara ek olarak, hat filtre devresinde açık indüktör çıkışı gibiler de vardır. Burada bir fotoğraf var.

Önemsiz bir mesele gibi görünüyor, bobini çözün ve yerine lehimleyin. Ancak böyle bir arızayı bulmak çok zaman alır. Onu bulmak hemen mümkün değildir.

Aynı elektrolitik kapasitör, filtre bobinleri ve diğer bazı parçalar gibi büyük boyutlu elemanların beyaz bir dolgu macunu gibi bir şeyle bulaştığını zaten fark etmişsinizdir. Görünüşe göre, neden gerekli? Ve şimdi, onun yardımıyla, fotoğrafta gösterilen bu gaz kelebeği gibi sallanma ve titreşimlerden düşebilecek büyük parçaların sabitlendiği açıktır.

Bu arada, başlangıçta güvenli bir şekilde sabitlenmedi. Sohbet etti - sohbet etti ve düştü, dizüstü bilgisayardan başka bir güç kaynağının ömrünü aldı.

Binlerce kompakt ve oldukça güçlü güç kaynağının bu tür banal arızalardan çöp sahasına gönderildiğinden şüpheleniyorum!

Bir radyo amatörü için, 19 - 20 volt çıkış voltajına ve 3-4 amperlik bir yük akımına sahip böyle bir anahtarlama güç kaynağı sadece bir nimettir! Sadece çok kompakt değil, aynı zamanda oldukça güçlü. Tipik olarak, güç adaptörleri 40 olarak derecelendirilmiştir.

Ne yazık ki, bir baskılı devre kartındaki elektronik bileşenlerin arızalanması gibi daha ciddi arızalarda, aynı PWM kontrol çipi için bir yedek bulmanın oldukça zor olması nedeniyle onarım karmaşıklaşıyor.

Belirli bir çip için bir veri sayfası bile bulamıyorum. Diğer şeylerin yanı sıra, onarım, işaretinin okunması zor olan veya yedek bir eleman satın almak imkansız olan SMD bileşenlerinin bolluğu nedeniyle karmaşıktır.

Dizüstü bilgisayar güç adaptörlerinin büyük çoğunluğunun çok yüksek kalitede yapıldığını belirtmekte fayda var. Bu, en azından aşırı gerilim koruma devresine takılı sargı parçalarının ve bobinlerin varlığı ile görülebilir. Elektromanyetik paraziti bastırır. Sabit bilgisayarlardan alınan bazı düşük kaliteli güç kaynaklarında bu tür öğeler hiç bulunmayabilir.

Anahtarlamalı güç kaynağı çoğu ev aletinde yerleşik olarak bulunur. Uygulamanın gösterdiği gibi, sıklıkla başarısız olan ve değiştirilmesi gereken bu düğümdür.

Güç kaynağından sürekli geçen yüksek voltaj, elemanlarını en iyi şekilde etkilemez. Ve bu üreticilerin suçu değil. Ek koruma takarak hizmet ömrünü artırarak, korunan parçaların güvenilirliğini elde etmek, ancak yeni takılanlarda kaybetmek mümkündür. Ek olarak, ek unsurlar onarımı zorlaştırır - ortaya çıkan şemanın tüm karmaşıklıklarını anlamak zorlaşır.

Üreticiler bu sorunu kökten çözdüler, UPS'in maliyetini düşürdüler ve onu yekpare, ayrılamaz hale getirdiler. Bu tür tek kullanımlık cihazlar giderek daha yaygın hale geliyor.Ancak, şanslıysanız - daraltılabilir blok başarısız oldu, kendi kendine onarım oldukça mümkündür.

Tüm UPS'lerin çalışma prensibi aynıdır. Farklılıklar sadece şemalar ve parça türleri ile ilgilidir. Bu nedenle, elektrikle ilgili temel bilgilere sahip olan arızayı anlamak oldukça basittir.

Onarım için bir voltmetreye ihtiyacınız olacak.

Bir elektrolitik kapasitör üzerindeki voltajı ölçer. Fotoğrafta vurgulanmıştır. Voltaj 300 V ise, sigorta sağlamdır ve onunla ilişkili tüm diğer elemanlar (şebeke filtresi, güç kablosu, giriş bobinleri) iyi durumdadır.

İki küçük kapasitörlü modeller var. Bu durumda, bahsedilen elemanların normal çalışması, kapasitörlerin her birinde 150 V'luk sabit bir voltaj ile gösterilir.

Voltaj yokluğunda, doğrultucu köprüsünün diyotlarını, kapasitörü, sigortanın kendisini vb. Çalmanız gerekir. Sigortaların sinsiliği, başarısız olduklarında, çalışma örneklerinden hiçbir şekilde dışa doğru farklılık göstermemeleridir. Bir arızayı ancak süreklilik yoluyla tespit etmek mümkündür - atmış bir sigorta yüksek direnç gösterecektir.

Arızalı bir sigorta bulduktan sonra, diğer elemanlarla aynı anda sıklıkla arızalandığı için kartı dikkatlice incelemelisiniz.

• güç veya doğrultucu köprüsü (monolitik bir bloğa benziyor veya dört diyottan oluşabilir);
• bloğun yüksek voltajlı kısmında bulunan filtre kondansatörü (paralel veya seri bağlanmış büyük bir blok veya birkaç blok gibi görünür);
• radyatöre monte edilmiş transistörler (bunlar saha çalışanları - güç anahtarlarıdır).

Önemli. Tüm parçalar aynı anda lehimlenir ve değiştirilir! Sırayla değiştirme, her seferinde güç ünitesinin yanmasına yol açacaktır.

Belirli amaçlar için, bir anahtarlama güç kaynağı doğaçlama parçalardan bağımsız olarak monte edilebilir. Bunun hakkında daha fazlasını burada okuyun.

Yanmış eşyalar yenileri ile değiştirilmelidir. Radyo pazarı, güç kaynakları için zengin bir parça yelpazesi sunar. En düşük fiyatlarla iyi seçenekler bulmak oldukça kolaydır.

• voltaj düşüşleri;
• koruma eksikliği (bunun için bir yer var, ancak öğenin kendisi kurulu değil - üreticiler bu şekilde paradan tasarruf ediyor).

Çözüm anahtarlama güç kaynaklarının bu arızası:

• korumayı kurun (doğru parçayı bulmak her zaman mümkün değildir);
• veya iyi koruyucu elemanlara sahip bir şebeke voltajı filtresi kullanın (jumper değil!).

Güç kaynağı arızasının diğer bir yaygın nedeninin sigortayla hiçbir ilgisi yoktur. Tamamen servis edilebilir bir elemanla çıkış voltajının olmamasından bahsediyoruz.
Çözüm:

1. Şişmiş kapasitör - lehimleme ve değiştirme gereklidir.
2. Başarısız bir boğulma - elemanı çıkarmak ve sargıyı değiştirmek gerekir. Hasarlı tel çözülür. Bu durumda, dönüşler sayılır. Daha sonra aynı devir sayısı için uygun kesitli yeni bir tel sarılır. Eşya yerine iade edilir.
3. Deforme olmuş köprü diyotları yenileri ile değiştirilir.
4. Gerekirse parçalar bir test cihazı tarafından kontrol edilir (görsel olarak herhangi bir hasar tespit edilmezse).

Kendiniz bir sıcak hava lehimleme istasyonu inşa etmek oldukça mümkündür. Süper şarj cihazı olarak bir fan ve ısıtıcı olarak bir bobin kullanılır. Bir havya için bir sıcaklık kontrol cihazı için en iyi seçenek, tristörlü bir devredir.

Başarısızlık nedenleri:

• havalandırma açıklıklarını kapatmayın;
• optimum sıcaklık koşulları sağlayın - soğutma ve havalandırma.

Hatırlanacak şeyler:

1. Ünitenin ilk bağlantısı 25 watt gücünde bir lambaya yapılır. Bu, özellikle diyotları veya bir transistörü değiştirdikten sonra önemlidir! Bir yerde bir hata yapılırsa veya bir arıza fark edilmezse, geçen akım tüm cihaza bir bütün olarak zarar vermez.
2. Çalışmaya başlarken, elektrolitik kapasitörlerin uzun süre artık deşarjı koruduğunu unutmayın. Parçaları lehimlemeden önce, kapasitör uçlarını kısa devre yapmak gerekir. Bunu doğrudan yapamazsınız. 0,5V'den daha büyük bir dirençle kısa devre.

Transformatör adaptörü bozulursa, kendiniz tamir edebilir misiniz?

Güç adaptörünü kendi elinizle nasıl düzeltirsiniz?

Güç adaptörünü evde kendiniz onarmak için en azından şunlara sahip olmalısınız:

Bir transformatör adaptöründe devre basittir, bu nedenle elektronik ve mantıksal düşüncede en azından temel bilgilere sahip olarak onu düzeltmek mümkündür. Çoğu zaman başarısız olur: koruma (sınırlayıcı direnç), kapasitörler, transformatör. Transformatör arızalıysa, yeni bir blok satın almak daha kolaydır.

İlk önce transformatörün birincil sargısını "çıkarmanız" gerekir. "Çalmazsa", sargıya zarar vermemek için dikkatlice deneyin, yapışkan bandı çıkarın. Telin uçlarını bulun ve tekrar çalın. Sargı sağlamsa, birincil sargıdaki sigortanın attığını söylemek güvenlidir. İki pimli küçük bir kareye benziyor. Bir çıkış, birincil sargı teline, ikincisi - elektrik fişinin direğine lehimlenir. Bu durumda sigortamızı yerine takabilir veya aşırı durumlarda atmış sigortaya kısa devre yaptırabilirsiniz.

Birincil hiç çalmazsa, yalnızca transformatörün geri sarılması vardır.

Birincil çalıyorsa, ancak PSU çalışmıyorsa, önce trafo ağa açıkken sekonder üzerindeki voltajı ölçüyoruz. Doğal olarak, önlemleri unutmadan.

Doğrultucuyu terminallerden lehimleyerek ikincil üzerinde ölçümler yapılması tavsiye edilir. Voltaj varsa doğrultucu ve stabilizatörü onarın. Gerilim yoksa, transformatörün sekonderini geri sarın.

Tabi ki yapabilirsin. Transformatör güç kaynağının cihazı oldukça basittir: bir transformatör, bir doğrultucu, bir yumuşatma kondansatörü ve bir stabilizasyon devresi. Elektronik alanındaki en basit bilgi, bir arızayı tespit etmek ve ortadan kaldırmak için yeterlidir. Her şeyden önce, transformatörü, tüm sargılarının sağlam ve kısa devre olmaması için çalıyorsunuz. Ardından doğrultucu köprü diyotlarını çağırın ve yumuşatma kapasitörünü kontrol edin. Her şey yolundaysa, stabilizasyon devresi ölçülebilir bir voltaj almalıdır. Ardından, elemanları görsel olarak inceleyerek ve kontrol ederek stabilizasyon şemasının kendisiyle ilgilenirsiniz. Her şeyden önce, tişörtün içinde lehim olmayan veya çatlak olmadığından emin olmalı ve sonra gerisini halletmelisin.

Modern bir güç adaptörünü onarmak neredeyse imkansızdır. Orada, transformatörün kendisine ek olarak, bir grup yarı iletken elektronik var. Bu elektroniklerden herhangi biri yanarsa, tam olarak ne olduğunu öğreneceksiniz. Ve kablolama da bir yerde hasar görürse, böyle bir ürünün demir dışı metalde bir yeri vardır.

Güç kaynağını bağımsız olarak onarmak için adaptör, elektronik ve havya ile çalışma konusunda bazı becerilere ihtiyacınız var.

Yani, bir havya, bir tornavida, bir multimetreye ihtiyacınız var. Sabitleme vidalarını söküp güç kaynağının kapağını çıkarıyoruz.

Genellikle, güç kaynağı, yüksek voltajlı bir devrede bulunan bir doğrultucu diyot köprüsünden geçtiğinde bozulur. Böyle bir arızayı teşhis etmek için bir voltmetre veya multimetreye ihtiyacınız var. Üniteden çıkan tüm kablolardaki voltajı ölçmek gerekir. Minimum voltaj yoksa, diyot köprüsünün herhangi iki terminali arasındaki direnci ölçmek gerekir. Bunu yapmak için voltaj için tasarlanmış bir doğrultucu köprü satın almanız gerekir. 300 V ve 1 A akım.

Yeni bir diyot köprüsünü lehimledikten sonra ikincil doğrultucu devrelerinde bulunan diyotları kontrol ediyoruz. Bu test için güç kaynağını anakarttan ayırın. "Bekleme" minimum voltajı varsa, ancak ünitenin kendisi aralıklı, sarsıntılı çalışıyorsa, arıza dönüştürücüdedir. Bir ohmmetre kullanarak arızalı bir diyot arıyoruz - bu durumda her iki tarafta da direnci olmayacaktır. Diyot tertibatı ve kırık diyotun değiştirilmesi gerekir.

Prensip olarak, çoğu zaman bu, güç kaynağını çalışma durumuna döndürmek için zaten yeterlidir. Ancak bu tür onarımlar, yalnızca gerekli parçalara sahipsek veya yeni bir güç kaynağının maliyetini aşmayan bir fiyata satın alınabilirse mümkündür.Bazen sadece yeni bir ünite satın almak ve onu bir aşırı gerilim koruyucu ile desteklemek mantıklıdır.

Forum mağazası "Bayanların mutluluğu"

İleti dtvim'ler » Per 25 Eyl 2014 16:51

Genel olarak, buna demek daha doğru: Aptallar için dizüstü bilgisayarlar vb. için şarj cihazlarının onarımı! (Birçok mektup.)
Aslında, ben kendim bu alanda profesyonel olmadığım için, ancak iyi bir PSU verisi paketini başarıyla onardığım için, teknolojiyi “çaydanlığa su ısıtıcısı” olarak tanımlayabileceğimi düşünüyorum.
Ana tezler:
1. Kendi sorumluluğunuzda ve risk altında yaptığınız her şey tehlikelidir. 220V gerilim altında başlayın! (burada güzel bir yıldırım çizmeniz gerekiyor).
2. Her şeyin yoluna gireceğinin garantisi yoktur ve işleri daha da kötüleştirmek kolaydır.
3. Her şeyi birkaç kez tekrar kontrol ederseniz ve güvenlik önlemlerini İHMAL ETMEZseniz, her şey ilk seferde işe yarayacaktır.
4. Devredeki tüm değişiklikler YALNIZCA enerjisi tamamen kesilmiş bir PSU'da yapılmalıdır! Her şeyi tamamen fişten çekin!
5. Ağa bağlı PSU'yu ellerinizle TUTMAYIN ve eğer yaklaştırırsanız, yalnızca bir elinizle! Bizim okulumuzda bir fizikçinin dediği gibi: Gerilim altındayken oraya sadece bir elinizle tırmanmanız, diğer elinizle kulak memenizden tutmanız gerekir, akım tarafından seğirildiğinde kendinizi çekersiniz. kulak ve artık gerilim altında tekrar tırmanmak istemeyeceksiniz.
6. TÜM şüpheli parçaları aynı veya tam analoglarla değiştiriyoruz. Ne kadar çok değiştirirsek o kadar iyi!

TOPLAM: Aşağıda söylenen her şeyin doğru olduğunu iddia etmiyorum, çünkü bir şeyi karıştırabilirim / bitiremem, ancak genel fikri takip etmek anlamaya yardımcı olacaktır. Ayrıca transistörler, diyotlar, dirençler, kapasitörler gibi elektronik bileşenlerin çalışması hakkında minimum bilgi ve akımın nerede ve nasıl aktığı bilgisi gerektirir. Bazı kısımlar çok net değilse, temeli için ağa veya ders kitaplarına bakmanız gerekir. Örneğin, metin, akımı ölçmek için bir dirençten bahseder: "Akımı ölçmek için yöntemler" arıyoruz ve ölçüm yöntemlerinden birinin, en iyi direncin önüne yerleştirilen düşük dirençli bir direnç boyunca voltaj düşüşünü ölçmek olduğunu görüyoruz. toprak böylece bir tarafta (toprak) Sıfır ve diğer yandan, Ohm yasasına göre direncin içinden geçen akımı alacağımızı bilerek küçük bir voltaj.

İleti dtvim'ler » Per 25 Eyl 2014, 17:26 pm

Seçenekler aşağıda şematiktir. Girişe voltaj uygulanır, onarılan PSU'yu çıkışa bağlarız.

Seçenek 3, kişisel olarak test etmedim. Bu, 30V'luk bir düşürme transformatörüdür. 220V'luk bir ampul artık çalışmayacaktır, ancak özellikle transformatör zayıfsa, onsuz mümkündür. Teoride, çalışmanın bir yolu olmalı. Bu düzenlemede, hiçbir şeyi yakma korkusu olmadan bir osiloskopla PSU'ya güvenle tırmanabilirsiniz.

Ve işte konuyla ilgili bir video: