Audi a4 kendin yap motor tamiri

ADP motoru arabalara kuruldu:

Volkswagen Passat B5 / Volkswagen Passat B5 (3B2) 1997 - 2001
Volkswagen Passat Varyant B5 / Volkswagen Passat Varyant B5 (3B5) 1997 - 2001

Audi A4 B5 / Audi A4 B5 (8D2) 1995 – 2001
Audi A4 Avant B5 / Audi A4 Avant B5 (8D5) 1996 - 2002
Audi A4 Cabrio / Audi A4 Cabrio (8G7) 1997 - 2000

selam beyler Genel olarak, tabiri caizse, bir araba tamircisinin ayakkabılarına oturmak zorunda kaldım. hizmetler çok açgözlü. Bir sorunum vardı, ikinci silindirde sürekli bir patlama oldu. Garaja bu şekilde geldiğimde, sıkıştırmayı ölçmeye karar verdim. Ölçümlerin sonucu (parantez içinde 5 küp temiz motor yağı eklenmiş verilerdir): 13,8 10,5 (14) 12,5 11,5 (12,5). Gördüğünüz gibi, yağ sıkıştırma, yani. Bunlar piston segmanlarıdır. Dviglo'yu açmaya ve halkaları değiştirmeye karar verildi (sonuç olarak, iki kez tırmanmamak için tabiri caizse yapmam gerekenden daha fazla parça değiştirdim). İşte aldığım parçalar:

1. Mahle Piston Halkaları (nominal ölçü)
2. Victor Reinz yağ karteri contası
3. Victor Reinz emme manifoldu contası
4. Kafa contası Victor Reinz
5. Victor Reinz egzoz manifoldu contası
6. Victor Reinz valf kapağı contası
7. Hava ve yağ filtresi Knecht/Mahle
8. Distribütör kapağı ve Beru kaydırıcısı
9. Biyel kolu yatakları Kolbenshmidt
10. Victor Reinz silindir kapağı cıvataları
11. Victor Reinz valf gövdesi contaları
12. Diğer her şey (VAG pan cıvataları, Victor Reinz eksantrik mili yağ keçesi, VAG krakerleri, SWAG biyel cıvataları, Contalar vb.)
13. Bir dizi giriş ve çıkış valfi Freccia (İtalya) (Eski valflerin veya daha doğrusu bir valfin eğri olduğu ve hiç sürtünmediği için set olarak satın alındılar, tüm valflerin değiştirilmesine karar verildi. tamamen)

İyi hadi gidelim. Audi'nin "namlusunu" sökmek için standart prosedürü kısaca anlatacağımı ve bazen sürecin resimlerini ekleyeceğimi düşünüyorum. Aslında sağdaki ve soldaki tampon tapalarını çıkarıyoruz. Fişlerin boşluğunda, her iki tarafta altıgen için iki vida vardır, onları söküyoruz. Aslında unuttum. Sökmeden önce ilk şeyler Aküyü, tercihen iki terminali çıkardığınızdan emin olun.. Sonra ön tekerlekleri çıkardım ve arabayı kriko sehpalarına koydum. Küçük bir TORX nozulu için her bir dolapta üç vidayı söküyoruz (üzgünüm, hangi nozüllerin gerekli olduğunu hatırlayamadım, Kuvvet setini kullanıyorum). Tamponu iki taraftan kopartıp kenara alıyoruz. Tamponun monte edildiği braketleri önümüzde görüyoruz.

Cıvatayı sol braketin boş kulağına vidalıyoruz, ancak tamamen değil. Tampon tapalarının boşluğundan sökülmüş bir cıvata) Namluyu üzerlerinde tutmak için. Ardından, kanatları arabanın önüne takarak farları tamamen sökün ve çıkarın. Genel olarak, namlunun arabadan çıkarılmasını önleyen her şeyi büküyoruz. Döşemeyi hidrolik direksiyon deposundan çıkarıyoruz, orada braket üzerinde oturan konektörleri görüyoruz. Daha fazla netlik ve basitlik için hepsini söküyoruz, ayrıca konektörü arabanın sol tarafındaki klima kompresöründen ayırıyoruz) Bu arada, söylemeyi unuttum, tamponu çıkarır çıkarmaz, kupaları sökün (yani tabiri caizse klima radyatörünün üzerindeki plastik kaplama), radyatörün sağ alt köşesinde bir musluk görecek, üzerine uygun bir hortum parçası takacak ve yerine boş bir kap koyacaksınız. Böylece antifrizi birleştireceksiniz, ancak hepsini değil. Antifriz, pompanın altındaki tahliye cıvatasını sökerek bloktan tahliye edilebilir. Drenaj antifrizi bir kenara koyun, henüz ihtiyacımız yok. Namluyu tutan tüm cıvataları söktükten ve konektörleri çıkardıktan sonra, namluyu çıkarın ve karışmaması için bir kenara koyun. Ayrıca koruma montajını alttan (kimde var) sökmeniz gerekecektir.

Bu, üst zamanlama durumu kaldırılmış durumda. Ardından, kayışları çıkarın. Alternatör kayışını çıkarmak için, 17 numaralı anahtarı oluğa alın ve gergiyi saat yönünün tersine çekin, özel bir deliğe uygun bir cıvata veya çivi sokun ve alternatör kayışını çıkarın. Bu arada, bundan önce viskoz fanı çıkarmanız gerekir:

Ardından, klima kompresörü kayış gerdiricisini çıkarın:

Orada her şey basit, kompresör gergi cıvatasını sökün, kayışı çıkarın ve gergiyi tutan cıvatayı sökün. Ardından, servo direksiyon pompası kayışını çıkarın. Pompa kasnağı üzerinde bir iç altıgen için 3 adet cıvata vardır, bu cıvataları sırayla sökerek, diğer elinizle kayışı tutarak (bir durdurucu yapıyormuş gibi iki yarısını üst ve alt avuç içi ile sıkarak), pompa kasnağı yarısını çıkarın , kemeri çıkarın, diğer yarısını çıkarın. Bu arada, tekrar söylemeyi unuttum, alternatör kayışı çıkarıldığında, gericiyi alternatöre sabitleyen cıvataları sökmek gerekir. Evet, kemerler çıkarıldı. Şimdi zamanlama kasasının üst kapağını açın. Kafayı 20'ye kadar alıyoruz ve eksantrik mili, krank mili, distribütör ve volan / şanzıman çanındaki işaretleri hizalamak için krank mili cıvatasını döndürmeye başlıyoruz:

İşaretler her yerde eşleştiğinde, bir asistandan isteyin, krank milini bir kafa ve bir mandalla 20'ye kadar kilitleyin, krank mili kasnağının cıvatalarını sökün. Ardından, alt triger kayışı kapağının tespitlerini söküyoruz: bir iç altıgen için 2 cıvata, 13 için bir cıvata ve 10 için bir rondela (rondela, pompa gövdesi alanındaki bir saplamaya vidalanır) ). Alt kapağı çıkarın. Artık yağ karterinden tahliye tapasını 19 (çeşit) sökerek yağı tahliye edebilirsiniz. Yağı boşalttıktan sonra bir kenara koyun, artık ihtiyacımız olmayacak. Soğutucu tankını da yıkamak için çıkardım (yani, içinde soğutucu veya paslı su yüzdüğünü görmedim). Burada yıkandı.

Şimdi, gördüğünüz gibi, soğutma sıvısı kırmızı (pembe) ve bu çok hoş.

Artık blok kafasının arkasındaki plastik tişörtü sökebilirsiniz. 13) için iki cıvata Antifriz dökülebilir (en azından benim başıma geldi, çünkü vidayı sökmedim ve soğutucuyu bloktan boşaltmadım). Şimdi triger kayışını çıkarabilirsiniz. Her şeyi işaretlere koyduktan sonra, gergi cıvatasını sökün ve gerginin kendisini sökün. Her şeyi daha sonra geri koymak için daha önce dönüş yönünü (saat yönünde) işaretlemiş olan kayışı çıkarıyoruz). Gergi makarasını söküyoruz, makarayı çıkarıyoruz ve bir kenara koyuyoruz:

Valf kapağı cıvatalarını sökmeye başlıyoruz. Kapağı çıkarın, yağ deflektörünü çıkarın

Eksantrik mili kapaklarını sökmeye başlıyoruz. İlk önce kapakları 5,1,3 çapraz olarak, ardından 2 ve 4 çapraz olarak, elle sökülebilecek duruma gelene kadar her geçişte yarım tur çevirerek açın. Ardından, kafayı bloktan çıkarın. Bir yıldız işareti T55 gider)

Bunlar fotoğraftaki üstler. Onlar hala fabrikadan. İşten şikayet etmiyorum, bu yüzden ayrılmaya karar verildi. Kafa kapalıyken, işte gördüğümüz şey

Tüm kurum, kafa 1996'dan beri çıkarılmadı)) Yani durum mükemmel. İşte valf tarafından kafanın bir resmi. her şey yanıyor

Ardından, tava cıvatalarına ulaşmaya çalışmaya başladım. emin olmak istiyorum Alt çerçevelerin vidalarının sökülmesine gerek yoktur. Bu, ADP'dir. Tek yapmanız gereken yastık cıvatalarını gevşetmek, motoru iki blok boyunca klima braketine kaldırmak ve motoru yükseltmek. Sonra bu “at nalını” söküyoruz

Bu at nalı aynı zamanda motor ve kutu için bir destektir. Bir iç altıgen için 16 x 65, bir somunlu bir cıvata 45 ve iki cıvata 95 tarafından üç cıvata ile tutulur) At nalı çıkarın ve çevre etrafındaki palet cıvatalarını sökmeye başlayın. 18 tane var, arkadakileri sökmek en zor olanı çünkü. el alt çerçeve ile palet arasındadır, Tanrı korusun kriko uçup gidecek, elleriniz olmadan kalacaksınız, bu nedenle Güvenlik her şeyden önemlidir. Dikkatli olun arkadaşlar). Paleti söktükten sonra kaldırıyoruz. İlk seferde çalışmayacak, sadece çekiçle vurun ve soyulacaktır. Bir reflektör görüyoruz.

Dikkatlice çıkarın, kolayca kırılabilir. İşte ne tür bir palet olduğu.

Şimdi kafayı 14'te alıyoruz ve pistonların biyel kol kapaklarını sökmeye başlıyoruz. Dikkatlice aşağıdan iterek ve krank mili muylularına zarar vermeden dışarı çekin. İşte 15 yıllık çalışmanın ardından pistonlar.

Halkaları çıkarıyoruz, pistonların kenarlarına zarar vermemeye çalışıyoruz, bir çift kırdım)) Vay canına)))

Sonra, tabiri caizse, pistonu yıkamaya veya daha doğrusu kimya ile kaplamaya başlarız. Amway fırın temizleyicisi kullandım

Baştan başlayalım.Plastik bir şişeden bir parça alıyoruz, yaklaşık 20 * 20 cm'lik bir parça kesiyoruz, bir tüp haline getiriyoruz ve daha önce hidrolik kaldırıcıları çıkardıktan sonra (dikkatlice, herhangi bir çaba sarf etmeden) kuyuya koyuyoruz ve onları içine koyuyoruz. yağ sızmasın diye valfler yukarıda olacak şekilde sökülme sırası. Vanaları kırmaya başlıyoruz. Bu işlem internette her yerde anlatılıyor, karmaşık bir şey yok) Valfi çıkarıyoruz:

Kafayı yıkadıktan sonra bu solventin önünde silerek kurulayınız. Çünkü Valfler yenidir ve topraklanması gerekir. Alıştırma macunu alıyoruz. İki bileşen aldım, yaklaşık 50 ruble verdim. Supap milini temiz motor yağı ile yağlıyoruz, kılavuza yerleştiriyoruz, diğer yandan supap miline uygun boyutta bir hortum yerleştiriyoruz, supap pahına biraz alıştırma macunu sürüyoruz ve supapları birer birer taşlamaya başlıyoruz. dairesel hareket, valfin konumunu sürekli değiştirir.

Ve böylece, dürüstçe konuşmak gerekirse, her valfte, alıştırmadan sonra bir hafta boyunca ellerim ağrıdı. Daha sonra valfleri yerlerine yerleştiriyoruz, kafayı çalışma kısmı (silindirlere yönlendirilen kısım) ile çeviriyoruz, mumları kerosenin sızmaması için mum deliklerine büküyoruz ve gazyağı ile dolduruyoruz, sızıntı kontrolü.

Kafayı toplamaya başlıyoruz. Valfi yağlanmış bir çubukla yerleştiriyoruz, valfe koruyucu bir kapak takıyoruz, motor yağına batırılmış valf gövdesi contasını alıyoruz (montajdan önce tüm kapakları bir kavanoz yağa döktüm) ve çubuğa koyduk . MSK pens çektirmesini alıp kapağı sonuna kadar itiyoruz (kuyunun duvarlarını çizmemek için boş bir plastik şişeden yaptığımız kuyuya plastik bir mandrel koymayı unutmadan), sonra yaylar kaldırıldıkları sıra, yay plakası ve kurumaya başlar))) Birlikte yapmak daha iyidir, gerçekten hemoroid yakalayabilirsiniz. Hidrolik kaldırıcıları çıkardığımız yerlere koyuyoruz.

Benim) Kalın, valfi kaplıyor.

Eksantrik mili contasının değiştirilmesi gerekiyor. Eksantrik milini koyduk:

Ve doğru anı, önce 2 ve 4 numaralı kapakları, ardından 1.3 ve 5 numaralı kapakları, ilk kapağı sızdırmazlık maddesi ile yağlayarak, ancak fanatizm olmadan ve bağlantının olduğu yerde eksantrik mili dişlisine daha yakın olarak sabitleriz. Ardından, hidrolik kaldırıcıların altındaki valflerin kapanması için kafayı küçük tahta kalıpların üzerine koydum. Genellikle kafayı hemen takmanız veya daha doğrusu motoru çalıştırmanız önerilmez. Piston, temiz.

Halkaları pistona takmaya başlıyoruz))) Halkaları kırmamak için dikkatlice giyiniyoruz, yine plastik şişenin bir parçasına, 5 cm uzunluğunda ve 1.5 cm genişliğinde bir şeride ihtiyacımız var.Kılavuz olarak kullanın, yapacağız yanlarındaki halkaları indirin. Oh evet, segmanları takmadan önce segmanların altındaki olukları ve segmanların kendilerini bol motor yağı ile yağlayın) Biyel yataklarını değiştiriyoruz, ayrıca koltukları ve yatakları cömertçe yağlıyoruz. Halkaları şekildeki gibi düzenliyoruz.

Halkaların konumunu kontrol ettim, iyi bir araba tamircisi önerdi Lehan

Pistonlar için bir mandrel alıyoruz (evrensel bir tane aldım), pistonu dikkatlice yerleştiriyoruz, bol miktarda yağ ile yağlanan silindire itiyoruz, silindire bir çekiç sapıyla vuruyoruz, pistonu silindire sürüyoruz. Halkalara dikkat edin, mandrelden dışarı çıkabilirler) Tüm pistonları yerlerine yerleştirdikten sonra, doğru anda biyel kol kapaklarını sıkmaya başlıyoruz. Her şeyi ters sırada monte ediyoruz, eski contaların kalıntılarını temizliyoruz, yanaşma alanlarını bir solvent ile silip yeni contalar koyuyoruz. Ayrıca ara mil, krank milindeki yağ keçelerini de değiştirdim (bir yağ keçesi ve bir kağıt conta var, krank milini bloke ettim, krank milinin bir kısmını plakalardan silindir bloğuna iki plaka ile yerleştirdim). Krank mili cıvatasının değiştirilmesi gerekiyor. Tüm kayışları doğru yöne yerleştirerek yerine yerleştiriyoruz. Emme manifoldunu, egzozu koyduk.

Gerektiğinde contaları değiştiriyoruz, her şeyi doğru zamanda büküyoruz. Kafayı şöyle koyduk:

1. Pistonu yaklaşık olarak aynı seviyede hizalayın

2. Silindir kapağını yerleştirdik, yeni cıvatalar koyduk ve daha önce eşleşen yüzeyleri temizledikten sonra doğru anda sıktık ve DAİMA cıvata deliklerinden kalan yağı ve soğutma sıvısını çıkarın.
Sıkma torkları: 1.30 Nm 2. 60 Nm 3. 90 derece çevirin 4. Belirli bir sırayla 90 derece çevirin. Her onarım kılavuzunda bulunur.

3. Eksantrik miline işareti koyduk

4. Krank milindeki işareti yakalamak

Bu arada, tüm işaretlerin yerinde durmasını gerçekten seven, o zaman ara mil (nokta) ve krank mili kasnağı üzerindeki işareti birleştirmek ve aynı zamanda kaydırıcının riske bakması için gerekli olacaktır. distribütör muhafazası. Eh, temelde hepsi bu. İlk çalıştırmada, mumları söküyoruz, konektörü Hall sensöründen çıkarıyoruz, 28 numaralı sigortayı (yakıt pompasından sorumlu) çıkarıyoruz, sıvıları ve yağı seviyeye göre dolduruyoruz. Marş motorunu 40-50 saniye boyunca birkaç yaklaşımla yağlıyoruz. Ardından mumları koyuyoruz, Hall Sensörünü bağlayıp sigortayı yerine takıp arabayı çalıştırıyoruz. Burada onarımdan sonra cazibemi parlatmaya karar verdim.

Bir dizi nesnel göstergeye dayanmak gerektiğinden, motorun tamamen elden geçirilmesinin fizibilitesi hakkında bir sonuca varmak her zaman kolay değildir.

Yüksek kilometre, büyük bir revizyon ihtiyacının yeterli bir göstergesi değildir, diğer yandan düşük kilometre, büyük bir revizyon ihtiyacını ortadan kaldırmaz. En önemli gösterge, rutin motor bakımının zamanında yapılması gibi görünüyor. Zamanında yağ ve filtre değişiminin yanı sıra diğer tüm gerekli bakım çalışmaları yapıldığında motor binlerce kilometre güvenilir bir şekilde hizmet eder. Aksine, yetersiz veya zamansız bakım, motor ömründe keskin bir azalmaya neden olabilir.

Artan yağ tüketimi, piston segmanlarında, valf kılavuzlarında ve valf gövdesi contalarında aşınma olduğunu gösterir. Sızıntıların artan yağ tüketimine neden olmadığından emin olun ve ancak o zaman piston segmanlarının ve valf kılavuzlarının uygun olmadığı sonucuna varın. Arızanın olası nedenini belirlemek için motor silindirlerindeki kompresyonu ölçün.

Yapılacak iş miktarını belirlemek için motor silindirlerindeki kompresyonu kontrol edin. Ayrıca bir vakum ölçer ile test edin ve bu cihazın okumalarının yapısını belirleyin.

Yağ basıncı sensörünün yerine vidalanmış bir manometre ile yağ basıncını kontrol edin ve test sonucunu standart değerle karşılaştırın. Yağ basıncı düşükse, ana ve biyel kolu yatakları veya yağ pompasının parçaları aşınmış olabilir.

Güç kaybı, motor "düşmesi", vuruntu veya metal vuruntuları, gaz dağıtım mekanizmasından artan gürültü, artan yakıt tüketimi, özellikle tüm bu anormal çalışma belirtileri aynı anda ortaya çıkarsa, büyük bir revizyon ihtiyacını gösterir. Tüm ayarların performansı iyileşmeye yol açmazsa, motorun anormal çalışmasının tek çaresi büyük bir revizyondur. Bir revizyon, motor parçalarının yeni bir motor için teknik verilerde belirtilen duruma geri getirilmesinden oluşur.

Büyük bir revizyon sırasında, pistonlar ve piston segmanları değiştirilir, silindirler sıkılır veya honlanır. Özel bir atölyede gerçekleştirilen silindirlerin onarımından sonra onarım pistonlarının takılması gerekecektir. Krank milinin biyel kolu ve ana yatakları ile eksantrik mili yatak muylularının kapakları da değiştirilmelidir; gerekirse, krank mili muyluları, biyel kolu ve ana yataklarla normal boşlukları eski haline getirmek için taşlanmalıdır. Kural olarak, valfler de onarıma tabidir, çünkü onarım sırasındaki durumları kural olarak tamamen tatmin edici değildir. Motorun revizyonu sırasında marş motoru, jeneratör ve ateşleme distribütörü gibi ünitelerde de onarımlar yapılır. Sonuç olarak, onarılan motorun yeni bir ünitenin niteliklerine sahip olması ve önemli bir kilometreye hatasız dayanması gerekir. Uyarı

Büyük bir revizyon sırasında, hortumlar, tahrik kayışları, termostat ve soğutma sıvısı pompası gibi soğutma sisteminin önemli parçaları değiştirilmelidir. Radyatör iç kanalların sızdırmazlığı ve temizliği açısından muayene edilmelidir. Bir onarım motoru veya eksik bir silindir bloğu satın aldıysanız, bazı tedarikçiler radyatörün yüksek kalitede yıkanması olmadan bu ünitelerin çalışmasını garanti etmez. Motoru elden geçirirken, yağ pompasının da değiştirilmesi önerilir.

Bir motor revizyonuna başlamadan önce, yapılacak işin kapsamı ve gereksinimleri hakkında bir fikir edinmek için ilgili prosedürleri gözden geçirin. Tüm kurallara ve düzenlemelere tabi olarak, gerekli tüm alet ve demirbaşlarla revizyonun gerçekleştirilmesi kolaydır, ancak önemli miktarda zaman alacaktır. Özellikle parçaları onarmak ve eski haline getirmek için özel bir atölyeye gitmeniz gerekiyorsa, yaklaşık olarak en az iki hafta sürecektir. Yedek parçaların mevcudiyetini kontrol edin ve gerekli özel alet ve ekipmanları önceden satın almaya özen gösterin.

Belirli parçaların uygunluğunu kontrol etmek ve belirlemek için hassas ölçüm cihazlarına ihtiyaç duyulacak olsa da, hemen hemen tüm işler standart bir takım araçlarla yapılabilir. Çoğu zaman, parçaların durumu, belirli parçaların değiştirilmesi veya geri yüklenmesi için öneriler de alan özel atölyelerde kontrol edilir.
Uyarı

Atölyelerde hangi bakım ve onarım işlemlerinin yapılacağına karar verebilmek için, ancak motoru tamamen söküp tüm parçalarının, özellikle silindir bloğunun durumunu kontrol ettikten sonra oto servisleri ile iletişime geçmelisiniz.

Silindir bloğunun durumu, daha sonraki onarımı veya yeni (veya onarım) bir silindir bloğu satın alınması konusunda karar vermede belirleyici faktör olduğundan, ancak bir süre sonra yedek parça satın almak veya ilgili parçalar üzerinde işleme operasyonları yapmak gerekir. teknik durumunun kapsamlı kontrolü. Gerçek onarım maliyetinin zaman olduğunu bir kural haline getirin, böylece aşınmış veya yeniden üretilmiş parçaları takmak için ödeme yapmanız gerekmez.

Sonuç olarak, onarılan motorun daha fazla arızalanmasını önlemek ve güvenilir çalışmasını sağlamak için herhangi bir ünitenin montajının temiz bir odada tüm özenle yapılması gerektiğini not ediyoruz.

İstisnasız Audi markasının tüm arabaları, sahiplerine ünitelerin ve montajların iyi dinamikleri ve güvenilirliği ile rüşvet verir. Bu markanın arabası, en gelişmiş teknik yeniliklerin ve Alman titizliğinin bir birleşimidir. Yeni modellerin yanı sıra artık kullanılanlar da oldukça rağbet görüyor. Çoğu on yıllık. Bu bağlamda, Audi sahipleri motor onarımları ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu bölümdeki malzemeler, Audi a6'daki motoru kendi ellerinizle tamir etmenize yardımcı olacaktır.

Audi 80 motoru nasıl tamir edilir? Bu sedanlar 15 yılı aşkın süredir üretilmiyor. Bu nedenle motor periyodik kontroller, bazı parçaların ve işletme sıvılarının değiştirilmesini gerektirir.

Aynı bölümde, Audi A6 motorunun onarımını kendi elinizle yapmak için gerekli tüm eğitim materyalleri. Bu model de yeni değil. Onun için, tamamen farklı "sürücü" talepleriyle sürüş için tasarlanmış oldukça geniş bir güç ünitesi yelpazesi sunuyorlar. Örneğin, ekonomik bir turbo dizel veya 300 hp V8 benzinli. İle. Genel olarak, pompayı değiştirebilir veya filtreleyebilirsiniz ve daha karmaşık onarımlar yapmak için ustaya emanet etmek daha iyidir. Pahalı parçaları riske atmaya gerek yoktur ve bazı iş türleri özel beceri ve ekipman gerektirir.

Audi gibi bir otomobil markasının güvenilirliğini modeli ne olursa olsun herkes bilir. Ancak araba ne kadar güvenilir olursa olsun, kullanım sırasında bazı parçaları serviste veya kendi başınıza değiştirmeniz gerekir. çok araba sahibi var kendin yap Audi A4 onarımı. Birisi sadece kendi başına bir şeyler yapmak isteyebilir, ancak bazıları için hizmetin hizmetleri çok pahalı görünüyor. Temel olarak, arabanın süspansiyonuna, yakıt sistemine ve diğer küçük şeylere dikkat edilmelidir. Bazıları bir kazadan sonra bile arabaları kendi başlarına onarırlar.

Audi A4'ü kendi ellerinizle tamir ederken hatırlamanız gereken en önemli şey, tüm işlemlerin doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi ve bundan sonra servisle iletişime geçmeniz ve para ödemeniz gerekmemesi. Aracın bazı arızaları, özellikle ABS ünitesinin ve far otomatik düzeltici sensörünün onarımı aşağıda ele alınacaktır.

ABS ünitesi çeşitli nedenlerle çalışmayabilir. Tamamen arızalanabilir ve değiştirilmesi gerekebilir, biri artık çalışmayan bir üniteye sahip bir araba satın alır ve onu tamir etmesi gerekir. Mikro elementlerle deneyimi olmayanlar için, bloğa girmemek daha iyidir, çünkü daha da kötüleştirebilirsiniz. Paneldeki ABS göstergesi yanmıyorsa sorun aramaya başlıyoruz. Sarı / kırmızı ve kahverengi olmak üzere iki kabloyu kısa devre yapmak ve lehimlemek gerekir. Bundan sonra lamba yanmaya başlar. Ancak bundan sonra bile vag-com çalışmıyor. Bloğun onarılması gerekiyor.

Bunu yapmak için sol ön tekerleği ve çamurluk kaplamasını çıkarın. Ardından, yıkayıcı haznesi ve hidrolik sıvısı çıkarılır. İki konektör çıkarılır - bloğun kendisinden ve aşağıdan. T-20 kullanarak 6 cıvatayı sökmek ve ABS ünitesini çıkarmak gerekir. Sonuç olarak bloğun elektronik kısmı elimizde. Ardından, bir inşaat bıçağıyla açmanız gerekir. İçeride iki ince gümüş tel bulmanız gerekiyor. Genellikle bu yerde zayıf temas olur veya hiç yoktur. Bu tellerin temas noktalarında olası oksidasyon giderilmelidir. Teması geri yüklemek için ince bir bakır tel alınır ve konektörün yanından siteye lehimlenmiştir. Gümüş teller kalaylıdır.

Ardından, bakır kabloyu gümüş olana taşımanız ve birlikte lehimlemeniz gerekir. Gerisi parçalar halinde kesilir. Daha sonra bloğun tekrar kapatılması gerekiyor, sıcakta eriyen yapıştırıcı kullanabilirsiniz. Ters sırada yüklenip vag-com tarafından kontrol edildikten sonra. ABS ünitesi ile açıksa, bazen Audi A4'teki far otomatik düzeltici sensörleri sorun çıkarabilir. Çoğu durumda, bu sensörler yoğuşma nedeniyle arızalanır.

Hella, en iyi optik üreticisi olmasa da en iyilerinden biri olmasına rağmen, yine de nem korumasına çok iyi bakmıyor. Bu, tahtanın verniklenmemiş olmasıyla ifade edilir. Tüm eklemler yoğun olmasına rağmen, yine de orada nem oluşur. Vücutta sıcaklık değiştiğinde basıncı eşitlemek için sadece küçük bir delik vardır. Belki de bu delikten yavaş yavaş ve neme nüfuz eder. Sonuç olarak, kasayı açtıktan sonra içeride nem görülür.

Audi A4'te elektrik santralinin doğru şekilde değiştirilmesi nasıl organize edilir: bir bağışçı seçme ve manipülasyonları gerçekleştirme ipuçları

Modern pazar koşullarında herkes liderliği koruyamaz: mühendisler birimleri sürekli olarak iyileştirmeli ve bir bütün olarak tasarımı kolaylaştırmalıdır. Sık yapılan deneyler, makinenin ana özelliği olan güvenilirliği sorgular. En savunmasız organ çoğu zaman elektrik santralidir.

Efsanevi "dört" in ilk iki nesli, hizmet ömrü oldukça yüksek olan birimlerle donatıldı. Verimlilik ve çevre dostu olma açısından, benzinli ve dizel üniteler modern olanlara kaybeder, ancak güvenilirlik seviyeleri hala ortak "Alman kalitesi" kavramı çerçevesine uygundur.

B4 ve B5 nesillerinde Audi A4 motor değişimi aşağıdaki nedenlerle yapıldı:

• motorun ana parçalarının tamamen aşınması;
• araca daha sportif bir karakter kazandırma arzusu.

Uygulamada, santralin kaynağını tamamen tükettiği ve araç gövdesinin mükemmel durumda olduğu oldukça fazla sayıda durum vardır. Bu nedenle, durumdan çıkmanın mantıklı yolu, üniteyi yenisiyle değiştirmektir.

İkinci nedenin açıklaması şu şekildedir: Güçlü motorlara sahip versiyonlar, kural olarak, 2,4 - 3,0 litre hacimli V şeklindeki altılar sınırlı miktarlarda üretildi.Bu bağlamda, bu kopyalar ikincil piyasada genellikle “parlamaz” ve Alman gücüne katılmak isteyenler sadece artmaktadır.

TSI, TFSI, FSI teknolojilerine sahip yeni nesil motorlarla VW endişesi B7 neslini ve modern B8'i donatmaya başladı. Sahipler, santrallerin kaprisliliğine ve tasarımlarında çok sayıda küçük kusurun varlığına dikkat çekiyor. Ancak, yalnızca küçük bir parça, yeni bir motor takarak durumu stabilize etmeye karar verir.

Montajların konumu hakkında endişelenmemelisiniz: mühendisler her zaman ana iniş boyutlarını standartlaştırma hedefini takip etmişlerdir. Buradaki en "sıcak" konu, belirli bir "şanzıman - motor" çiftini birleştirme olasılığıdır. Başka bir motor için kontrol sisteminin yerleştirilmesi sorunu daha az akut değildir.

Yukarıdakileri analiz ederken, not edilmelidir ki, motoru herhangi bir Audi A4'te değiştirin ancak aşağıdaki koşullar yerine getirildiğinde mümkündür:

• ünite ve araba aynı nesilden;
• santral mevcut kutu tipine uygundur;
• ECM, normal olanla kesinlikle aynıdır.

Seçim sürecinin ince bir özelliği, tam olarak son noktadır. Üniteyi aynı olanla değiştirmek, kural olarak elektronikte herhangi bir soruna neden olmaz.

Verici daha yeni nesil bir araba veya aynı modifikasyona sahip ancak daha güçlü bir motora sahip olduğunda sorunlar ortaya çıkmaya başlar. İkinci durumda, bilgisayarı ek olarak değiştirmeniz yeterlidir. En azından ECU ünitesi ve gösterge paneli birbirine bağlı olmayacağından ilk senaryo hiç gerçekleşmeyebilir.

B4 ve B5 sahipleri seçim yaparken son derece dikkatli olmalıdır: manuel ve otomatik şanzımanlardaki koltuklar farklıdır. Bu nedenle motordaki yanıt gövdesinin tasarımı da farklılık gösterecektir. Ancak deneyimli oto tamircisi, bazı durumlarda değişikliğin mümkün olduğunu söylüyor.

Manuel şanzımanla çalışacak şekilde tasarlanmış bir motor, krank milinin ucu çevrilerek otomatik şanzımana uyarlanabilir. İşleme payı yaklaşık 1,5 - 2 mm'dir. İşlem basittir ve kesinlikle her tornacı bunu yapabilir. Tersi durumda, ek bir yatak takılmalıdır.

Sahiplere göre, operasyonun yüksek düzeyde karmaşıklığa sahip olmadığı söylenebilir. Geçişlerin listesi oldukça basittir ve standart bir dizi manipülasyon içerir:

• tüm elektrik ve elektroniklerin bağlantısını kesin;
• giriş yolunu sökün;
• egzoz manifoldunu çıkarın.

Burada dikkate değer bir özellik, motorun motor bölmesinden çıkarılması işlemidir: elektrik santrali araç yönünde görüntülenir. İçin böylece Audi A4 ailesinin herhangi bir temsilcisinde motor değişimi tampon, farlar ve radyatör çerçevesi dahil olmak üzere ilk önce ön kısmı sökmek gerekir.

Audi'den "dört" motorunun değiştirilmesi, yüksek düzeyde karmaşıklığa sahip olmayan çok gerçek bir işlemdir. Buradaki en önemli rol, bağışçının seçimine atanır. Teknolojik sürecin sorunları, enerji santrallerinin birbiriyle uyum derecesine bağlıdır: metal işleme ekipmanı ve yeni bir kontrol sistemi yardımıyla önemli farklılıklar ortadan kaldırılır.

1.8T ANB motorlu bir AUDI A4 ile bir arabadaki triger kayışının değiştirilmesi hakkında ayrıntılı bir fotoğraf raporu. Her şeyden önce, onarım için gerekli tüm bileşenler satın alındı.
Zamanlama takımı (kayış, gergi kasnağı, gergi) - Ina 530007010
Zamanlama silindiri baypas — VAG 058109244
Ortak nervürlü kayış - Contitech 5PK1300
Hidrolik direksiyon kayışı / pompası - Gates 6301MC
Poli V-kayış kasnağı / damper cıvataları 4 adet - VAG N10303607

Şimdi zamanlamanın kendisinin değiştirilmesine geçiyoruz.
Tamponu, yan T25, merkezi SW6'yı çıkarıyoruz.

“Namluyu” servis konumuna getirmek için, hava kanalını, kaputun lastik contasını çıkardım, klima kompresörü borularının iki tespitini, 10'luk kafayı aşağıdan, girişin her iki yanından söktüm borular, eksi bir tornavida, ardından “TV”, ilk 4 adet. T30, yan 2 adet. T30, temel 7 adet. T45.Tampon yuvasından uzun bir cıvatayı birkaç santimetre sola (arabanın yolu boyunca) “TV” nin ana montajına vidalıyorum, böylece sol far ve kanat arasında büyük bir boşluk beliriyor ve sağa çekiyorum klima kompresörü borusunun izin verdiği ve bir tuğla destek ve kerestenin yerini aldığı kadar ileriye doğru.

Motorun ve zamanlamanın plastik kapaklarını çıkarıyoruz.

SW6 anahtarı olan silindiri sökerek klima kompresörü kayışını çıkardı. Açık uçlu anahtar 17, gerdiriciyi sıktı ve V-oluklu kayışı çıkardı, gerdiriciyi çıkardı, anahtar 13. Viskoz kaplini sökmek için nozulu gazdan çıkarın, SW8 anahtarı + ev yapımı anahtar, eksi tornavida.

Değiştirmek için pompa kayışını çıkarın. Kasnağı durdurmak için pompa ekseninin üçgen flanşı ile servo direksiyon kasnağı arasına bir topuz yerleştirdim. Anahtar SW6.

Eksantrik mili ve krank mili işaretlerini saat yönünde çevirerek ayarladım. Altıgen başlı 19.

Krank milini bir anahtarla tutarak, V-oluklu kayış kasnağı, SW6 anahtarını söktüm. Bu, zamanlamayı değiştirmek için en iyi an değildir, eğer kenarlar cıvatalarda birbirine yapışırsa (ve birbirine yapışırlarsa, anlam yasası), o zaman klima radyatörünü, hidrolik direksiyon radyatörünü çıkarmanız, soğutma suyunu boşaltmanız gerekir, kabloları ayırın ve alet cıvatalarıyla bu aletlere ulaşmak için "TV" yi daha fazla hareket ettirin. Bu sefer cıvatalar sorunsuz bir şekilde gevşetildi, çünkü zaten kasnağı çıkarmış, bu tırmık üzerine basmış ve cıvataları yenileriyle değiştirmiştim. Ve bu sefer yenilerini kurdum.

Kasnak gevşetilmediğinde eski fotoğraflar.

Zamanlamanın alt plastik korumasını, 10, SW5, SW6 için boruyu çıkarıyoruz. Eski kemere ve hareket yönüne işaretler koyuyoruz.

Elsa'nın dediği gibi, gergiyi bir altıgen ile sıkamadım ve durdurucuyu yerleştiremedim, bu yüzden silindirin orta cıvatasını söktüm ve çıkardım (arabamda ilk kez 14 için bir anahtara ihtiyacım vardı), sonra gergi (10 için boru, 13 için makaralı baypas kafası) ve kayış . Mengenem bu kadar uzağa hareket etmediği için eski gerginin performansını kontrol edemedim.

Eski kayıştaki işaretler arasındaki diş sayısını sayıyorum, yenisine aktarıyorum.

Gergisiz yeni bir makara takıyorum, önce kayışı krank mili kasnağına, yağ pompasına, makaraya ve son olarak eksantrik mili kasnağına takıyorum. İşaretleri birkaç kez kontrol ediyorum.

Gergiyi koyduk, durdurucuyu çıkardım.

Yeni bir kayış taktıktan sonra izler yarım dişe kaydı, yarım dişim yok ama biraz var.

Her şeyin yolunda olduğundan emin olmak için krank milini birkaç kez çeviriyorum, işaretleri kontrol ediyorum.

Zamanlama korumasını, poli V kayışlı kasnağı yeni cıvatalarla sabitliyorum. Pompa kasnağını eşit şekilde sıkmak ve kayışı sıkmak için, kasnağı çevirerek her bir cıvatayı biraz sıktım.

Viskoz kaplini sabitliyorum, V-oluklu kayışı takıyorum.

Klima kompresör kayışını tüm canlılardan daha canlı olduğu için değiştirmedim.

televizyonu açıyorum İlk önce, farlar ve kanatlar arasında eşit boşluklar ayarlayarak üst cıvataları sıkıyorum, ardından yan, ana olanlar. Klima borularının bağlantılarını, alttan giriş borularını sabitliyorum, kaputun lastik contasını takıyorum, hava kanalını koyuyorum.

Far yıkama ağzının sağ kapağının tampondan dışarı çıkmadığından emin oldum. Her şey bitti. Şimdi, sabahları soğuk bir motoru çalıştırırken, gıcırtı / çıtırtı yok.

Gerekli orijinal parça numaraları:
VAG 058109119C - Triger Kayışı
VAG 058109243E - Gergi kasnağı
VAG 058109244 - Baypas silindiri
VAG 058109479B – Triger kayışı gergisi
VAG 06B903137E – Çoklu V kayışı ortak
VAG 06B260849A – Klima kompresör kayışı
VAG 058145271 – Hidrolik Direksiyon Kayışı/Pompa

Audi A4 V6'nın triger kayışı bağımsız olarak nasıl değiştirilir? Altında

Cam tutucuları kendiniz nasıl onarırsınız

Yakıt pompasını kendiniz nasıl değiştirir ve onarırsınız

Audi 100 c3 otomobilinin motorundaki yağ bağımsız olarak nasıl değiştirilir? Detaylı

Audi a4 b5 1.8T otomobilin triger kayışını kendiniz nasıl değiştirirsiniz? Altında

Audi a4 b6'nın hava filtresini kendiniz nasıl değiştirirsiniz? Altında

Pompayı kendiniz nasıl değiştirir ve onarırsınız

Bir Audi otomobilinin triger kayışını kendiniz nasıl değiştirirsiniz?

Audi A6'daki yakıt filtresini kendiniz nasıl değiştirirsiniz? sakince

Hava filtresini kendiniz nasıl değiştirirsiniz

Pedleri kendiniz nasıl değiştirirsiniz

Direksiyon ucunu kendiniz nasıl değiştirirsiniz

Ön taraf bağımsız olarak nasıl değiştirilir

Ön süspansiyona kendiniz ve daha spesifik olarak nasıl bakım yapılır

Alt kontrol kolları nasıl değiştirilir

Benzinli 4 silindirli motorlara sahip Audi A4 ve A4 Avant (Tip B5/8D): ADP/AHL/ARM/ANA 1,6 l (1595 cm³) 100 hp/74 kW, ADR/APT/ARG/AEB/APU /ANB/AWT 1,8 l (1781 cm³) 125-150 hp/92-110 kW, altı silindirli AGA/ALF/APS/ARJ/AML 2,4 l (2393 cm³) 165 hp/121 kW, ABC 2,6 l (2598 cm³) 150 hp/ 110 kW, AGB/AZB 2,7 l (2671 cm³) 265 hp/195 kW, AAH/ACK/ALG/APR/AQD 2,8 l (2771 cm³) 174-193 hp/128-142 kW ve turbo dizel 1Z/AHU/AHH /AFN/AVG/AJM/ATJ 1,9 l (1896 cm³) 90-110-115 hp/66-81-85 kW, AFB/AKN 2,5 l (2460 cm³) 150 hp/110 kW; Kullanım, bakım ve onarım kılavuzu, bağlantı şemaları, teknik özellikler, tasarım özellikleri, cihaz, teşhis. Tamamı metal yük taşıyan gövdeli dört kapılı sedan (11.1994-10.2000) ve beş kapılı Avant istasyon vagonu (01.1996-09.2001) önden ve dört tekerlekten çekişli orta sınıf Audi A4 (B5)'in resimli pratik baskı binek otomobili (Quattro) Kasım 1994'ten Eylül 2001'e kadar beşinci nesil üretim modelleri

Audi A4/S4 Avant B5 video şanzıman 01E ve diferansiyelde yağ değişimi, bujiler V6 2,7 l (Audi A4/S4 B5 94-01)

Kızdırma numarası, bujinin tanımında bulunur.
Mum tanımının deşifre edilmesi:
Örnek Bosch Bujiler
F 7 L T C R
1 2 3 4 5 6
1) W - düz contalı M 14 x 1.25 dişli. SW 21 (SW - anahtar teslimi boyut);
F - düz contalı M 14 x 1.25 dişli, SW 16;
M - düz contalı M 18 x 1.5 dişli, SW 25;
H - diş M 14 x 1.25, konik contalı, SW 16;
D - diş M 18 x 1.5, konik contalı, SW 21.
2) Isı numarası. Isı ölçeği değeri 06 (“soğuk”) ile 13 (“sıcak”) arasında gösterilir. Bu durumda, 7 sayısı 175 (eski atama), 6 - 200.5-225, vb. termal değere karşılık gelir.
3) A - diş uzunluğu 12.7 mm, kıvılcım deşarjının normal yörüngesi;
B - diş uzunluğu 12.7 mm, uzun kıvılcım deşarj yörüngesi;
C - diş uzunluğu 19 mm, kıvılcım deşarjının normal yörüngesi;
D - diş uzunluğu 19 mm, uzun kıvılcım deşarj yörüngesi;
L - diş uzunluğu 19 mm, çok uzun kıvılcım deşarj yörüngesi.
4) Elektrotların yürütülmesi: T - 3 elektrot kütlesi.
5) Merkez elektrot malzemesi: ne zaman
tanım yok - Cr-Ni - alaşım;
C - Ni-Cu - alaşımı;
S - gümüş;
P - platin;
O - güçlendirilmiş merkezi elektrotlu standart mum.
6) Yürütme: R - koruyucu bir direncin varlığı anlamına gelir (elektrotların yanmasını azaltmak için).

Bujilerin çıkarılması ve takılması
Bujiler, bakımın bir parçası olarak her 60.000 km'de bir değiştirilir.
Not: ASJ/AZR harfli tek bloklu 4 silindirli dikey silindirli (RS4) motorun bujileri her 30.000 km'de bir değiştirilir. Bu motor için bujilerin değiştirilmesi burada açıklanmamıştır.
Dikkat: Bujileri yalnızca motor soğuk veya dokunulamayacak kadar sıcakken değiştirin. Bujiler motor sıcakken çıkarılırsa, hafif alaşım silindir kapağındaki buji dişleri soyulabilir.

Kitaplar ve kılavuzlar Audi A4 (B7) ücretsiz

Tamir ve bakım kılavuzu Audi A4 (B7)

– Fotoğraflardaki Audi A4 (B7) tamiri
- arabanın bileşenlerinin ve montajlarının ayrıntılı açıklaması
– Audi A4'ün (B7) tipik arızalarının kendi kendine ortadan kaldırılması
- renkli bağlantı şemaları

Audi A4 (B7) Kullanım Kılavuzu ve Servis Kılavuzu

- Kullanım kılavuzu
– Audi A4 (B7) servis kılavuzu
- sorun giderme
– etkileşimli bağlantı şeması

– Audi A4 (B7) elektrik konnektörlerinin pin çıkışı
- elektrikli ekipmanın özellikleri
– Elektrikli ekipman arızalarının giderilmesi
– ayrıntılı elektrik şeması

Parça ve montaj üniteleri kataloğu Audi A4 (B7)

- Audi A4 (B7) otomobil parçalarının değiştirilebilirlik tablosu
– servis istasyonu çalışanları ve araç sahipleri için tasarlanmıştır
– parça kataloğu

Audi A4 (B7) motor onarım kılavuzu

– Audi A4 (B7) motorunun eksiksiz teknik özellikleri
- motorun tasarım ve onarımının özellikleri
– Audi A4 (B7) motorunda kendi kendinize sorun giderme
- fotoğraflarla motorun demontaj, sorun giderme ve montaj işlemlerinin ayrıntılı bir açıklaması

Atölye manuel şanzımanları Audi A4 (B7)

- şanzımanın tüm teknik özellikleri
- dişli kutusunun tasarım ve onarımının özellikleri
– Audi A4 (B7) şanzıman ve şanzımanında sorun giderme
- fotoğraflarla Audi A4 (B7) şanzımanın sökme, sorun giderme ve montaj işlemlerinin ayrıntılı bir açıklaması

Audi A4 (B7) enjektör hata kodları

- enjektörün tanımı ve şeması
- motor arıza kodlarının kodunun çözülmesi
– enjektör sorun giderme
– enjeksiyon ve elektrik kablolarının pin çıkışı

– Audi A4'ü (B7) kendi ellerinizle ayarlamak
– motor ayarı, gövde ayarı, süspansiyon ayarı
– multimedya ayar kılavuzu