Kendin yap onarım Adlx65ndc3a

Lenovo güç kaynağı, model ADP-065KH B 20V 3.25A.
PWM DAP013F, 2SK3569 anahtarı, pnp geçit transistörü; ikincil DAS001'de. 2 pin için fiş.

Yanmış sigorta, PWM, geri besleme ve geçit dirençleri, kaynakta 0,2 ohm direnç, kapıda PNP transistör. 120uFx420V kapasitör şişmiş ve sızdırıyordu.

Yanmış, yıkanmış, kurutulmuş her şeyi değiştirdi. Shim DAP013F bulunamadı. Bir DAP013D vardı ve ben kurdum. Güvenilirlik için anahtarı FDPF10N60Z ile değiştirdim.

Lambayı açıyorum, lamba yanmıyor. PSU'nun “0.0” çıkışında kısa bir süre için bile voltaj görünmüyor.
ANCAK!
PWM güç kondansatöründe 9-13V atlar.
Optokuplörü kapatmaya çalıştım - çıktı değişmedi.

Soru:
1. Bana PWM'lerden bahsedin, DAP013F'nin DAP013D'den nasıl farklı olduğu hakkında bilgisi olan var mı?
2. Arıza nerede aranır?

Bir dizüstü bilgisayar veya netbook satın alırken, bu satın alma için bütçeyi daha doğru bir şekilde hesaplarken, ilgili maliyetleri hesaba katmıyoruz. Dizüstü bilgisayarın kendisi 500 dolar, ancak başka bir çanta 20 dolar, bir fare 10 dolar. Bir pili değiştirirken (ve garanti ömrü sadece birkaç yıldır), 100 dolara mal olacak ve güç kaynağı yanarsa aynı miktara mal olacak.

Konuşmanın buraya gideceği onunla ilgili. Çok zengin olmayan bir arkadaş, bir acer dizüstü bilgisayarın güç kaynağı yakın zamanda çalışmayı durdurdu. Yenisi için neredeyse yüz dolar ödemeniz gerekecek, bu yüzden kendiniz düzeltmeye çalışmak oldukça mantıklı olacaktır. PSU'nun kendisi, 3A akımda 19V voltaj sağlayan, içinde elektronik darbe dönüştürücü bulunan geleneksel siyah plastik bir kutudur. Bu, çoğu dizüstü bilgisayar için standarttır ve aralarındaki tek fark elektrik fişidir :). Hemen burada birkaç güç kaynağı devresi veriyorum - büyütmek için tıklayın.

Ağa giden güç kaynağını açtığınızda hiçbir şey olmuyor - LED yanmıyor ve çıkışta voltmetre sıfır gösteriyor. Güç kablosunu bir ohmmetre ile kontrol etmek hiçbir şey vermedi. Vücudu söküyoruz. Söylemesi yapmaktan daha kolay olsa da: vida veya vida yok, bu yüzden kıracağız! Bunu yapmak için, bağlantı dikişine bir bıçak koymanız ve bir çekiçle hafifçe vurmanız gerekir. Bak, aşırıya kaçma, yoksa tahtayı keseceksin!

Kasa hafifçe saptıktan sonra, oluşan boşluğa düz bir tornavida sokar ve kasanın yarısının bağlantısının konturu boyunca kuvvetlice çekerek dikiş boyunca hafifçe kırarız.

Kasayı demonte ettikten sonra, siyah ve kömürleşmiş bir şey için tahtayı ve parçaları kontrol ediyoruz.

220V şebeke voltajının giriş devrelerinin sürekliliği hemen bir arıza ortaya çıkardı - bu, aşırı yüklendiğinde herhangi bir nedenle kurtarmak istemeyen kendi kendini geri yükleyen bir sigortadır :)

Benzeri ile veya 3 amper akımı olan basit bir eriyebilir olanla değiştiriyoruz ve PSU'nun çalışmasını kontrol ediyoruz. Yeşil LED yanarak 19V'luk bir voltajın varlığını gösterir, ancak konektörde hala hiçbir şey yoktur. Daha doğrusu, bazen bir tel büküldüğünde olduğu gibi bir şey kayar.

Güç kaynağını dizüstü bilgisayara bağlayan kabloyu da onarmanız gerekecektir. Çoğu zaman, kasaya giriş noktasında veya güç konektöründe bir kırılma meydana gelir.

Önce cesetten kestik - şans yok. Şimdi dizüstü bilgisayara takılı fişin yanında - yine temas yok!

Zor bir durum, ortada bir yerde bir moladır. En kolay seçenek, kabloyu ikiye kesip çalışan yarısını bırakmak ve çalışmayan olanı atmak. Ve öyle yaptı.

Konektörleri tekrar lehimleyin ve test edin. Her şey çalıştı - onarım tamamlandı.

Sadece kasanın yarısını “an” yapıştırıcı ile yapıştırmak ve müşteriye güç kaynağı vermek için kalır. PSU'nun tüm onarımı bir saatten fazla sürmedi.

İnceleme üzerine, yanmış bir transistör K10A60D, P10NK60ZFP olarak değiştirildi ve erimiş dirençler R5-0.18 ohm, 0.15 ohm ile değiştirildi. R36 3 Kom yenisi ile değiştirildi.Kondansatör 4.7*50v yenisi ile değiştirildi.

Büyük kapasitör boyunca yaklaşık 297'lik bir voltaj mevcuttur.

Ama çıkış voltajı yoktu. Daha sonra nerede ölçüm yapacağımı ve nasıl sorun gidereceğimi söyleyin.

Söyle bana, bunun için bir diyagram var mı?

sıcak kısmı çizmek kolaydır
bu tablo doğru şimi bulmanıza yardımcı olacaktır

doğru anladıysam bu 22ARZV ama nasıl kontrol edebilirim?

en azından güç çıkışları, sürücüler ve işletim sistemi tarafından kontrol etmeyi tahmin edebilirlerdi.

Bunu internette buldum

22ARZV işaretleme
Sonuçlar.
1. Panoya bakılırsa, aşırı gerilim koruması, termal koruma ..
2. FB
3.CS
4.GND
5.DRV
6. VCC

Bir test cihazı ile ölçüyorum ve 4. bacağa siyah bir tel koyuyorum ve geri kalanında her yerde 58 volt gösteriyor.

Yoksa osiloskopla mı kontrol etmeliyim?

Ve bana orada neyi değiştireceğimi söyle, yani bu 22ARZV'yi nereden alacağımı bulamıyorum.

Mikroskop altında kalaydan küçük toplar çıkmış gibi görünür. Muhtemelen ölmüştür, onun yerine ne koyabilirim?

meh. ama bir diyagram çizip nasıl, nerede ve hangi ölçülere göre yapılacağı hakkında biraz düşünmek teklif etmemek anlamına mı geliyor? İnternette hazır bir delikli kart bulma girişimleri övgüye değer, ancak yine de onları kendiniz için nasıl deleceğinizi öğrenin.
çizin, düşünün, elinize gelen bir tür NCP1250 gibi uygun fitillerle bazı rıhtımlara bakın, devrede hangi parametrelerin gerekli olduğunu düşünün ve mağazalarda analogları arayın.

durumu açıklıyorum.
Daha önce, Belaruslular restorasyon için benden tonlarca aldı.
Yetkililerden çok şey aldım.
Sonra profili değiştirdiler ve almayı bıraktılar.
Şimdi o zamanların kalıntıları var - 500 parça.
YAVAŞÇA yenileme için veya neredeyse ORİJİNAL kabloların fiyatına kablolar için satılmaktadır.
Birisi ilgileniyorsa, geri kalanını atabilir veya hatalı PSU'lara sahip partilerin satın alımına devam edebilirim.

Ve böylece fikir, PSU'yu kırmak, kabloları satılık bırakmak ve PSU'nun kendisini rafine etmek için satmak (bilmiyorsa, bakır, alüminyum ve değerli metal işlemek için) ortaya çıktı.
Plastik de geri dönüşüm için satın alınır, ancak ucuzdur, bu yüzden plastiği çöpe atıyorum.
Çünkü konsolidasyon için yer yok.

Sonra varsa önerileri dinlerim.
LAN'da ve telefonlarla daha iyi (ve Moskova saati için arama süresi - Rusya Federasyonu'nda neredeyse sınırsızım (yalnızca Kırım ve Yakutya gibi bir şey oraya dahil değil)

_________________
ACODIS
Dizüstü bilgisayar tamiri için yedek parça ve bileşenlerin temini.
matrisler
klavyeler
Soğutma Sistemleri

Bugün hakkında konuşacağım bir dizüstü bilgisayardan, monitörden veya yazıcıdan yapıştırılmış (lehimli) bir güç kaynağının dikkatlice nasıl açılacağı. Bu tür güç kaynakları sıklıkla bulunur ve birçoğunun birçok sorusu vardır - onları hiç kırmadan nasıl açılır. Bugünün test konusu - Samsung 960BF monitörden harici yapıştırılmış güç kaynağı birimi SAD04214A. Bu arada, bu çiftin beyan edilen arızası kendiliğinden kapanmadır.

Daha sonra Samsung SyncMaster 960BF monitörün nasıl söküleceği hakkında daha fazla bilgi vereceğim. Bu nedenle, çıkışında 14 volt doğrudan voltaj ve maksimum 3 amper akım bulunan bir güç kaynağı ünitemiz var.

Bu güç kaynağının fişi klasik olarak yapılmıştır - dahili çıkış “+14 V”, harici olan ortak bir kablodur.

İşte böyle görünüyor güç kaynağı dikişi sökmeden önce izleyin.

Özellikle okuyucular için aldım sökme videosu. Bu video, bir dizüstü bilgisayar, monitör, yazıcı veya diğer ekipman için herhangi bir yapıştırılmış güç kaynağı için uygundur. Ana ilke, güç kaynağının dikişine keskin bir alet ve kendinden emin darbeler yerleştirmektir. onu ikiye böl.

İşte böyle görünmeli açıldıktan sonra güç kaynağının dikişi.

Tahtayı çıkarırken, textolite'in karakteristik bir kararmasını gördüm, bu da aşırı ısınma tahtadaki elemanlar.

Sonuç olarak kalitesiz lehimleme fabrikada - lehimde oluşan mikro çatlaklar. Bu nedenle, “direnç izi” temasının direnci arttı ve mikro çatlağın büyüdüğü daha yoğun bir şekilde ısınmaya başladı, çünkü bildiğiniz gibi lehimin mekanik gücü artan sıcaklıkla azalır. İlk mikro çatlak direncin altında.

Lehimdeki ikinci mikro çatlak.

Üçüncü çatlak zaten ortaya çıktı direnç yalpalamasıBacağı tahta raylara lehimlenmiş olan bu yer.

Dirençlerin üstüne bir çeşit kauçuk köpük doldurulur. Güç kaynağı kasasının içindeki elemanlar arasındaki ısı transferini bozması mümkündür.

Bu yapıştırıcıyı çıkarın ve bakın aşırı ısınmış dirençler. Metal uçların dirençlerin gövdesine bağlandığı yerde boya bile yanmıştı.

Bu dirençleri lehimleyin ve değiştirin benzerleri için. Soldaki direncin değeri 33 kOhm, sağdaki 33 Ohm'dur.

ona göre belirledim direnç işaretleme tablosu halka rengi işaretleme ile.

Lehimleme dirençleri yerinde ve lehim ve akıyı yedeklemeyin. Tahta raylarının aşırı ısınmış alanları lehimi iyi tutmaz.

işte bu olmuş radyo elemanlarından.

mutlaka kontrol ederiz elektrolitik kapasitörlerin durumu, aşırı ısınmadan korkanlar. Her şeyin yolunda olduğundan emin olmak için üstlerinin ne kadar düz olduğuna bakın. Ama değiştirirseniz, o zaman sadece kapasitörler için Rubycon 1000uF 25V ve kapasitörler Nippon 2200uF 25V. Daha ucuzları var (ama her zaman 105 derece) Samwha 2200uF 25V.

Bu, güç kaynağının onarımını tamamlar. Geriye her şeyi kasaya geri toplamak ve istikrarı kontrol etmek kalıyor. Artık güç kaynağı muhafazasını ne kadar dikkatli bir şekilde söktüğünüzü hissedebilirsiniz. Her iki yarı da yaklaşık 1 mm'lik bir dikiş genişliği ile birleşirse, her şey yolundadır, daha fazlaysa, dikiş boyunca plastik çapaklar karışabilir. Bir bıçak veya yan kesiciler ile çıkarılmalıdırlar.

Tatmin edici bir dikiş elde ettiğimizde, dikişin üzerine birkaç damla (genellikle 6-8 noktadan damlatırım) "İkinci" gibi tutkal damlatıyoruz ve 5 dakika boyunca gövdeye ağır bir şey bastırıyoruz. Şimdi her şey hazır - Samsung 960BF monitörün güç kaynağı ünitesi SAD04214A, açıldıktan sonra onarıldı ve tekrar kapatıldı.

Mutlu onarım!
Lehimleme Ustanız.

C107'yi bir metre ile kontrol etmeyi unutmayın. Vakaların %90'ında ya kurumuş ya da sızdırılmış.

Eklediğiniz için teşekkürler. Tamamen katılıyorum.

Gerçekten de, içinde bir sorun vardı - kısa devre.

Kanalların ESR'sini asla ölçmezsiniz, ama boşuna!

Ölçülecek bir şey olurdu, o zaman ben ölçerdim. Ve bu yüzden, sadece bir arıza çağrısı yapıyorum. Ama Underzen haklı, ideal olarak ESR ölçülmeli.

Tünaydın. İlginç bir site, çalışmanızı paylaştığınız için teşekkürler...

Kapalı kasalardaki PSU ile ilgili olarak ("fişlerde" bile). Bana bir kez öğrettiler, bu yüzden paylaşmaya karar verdim - fikriniz doğru, kırılmamak için çok sert olmayan, tercihen güçlü bir bıçakla dikiş boyunca açmanız gerekiyor. Ana vurgu, PSU'yu bir veya iki saat dondurucuya koymaktır. Çok iyi donmuş plastik, daha sonra güçlü bir şekilde yapıştırılmış olsa bile (heterojenlik nedeniyle) dikiş boyunca çatlar. Görünümü bozmamak için bazen dikişe ağır bir çekiçle vuruyorum. Doğal olarak, onarımdaki duraklama, o zaman nemin çözülmesi ve buharlaşması ile ertelenir, ancak daha sonra ter daha az olur ve kalite daha iyidir.

İkincisi, insanlar ESR konusunda haklı. Birkaç yıl önce, hayat beni bilgisayara yakın ekipmanların onarımını da aynı derecede zorladı. Güç kaynaklarının %99'u zaten darbelidir, ESR kullanarak teşhisleri bazen sadece bir rutine dönüşür ve sorun giderme değil, merhaba! İşte uzun zamandır kullandığım bir cihaz, her şeyi denedim ve bu özel tasarıma karar verdim. İsterseniz dal boyunca koşun. Genel olarak, her şey 1.01 için dock'ta yazılır.

Tavsiyen için teşekkürler))) Becerilerimi geliştireceğim))) Yaşa ve öğren!

İyi akşamlar yoldaşlar. Yardımınıza ihtiyaçım var! Samsung syncmaster 960bf monitörün mutlu sahibiyim! Monitör tutucusu kırıldı!

Epoksi "İkinci" size yardımcı olacak)))

Teşekkürler! Bunun yardımcı olacağını düşünüyor musun?

Evet, plastik yüzey yağdan arındırılır, zımparalanır ve metal ile güçlendirilirse epoksi reçinesi iyi tutunacaktır. Geri yüklenen dizüstü bilgisayarlar.

Günaydın Pike Ustası! Bana ne olduğunu anlaman için sana çöküşümün bir fotoğrafını gönderebilirim! Lütfen bana e-posta adresinizi gönderin!

Tünaydın. Yardımınıza ihtiyacım var 960 monitörüm var, güç açıldığında monitörün üzerindeki güç düğmesi yanıp sönmeye başlıyor, fark ettim ki PSU ısınana veya siz onu ısıtana kadar monitör açılmıyor. Ne yapalım?

Güç kaynağını düzeltmeniz gerekiyor. Kondansatörleri ve lehimlemeyi sökün ve kontrol edin. Yardımcı olmazsa - yazın.

İyi yazı. Eskiden radyo elektroniği ile ilgileniyordum. Benden 5 yıldız ve iyi şanslar!

Ivan'a teşekkür ederim. Ve bloğunuz hayırlı olsun :)

Vyacheslav, iki seçenek var - ya elektrolitik kapasitörler kurudu - bunları değiştirin (küçük bir 47 mikrofarad 50 V ile başlayın) ya da lehimlemede bir mikro çatlak oluştu - kartı lehimleyin. Gerisi inanılmaz.

Merhaba!
Bugün 4 kondansatörü değiştirdim (sadece 4 tane var).
Etki - "0".
Hala kapanıyor.
Radyo pazarında dizüstü bilgisayarları tamir etmeye gittim. Orada, kurnaz insanlar doğrudan conders'ı tek bir yere lehimlediğini söyledi. Ve orada neyin yanlış gittiğini bildiklerini söylediler. Ama bana söylemeyi kesinlikle reddettiler. Parayı ödeyin, biz kendimiz tamir edelim, kanalları size bırakalım diyorlar.
Hangi foruma başvurabileceğiniz konusunda tavsiyede bulunabilir misiniz?

Zamanla, dizüstü bilgisayar pili orijinal kapasitesini kaybeder ve bu da cihazın pil ömrünü etkiler. Dizüstü bilgisayarınız yaklaşık bir saat boyunca tam şarjla çalışıyorsa veya bağlı bir güç adaptörü olmadan açılmayı durduruyorsa, yeni bir pil satın almak için acele etmeyin, bazı durumlarda dizüstü bilgisayar pilini kendiniz geri yüklemek mümkündür.

Pil çok hızlı boşalmaya başlarsa, denenecek ilk şey pili kalibre etmektir. En güvenilir yol, üreticiye bağlı olarak farklı şekilde adlandırılan özel bir yardımcı program kullanmaktır. Örneğin, Lenovo dizüstü bilgisayarlar için Enerji Yönetimi, Aser için Aser Bakım Merkezi'dir. Mesele şu ki, yardımcı program aracılığıyla ilk önce pili tamamen boşaltacak ve ardından tamamen şarj edecek bir mod başlatmak gerekiyor. Kalibrasyon sırasında güç adaptörünün bağlantısını kesmeyin, güç kaynağını kesmeyin veya dizüstü bilgisayar kullanmayın. İşlem 2 ila 10 saat arasında sürebilir. Bazı durumlarda kalibrasyon, cihazın eski özerkliğini geri yüklemeye yardımcı olur.

Kalibrasyon istenen sonuçları vermiyorsa veya daha önce açıklandığı gibi dizüstü bilgisayar, güç adaptörü bağlanana kadar pil gücüyle çalışmıyorsa, pili onarmaya başlama zamanı gelmiştir.

• sahte bıçak;
• multimetre;
• gücü 40 W'ı geçmeyen bir havya;
• 21 W gücünde birkaç araba ampulü;
• siyanoakrilat yapıştırıcı.

Dizüstü bilgisayar pilleri ayrılmaz olduğundan, kasasını açmak için bir devre tahtası bıçağı veya başka bir keskin nesne kullanmanız gerekecektir. Pil üzerindeki dikiş yerini bulun ve dikkatlice kesin. Dahili bileşenlere zarar vermemek için bunu dikkatli bir şekilde yapın.

Daha fazla ilerlemeden önce, kurtarma sürecini etkileyeceğinden pilinizin türünü belirlediğinizden emin olun. Dizüstü bilgisayar yeniyse, büyük olasılıkla bir lityum iyon (Li-ion) piliniz vardır ve dizüstü bilgisayar 3-4 yıldan daha eskiyse, bir nikel metal hidritiniz (NiMH) olması mümkündür.

Tarif edilen yöntem sonuç vermezse, tüm pilleri bir kerede değiştirmeniz gerekecektir. Sanyo'nun 2100 mAh nikel-metal hidrit pilleri mükemmeldir. Değiştirirken pilleri zincire bağlamak için havya kullanmayın. Bunun yerine, kontak tutucular yapın ve bunlara bağlantı tellerini lehimleyin.

Bu piller tehlikelidir, bu yüzden tamir ederken son derece dikkatli olun. Başlamadan önce pilin tamamen boşaldığından emin olun.

1. pil sayısını sayarak ve elde edilen değeri 3,7 ile çarparak nominal pil voltajını belirleyin;
2. ampulleri seri bağlı elemanların uç çıkışlarına lehimleyin;
3. voltajı kontrol edin - nominal değere karşılık geliyorsa, beşinci paragrafa gidin (dizüstü bilgisayar pil gücüyle çalışmıyorsa, denetleyicinin büyük olasılıkla arızalandığını unutmayın);
4. Voltaj nominal değerden düşükse, önce kontrol cihazını ve ardından tüm elemanları birbirinden ayırmak ve her birinin voltajını ayrı ayrı kontrol etmek gerekirken, voltajı 3,7 V'tan önemli ölçüde düşük olan tüm elemanların değiştirilmesi gerekir. yenileriyle;
5. bir ampul kullanarak tüm pilleri 3,2 V değerine kadar boşaltın;
6. ardından pil kutusunu yapıştırın, dizüstü bilgisayara takın ve tam şarj işlemini gerçekleştirin.

Li-Ion ve Li-Po piller uzun süre kullanılmadığında ortaya çıkan bir diğer sorun da voltajın güvenlik kontrolörünün devreye girdiği eşiğin altına düşmesidir. Bu durumda pil şarj olmuyor ve kontaklarındaki voltaj sıfır. Sorunu çözmek için, bir dizüstü bilgisayar güç kaynağını 5 W'lık bir ampul aracılığıyla seri bir pil hücreleri zincirine bağlamak ve pili hücre başına 3.4 V'luk bir voltajla şarj etmek gerekir.

Bir dizüstü bilgisayarın masaüstü bilgisayara göre en büyük avantajı, onu yanınıza alabilmenizdir [. ]

Dikkat! Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, [. ]

Er ya da geç birçok PC kullanıcısı, bağlanırken [. ]

İyi çalışan bir pil, bir dizüstü bilgisayarın varlığına anlam verir, çünkü pilin yokluğunda cihaz [. ]

Yönlendirici, kablolu veya kablosuz teknoloji aracılığıyla birkaç cihazı İnternete, bilgisayara, dizüstü bilgisayara ve diğerlerine bağlamak ve bu cihazlar arasında yerel bir ağ oluşturmak için kullanılır. Aynı zamanda yönlendirici, oluşturduğu yerel ağ ile İnternet arasında bir bariyer uygular. Temel olarak, yönlendiriciler NAT - Ağ Adresi Çevirisi kullanarak çalışır. Bazen sağlayıcılar yönlendiricilere bağlantı sağlar, yönlendirici bir DSL modem veya kablo içinde olabilir veya ayrıca satın alınabilir. Ancak, herhangi bir elektronik cihaz gibi, yönlendiriciler de arızalanabilir ve birçok arıza evde kendi başınıza giderilebilir. Bazı yaygın yönlendirici arızalarını ve bunların ortadan kaldırılması için yöntemleri düşünün, d link yönlendirici onarımı.

Çoğu zaman, aşağıdaki nedenler yönlendirici arızalarına yol açar:

1. ağda büyük voltaj dalgalanmaları,
2. yönlendirici aşırı ısınma,
3. yönlendirici yazılım arızaları (ürün yazılımı arızaları),
4. fırtına sırasında elektromanyetik radyasyonun yüksek frekanslı girişimi (bu durumda, sağlayıcı kablosuna yıldırımdan korunma koymazsa, wan bağlantı noktası en sık yanar),
5. insan faktörü.

Yönlendirici arızalanırsa, veri paketlerini kaybedebilir, İnternet üzerinde çalışabilir ve yerel ağ bozulabilir, ürün yazılımı kaybolur, yönlendirici kapanabilir, tüm göstergeler yanıp sönebilir.

192.168.0.1 ağ adresinde yönlendirici ayarlarına girememe ile ilgili bir sorunu çözme

Yönlendiricinin ağ adresini adres çubuğuna yazdıktan sonra yönlendirici ayarları sayfası açılmazsa, bu arızayı gidermek için aşağıdaki işlemleri yapmalısınız:

• İlk olarak, otomatik olarak bir IP adresi ve DNS adresi (yönlendiriciye doğrudan bağlantı kullanarak) almak için ağ kartı ayarlarını yaptığınızdan emin olun.

• Ağ kartı ayarları doğruysa, Çalıştır komutunu kullanmanız (Win + R tuş bileşimine basın), ardından - cmd yazıp enter tuşuna basmanız gerekir. Şimdi komut satırında ipconfig girmeniz gerekiyor.

Görüntülenen ayarlarda, yazıtın karşısında hangi değerin olduğunu görmeniz gerekir - Ana Ağ Geçidi. Bu adres, yönlendirici ayarlarına girmek için kullanılır. Bu adresin değeri standart değerle eşleşmiyorsa, yönlendirici kendi gereksinimleriyle belirli bir ağ için yapılandırılmış olabilir. Bu durumda bu değeri fabrika ayarlarına döndürmeniz gerekir. Bazen bu alanda hiç adres değeri olmayabilir ve ayrıca yönlendiriciyi sıfırlamanız gerekir. Yönlendiriciyi sıfırlamak için yönlendiricideki Sıfırla düğmesini bir süre basılı tutmanız gerekir. Genellikle beş veya on saniye yeterlidir. Düğme deliği, bastırmak için bir tükenmez kalem, iğne veya ataş kullanabileceğiniz kadar dardır.

Yönlendiricinizi sıfırlamak yardımcı olmazsa, ISP kablosunu yönlendiricinizden çıkarmak yardımcı olabilir. Sağlayıcı kablosunu yönlendirici konektöründen çekin ve yönlendiriciyi kablo bağlı olmadan yapılandırın. Bundan sonra, kabloyu yönlendiriciye yeniden bağlayabilirsiniz.

Ayrıca yönlendiricide yüklü olan üretici yazılımı sürümünü de kontrol edin.En son üretici yazılımı için üreticinin web sitesini kontrol edin ve gerekirse güncelleyin. Bilgisayarınızdaki ağ kartı sürücülerinizi de kontrol edebilir ve gerekirse yeniden yükleyebilirsiniz.

Yönlendirici ayarlarının kaydedilmemesiyle ilgili bir sorunu gidermek için veya ayarları ayrı bir dosyadan geri yüklemek mümkün değilse, bu işlemleri başka bir tarayıcı açarak gerçekleştirmeyi deneyebilirsiniz. Bu yöntem, diğer yönlendirici arızalarında da yardımcı olabilir.

Böyle bir arızanın birçok nedeni olabilir ve hepsi yaklaşık olarak eşit derecede yaygındır. Ana olası nedenleri düşünün.

Yönlendiricinizin ağı dizüstü bilgisayarda mevcut ağlar listesinde görüntülenmiyorsa, kablosuz ağ modülünün etkinleştirildiğini kontrol etmeniz gerekir. Bunu dizüstü bilgisayarınızdaki Ağ ve Paylaşım Merkezindeki adaptör ayarlarına bakarak yapabilirsiniz. Kablosuz bağlantı etkinleştirilmelidir. Kapalı durumda grileşir ve kablosuz bağlantıyı açmanız gerekir. Açamıyorsanız, dizüstü bilgisayarınızda bir Wi-Fi anahtarı olup olmadığını kontrol etmeniz ve açmanız gerekir.

Kablosuz bağlantının açık kalmasına rağmen durumu gösteriyorsa - Bağlantı yok, o zaman Wi-Fi adaptörü için doğru sürücülerin kurulu olup olmadığını kontrol etmeli ve gerekirse bunları yüklemelisiniz. Sürücülerin, ekipmanınızın üreticisinin web sitesinden indirilmesi gerekir. Bu, olası sürücü uyumsuzluk sorunlarını önler.

Ayrıca router menüsüne gidip oradaki ayarlar için değeri değiştirmeyi deneyebilir ve b/g/n parametresini b/g olarak değiştirebilirsiniz. Bu değişiklik yardımcı olduysa, 802.11n standardı desteklenmiyor. Aynı ayarlarda kablosuz ağ kanalının nasıl belirlendiğini ve varsa - Otomatik olarak, ardından listeden kanalı seçin.

Çalışma sırasında sık sık bağlantı kopmaları yaşıyorsanız, yönlendiricinin donanım yazılımını güncellemeniz önerilir. Çoğu durumda, bu prosedür sorunu çözmeye yardımcı olur.

Bazen, bazı İnternet sağlayıcılarıyla çalışırken, yerel kaynaklara (torrent izleyiciler, oyun sunucuları) erişmek için yönlendirici ayarlarında statik yollar yapılandırmanız gerekir. Bu tür ayarlar, size İnternet sağlayan sağlayıcının forumlarında aranabilir.

Elbette, çoğu yönlendiricinin en zayıf noktasının güç kaynakları olduğu gerçeğiyle zaten karşılaştı. Şebekedeki büyük voltaj düşüşleri ve uzun çalışma sonucunda tek tek elemanların arızalanması nedeniyle genellikle kırılırlar.

Arızalı veya düşük kaliteli elemanlar, belirli bir marj için tasarlanmayan bir şema da arızalara yol açabilir. Bazı tipik güç kaynağı arızaları vardır. Bu yazıda, D-Link yönlendiricinin güç kaynağını onarmayı ele alacağız. JTA0302D-E ve benzerleri gibi güç kaynakları Asus ve D-Link yönlendiriciler için kullanılır, 5V çıkış voltajı ve maksimum 2-3 A akım için tasarlanmıştır. Bu tür güç kaynaklarının görünümü aşağıdaki şekilde görülebilir. .

Benzer güç kaynaklarının devresini ve tasarımını düşünürsek, bu, geleneksel anahtarlamalı tek çevrim güç kaynaklarının bir devresidir. Bu tür devrelerde, çıkışına bağlı olan alan etkili bir transistörün çalışmasını kontrol etmek için bir PWM denetleyicisi kullanılır. Sonuç olarak gerilim istenilen değere düşürülerek doğrultulur ve çıkışa verilir. Böyle bir güç kaynağının şematik bir diyagramı aşağıdaki şekilde görülebilir. Bu şemada, güç kaynağının modeline bağlı olarak, tek tek bileşenlerin derecelendirmelerinde bazı küçük değişiklikler olabilir. Güç kaynağı 5 volt verir. Bu voltaj, yük altında (yönlendirici açıkken) önemli ölçüde düşmemelidir.

Güç kaynağını onarmak için bir havya, lehim, multimetre, bıçak ve elektrik bandı kullanmanız gerekebilir. Güç kaynağının plastik kasasını açmak için kasanın yapıştırılmış dikişini kesmeniz gerekir. Bu işlem bir bıçakla yapılabilir, ancak bu amaçlar için küçük bir matkap kullanmak daha uygundur.

Şekil 2'deki güç kaynağı devresine bakarsanız, girişe 2 amperlik bir sigorta, bir bobin, bir termistör ve dört adet 1N4007 diyottan oluşan bir doğrultucu köprüsünün takıldığını görebilirsiniz. Ağda büyük bir güç dalgalanması varsa, tüm bu elemanlar yanabilir. Dirençleri ölçülerek bir multimetre ile kolayca kontrol edilebilirler. Çıkıştaki doğrultulmuş voltajı yumuşatmak için diyot köprüsünden sonra yüksek kapasiteli bir kapasitör - C1 (22 veya 33 mikrofarad) yerleştirilir. Bu kapasitör 400 V olmalıdır, daha az olmamalıdır. Arızalıysa, bu görünüşü ile belirlenebilir, şişer.

Ek olarak, diyot köprüsünden gelen pozitif voltaj, bu durumda UC3843B olan PWM çipine beslenir. Bu mikro devre, P4NK60Z alan etkili transistörünün açılıp kapanmasını kontrol etmek için kullanılır. Genellikle bu mikro devrenin güç devresi bir arıza içerir. Bu devrede bir elektrolitik kondansatör C6 ve 20 voltluk bir voltaj için derecelendirilmiş bir zener diyot ZD1 bulunur. Bu kapasitör, çalışma sırasında mikro devrenin besleme voltajının her zaman izin verilen çalışma sınırları içinde olması için belirli bir kapasitede olmalıdır. Bu nedenle, önerilen kapasitans 100 uF'dir. Kondansatör kuru ise, kapasitans mikro devreyi başlatmak için yeterli olmayacaktır,

Böyle çalışmayan bir kapasitörün harici işaretlerle belirlenmesi oldukça zordur. Küçük boyut, kapağında bir miktar çıkıntı fark etmenize izin vermez. Bir kapasitörün kapasitansını ölçmek mümkündür, ancak genellikle normal kapasitansta ESR'de güçlü bir düşüş olur. ESR'yi kontrol etmek için özel ölçüm aletlerine ihtiyaç vardır; bu, geleneksel bir multimetre veya test cihazı ile kontrol edilemez.

Voltaj düşüşlerinde zener diyot ZD1 arızalanabilir. Bu, zener diyotun kararmış (kömürleşmiş) gövdesinden görülebilir.

Nadir durumlarda, P4NK60Z saha çalışanı başarısız olabilir. Bu transistör 13-15V'luk bir voltajla beslenir. PWM çıkışından. Alan etkili transistörün performansı, diyot test moduna geçirilmiş bir multimetre (test cihazı) ile kontrol edilebilir. Drenaj kaynağı kanalında voltaj düşüşü 0,6-0,8 V'dir.

Güç kaynağının çıkışındaki voltaj 5 V ise ve yük bağlandığında yaklaşık 2 V değerine düşerse, güç kaynağının çıkışındaki elektrolitik kapasitörler (C9 ve C11) en fazla olanıdır. muhtemelen kurumuştur. Bu arızayı ortadan kaldırmak için kurumuş elektrolitik kapasitörlerin aynı özelliklere sahip çalışanlarıyla değiştirilmesi gerekir.

Genel durumda, ana onarım adımları ayırt edilebilir. Güç kaynağının çıkışında voltaj yoksa, F1, TR direncini, doğrultucu köprüsünü ölçerek arıza olup olmadığını kontrol etmek gerekir. Bir miktar başlangıç ​​marjı sağlamak için, 47 uF ve 25v değil, 50v için derecelendirilmiş C6 10 uF kapasitörünün kapasitansının kullanılması arzu edilir. şemada her zamanki gibi.

Çıkış voltajının düştüğü, güç kaynağının dengesiz çalışmasının gözlemlendiği durumlarda, öncelikle elektrolitik kapasitörler C1, C9, C10, C11'in değiştirilmesi gerekir.

Ayrıca güç kaynağının performansını iyileştirmek için birkaç öneride bulunabilirsiniz. Güç kaynağının çıkışında, genellikle özel bir dolgu macunu ile doldurulmuş 220 Ohm 0.125w'lik bir direnç kurulur. Bu direnç uç değerlerde çalışır ve bu nedenle çok ısınır. Isıtma, kapasitör C9'un kurumasına neden olur. 220 ohm'luk bir direnç yerine, 300 ohm'luk bir direnç ve 0,5 watt'lık bir güç kaybı takılması tavsiye edilir. Devreye bir 10v kapasitör C9 takılıysa, bunun yerine aynısını koymak daha iyidir, ancak 16v için tasarlanmıştır.

Onarımdan sonra, gövde monte edilmelidir. Ancak yapıştıramazsınız, ancak iki yarıyı örneğin bir şap ile sabitleyin, böylece gelecekte onarım gerekirse tekrar kolayca demonte edilebilir.

Bilgisayar ekipmanlarını tamir ederken, diğer “talihsiz ustalar” veya meraklı bir kullanıcı tarafından yapılmış, daha önce açılmış bilgisayarlar ve dizüstü bilgisayarlar genellikle onarım için bana gelir.Bu tür onarımların sonuçları tamamen farklı olabilir ve bir durumda basitçe sökülmüşse, başın arkasını çizmiş ve monte edilmişse (peki, 5-6 vida kaldı), ancak en azından kırmadılar ve içinde diğer durumda, onu tamamen kırdılar ve örneğin, “severnik” veya “Southerner” ı değiştirmek gerektiğinde, zaten tüm anakartı değiştirmesi gerekiyor.

Aşağıda, "deneyimli" kullanıcılar tarafından yapılan standart dışı iyileştirmelerin yanı sıra kendi kendine onarımlara ilişkin birkaç örnek bulunmaktadır.

1. Dizüstü bilgisayar güç kaynağının kopan kablosu bu şekilde onarıldı ve onarımı yapan kişi dizüstü bilgisayarın bir buçuk yıldır bu şekilde çalıştığını garanti ediyor.

2. Dizüstü bilgisayar güç kaynağını yine de onarabilirsiniz ve gördüğünüz gibi bu tür güç kaynaklarının değiştirilebilirliği en üstte.

3. BGA çipi lehimlenmemişse, elbette onu yırtabilir, ardından süper yapıştırıcıya yapıştırabilirsiniz, sahibi fark etmez bile)

4. Yaygın bir bilgisayar sorunu, şişmiş kapasitörlerdir. Bu know-how'ın yazarı sorunu basitçe çözdü, neden yeni uygulanabilir kapasitörler arıyorsunuz, para harcıyorsunuz, görünüşe göre yuvaları üste lehimleyebiliyorsunuz ve tüm onarımlar yapılıyor)

5. Ve uygun boyutta kapasitör yoksa, başkalarını koyabilirsiniz, peki ya boyutlarına uymuyorlarsa, sadece elektrik bandıyla sarabilirsiniz, bu yüzden bu onarımın ustası görünüşe göre düşündü.

6. İşte bir dizüstü bilgisayar matrisini monte etmenin başka bir yenilikçi yolu. "Erkek" dedikleri gibi.

7. Aşağıda tabiri caizse soğutma yükseltmesinin bir fotoğrafı var. Daha fazla termal macun ve her şey yolunda. Sadece şunu düşün.

8. İşte böyle bir soğutma yöntemi, görmek güzel)))

9. Soğutma sisteminin modernizasyonu, bazı ustaların güçlü noktası. Her şeyin nasıl düşünüldüğüne bakın ve dizüstü bilgisayarın uzun bacakları çok şık görünüyor)

10. Tahrik dışarı çekilmezse, zorla dışarı çekilebilir. Kızağı böyle bükmek için nasıl çekeceğimi bilmiyorum, kırık gövdeden bahsetmiyorum bile.

11. Ve son olarak BGA çipini lehimlemek. muhtemelen BGA (Top ızgara dizisi) değil, WGA (tel ızgara dizisi)

Yukarıdakilerin tümü, bir bilgisayarda neyin ve nasıl olduğunu bile bilmeyen ustalar tarafından gerçekleştirilir (son fotoğraf hariç, her usta bunu lehimleyemez) ve bu tür kararlar yüksek nitelikler nedeniyle hiç ortaya çıkmaz. Ve yukarıdakilerin tümüne rağmen, yine de dizüstü bilgisayarı kendiniz onarmaya karar verirseniz, kendi kendine onarımın sonuçlarını ortadan kaldırmanın her zaman orijinal arızayı onarmaktan daha pahalı olacağını unutmayın.

Çin araba radyolarının onarımı

Bugün Çin araba radyolarının onarımı, ortalama bir kullanıcı için giderek daha ilginç hale geliyor. Soru, neden?
Cevap açık: Arabalar için günümüzün ana ünite ürünlerinin neredeyse aslan payı Çin'de üretiliyor. Böyle bir radyonun sahibi olduktan sonra (yüksek kaliteli veya düşük kaliteli, farketmez), kullanıcı sonunda kendini bir problemle karşı karşıya bulur.
Ekipman bozulur, sesini kaybeder veya en iyi ihtimalle bir Çin araba radyosu ürün yazılımına ihtiyaç duyulur. Yazımızda, Çin araba radyolarının ana arızalarını ele alacağız ve bu işlemin pratik bir şekilde anlaşılması için onarımın tüm nüanslarını açıklamaya çalışacağız.
Bugün herkes radyonun sürücüler arasında en yaygın elektronik cihaz olduğunu biliyor. Böyle bir cihaza sahip olmayan bir araba bulmak çok nadirdir.
Ve bunda şaşırtıcı bir şey yok. Yoldaki iyi müzik, tercihleri ​​ne olursa olsun herhangi bir sürücüye müdahale etmeyecektir.

Not. Video ve CD oynatıcılar, günümüzde bu tür cihazların evrimidir. Ancak buna rağmen, neredeyse aynı detaylar ve unsurlar içeride kaldı. Sonuç olarak cihazlara hala araba radyosu deniyor ve onarım durumunda süreç hemen hemen aynı.

Bu nedenle, onarım işlemine başlamadan önce cihaza güç sağlamanız gerekir. Bildiğiniz gibi, araba radyolarında müzik merkezi gibi yerleşik bir güç kaynağı yoktur ve bunu sağlamak zorunda kalacaksınız.

Not. Bu durumda pilin güç kaynağı olarak kullanılmasının tavsiye edilmediğini tüm uzmanlar tek tek beyan edecektir.

En kabul edilebilir seçenek, evde Çin araba radyolarını onarmak için ideal olan bir ana güç kaynağı olacaktır.Böyle bir ünite, 12-13 V'luk bir çıkış voltajı sağlayabilmeli ve yük akımı 10 A içinde olmalıdır.
Öte yandan, onarımlar sırasında araç radyosunun tam güçte çalışması gerekli olmadığından yük akımı daha az olabilir.

Alternatif olarak, bir PC'den güç kaynağı sunabilirsiniz. Güç kaynağı bağımsız olarak yapılabilse de, daha sonra güçlü bir transformatör satın almanız gerekecektir.