Testere birliği kendin yap onarımı

Ayrıntılı olarak: my.housecope.com sitesi için gerçek bir ustadan Union motorlu testere kendin yap onarımı.

Elektrikli testere o kadar karmaşık bir cihaz değildir. Ancak bir arıza durumunda ortaya çıkan arızanın bulunması ve giderilmesi için en az temel bilgilere sahip olunması gerekmektedir.

Motorlu testerelerin ana arızalarına bakalım, neyle bağlantılı olduklarını öğrenelim ve ayrıca arızaları gidermek için temel adımları analiz edelim.

Onarıma devam etmeden önce en önemli şey, arızanın doğru tanımıdır. Ve her bir elemanın çalışamamasının birkaç nedeni olabilir. Bu nedenle, motorlu testereyi sökmeye başlamadan önce, arızanın neden kaynaklandığını belirlemeye çalışmanız gerekir.

Kural olarak, motorlu testerelerin çalışmasındaki arıza, motorun arızalanmasından veya diğer bileşenlerinde arıza meydana gelmesinden kaynaklanır.

Motor arızaları şunları içerir:

ateşleme arızası;
yakıt besleme sistemindeki arızalar;
piston veya silindir arızası.

Diğer düğümlerde, çoğu zaman arızalar, fren mekanizmasının, yağlama sisteminin, debriyajın, lastiklerin vb.

Her iki arıza grubuna da bakalım, böylece gerekirse bir tamirhaneye başvurmadan arızanın nedenini kendi başınıza belirleyebilirsiniz.

Motorun çalışmasında en sık aşağıdaki kusurlar gözlenir:

motor hiç çalışmıyor;
başlar, ancak hemen durur;
gerekli gücü geliştirmez;
kararsız çalışır.

Sorunun nedenini bulmak için olası nedenleri ortadan kaldırarak sırayla analiz etmeniz gerekir. Bu zincirden geçelim, böylece bir motorlu testerede bir arıza meydana gelirse nasıl bulacağınızı bilirsiniz.

Ateşleme sistemindeki arızalar çoğu zaman bir gazlı aletin motorunun arızalanmasına neden olur. Bu nedenle, onunla sorun gidermeye başlamalısınız.

Mumu inceleyin. Bunu yapmak için, yüksek voltaj kablosunu dikkatlice kafadan çıkarın ve ardından özel bir anahtar kullanarak mumu soketten çıkarın.

Video (oynatmak için tıklayın).

Tapa ıslaksa, fazla yakıt vardır. Çoğu zaman, fazla yakıt beslemesi, yanlış karbüratör ayarı veya ateşleme sistemindeki problemlerle ilişkilidir.

Mum kuru bir kağıt havluyla iyice silinmeli ve kurutulmalıdır. Ayrıca fazla yakıt karışımını gidermek için silindiri boşaltmanız, yakıt beslemesini kapatmanız ve marşı birkaç kez çalıştırmanız gerekir.

Bu adımlardan sonra mumu yerine takmanız, yakıt beslemesini açmanız ve tekrar denemeniz gerekir.

Mum üzerinde gözle görülür miktarda siyah kurum varsa, bu genellikle yakıt beslemesinde bir arıza olduğunu gösterir - benzin / yağ oranının ihlali, düşük kaliteli yağ veya karbüratörün ayarlanması ihtiyacı.

Bu durumda, mum birikmiş kurumdan bir iğne veya keskin bir bız ile temizlenmeli, metalik bir parlaklık görünene kadar sıfır zımpara kağıdı ile temizlenmeli ve yerine vidalanmalıdır. Bu durumda mum contasının sıkılığına dikkat etmeniz gerekir.

Motorlu testere hala çalışmıyorsa, bujide kıvılcım olup olmadığını kontrol etmeniz gerekir. Yüksek voltaj kablosu kapağı açıkken, buji eteğini silindire yaslayın ve aşağıdaki fotoğrafta gösterildiği gibi marş motorunu çekin:

Mavi bir kıvılcım 2-3 mm mesafeden atlarsa, her şey yolunda demektir. Kıvılcım yalnızca 0,5 - 1 mm mesafede görünüyorsa, büyük olasılıkla ateşleme sisteminde bir arıza vardır. Kıvılcım yoksa, yüksek voltaj kablosunu bir sonda ile kontrol etmeniz gerekir. Belki de içinde bir tel kopması vardı.

Yapılan tüm işlemler başarıya yol açmadıysa, bujiyi iyi bilinen bir bujiyle değiştirmeyi deneyin ve motorlu testereyi yeniden çalıştırmayı deneyin.

Ayrıca, bir kıvılcım olmaması, ateşleme modülü ile volan manyetik devresi arasındaki boşluğun ihlali nedeniyle olabilir. Boşluk 0,2 mm olmalıdır. Gerekli boşluk, volan ile ateşleme modülü arasına yerleştirilen 0,2 mm'lik bir conta kullanılarak ayarlanabilir.

Motorlu testere ateşleme cihazının ve arızasının bir videosu aşağıda gösterilmiştir (oynatmak için üçgene tıklayın):

Ateşleme sisteminde her şey yolundaysa, devam edin ve motorlu testerenin yakıt besleme sistemini kontrol edin.

Yakıt besleme sisteminin arızası genellikle aşağıdaki nedenlerden birinden kaynaklanır:

yakıt filtresi kirliliği;
depo kapağındaki delik tıkalı;
yetersiz miktarda gelen yakıt karışımı.

Yakıt hortumunu karbüratörden ayırın ve yakıtın dışarı çıkıp çıkmadığına bakın. Yakıt serbest bir akışta akarsa, her şey yolunda demektir - kapak ve filtre düzgün çalışıyor. Yakıt karışımı hiç akmıyorsa veya çok zayıf akıyorsa, kapağın (havalandırma) ağzını bir iğne ile temizliyoruz.

Yakıt filtresini emme hortumu ile birlikte bir kanca ile (telden bükülebilir) doldurma deliğinden çıkarıyoruz. Önce yakıt deposu boşaltılmalıdır. Filtrenin bağlantısı kesilir ve temizlenir veya yenisi ile değiştirilir.

Yakıt filtresinin her 3 ayda bir değiştirilmesi tavsiye edilir. Karbüratörden silindire gelen yakıt karışımının yetersiz miktarına gelince, bunun nedeni karbüratörde karıştırılan yakıt ve hava oranının ihlali olabilir. Ana nedenler: hava filtresinin tıkanması, karbüratör veya ağ filtresi kanallarının tıkanması.

Tabii ki, motorlu testereleri tamir ederken, hava filtresi oldukça çabuk kirlendiğinden temizlenmesi gerekir. Bu, karbüratöre giren hava miktarını azaltır. Bu durumda çıkıştaki yakıt karışımı aşırı zenginleştirilmiştir.

Kirli filtre, biriken kirin düşmemesi ve karbüratöre girmemesi için çok dikkatli bir şekilde çıkarılmalıdır. Filtre temizlenmeli veya su ve deterjanla yıkanmalıdır. Ardından kurulayın ve tekrar takın.

Yukarıda açıklanan tüm eylemler başarıya yol açmadıysa, belki de motorlu testerenin çalışmamasının nedeni karbüratörün arızalanmasında yatmaktadır.

Bu durumda kontrol edilir ve ayarlanır. Ancak, bu tür işleri yapma konusunda deneyiminiz yoksa, o zaman nasıl yapılacağını bilen arkadaşlar veya bir reklam aracılığıyla bir uzman bulmalısınız. Aksi takdirde, testeresiz kalma riskiniz vardır. Bir karbüratör, çok küçük boyutlu birçok parçadan oluşan ve uygunsuz bir şekilde demonte edilirse basitçe düşebilecek ve kaybolabilecek bir cihazdır.

Aşağıda bir Stihl MS 250 motorlu testere karbüratörünün nasıl tamir edileceğine dair bir video sunulmaktadır.
(oynamak için üçgene tıklayın):

Genellikle uzun süreli çalışma sırasında egzoz borusunun duvarlarının, egzoz gazlarının serbest çıkışını önleyen kurumla kaplanması olur.Bu durumda susturucuyu (mümkünse) çıkarın ve deterjanlarla yıkayın, ardından saç kurutma makinesi ile iyice kurulayın.DİKKAT! Nagar kanserojen içerir. Kuru fırçalama sırasında akciğerlere girerek sağlığınızı tehdit edebilir.Kurumun nedeni, kural olarak, benzinin yağa yanlış oranı veya düşük kaliteli ve uyumsuz yağın kullanılmasıdır.Gelecekte bunun olmasını önlemek için motorlu testerenin kullanım talimatlarını dikkatlice okuyun.Silindir ve pistonun aşınması, yüzeyindeki çizik ve sıyrıkların görünümü, piston segmanlarının veya krank mili yataklarının aşınması çok ciddi hasarlardır. Sonuç olarak, silindirde bir basınç düşüşüne yol açarlar. Bu durumda, motoru çalıştırmak çok zor olacaktır.Sökmeden CPG'nin durumunu aşağıdaki gibi kontrol edebilirsiniz. Susturucuyu çıkarın ve açılan pencereden bakın. Silindirin yüzeyinin bir kısmı görünür olacaktır.CPG'nin durumu hakkında bilgi edinmek için motordaki sıkıştırma, buji deliğine takılması gereken bir sıkıştırma ölçer kullanılarak ölçülür. Krank milini çevirerek (marş motoruyla mümkündür), cihazın okumalarını ölçün. Kompresometre okumaları, 8-9 kgf / cm2'den (veya 0,8-0,9 MPa) daha düşük olmamalıdır.Kompresyon göstergesi yoksa, aşağıdaki fotoğrafta gösterildiği gibi, buji soketindeki deliği parmağınızla tıkayıp marş motorunu çekerek gözle kompresyonun varlığını kontrol edebilirsiniz: Resim - Kendin Yap motorlu testere birliği onarımı

Sıkıştırma varsa, parmağınızın emildiğini hissedeceksiniz.

Düşük sıkıştırmanın nedeni koklaşmış piston segmanları veya aşınma olabilir.

Her kullanım kılavuzu, zincir yağlama sisteminin durumunu izleme ihtiyacını belirtir.

Genellikle, yağlayıcının verildiği kanalların tıkanması nedeniyle sistem arızaları meydana gelir. Hafif bir yağ sızıntısı ile çalışmaya devam edebilirsiniz. Ancak yağ sızıntıları yeterince büyükse, boruların pompa bağlantı parçalarına bağlantısının sıkılığını kontrol etmeniz gerekir. Sızıntıyı bir dolgu macunu ile veya tüpleri değiştirerek düzeltebilirsiniz.

Ayrıca yağ pompasının durumuna da dikkat etmelisiniz. Gövdesinde çatlaklar varsa değiştirilmelidir.

Yağ pompası onarım videosu aşağıda gösterilmiştir:

Zincir freni çalışmıyorsa, bunun nedeni fren bandının gres veya talaş ile ahşap reçinesi veya gizli boşluk ile kirlenmesi olabilir.Kiri temizleyerek ve fren bandını değiştirerek sorunu çözebilirsiniz.***
Gördüğünüz gibi, motorlu testeredeki arızaların nedeni çeşitli nedenler olabilir. Çalışırken, çalıştırma talimatlarında verilen tavsiyelere uymaya çalışın ve motorlu testereyi çalışır durumda tutmak için periyodik olarak rutin bakım yapın. Elektrikli testere, el testereleri ve baltalar için değerli bir alternatiftir. Bugün, bu araç hemen hemen her evde mevcuttur - kişisel bir arsa, inşaat ve onarım işleri düzenlemek için vazgeçilmezdir. Aletin yoğun kullanımı ve uygun olmayan bakımı erken arızaya neden olabilir. Bununla birlikte, motorlu testere sahibinin hemen atölyeyle iletişime geçmesi hiç gerekli değildir - çalışma sırasında meydana gelebilecek arızaların çoğu kendi başına ortadan kaldırılabilir.Başarılı bir onarım için ana koşul doğru teşhistir. Bu nedenle, motorlu testerenin neden başarısız olduğunu ve en önemlisi nasıl tekrar çalıştırılacağını belirlemek için önce tasarımının özelliklerini bilmeniz gerekir.Aşağıdakileri içerdiğinden, belirli bir karmaşıklık açısından farklılık göstermediğine dikkat edilmelidir:

motor (iki zamanlı benzin);

fonksiyonel kısım (testere çubuğu ve zincir);

bu iki bileşenin (ateşleme, filtrasyon, yağlama vb.), yani aletin bir bütün olarak ortak çalışmasını sağlayan sistemler.

Arıza teşhisini basitleştirmek için genellikle iki ana kategoriye ayrılırlar:

motor arızaları;
motorlu testerenin diğer bileşenlerinin arızaları.

Çoğu zaman, motor sistemlerinde arızalar meydana gelir, ancak yoğun kullanım veya yanlış bakım nedeniyle aletin diğer parçaları herhangi bir zamanda arızalanabilir. Arızanın tam olarak nerede meydana geldiği nasıl belirlenir? Basit mantık bu konuda bize yardımcı olacaktır.

Sorun motordaysa, şunları yapacaktır:

başlama;
sağır olmak;
kararsız çalışma;
aşırı ısınma;
Sigara içmek;
yetersiz güç geliştirmek.

Diğer tüm arızalara gelince, kural olarak, normal çalışan bir motorla kendilerini gösterirler.

Motorlu testere çalışmazsa, yapılacak ilk şey depodaki yakıt karışımını kontrol etmektir. Bu arada, motor üreticisi tarafından belirtilen oranlarda hazırlanmalıdır, aksi takdirde alet çalışmayacaktır.

Yakıt karışımının doğru ve kullanılabilir olduğundan emin olduktan sonra ateşleme sistemi kontrol edilmelidir. Bunu yapmak için bujiyi inceleyin.

Durumu çok şey söyleyebilir:

yakıt karışımının karbüratöre girmediğini gösterir, bu da sorunun ateşlemede olmadığı anlamına gelir;

motor çalıştırma algoritmasının ihlali veya uygun olmayan karbüratör ayarında bulunan aşırı yakıt karışımının sonucudur;

bu, motor yağlama sisteminde düşük kaliteli yağın, yanlış karbüratör ayarlarının veya yanlış hazırlanmış yakıt karışımının varlığına dair bir sinyaldir.

Bujiye yakıt sıçrarsa, çıkardıktan sonra iyice silin. Yakıt besleme sistemi de temizlenmelidir. Bunu yapmak için üst üste biner, ardından marş motoru açılır. Karbon kaplı bir mum, bir bız ve zımpara ile dikkatlice temizlenmelidir.

Mumları kontrol ederken, elektrotlar arasındaki mesafeye (normal boşluk 0,5-0,65 mm'dir) ve ayrıca contanın durumuna ve bir kıvılcım varlığına dikkat etmelisiniz. Hasarlı veya aşınmış bir contanın değiştirilmesi gerekecektir ve ateşleme kablosunu takıp, silindiri ve buji somununu bağlayarak ve marş motorunu çalıştırarak kıvılcım kontrol edilebilir.

Deşarj olmazsa, mum değiştirilmelidir. Yeni bir mumla bir kıvılcım çıkmaması durumunda, sorun yüksek voltaj kablosuyla veya kendi içinde bağlantıdadır.

Yakıt karışımı silindire girmiyorsa ancak buji düzgün çalışıyorsa, bunun anlamı şu olabilir:

Yakıt filtresi tıkalı.

Bu tertibatı temizlemek için yakıt hortumunu çıkarın ve jeti kontrol edin. Zayıf ise, yakıt deposunun doldurma deliğinden filtre çıkarılmalı ve tamamen aşınma durumunda temizlenmeli veya değiştirilmelidir.

Önleyici bir önlem olarak, yakıt filtresinin en az 3 ayda bir değiştirilmesi önerilir.

Bu, yakıt deposu kapağındaki bir bızla temizlenen bir delikten başka bir şey değildir.

Yakıt karışımı sağlanmıyor veya yetersiz miktarda sağlanıyor.

Bunun birkaç nedeni olabilir:

hava filtresi tıkanmış (bu durumda çıkarılmalı, suyla durulanmalı, kurutulmalı ve yerine takılmalıdır);
karbüratör ayarları yanlış gitti (bu, bu tertibatın yeniden ayarlanması gerektiği anlamına gelir);
karbüratör zarının bütünlüğü bozulur (değiştirilmelidir);
karbüratör kanalları tıkalı (demonte edilmeli ve tüm parça ve tertibatlardan temizlenmelidir).

Motorlu testere motoru düşük hızlarda iyi çalışıyor ancak yüksek hızlarda durmaya ve duman çıkarmaya başlıyorsa, sorun susturucuda gizleniyor olabilir.

İşinin kalitesini kontrol etmek için aşağıdakileri yapın:

sökme (çıkışın zorunlu olarak kapatılmasıyla);
sökme (susturucu katlanabilir ise);
özel deterjanlar kullanarak veya kuru yöntemle karbon birikintilerinden temizleme;
kurutma (bir saç kurutma makinesi kullanarak);
yeniden montaj ve kurulum.

Solunum koruması olmadan kuru temizleme önerilmez. Kurumda bulunan kanserojenler, solunması sağlık için son derece tehlikeli olan toz şeklinde çevredeki atmosfere salınacaktır.

Motorlu testerenin çalışması sırasında susturucunun tıkanmasını önlemek için, yakıt karışımının bileşimini ve bileşenlerinin kalitesini dikkatlice izlemelisiniz.

Motorlu testere motoru çalışmıyorsa veya normal güç geliştiremiyorsa, motor silindirinde yakıt karışımını yakmak için yeterli basınç olmayabilir. Bunun nedeni, silindir-piston grubunun elemanlarının - piston, halkalar, yataklar vb. Aşınması olabilir. Bu montajın durumunu değerlendirmek için, söküldükten sonra görsel bir inceleme yapılması gerekir. susturucu.

Daha eksiksiz bir teşhis için, iki zamanlı bir motorlu testere motorunun buji deliğine bir kompresyon ölçer yerleştirilmiştir. Motordaki sıkıştırmayı ölçer.Kontrolün sonuçlarına dayanarak, CPG'nin durumu yargılanabilir, ancak doğru gerçekler ancak montajın tamamen sökülmesiyle elde edilebilir.

Pistonda talaş veya çizikler varsa, değiştirilmesi gerektiği açıktır. Aynısı deforme olmuş veya kırılmış piston segmanları için de geçerlidir - normal motor çalışması için tamamen işlevsel olmalı ve karbon birikintilerinden temizlenmelidir.

Düzgün çalışan bir karbüratör, motorlu testerenin maksimum verimliliğini garanti eder, yani yakıt karışımının en ekonomik tüketimi ile tam güç geliştirmek mümkündür. Bu ünitenin ayarlanması genellikle üretici tarafından gerçekleştirilir, ancak tasarımı, çalışma sırasında ayarlama imkanı sağlar.

Böyle bir ayarın motorlu testerenin sahibi tarafından yapılması gerektiği şu şekilde kanıtlanmıştır:

Güçlü titreşimler veya koruyucu kapakta hasar.
CPG'nin amortismanı.
Tıkalı karbüratör.
Motoru çalıştıramama veya çalıştırmadan sonra kendiliğinden durması.
Motor gücünü azaltırken artan yakıt tüketimi ve emisyonlar.

Motorlu testere karbüratörü, maksimum ("M") ve minimum ("L") devirlerden ve ayrıca motorun rölantide ("T") sorumlu olan üç özel vida kullanılarak üreticinin talimatlarına sıkı sıkıya göre ayarlanır. Deneyimsiz bir kullanıcının karbüratörün çalışmasına istenmeyen müdahaleyi önlemek için, bazı üreticiler yalnızca bir boşta vida takar.

Karbüratör ayarı iki aşamada gerçekleştirilir:

Temel (motor kapalıyken gerçekleştirilir).
Son işlem (çalışan, önceden ısıtılmış bir motorla gerçekleştirilir).

Temel ayar için, H ve L vidalarını sonuna kadar çevirin ve 1,5 tur geri çekin. Bitirme ayarı, motorun düşük hızlarda 5-10 dakika ısınmasını gerektirir.

Nihai kalibrasyon, minimum motor devrine ulaşılana kadar rölanti vidasını çevirerek gerçekleştirilir (çalışması sabit olmalı ve zincir sabit olmalıdır). Motor rölantide çalışmayı durdurursa, vida geri çevrilmelidir ve testere zinciri hala tahrik ediliyorsa saat yönünün tersine çevirmeye devam edin.

Kalibrasyon kontrolü test ile yapılır:

Hızlanma (gaz pedalına hafifçe bastığınızda, motor hızla maksimum hıza ulaşmalıdır).
Maksimum hız (bir tekleme varsa, H vidası hafifçe gevşetilmelidir).
Boşta çalışma (zincir hareket etmemeli ve motor mümkün olduğunca çabuk hız almalıdır).

Motorlu testerenin sahibi karbüratör cihazına aşina değilse ve kalibre etmek için gerekli araca sahip değilse, bir uzmana başvurmalısınız. Karbüratör çok karmaşık bir ünitedir, bu nedenle herhangi bir yanlış hareket, motorun tamamen arızalanması gibi geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabilir.

Teşhis, motor ve sistemleri ile her şeyin yolunda olduğunu gösterdiyse, arızanın nedeni motorlu testerenin diğer bileşenlerinde aranmalıdır. En yaygın sorunlar şunlardır:

marş arızası;
yağlama sisteminin yanlış çalışması;
zincir freninin yanlış çalışması;
testere zinciri aşınması vb.

Alet arızasının nedeni, motorda olduğu gibi çıplak gözle görülemiyorsa, üreticinin tavsiyelerine ve güvenlik yönetmeliklerine göre kapsamlı bir arıza teşhisi yapılmalı ve düzeltilmelidir.

Elektrikli testere, yetenekli bir adamın elinde o kadar tanıdık ve gerekli bir alet haline geldi ki, başarısız olursa kendimizi rahatsız hissetmeye başlarız. Ancak bu ünitenin tasarımı o kadar basittir ki, bileşenlerinin neredeyse her türlü onarımını kendimiz yapabiliriz.Ama neye ihtiyacınız var ve motorlu testereyi kendi ellerinizle nasıl onarırsınız? Resim - Kendin Yap motorlu testere birliği onarımı

Bunun için çok küçük bir araç setine sahip olmanız gerekir:

bir dizi anahtar (bujiler için özel bir anahtar dahil);
motorlu testere cihazı şeması (genellikle pakete dahildir).

Ayrıca fizik dersinden temel bilgi olmadan da yapamazsınız. Buna mantıksal olarak akıl yürütme yeteneğini de eklediğinizde, bir motorlu testereyi tamir etmeye neredeyse hazırsınız.

Onarıma bir "teşhis" ile başlayacağız - bir arıza tanımı. İlk önce mumu sökmeniz ve dikkatlice incelemeniz gerekir. Olası sorunlar aşağıda listelenmiştir.

Motorlu testereler için buji çeşitleri.

Mum ıslak. Yanma odasının içindeki yakıt karışımının tutuşmadığına dair mantıklı bir sonuç çıkarıyoruz. İkinci sebep, silindire su girmesi olabilir. Her durumda, mumu kurutmanız, silindiri üflemeniz gerekir. Elektrikli testere sararken olduğu gibi aynı adımları yapıyoruz. Tek fark, yakıt besleme valfinin kapalı ve gaz kelebeği valfinin tamamen açık olması gerektiğidir. Daha sonra mumun üzerine telden bir beşik takıp mumu silindir gövdesine bastırıp motoru çalıştırmaya çalışarak kıvılcım olup olmadığını kontrol ediyoruz. Kıvılcım iyiyse, nedeni yakıt olabilir - değiştirilmesi gerekir. Kıvılcım görünmüyorsa veya düzensiz görünüyorsa, arızanın nedeni ateşleme sisteminde aranmalıdır. Belki de yüksek voltaj kablosunda bir arıza veya mumun kendisinde hasar vardır. İlk mumun hala kullanılabilir olduğundan emin olmak için yedek bir mum kullanmaya çalışmak yeterlidir. Yedek buji, çalıştırma testine yanıt vermezse, ateşleme sistemi daha kapsamlı bir şekilde incelenmelidir.

Mum kuru, ancak yoğun bir şekilde kurumla kaplı. Bu durum, yakıt ve yağ arasındaki dengenin bozulduğunu (çok fazla yağ!) veya filtrelerden birinin tıkandığını (yakıt veya hava) gösterir. Tıkalı filtreler önce motorlu testerenin güç kaybına ve ardından tamamen durmasına neden olur. Silindirin içine giren toz tamamen yanamaz ve silindirin içine yoğun bir kurum tabakası şeklinde yerleşir.

Motorlu testere yakıt sistemi: 1 - yakıt filtresi, 2 - karbüratör, 3 - manuel ön besleme pompası.

Bu dezavantaj şu şekilde ortadan kalkar: yakıt değiştirilir, yakıt filtresi temizlenir (talimatlara göre), hava filtresi yıkanır ve kurutulur. Mumun kendisi bir bız ile kurumdan mekanik olarak temizlenir, temas noktaları ince zımpara kağıdı ile temizlenir.

Mum kuru ve temizdir. Görünüşe göre silindire hiç yakıt girmiyor. Nedeni tıkanmış bir iletken tüp veya karbüratörle ilgili sorunlar olabilir. Motorlu testerenin yakıt hattını temizlemek ve yakıt pompası ile karbüratörün çalışmasını kontrol etmek gerekir. Bu motorlu testere bileşenlerinin evde onarımı neredeyse imkansızdır, bu nedenle basitçe değiştirilirler.

Motorlu testere karbüratörü ile ilgili olarak, birkaç önemli noktayı açıklığa kavuşturmak hala gereklidir: üreticiler, yalnızca rölanti ayarına erişim bırakarak, ayarlama olasılığını en aza indirir. Ancak bu kadar küçük bir miktar bile, motorlu testereden maksimum güç elde etmeyi mümkün kılar.

Rölanti devrini uygun şekilde ayarlayarak motorun daha güvenilir hale geldiğini fark edeceksiniz.

Ancak karbüratörün onarımını servis uzmanlarına emanet etmek daha iyidir, çünkü yalnızca kapsamlı deneyime ve kesin bilgiye sahipseniz bağımsız olarak yapılabilir.

İki zamanlı motorlu testere motorunun şeması.

Her şeyi tam olarak yapabildiğinizi ve motorlu testerenizin yaşam belirtileri göstermeye başladığını varsayacağız, ancak güçle ilgili sorunlar var. Motorun rölantide iyi çalıştığı çok sık görülür, ancak gaz koluna basıldığında zincir hızı çok yavaş artar veya motorlu testere durur.Sorun, egzoz gazları deliğinin tıkalı olması olabilir. Bu eksikliği gidermek zor değil.

İlk önce susturucuyu sökmeniz gerekir. Piston, kanalı tıkayacak ve silindire kurum girme olasılığını ortadan kaldıracak şekilde en yüksek konumuna ayarlanmalıdır. Ve şimdi kurum duvarlardan dikkatlice kazınmalıdır. Bu amaçlar için hem bir tornavida hem de ince bir keski kullanabilirsiniz. Temizlerken, silindire veya pistona mekanik olarak kolayca zarar verebileceğinizden büyük çaba göstermemeye çalışıyoruz. Plakayı çıkardıktan sonra temizlenen yüzeyi dizel yakıt veya benzinle sileriz ve susturucu zaten vidalanabilir. Bundan önce, ayrılmaz susturucu dizel yakıt veya düşük oktanlı benzin ile yıkanmalı ve kurutulmalıdır. Kurumun çıkarılması gücü artıracaktır.

Açıklanan ev onarım yöntemlerinden hiçbirinin istenen sonucu vermemesi ve motorlu testerenin hala çalışmıyor olması mümkündür. Büyük olasılıkla, ateşleme sisteminde bir arıza var. Yakıtın sağlandığı ve mumdaki kıvılcımın mükemmel olduğu ortaya çıktı, ancak motor çalışmayı reddediyor.

Ateşleme ayarının kalitesini şu şekilde kontrol ediyoruz: bujiyi kapatın, kontaklar arasındaki boşluğu ayarlayın (ürünün teknik bilgi föyüne göre), tele bağlayın ve silindir gövdesine doğru bastırın. Ve şimdi kıvılcımın ortaya çıktığı anı gözlemliyoruz: pistonun en üst konumunda görünmelidir. Görsel olarak fark edilir. Sapmalar varsa, ateşlemeyi ayarlamanız gerekir. Farklı motorlu testereler için farklı yapılır, ancak genel olarak bu işlem diğer iki zamanlı motorlardaki ateşleme ayarına benzer.Zincir freninde sorun olması durumunda kendin yap motorlu testere onarımı da kabul edilebilir. Genellikle yüzeyin talaş veya yağlayıcı maddelerle kirlenmesi nedeniyle olur. Fren bandının kendisinin aşınması da mümkündür. Sadece yan paneli sökün ve temizleyin. Gerekirse bandı değiştirin. Resim - Kendin Yap motorlu testere birliği onarımı

Elektrikli testerenin elektronik ateşleme şeması.

Silindir-piston parçasında sorun olan bir motorlu testerenin tamiri, motorun sökülmesini ve aşınmış parçaların değiştirilmesini içerir. Bu en zor onarımdır, ancak aynı zamanda en nadir olanıdır. Modern motorlu testerelerde, bu grubun parçalarının arızalanması nadirdir. Ve bu genellikle, mekanizmanın bileşenlerinin operasyonun ilk aşamasında evlenmesi nedeniyle olur. Bu süre zarfında, bir garanti kartı kapsamında motorlu testere onarımı alma fırsatınız vardır, bu nedenle bunu kendiniz yapmanıza gerek yoktur.

Motorlu testerelerin bozulmasına ve müteakip onarımlarına yol açan ana nedenlerin, üretici tarafından sağlanan çalışma kurallarının ihlallerini içerdiği belirtilmelidir. Her şeyden önce, bu, yakıt karışımındaki yağ ve benzin oranının ihlalidir. Çoğu zaman, motorlu testere kullanıcıları, doğrudan güneş ışığının etkisi altında hazırlanan yakıt karışımının özelliklerini kaybettiğinden şüphelenmezler. Yakıt sadece rengi değil, aynı zamanda yağlama özelliklerini de değiştirir. Bazı parçacıklar, bir motorlu testerenin yakıt sistemini bozabilecek teknik olarak zararlı katkı maddeleri haline gelir. Bu, temel bakım kurallarına uyulmasının, neredeyse tüm motorlu testerelerin sorunsuz hizmet ömrünün uzatılmasına izin vereceği sonucunu ortaya koymaktadır.

Onarımları mümkün olan en uzun süre için önleyecek diğer kurallar hakkında birkaç söz söylenmelidir. Her şeyden önce, birkaç lastiğiniz (en az iki) ve birkaç zinciriniz (en az 4) olması gerekir. Her 3 saatlik çalışmadan sonra lastik 180° döndürülmelidir. Üç saat sonra zinciri de değiştiriyoruz. Bu yaklaşım, testerenin tüm parçalarının tek tip aşınmasına izin verecek ve bu da bozulmaları ve ek yükü ortadan kaldıracaktır.

Tüm mekanizmanın ve çeşitli açıklıkların temizliğini sürekli olarak izlemek gerekir.Tıkanmış delikler, yakıtın veya yağın gerekli parçalara serbestçe akmasını engelleyen bir vakum tapasına neden olarak motorlu testerenin durmasına neden olabilir.Elektrikli testereleri evde onarmaya ancak bu tür onarımları gerçekleştirme konusunda belirli becerilere sahip olduğunuzda başlamalısınız. Aksi takdirde, bu tür işler şirketin hizmet uzmanlarına emanet edilmelidir. Deneyimleri, motorlu testereyi hızlı bir şekilde teşhis etmenize ve yüksek kalitede tamir etmenize olanak sağlayacaktır.Birçok servis merkezinin düşük teknik ekipmanı ve hizmetlerinin yüksek maliyeti, birçok hatalı motorlu testere ekipmanı sahibini cihazlarını kendi başlarına tamir etmeye zorlar. Bir motorlu testere nasıl sökülür, arızalı parçalar nasıl değiştirilir ve minimum zaman ve parayla bir motorlu testere nasıl düzgün şekilde monte edilir?Elektrikli testerenin kendi kendine sökülmesi, yedek parçaların mevcudiyetini, uygun aleti ve çilingir becerilerini gerektirir. Tek tek parçaların sökülmesi için, imalatı onarımın kendisinden daha fazla zaman alacak özel çektirmelere ihtiyaç duyulabilir.Ev tipi ve yarı profesyonel motorlu testerelerin bir dizi modern modelinde, karbüratörü ayarlamak ve testere zincir tahrik dişlisini sökmek için verilen kitte yer almayan özel anahtarlar kullanılır.Çoğu durumda sorun, onarım teknolojisi hakkında tam bilgi eksikliği nedeniyle karmaşıktır. Yabancı üreticilere göre, kaynak tükendikten sonra testere hurdaya ayrılmalıdır, bu nedenle birçok bütçe düzeyinde modelin sürdürülebilirliği makul şüpheler doğurmaktadır.Profesyonel kalitede motorlu testereleri geri yüklemek daha zordur.

Sorun, yüksek yedek parça maliyeti nedeniyle daha da kötüleşiyor.

Bireysel bileşenlerin ve mekanizmaların çalışabilirliğini eski haline getirmek, özellikle yakıt ekipmanını ayarlamak için özel ekipmanın gerekli olması mümkündür.

Pahalı markalı parçaların uygun fiyatlı, ancak kısa ömürlü Çinli muadilleriyle değiştirilmesi, ekonomik açıdan kendisini haklı çıkarmaz. Uygulama, bu bileşenlerin en iyi ihtimalle %50-60 oranında bir kaynak ürettiğini göstermektedir.Testerenin arızalanmasının veya performansının bozulmasının nedeni şunlar olabilir:

tıkanmış yakıt deposu kapağı havalandırması;

contanın tahrip olması veya dişli bağlantı elemanlarının zayıflaması nedeniyle karbüratör tarafından hava kaçağı;

çıkarılabilir testere ekipmanının mekanik sıkışması ve diğer küçük kusurlar.

Sökmeye başlamadan önce, daha kapsamlı onarımların gerekli olduğundan emin olmalısınız.Büyük olasılıkla, orijinal kalitede onarımdan sonra yeni bir motorlu testereyi bağımsız olarak monte etmek mümkün olmayacaktır. Modern motorlu testerelerin tasarımında, genellikle minimum düzeyde bakıma sahip olan eşleşen parçalar için pres bağlantıları kullanılır.Elektrikli testerenin doğaçlama bir alet yardımıyla kısmen sökülmesi bile istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Çoğu durumda, bir arızayı gidermek için, kendinizi ayrı bir üniteyi veya sistemi sökmekle sınırlayabilirsiniz.Bu liste şunları içerir: