Otomatik şanzıman m4ta kendin yap onarımı

Otomatik şanzıman pahalı bir birimdir. Yanlış çalışmaya başlarsa onarımı geciktirmenin bir anlamı yoktur. Bir araba servisinde bu tür onarımlar pahalı bir zevktir. Uzmanların çalışmaları ve parçalar için ödeme yapmanız gerekir. Bu segmentteki pazar ve hizmet fiyat aralığını inceleyen sürücüler, kendin yap otomatik şanzıman onarımının bu kadar anlamsız bir girişim olmadığı sonucuna varıyor. Servis istasyonu ustalarının fiyatları mütevazı olarak adlandırılamaz ve profesyonellik her zaman fiyata karşılık gelmez. Ve biraz düşündükten sonra, sürücüler sorunu kendi başlarına gidermeye karar verebilirler.

Şanzımanı nerede tamir etmeye karar verirseniz verin, tüm süreç şu şekilde ilerler:

• teşhis,
• kutunun sökülmesi
• kutu sökme,
• yedek parça takımı,
• montaj (kurulum),
• araba montajı,
• onarımdan sonra teşhis.

Sorunu kendi başınıza çözmek için bazı araba tamircisi becerilerine, araçlara, çalışmak için belirli bir süreye, sabır ve azim gerekir.

Tüm otomatik şanzımanlar aynı şekilde düzenlenmiştir, ancak İki tür şanzıman kontrolü vardır - hidrolik ve elektronik. Onarımlarının bazı farklılıkları vardır.

İletimdeki sorunları erken bir aşamada fark etmek önemlidir. Ardından, doğru teşhis ile karmaşık onarımlardan kaçınılabilir. Otomatik şanzımanın sessiz ve sorunsuz çalışması normal kabul edilir. Kutuda bir sorun olduğuna dair birçok işaret var. Çoğu zaman, bunlar vites değiştirirken veya şanzıman robotları sırasında yabancı seslerdir. Bir gevrek olabilir, tıklar. Hoş olmayan bir koku da sorunları gösterir. Kutunun uzun veya kısa süreli çalışması sırasında ortaya çıkabilir. Daha da kötüsü, vites değiştirme yavaşlarsa veya bunlardan biri hiç çalışmıyorsa. O zaman acil müdahale gerekir.

Arabanın altına bakmak için tembel olmayın, orası temiz olmalı. Kırmızı renkli noktalar, şanzımandan yağ sızıntısı olduğunu gösterir. Yağ seviyesinin düzenli olarak kontrol edilmesi şarttır. Normalde yarı saydam, kırmızımsı renkte olmalıdır. Yanmış veya bulutlu gölge kokusu yok! Görünürlerse, yağı değiştirme zamanı gelmiştir.

Otomatik şanzıman arızaları genellikle yanlış kullanım nedeniyle oluşur. Yetersiz yağ seviyesi veya aşırı ısınması nedeniyle şanzıman kullanılamaz hale gelir. Bu nedenle dişliler aşınır, vites değiştirirken makine sarsılabilir. Sonuç olarak, otomatik şanzımanın herhangi bir parçası arızalanabilir. Hareket sırasındaki şoklar, yağın aşırı ısınmasını ve valf gövdesindeki sorunları gösterir.

Sert hızlanma ve yavaşlamalarla agresif sürüş, detayların silinmesine neden olacaktır. Kasaya ve trafik sıkışıklıklarında sürüşe, kaymaya dayanıklılık katmaz. Bütün bunlar kutunun aşırı ısınmasına yol açar ve genel durumunu kötü etkiler.

Tüm arızalar iki alt gruba ayrılır. içinde oluşabilirler

• elektronik kontrol sistemi,
• şanzımanın mekanik ve hidrolik parçaları.

Arıza durumunda otomatik şanzıman acil durum moduna geçer yani üçüncü vitese geçer ve geçiş yapmaz. İlgili simge tahtada görünür.

Elektronikte sorunlar ortaya çıkarsa, otomatik şanzımanı tamir ederek bunları düzeltmek mümkün olmayacaktır. Bu nedenle, hataların doğasını anlamak önemlidir.

Teşhiste asıl mesele, gerekli bilgileri toplamak ve doğru şekilde yorumlamaktır. Bu nedenle, uzmanlara başvurmak daha iyidir. Servis istasyonunda sorunun ne olduğunu belirleyin ve kendiniz onarın. Uygun deneyim ve ekipman olmadan, teşhis için çok zaman harcayacaksınız. Mekanik ve bilgisayar teşhisi vardır.

Teşhis prosedürlerini yürütmek için genel şema:

• yağı kontrol et
• motorun rölantide çalışmasını, elektrik kablolarının ve kabloların bağlantı noktalarını kontrol edin,
• şanzıman ve motorun kontrol ünitelerinin (CU) çalışması için hata kodlarını belirlemek,
• hareket etmeden arabadaki kutuyu işaretleyin,
• otomatik şanzımanı hareket halinde kontrol edin,
• kontrol sistemi içindeki basıncı kontrol edin.

Arızaların nedeni elektronikle ilgili sorunlarsa, büyük olasılıkla otomatik şanzımanı sökmeniz ve sökmeniz gerekmeyecektir. Bu sistemdeki arızaların teşhisi kontrol ünitesi tarafından gerçekleştirilir. Sensör sinyallerini, dişli kutusunun dişli oranını ve çıkış devrelerinin direncini izler. Bu tür parçaların ve tertibatların arızaları meydana gelebilir:

• giriş sensörleri,
• elektronik kontrol ünitesi,
• kontrol sisteminin yürütme cihazları,
• elektrik kablo bağlantılarının bütünlüğünün ihlali.

İletim bilgisayarı çeşitli sensörlerden gelen sinyalleri alır. Herhangi bir parametre norm dışı ise bu sorunun kodunu (DTC) belleğe yazar. Bu tür sayıları özel bir tarayıcı kullanarak deşifre edebilirsiniz.

Bunlar otomatik şanzımanın ana sorunlarıdır. Koşullu olarak üç alt gruba ayrılırlar:

1. Sürtünme gruplarında, burçlarda ve mahfazalarda, kaliperlerde, planet dişli takımlarında, pompada ve diğer mekaniklerde hasar.
2. Transformatör arızası. Bu içerir:
   • tel kopmaları,
   • bıçakların mekanik imhası,
   • aşırı debriyaj,
   • ana kilitleme kavramasının aşınması,
   • piston contasının basınçsızlaştırılması.
   • Hidrolik plakanın mekaniği ile ilgili sorunlar.

Teşhis başarılıysa ve sökmeden yapamıyorsanız, otomatik şanzıman onarımının bu aşamasına geçiyoruz.

Özel bir asansöre veya en azından bir görüntüleme deliğine ihtiyacınız olacak. Ayrıca bir iletim jakı ve bir dizi anahtar. Böyle bir prosedürü özel olarak donatılmış bir garajda veya kutuda yapmak daha iyidir. Kaldırılan kutuyu taşımak için fiziksel olarak güçlü birkaç adamı davet etmek faydalı olacaktır. Ağırlığı, çok güçlü bir insanın bile gücünün ötesindedir. Ek eylem planı:

1. tüm iletişim tüplerini ve kablolarını ayırın;
2. tork konvertörü montaj cıvatalarının yanı sıra motor volan membranlarını sökün;
3. şanzımanı çıkarın ve hareket ettirin;
4. Hasarın boyutunu değerlendirin ve onarıma devam edin.

Şanzımanı çıkarmadan önce, içindeki yağ boşaltılamaz. Ancak daha sonra yağ besleme borularını çıkarırken bağlantı noktalarındaki kabı değiştirmeyi unutmayın - aksi takdirde ayaklarınızın altında çirkin bir su birikintisi oluşur.

Tüm eylemler dikkatli olmalıdır. Ani hareketler diyafram giriş milinin kamalarına zarar verebilir.

Kendin yap otomatik şanzıman onarımı en iyi şu şekilde yapılır: bir şirket kılavuzu ve basılı bir dişli kutusu şeması. İlk önce dişli kutusuna, bağlantılara ve bloklara hizmet eden tüm sistemleri incelemeniz gerekir. Sonra tamir etmeye başlıyoruz. Bunun için:

1. Şanzımanı söküyoruz, parçaları yıkayıp kurutuyoruz ve kusurları kontrol ediyoruz.
2. Tüm contaları, contaları ve aşınmış parçaları değiştiriyoruz.
3. Engelleyici bloğu ve tavayı çıkarın. İçindeki kiri temizliyoruz. Metal bir manyetik çip gibi görünüyor.
4. Halka kabloları fişten çıkarın ve fişin içine doğru itin.
5. Hidrolik üniteyi çıkarın, fren bandı cıvatalarını gevşetin. Hidrolik üniteyi yıkıyoruz.
6. Kavramalar, dişliler ve planeterler aşınmaya karşı kontrol edilir. Böyle bir ihtiyaç varsa değiştiririz. Tüm iç lastik bantlar değiştirilmelidir!
7. Yağ pompasını açıyoruz. Başta filtre olmak üzere tüm detayları kontrol ediyoruz. Zamanına hizmet etmiş olanı değiştiriyoruz. El kitabını yer yer parça değiştirmemek için kullanıyoruz.
8. Valfleri ve yayları çıkarıyoruz. Yıkama vanaları. Yapışmaları, otomatik şanzımanın yanlış çalışmasına neden olabilir. Akü yayları kırılırsa değiştiriyoruz.
9. Her şeyi yerine koymak. Hiçbir şeyi karıştırmamak önemlidir!
10. Halkaları ve sürtünme cıvatalarını değiştirin.
11. Vites tertibatını ve büyük pistonu kontrol edip yağ pompasını yerine yerleştiriyoruz.

Montaj ters sıradadır.

Onarım sırasında dikkate alınması arzu edilen bazı noktalar vardır. Genellikle şanzımanın çalışmasıyla ilgili sorun filtre ile ilgilidir. Valf gövdesini çıkarmadan değiştiremezsiniz. Ve çıkarıldığında conta kırılır. Değiştirmek için hidrolik üniteyi tamamen sökmeniz gerekecektir.Aynısı, birinci vitesten ikinci vitese akü yayı için de geçerlidir. Özel bir sınırlayıcı, valf gövdesini sökmeden çıkarılmasına izin vermez. Tüm valf gövdesi contaları birbirine çok benzer, karıştırmayın. Valf gövdesini monte ederken, bir tork anahtarı ile sıkıyoruz. Burada aşırıya kaçmamak önemlidir.

Tüm arızalar giderilirse otomatik şanzımanı takıyoruz. An sorumlu, acele burada uygun değil. Bunu yaparken, aşağıdaki yönergelere uyulmalıdır:

• Otomatik şanzımanı yerine takarken, bir gösterge başlığı kullanılarak membranın uç salgısı kontrol edilir. Böyle bir kusur meydana gelirse, değiştirilmesi gerekir.
• Benzin temizlenene kadar radyatör yıkanır. Daha sonra gaz türbini motoruna bir litre dişli yağı dökülür ve giriş miline yerleştirilir. Güvenilir bir bağlantı ve tam bir uyum sağlamak için gereklidir. Ardından, motoru kılavuz merkezleme pimleri boyunca kutu ile kenetlemeniz gerekir. Carters tamamen bitişik olmalıdır.
• Kutudaki cıvataları sıkmak bir sonraki adımdır. Bundan sonra, tüm düzlem üzerinde boşluk olup olmadığı kontrol edilir. Tüm otoyollar bağlandıktan sonra doğru bağlantılar kontrol edilir.
• Son aşamada yağ dökülür ve düşük motor devirlerinde otomatik şanzımanın çalışması kontrol edilir.

Kutunun kurulumunu başlatırken, motor karter flanşında merkezleme pimlerinin olup olmadığını kontrol ettiğinizden emin olun - bunlardan iki tane olmalıdır. En az bir tane yoksa, otomatik şanzımanı monte etmek imkansızdır.

Otomatik şanzımanın onarımı ve teşhisi kendi ellerinizle kolay değil, uygulanabilir bir iş. Otomatik şanzımanlı bir araba seçerken, acemi sürücüler evde onarımının imkansız olduğuna inanıyor. Bu doğru değil. Ancak evde böyle sorumlu bir iş yapmaya karar vermeden önce, tüm seçeneklerinizi tartmanız gerekir. O zaman onarım sırasında hoş olmayan sürprizler beklemeyeceksiniz.

1 günden itibaren herhangi bir otomatik şanzımanın onarımı

CVT'ler, DSG, tork konvertörleri, yeni ve yeniden üretilmiş otomatik şanzımanlar, yedek parçalar

#1 Mesaj nikvt » Paz 28 Mar 2010 16:40

#2 Mesaj akpist » Paz 28 Mar 2010 16:47

#3 Mesaj nikvt » Paz Mar 28, 2010 18:06 pm

#4 Mesaj nikvt » Per 01 Nis 2010 16:14

#5 Mesaj Odessa » Per 01 Nis 2010 16:31 pm

#6 Mesaj nikvt » Per 01 Nis 2010 16:33

#7 Mesaj Odessa » Per 01 Nis 2010 16:37 pm

#8 Mesaj nikvt » Per 01 Nis 2010 16:40 pm

#9 Mesaj Odessa » Per 01 Nis 2010 16:50

#10 Mesaj nikvt » Per 01 Nis 2010 16:53 pm

#11 Mesaj Odessa » Per 01 Nis 2010 17:07 pm

#12 Mesaj mihailrr » Cts 03 Nis 2010, 13:41 pm

#13 Mesaj nikvt » Cts 03 Nis 2010 16:05

#14 Mesaj mihailrr » Cts 03 Nis 2010, 18:27 pm

#15 Mesaj nikvt » Cts 03 Nis 2010, 23:11 pm

Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: kayıtlı kullanıcı yok ve 12 misafir

AGREGATKA şirketi, ana uzmanlığı çift kavramalı robotik şanzımanlar, CVT şanzımanlar ve klasik hidromekanik otomatik şanzımanlar dahil olmak üzere her türlü otomatik şanzımanın onarımı ve bakımı olan federal bir teknik merkezler ağıdır.

AGREGATKA şirketi, ana uzmanlığı çift kavramalı robotik şanzımanlar, CVT şanzımanlar ve klasik hidromekanik otomatik şanzımanlar dahil olmak üzere her türlü otomatik şanzımanın onarımı ve bakımı olan federal bir teknik merkezler ağıdır.

Şanzıman muhafazası ile neler yapılabilir.

Mil destek yataklarını değiştirebilirsiniz, bunun için tutma halkasını itmeniz ve büyük çaplı kafalar ve bir çekiçle dikkatlice çalışmanız gerekir.

Boşta bir ZX dişlisi de orada sabitlenmiştir. Ayrıca dişli ve azaltılmış sürtünmeli kavramaya sahip bir yardımcı şaft da vardır. Seçici “1” konumundayken kullanılır - motor freninin sadece birinci viteste bu konumda olduğunu fark edeceksiniz.
Genel olarak, onu demonte edebilirsiniz - sadece mili kutuya sıkın ve dişliyi, yatakları ve sürtünmeli kavramayı yana hareket ettirin. Somunun (bir tane var) sökülmesi gerekmez.Her şeyi durulayın, mil üzerindeki yağ keçelerini değiştirin, sürtünmeli kavramayı sökün ve durulayın, üzerindeki lastik bantları ve diskleri değiştirin. Tamir setinde bu mil için çelik diskler ve lastik bantlar olduğu için yaptım. Ancak genel olarak dokunamazsınız. Yeniden monte ederken, kılavuza göre, yeni bir ATP kılavuz kapağı takmanız gerekir (eski olan hiçbir şeye benzemese de).

Kablo kontrollü kutularda, bu kablonun küçük salmastrasını değiştirebilirsiniz. Sağ iç CV eklem contasını değiştirin.
Her şey, kutunun ana boşluğu açıldı.

Geri vites burcunu, iğneli yatağı ve 3X dişliyi çıkış milinden çıkarın. ZX vites çatalındaki cıvatayı sökün, çatalı seçici halkayla birlikte çıkarın. Şimdi her iki mili birlikte çekin.

Ardından, diferansiyel bir montaj olarak çıkarılır.

Tork konvertörü muhafazasındaki sol iç CV mafsalı, giriş milinin yağ keçelerini değiştirin.
Contaları çıkarırken dikkatli olun! Kasaya zarar vermeyin, alüminyumdur, kolayca buruşabilir ve çizilebilir. Yarım saat boyunca ATP'ye batırılmış 600 numaralı zımpara kağıdı ile kaba çizikler ovulabilir. Yeni contaları ATP ile yağlayın. Kurulum sırasında bir çekiç kullandım - salmastra kutusuna bir daire içinde hafifçe vurarak, en sıkıcı şey ilk milimetreyi tüm çevre ile sürmek.
Ayrıca bir kontrol salmastrası da vardır (mod değiştirmeyi seçici kablodan manüel kutu vanasına iletir). Bu contanın değiştirilmesi kolaydır.

Filtreyi çıkarın (prensipte ve kasayı açtıktan hemen sonra çıkarılabilir
Sözde temiz görünüyor, ama bir çizme gibi kir gibi yıkamaya başlar başlamaz ...
Yeni bir tane almayacağım, tamamen yıkadım ve duvarların arkasını da.
Açıklık için aşağıdan bir el feneri açtı

genel olarak, çoğu onu değiştirmenizi tavsiye ediyor, çöpte kir olsaydı kesinlikle yapardım!
Şaftı inceliyoruz

işi etkilememeliler, ama bu saçmalık nereden geliyor, kimin tamir ettiğinin resimlerine baktım - aynı zorbalar… eh, fabrikadaki gibi görünmüyorlar!
Sonra mil üzerindeki contaları görüyoruz

Ve nereye gittiklerini görün
takibe devam.

Şanzıman muhafazası ile neler yapılabilir.

Mil destek yataklarını değiştirebilirsiniz, bunun için tutma halkasını itmeniz ve büyük çaplı kafalar ve bir çekiçle dikkatlice çalışmanız gerekir.

Boşta bir ZX dişlisi de orada sabitlenmiştir. Ayrıca dişli ve azaltılmış sürtünmeli kavramaya sahip bir yardımcı şaft da vardır. Seçici “1” konumundayken kullanılır - motor freninin sadece birinci viteste bu konumda olduğunu fark edeceksiniz.
Genel olarak, onu demonte edebilirsiniz - sadece mili kutuya sıkın ve dişliyi, yatakları ve sürtünmeli kavramayı yana hareket ettirin. Somunun (bir tane var) sökülmesi gerekmez. Her şeyi durulayın, mil üzerindeki yağ keçelerini değiştirin, sürtünmeli kavramayı sökün ve durulayın, üzerindeki lastik bantları ve diskleri değiştirin. Tamir setinde bu mil için çelik diskler ve lastik bantlar olduğu için yaptım. Ancak genel olarak dokunamazsınız. Yeniden monte ederken, kılavuza göre, yeni bir ATP kılavuz kapağı takmanız gerekir (eski olan hiçbir şeye benzemese de).

Kablo kontrollü kutularda, bu kablonun küçük salmastrasını değiştirebilirsiniz. Sağ iç CV eklem contasını değiştirin.
Her şey, kutunun ana boşluğu açıldı.

Dikkat! Uygun fiyatlarla bir araba hizmetleri ağı. Tekerlek hizalama kontrolü ÜCRETSİZDİR! Kuyruk yok! Aynı gün onarım!

Temayı İndir/Yazdır
Temayı çeşitli biçimlerde indirin veya temanın yazdırılabilir sürümünü görüntüleyin.

Otomatik şanzıman, bir arabanın onarımı en pahalı parçasıdır, bu nedenle, ilk sorun belirtileri ortaya çıktığında kusuru derhal ortadan kaldırmak gerekir. Bu zamanında yapılmazsa, gelecekte daha ciddi sorunlara dönüşebilir. Ve özel bir servisle iletişime geçerseniz, oradaki onarımlar çok pahalı olabilir. Yedek parça pazarını inceleyen sürücüler, bir sonuca varıyorlar - kendin yap onarımı oldukça iyi bir fikir, çünkü çok tasarruf etmek mümkün olacak.

Bu makaleyi, şanzımanda hiç problem yaşamamış olanlar ve ayrıca kendi başınıza tamir etmeyi planlıyorsanız, özellikle hazırladık.Otomatik şanzıman srv rd1'in kendi ellerimizle nasıl onarıldığına dair bir örnek kullanarak size ayrıntılı olarak anlatacağız. Ayrıca, gelecekte arabanızın ömrünü uzatmanıza yardımcı olacak ilginç bilgileri sizinle paylaşacağız.

21. yüzyılda kesinlikle yollarda hareket eden tüm arabalar sigortalıdır, arıza durumunda masrafların çoğu karşılanabilmektedir. Ancak sigorta, onarım ve bakımın ancak özel oto tamirhanelerinde yapılabileceğini de belirtir. Aksi takdirde, onarım aniden başka yerlerde veya bağımsız olarak yapılırsa, tüm garantiler kaybolacaktır.

Ve yine de onarımı kendiniz yapmaya karar verirseniz, makinenin herhangi bir parçasını sökerseniz, kimsenin size verilen hasarı ödemeyeceğini bilmelisiniz.

Özellikle kutuda fazla yağ varsa, aracı çekerek hareket ettirmek kesinlikle yasaktır. Arabadaki yağı değiştirmeyi unutmayın - bunu her 20 bin kilometrede bir yapmanız önerilir. Bu, elbette, bireysel bir göstergedir ve diğer birçok faktöre bağlıdır, ancak kesinlikle yılda bir defadan daha sık değiştirmeniz gerekir. Kutuda çok fazla yağ olması da iyi değildir, çünkü köpürmeye başlar ve şanzımandaki ısıyı kötü şekilde uzaklaştırmaz. Bu nedenle özellikle uzun bir yolculuğa çıktığınızda yağı kontrol etmeniz önerilir.

Tüm süreç aşağıdaki plana göre gerçekleşir:

Kutunun kasadan çıkarılması.

Yeni yedek parça seti.

Tüm AKKP'lerin yapısı aynıdır ve bu nedenle herhangi bir zorluk yaşanmayacaktır. Farklılıklar sadece şanzıman kontrol cihazındadır, elektronik veya hidrolik olabilir. Ve böylece onarım sürecinin küçük farklılıkları olacaktır.

Tüm şanzıman sorunlarının çoğu, aracın yanlış çalışmasından kaynaklanmaktadır. Şimdi tüm iletimin bozulmasına neden olan ana faktörleri sizinle paylaşacağız:

Yetersiz veya aşırı yağ seviyesi, bu nedenle dişliler çabuk aşınır ve geçiş sırasında sarsıntı ve arızalar meydana gelebilir;

Çekme, bundan daha önce bahsetmiştik ve bir arabayı çekmemeniz gerektiğini hatırlamanız gerekir;

Keskin frenleme ve hızlanma da parçaların hızlı aşınmasına yol açar;

Vites topuzu sıkışmış - otomatik şanzımanın nasıl onarıldığı hakkında daha fazla bilgi edinin

Şanzımandaki arızaları ilk aşamalarda tespit etmek arzu edilir, böylece şanzımanı tamamen çözmenize ve çok fazla israf etmenize gerek kalmaz. Kutuda birçok sorun belirtisi var, ancak size en yaygın olanlarını anlatacağız:

Vites değiştirirken karakteristik sesler, yabancı bir koku da mevcut olabilir;

Şanzıman hiç devreye girmezse, bu ciddi bir sorunun işaretidir ve acil onarımların yapılması gerekecektir;

Her zaman arabanın altındaki yüzeyi kontrol etmelisiniz, herhangi bir leke olmamalıdır. Bulunurlarsa, bu bir sızıntı olduğunu gösterir ve bu sorunun ele alınması gerekecektir.

Bu arabanın onarımı hem uzmanlar tarafından hem de kendi ellerinizle yapılabilir. Tüm arabalarda olduğu gibi, kutuyu sökmek için çıkarılması gerekir. Bunu yapmak için alt çerçeveyi ayırın, alt dengeleyicileri sökün. Onarım işlemi, kutunun sökülmesi, sorunların belirlenmesi ve düzeltilmesi ve ardından tüm bu işlemlerin ters sırada yapılmasından oluşur. Tork konvertörünün çalışmasını ve cihazının bütünlüğünü kontrol etmeyi unutmayın. Çünkü parçalar orada aşınabilir ve bu iyi değil.

Ardından, sürtünme bölümlerinin durumunu kontrol etmelisiniz, özellikle ani frenleme nedeniyle çok sık arızalanabilirler. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra kutuyu tekrar araca monte etmeniz gerekiyor.Her şeyden önce, tüm ataşmanlar ve ardından tork konvertörü ve sonunda transfer kutusunu sabitleyin. Bu tür çalışmaların hatasız olarak arabanın yapısında en az minimum bilgi gerektirdiğine dikkat edilmelidir. Bir Honda CR-V arabasını kendi ellerinizle tamir edebilirsiniz, ancak yine de bir servis istasyonunda profesyonellere başvurmanız gereken durumlar var.

Kutu, dikkat edilmesi gereken çok karmaşık bir mekanizmadır, aksi takdirde olumsuz sonuçlara yol açabilir. Araca doğru şekilde bakarsanız, 250 bin kilometre sonra bile kutunun onarımı gerekli olmayabilir. Bu nedenle doğru sürmeye çalışın ve arabanıza tecavüz etmeyin. İyi bir servis verilebilirlik örneği, 80'lerden kalma Japon arabalarıdır. Bazıları şimdiden yaklaşık bir milyon bin kilometre yol kat etti. Arabanızı unutmayın, o zaman büyük onarımlar olmadan size uzun yıllar hizmet edecektir.

Makalemizin sizin için yararlı olduğunu umarız ve Honda SRV RD-1 otomatik şanzımanını kendi ellerinizle nasıl düzgün bir şekilde onaracağınızı çözebildiniz. Değiştirmek zorunda kalmamak için arabanızdan en kötü sinyali beklememelisiniz. Küçük işaretlere bile dikkat edin, ardından araba uzun hizmet ömrü için size teşekkür edecektir. Size başarılar diliyoruz!

tüm 4 vitesli dişli kutuları ilgili bir tasarıma sahiptir - M4TA / S4TA / MDMA / MDLA / S4XA, SKWA

MRVA/MCVA ELEMANI BZKA/MZKA

MP1A, MPJA/ A6VA/ AOYA/ BOYA/ MPOA/ MPXA/ MPWA

HONDA otomatik şanzımanları, diğer otomatik şanzıman üreticilerinden ayrılıyor.

Honda dişli kutuları, özellikle planet dişlileri kullanmadıkları için dünyanın geri kalanından temel olarak farklıdır. Yapıcı olarak çok daha basit, daha büyük ve sonuç olarak çok daha güvenilirler. Neredeyse manuel şanzımanlar gibi onarımlara gelirler - nadiren ve çok yüksek kilometre ile. Ancak Honda otomatikleri, dünyanın geri kalanı gibi, elektronik anahtarlama kontrolünün hala “zayıf noktalarına” sahiptir: Sürtünme diskleri, solenoidler - elektromekanik valfler ve bir valf gövdesi.

Honda, arabaların kayıt numaralarında olduğu gibi, harfleri (MDLA) arka arkaya kullanarak, sayısız modifikasyonunun isimlerini gelişigüzel bir şekilde verdi. Harflerle birlikte sayılar kullanılmaya başlandı (en çok satanlar - M4TA gibi). İzlenebilir tek kullanışlı model, dört tekerlekten çekişli ve önden çekişli otomobiller için modifikasyonun genellikle aynı farklı harflere sahip olmasıdır # 3: MDmA (dört tekerlekten çekiş) ve MDLA (ön). Ayrıca, bazen bu tür harf ikameleri, bir araba modeli için otomatik makinelerde görülür, ancak farklı fabrikalarda üretilir (örneğin, popüler 98 Accord kutusunda: Amerikan montajı - BAXA, Japonca - MAXA)

Bu en popüler 4 havan hangi Honda otomobillerine monte edilmiştir - soldaki tabloya bakın. Bu 4AT makine sınıfıyla en sık karşılaşıyoruz: Civic, Accord, CR-V, Odyssey, Prelude, Element ve Akurovsky 2.2CL - 3.5 RL, Integra, Legend, NSX.

4 vitesli 3 şaftlı şanzımanların en popüler ailesi M4TA (MDMA/ MRVA/ MDLA) - Honda (CR-V) 1997-2001 yılları arasında 2 ila 2,4 litre arası bir motorla. Honda makineleri güvenilirlikleri ve iddiasızlıkları ile ayırt edilir. Bu nedenle, bazı sahipler yağın kalitesini izlemeyi ve filtre ile birlikte zamanında değiştirmeyi unutur. Bu, valf gövdesi valflerinin ve solenoidlerin kirlenmesine, yağın azalmasına ve sızdırmazlık halkalarının, sürtünmeli kavramaların ve burçların daha hızlı aşınmasına yol açar. İlk revizyondan önceki normal kilometre 300-400 tkm olarak kabul edilir.

tamir takımlarını topla

Honda'nın öldürülemeyen makinelerinde, ilki genellikle onarım gerektirir (sarf malzemelerinin değiştirilmesi) tork konvertörü - 380001.

Bölmeli tipik bir revizyon, yaşlılıkta bir yağ değişimi ve metal ağlı bir metal filtre - M4TA filtresi 96-98 ile başlar. - Hayır. 380010.

Valf gövdesindeki değişiklikle, 99-2001 (Civic / CRV) - 380010AB'nin sonraki modifikasyonları için filtre montajı değişti.

Yaş makineleri için, ustalar harici bir manyetik ince filtre kurar - 100019,

Ana harici ince filtre, yağı şeffaf tutmaya yardımcı olur ve sürtünme ünitelerinin aşınmasını geri iter.Bu, metal ağlı standart bir filtreye sahip tüm otomatlar için önerilir. Dış filtre - yaş makinelerinde 100019 her yıl veya her 10 tkm'de bir değiştirmek için kontrol etmeye değer. Daha fazla ayrıntı - burada .

2002 yılından bu yana, kutuları için sentetik yağların kullanılmasıyla Honda, keçe membranlı (MRMA / MRVA / MCTA) - 380010C plastik filtrelere geçti.

Bu filtre kutuları ailesini elden geçirmek için, genellikle Kavramalı ve Çelik Diskli Komple Conta ve Yağ Keçesi Kiti sipariş edilir - Masterkit, burada bir araya getirilir - 380007.

Honda 4 vitesli otomatik şanzımanlar için tüm Overols Conta ve yağ keçesi tamir takımları burada monte edilir - 380002.

– Contalar ve contalar için tamir takımı M4TAMDMA (dört tekerlekten çekiş) ve MDLA (ön) 1997-2001 - No. 380002A. (S4XA / M4TA / MDMA / S4TA / MDLA / SKWA) - revizyonda en popüler CR-V.

Bu aile için ilgili bir kutu da kuruldu Acura Integra aynı yıllarda S4XA (96-99) ve SKWA (2000-02). Kit, bölme için gerekli ve zorunlu tüm contaları ve contaları içerir.

- Makineler onarımda daha az yaygındır CR-V 2002-04 arasındaki aynı üretim serisi - MRVA dört tekerlekten çekiş için ve MCVA - önden çekiş için.

- Contalar ve contalar için tamir takımı - No. 380002C. (MRMA/MCVA/MRVA/MKZA/MKYA/GPPA/GPLA/MZJA/MZHA/BZJA/BCLA/MCLA/BZKA/MZKA/BZNA/MNZA/ MCTA/MRCA/BZHA). Daha sık Overol'u Precision'dan sipariş ederler.

CR-V 02-04 MRVA/MCVA. Bu kit, 2006'dan önce üretilmiş ilgili Honda Element BZKA-MZKA (2WD + 4WD) otomatik makineler için de uygundur.

– Honda Civic Conta ve yağ keçesi tamir takımı için – No. 380002B .

97-98 (B4RA, B46A, M4RA), 99-2000 (BDRA, S4RA) ve 2001-05 (BMXA, SLXA) arasındaki tüm sürümler için uyumludur.

– 4AT Accord ve Acura 2.3 CL – # 380002D için Ayrı Conta ve Conta Tamir Takımı. (hem Amerikan montajı - BAXA hem de Japon - MAXA olan 98-02 Accord saldırı tüfekleri için uygundur. 1997-2001 arası Acura B6VA (98-99) ve Prelude M6HA saldırı tüfekleriyle ilgili bölme duvarları için de kullanılır).

97 yıla kadar otomatik makinelerin önceki sürümleri için (MP1A, MPJA/ A6VA/ AOYA/ BOYA/ MPOA/ MPXA/ MPWA/ PX4B/ PX4B/ APX4/ APXA/ MP1A) Accord (MPZA. ), Prelude (MP1A. ) ve Acura 2.2CL (A6VA) uyumlu Conta ve Conta Tamir Takımı - # 380002E .

Acura 3.0 CL M7ZA (96-99) güçlü kutuları için 380002G ( MPZA, B7VA, B7XA, M7ZA, B7YA, B7TA ) conta ve contalar için tamir takımı tamamlandı. Ayrıca B7YAB7TA kutuları ile Accord V6 (B7XA 98-02) ve Odyssey 99-2001 ile uyumludur.

4 vitesli Honda / Acura otomatiklerinin geri kalanı için daha nadir Overols, numaranın altına bakın (kit açıklamasında otomatik şanzımanın adına bakın) - 380002.

sürtünme seçimi

Her revizyonda, debriyaj sürtünmeleri bir 380003 seti veya ayrı ayrı - 380100 ve tüm set ile çelik diskler - 380004 ile değiştirilir.

Conta Kitli en eksiksiz Debriyaj ve Çelik Disk Tamir Takımı - ana set № 380007 .

Honda debriyajları aynı anda birleştirilmiştir (çoğu debriyaj paketinde ve çoğu makinede 2-3 popüler tip kullanılır - sağda) ve çok bireysel (birkaç farklı kavrama ile çok sayıda küçük toplu otomatik şanzıman modifikasyonu).

Bu nedenle tüm debriyaj numaraları tek bir numara altında toplanır ( 380100 - debriyajınızı bulmak için turuncu arka plandaki numaraya basın) ve üç parametreye göre seçilir: çap (dış), kalınlık ve diş sayısı.

Honda debriyajları çok uzun bir süre yaşar, ancak sürtünme debriyajları (300 tkm'den fazla) için büyük bir kaynak çalıştıktan veya yanmış yağla doyurulduktan sonra, üretici, dış muayenede eski balatalar olsa bile, bunların tüm setle değiştirilmesini önerir. tamamen yıpranmış görünmeyin. Yanmış yağı emdiler ve yapışma ve ısı transfer özelliklerini önemli ölçüde azalttılar, bu da anahtarlama sırasında rahatsız edici şoklara ve aşınmış dişli kutusu bileşenlerinde gereksiz dinamik yüklere neden oldu. Debriyaj aşınmasına genellikle yağ eksikliği neden olur, bu nedenle her yaştaki Honda'nın yağın seviyesini ve kalitesini izlemesi önerilir.

Temel Honda Debriyaj #380100BD - Özellikler: [38Tx1.9x116x81.8] burada açıklama şu anlama gelir:

1.9 mm - kalınlık,

116 mm harici çap debriyaj, ve

81.8 mm iç mekan dönüş çapı Çelik disk.

Aşınmış anahtarlama elektroregülatörü solenoidlerini değiştirin: - No. 380423A (hat basıncı)

Debriyaj kilit solenoidi 380425B ve ayrıca popülerdir:

– Debriyaj kilit solenoidi # 380425D .

Solenoidler, tasarımlarında, öncelikle aşınmaya maruz kalan, değiştirilebilir anotlanmış bir hidrolik plaka elemanına sahiptir. 200 tkm'lik koşulardan sonra değişir.Kirli ve aşırı ısınmış yağda çalışmak zaman zaman kaynağını azaltır.

– Katalogda vurgulanan en popüler yedek rulmanların durumunu kontrol etmeye değer ( ayrıldı ) turuncu.

– Geliştirilmiş valf gövdesi regülatörlerini değiştirin ( 380924 ).

Onarım için gerekli yedek parçaları belirlemek için - çevrimiçi mağazanın uygun sayfasını (örneğin M4TA - örneğin) "Tamir takımları" bölümünü kullanın. Kesin bir sipariş için arabanın VIN koduna ihtiyacınız olacak.

Güncel fiyat ve bulunabilirlik parça numarasına tıklayarak bulunabilir.

Merhaba! Otomatik şanzımanı değiştirmeye karar verdim, 1997'de sağdan direksiyonluyum, sipariş vermek için Vladivostok'u aradım, büyük olasılıkla bir S4TA kablom olduğunu söylediler. Ama her ihtimale karşı, hava filtresinin altına süründüm, M4TA-3015384 kutusunda bir işaret var. Vladivostok'u tekrar aradım ve bana elektronik kutum olduğunu ve 3 kat daha pahalıya mal olacağını ve hiç böyle bir kutularının olmadığını, sadece S4TA kablolu olduğunu söylediler. Analiz için Omsk'u aradım, M4TA'nın da kablolu olduğunu ve M4TA'yı S4TA ile değiştirmenin mümkün olduğunu söylediler, ancak her ikisi de kabloluysa ve her iki otomatik şanzımanın numaralarında ilk hane olacaktır. aynı olsun, sözde bir tür valfin tahrikini gösterir: 1-kablo, 3-elektronik. Bir M4TA kablosu hala elektronik olandan nasıl ayırt edilebilir ve M4TA kablosu bir S4TA kablosuyla değiştirilebilir mi?

M4TA. Bu kutuda bir SDMA “ikiz” var, ancak Amerikan market arabalarına kuruldu. Model yılı 98'e kadar olan araçlara M4TA kuruldu, ardından MDMA kuruldu. M4TA yerine MDMA'nın kurulu olduğu makineler var. Doğru, böyle bir değiştirmenin bir sonucu olarak D3 modu sona erecek, ancak sorunsuz bir şekilde sürüyor. Yani M4TA'nın uyumsuzluğu hakkında - bu tam bir rutin. Yukarıda bahsedilen S4TA kablosunu bulmak daha kolaydır.

Başlangıçta elektronik bir tane varsa, bu soru hiç alakalı değil.

Genel olarak, S4TA yerine M4TA, MDTA'yı sorunsuz bir şekilde yükleyebilirsiniz, ancak tam tersi!

Yorumlar için teşekkürler. Bana aynı şeyi söyle, bir M4TA kablosunu elektronik olandan nasıl ayırt edebilirim? Nereye bakmalı? mümkünse fotoğrafa bir bağlantı ile. yoksa satıcılar bana ne tür bir M4TA'ya sahip olduğumu soruyorlar ama aptalca bilmiyorum.

ve M4TA kablosunu S4TA kablosuyla değiştirmek mümkün müdür?

Harfleri bir sayı takip eder, örneğin M4TA-1. veya M4TA-3. . S4TA'da da durum aynı. Dolayısıyla, bu şekil valf tahrikini gösterir: 1-kablo, 3-elektronik.

Motora monte edilen makineye bakarsanız, önde, sol alt yastığın montajının altında ya bir kablo gitmeli ya da bir konektör olmalıdır.

Tom079: ve M4TA kablosunu bir S4TA kablosuyla değiştirmek mümkün mü #

Messier: Tom079: M4TA kablosunu S4TA # # kablosuyla değiştirmek mümkün mü?
Messier: Olabilmek. #

Bilmiyorum . Araba 4WD ise, kesinlikle DEĞİL. 2WD ise - o zaman prensipte mümkündür. Ancak vites değiştirme anında sürprizler olabilir. Veya "tekme" biraz veya "yakalamak" olacaktır. Kişisel deneyimden.

Genel olarak, hala bir elektronik kutum olduğu ortaya çıktı, öncelikle M4TA-3015384 ve ikincisi, gaz kelebeği üzerinde iki değil bir kablo var. Pichal.

Bana uygun elektronik S4TA'lar var mı? Yoksa aynı M4TA veya SDMA'yı aramak gerekli mi?

Tom079'a: Sorun nedir? M4TA elektronik satın alma imkanı yok mu?

vladm'a: Vladik'te Krasnoyarsk ve Omsk olmak üzere iki yerde 27 ruble için 1 kutu buldular, hiç elektronik kutuları yoktu. Omsk'ta 35 rubleye mal oldu. Ve sadece 12 istedikleri S4TA kablosu için fark göze çarpıyor.

Yeter ? Bence oyun oynamanın bir anlamı yok - kendinizinkini alıp giymeniz gerekiyor. Özellikle 4WD'niz olduğu için!

vladm'a: Bana bazı kişiler ver.

Tom079'a: Çelyabinsk

Kutu M4TA (kablosuz, elektronik olarak adlandırılan) S4TA'ya (kablolu) değişir, CR-V 1998, B20B, M4TA-3 üzerinde test edilmiştir, yakın gelecekte yazılı bir rapor sunacağım.

Mümkünse, fotoğraflı bir rapor hazırlayın, B konusunu SSS ekleyin.

Andrez82: Box M4TA (kablosuz, elektronik olarak adlandırılan) S4TA'da (kablolu) değişiklikler CR-V 1998, B20B, M4TA-3, 4WD üzerinde test edildi Yakında yazılı bir rapor sunacağım.

Her şey her zamanki gibiydi, sorunsuz bir şekilde garaja gittim, iki saat garajın önünde bıraktım, sonra D4'ü açtım ve araba boşta gibi yokuş aşağı yuvarlandı.

Irkutsk otomatik sökme işleminde M4TA-3 saldırı tüfeği araması sonuç vermedi, bu yüzden S4TA-1'i kurmaya karar verildi. Bu kutu 10.000 ruble için satın alındı. Ayrıca otomatik şanzıman kablosunu takmak için bir braket ve iki oluklu bir gaz kolu bulundu.

Maalesef değişimin fotoğrafını çekmedim.

Mevcut otomatik şanzımanın sökülmesini tarif etmeyeceğim, orada her şey basit.

Yeni bir otomatik şanzıman takarken, krank mili yağ keçesi, tork konvertörü yağ keçesi ve iki tahrik mili yağ keçesi yol boyunca değiştirildi.

Yeni kutuyu taktıktan sonra lineer solenoid konnektör hariç tüm elektrik konnektörlerini bağlarız çünkü. S4TA-1'de mevcut değil ve ana mil konektörü sensöre ulaşmıyor, çünkü bu sensör lineer solenoidin yanında değil, karşı mil solenoidinin yanında bulunur. Kabloların bozulmaması için demontaj sırasında uygun eşleşen konnektörler bulundu ve uzatma kablosu yapıldı. Lineer solenoid için hata kodu olmaması için eski kutudan çıkarıldı, polietilene sarıldı, uygun bir yere sabitlendi (tele asılmaması için) ve konektör basitçe ona bağlandı.

Gaz kelebeği gövdesinde iki boş dişli delik vardır, bunlara bir otomatik şanzıman kablosu braketi takılır ve otomatik şanzıman kablosu kılıfı buna göre sabitlenir, gaz kelebeği kolu, gaz kablosunun ve otomatik şanzıman kablosunun yapıştığı iki telli bir yapıya dönüşür.

Kontağı açtıktan sonra D4'ün yanıp sönmesi (doğrusal solenoid hatası) mümkündür, ardından hata belleğinin silinmesi gerekir.

Yerel kontrol birimi vekil kutuyu kendi başına aldı. Otomatik şanzıman S4TA'dan bir kontrol ünitesi kurmanın gerekli olduğuna dair görüşmeler olmasına rağmen.

Otomatik şanzıman kablosunu da biraz ayarlamanız gerekecek.

Çalışma tek başına basit bir garajda gerçekleştirildi.