Kendin yap anakart teşhisi ve onarımı

• IBM PC-XT/AT sistem modülleri için güç kaynakları (rar3.30'da djvu = 900 kb):

A.V. Golovkov ve V.B. Lyubitsky'nin gözden geçirilmiş kitabı, AT standardının standart bir itme-çekme yarım köprü güç kaynağının cihazını ve çalışma prensiplerini ayrıntılı olarak ve çok sayıda örnekle açıklar. (Buradan alınmıştır.)

• PCI Yerel Veri Yolu Spesifikasyonu Revizyonu 2.1 (zip formatında pdf = 2.4 mb)
• PCI Yerel Veri Yolu Spesifikasyonu Revizyonu 2.2 (zip formatında pdf = 3.5 mb)
• PCI Yerel Veri Yolu Spesifikasyonu Revizyonu 3.0 (zipte pdf = 2,8 mb)
• Hızlandırılmış Grafik Bağlantı Noktası Arayüzü Spesifikasyonu Revizyon 2.0 (rar 3.0'da pdf = 2.9 mb)
• AGP V3.0 Arayüz Spesifikasyonu Revizyonu: 1.0 (rar 3.0'da pdf = 580 kb)
• AGP Pro Spesifikasyonu Revizyonu: 1.1a (rar 3.0'da pdf = 1.2 mb)

Buradaki her şey oldukça eski, wiki'de zaten birçok düzeltme ve ekleme var.
wiki.rom.by/index.php/Category:Tutorial_on_re.

Çarpık ellerde ve halı buggy.

Lena, bizi özledin. Uryayayaya.

Ben de seni gördüğüme sevindim.

Buradan wiki'ye koşulsuz bir yönlendirme öneriyorum.

Kârlılıktan bağımsız olarak her şeyi kendi elleriyle yapmayı tercih eden meraklılardan gelen soruların bolluğu nedeniyle, denilen eylemleri anlamaya yardımcı olmaya karar verdik - anakart tamiri.

Burada yazılan makale, anakart onarımı ile ilgili tüm sırları kapsamamaktadır ve verilen ipuçları, yeni başlayanlar için adım adım bir kılavuz sorununu çözmeyecektir, burada deneyim gereklidir.

Ancak, yine de, yolu gösterecekler ve becerikli ellerde iş dünyasında iyi bir yardımcı olacak yansıma ve bazı temel noktalar için bilgi verecekler. anakart tamiri.

1. Anakartı açmadan önce, bunu yapmanız gerekir. ön inceleme. Bu, özellikle CPU güç kaynağı alanı için geçerlidir, çünkü CPU'nun VRM'si arızalanırsa, işlemcinin tükenme riski vardır.

Transistörlerden biri veya bir mikro devre hasar görürse, böyle bir kart açılamaz. Bu elemanların arızalı olduğundan şüpheleniyorsanız, transistörlerin kontrol ayakları ile toprak arasındaki direnci ölçmek gerekir. Üst transistörler (sol ayakları) için bu dirençler, tüm alt transistörlerde (sağ bacaklar) olduğu gibi aynı olmalıdır, dirençler aynı olmalıdır (bundan sonra, kartın harici COM, USB, vb.'ye en yakın tarafı olarak anılacaktır). . IDE konektörlerinin alt tarafı, CPU'nun sağ tarafı). CPU VRM arızaları durumunda, yukarıdaki dirençler bariz sapmalara sahiptir ve genellikle çok küçük değerlere sahiptir. Intel anakartlarda işlemci güç devrelerinin arızalarının oldukça nadir olduğuna dikkat edilmelidir.
VRM'ler uygunsa, CPU'yu, POST kartını takabilir ve kartı açabilirsiniz. Test, bilinen bir çalışan işlemci ile yapılmalıdır.

2. Üretilebilir güç kaynağını açma. Güç kaynağı yalnızca CPU kurulduğunda açılır. Anakart bir güç kaynağı içeriyorsa, aşağıdaki değerlerin varlığı kontrol edilir:

– kuvarsın ayakları üzerindeki baskılar;

- 3,3V güç kaynağı (turuncu kablo ve toprak) arasındaki direnç, güç kaynağı anakarttan ayrılmış ve CPU ve RAM çıkarılmış.

Herhangi bir elemanın ısınıp ısınmadığını kontrol etmek gerekir, özellikle şunlara dikkat edin. Süper G/Ç (çeşitli düşük frekanslı aygıtların arabirimlerini birleştirir ve şu işlevleri içerir: disket denetleyicisi, LPT, COM bağlantı noktası, MIDI veya IRDA bağlantı noktaları) ve güney köprüsü.

Belki, anakart 12V CPU güç pimi çekildiğinde açın. PS_ON'u (güç kaynağının yeşil ve siyah kabloları) kısa devre yaparak kartın zorla açılıp açılmadığını kontrol edin, tekrar açılırsa yukarıdaki elemanların ısınıp ısınmadığını kontrol edin.

3. Anakart açıldığında POST kartına herhangi bir kod göndermiyor veya SIFIRLAMA durumunda , şunları kontrol etmeniz gerekir:
- CPU besleme voltajı (bobinlerin daha düşük çıkışı);
- RAM konektörlerinin altındaki herhangi bir direnç grubunun alt çıkışındaki voltaj;
- RESET düğmesindeki voltaj (bir kablo yere oturur, ikinci çıkıştaki voltaj ilgilenir);
- kuvars bacaklarındaki voltaj;
- herhangi bir PCI konektörünün 15. sağ üst pimindeki voltaj;

Özellikle Super I/O, güney köprüsü, LAN, BIOS olmak üzere herhangi bir elemanın ısınıp ısınmadığını kontrol edin.
Ve ayrıca engelli panosunda:
- 3,3V STDBY (alt tabaka U9B3 regülatörü) ile toprak arasındaki direnç;
- Q6E2'nin sol ayağı ile zemin arasındaki direnç;
- Güç kaynağı anneden çekildiğinde 3.3V güç kaynağı (turuncu tel ve toprak) arasındaki direnç, CPU ve RAM çıkarılır.

4. Daha fazla ürün kurul denetimi, özellikle kuzey köprüsünü CPU'ya ve kuzey köprüsünü güney köprüsüne bağlayan teller alanında. PCI, DDR yuvalarındaki kontaklar birbirine kapalı mı? CPU'yu yeniden kurun, güçlü bir şekilde bastırılmış bir CPU ile, güney köprüsünün preslenmiş köşeleri, kuvvetlice bastırılmış BIOS ile, kartta hafif bir bükülme ile başlatmayı kontrol edin.

5. Ardından, kontrol etmeniz gerekir anakart belleği görüyor mu (her iki kanalda da). Hafıza olmadan ciyaklamalı, hafıza ile hareket etmelidir. Bir bellek arızası D3, D4 koduyla belirtilir (her iki bankayı da kontrol edin). Bellek arızaları durumunda, RAM konektörlerinin altındaki 56 ohm'luk direnç düzeneklerinden herhangi birinin alt çıkışındaki voltajı ölçmeniz gerekir.
Yönetim kurulu devre dışıyken:
- AGP'nin (A1) sağ üst kontağı ile 12V güç kaynağı (sarı kablo) arasındaki direnci ölçün - 0 ohm olmalıdır; 12V, A1 pinine ulaşmazsa, video kartı takılıyken kod genellikle D3'tür; AGP konektörünün bütünlüğünü kontrol etmek de gereklidir;
- DDR konektörünün 91 ve 92 (genellikle işaretli) pimleri ile toprak arasındaki direnci ölçün;
- kuzey köprüsünden hatalı bellek bankasına giden iletkenlerin bütünlüğünü ve ayrıca direnç düzeneklerinin ve DDR konektörlerinin bütünlüğünü görsel olarak kontrol edin.

6. Anakart ise AGP ekran kartlarını görmüyor, şunları kontrol etmeniz gerekir:
- A1 AGP kontağındaki voltaj (sağ üst);
- AGP konektörünün alt kontaklarındaki voltaj;
- AGP konektörünün bütünlüğünü, tüm bacakların varlığını kontrol edin;
- AGP'den ekime kadar iletkenlerin bütünlüğünü kontrol edin. köprü.
Üst veya alt köşesini hafifçe bükerseniz veya kartı birkaç kez dürterseniz ekran kartını görebilirsiniz.

7. Diğer tüm durumlarda, anakart herhangi bir kod çalıştırıyor ancak işletim sisteminin yüklemesine ulaşmıyorsa, BIOS'u flaş etmeye çalışmalısınız. BIOS'un gelecekte arıza olmaması durumunda garantili güven sağlayan çalışma kartları için BIOS'un da güncellenmesi gerekir. BIOS'u flaş etme ihtiyacının özellikle açık işaretleri, kodlar 03 (eski BIOS'un dikildiği, bu da takılı CPU'yu anlamadığı anlamına gelir) ve E9'dur (BIOS sağlama toplamı hatası). E9 kodu, özellikle BIOS CONFIG atlama kablosundaki eksik veya zayıf temas nedeniyle oluşur ve FDD'ye erişilir.
BIOS'u sıfırlamak çok kolaydır. Bu kartın BIOS görüntüsünü içeren bir dosya, biçimlendirilmiş boş bir diskete yazılır, disket FDD'ye yerleştirilir, BIOS CONFIG atlama kablosu çıkarılır, kart açılır, kart BIOS'un kendisini yeniden yazmak için tüm işlemleri gerçekleştirir ve sonra kapanır. Bu eylem kısadır ve sesler eşlik eder. Klavye, ekran kartı kullanılmamaktadır. Ürün yazılımı için garantili çalışan bir BIOS kullanın.

Bir havya tutmayı ve bir multimetre kullanmayı bilen her ev ustasının hayatında, bazı karmaşık elektronik ekipmanların bozulduğu ve bir seçimle karşı karşıya kaldığı bir an gelir: tamir için bir servise götürün veya onarmaya çalışın. Kendi. Bu yazıda, ona bu konuda yardımcı olabilecek teknikleri analiz edeceğiz.

LCD TV gibi herhangi bir ekipmanı bozdunuz, nerede tamir etmeye başlamanız gerekiyor? Tüm ustalar, onarımlara ölçümlerle değil, hatta bir şeyden şüphe uyandıran parçayı hemen lehimlemenin, ancak harici bir inceleme ile başlamanın gerekli olduğunu bilir. Bu, yalnızca TV kartlarının görünümünü incelemeyi, kapağını çıkarmayı, yanmış radyo bileşenleri için, yüksek frekanslı bir gıcırtı veya tıklama duymak için dinlemeyi içermez.

Öncelikle, TV'yi ağa açmanız ve aşağıdakileri görmeniz yeterlidir: açtıktan sonra nasıl davrandığını, güç düğmesine tepki verip vermediğini veya bekleme modu gösterge LED'inin yanıp sönmesini veya görüntü birkaç saniye görünüp kaybolmasını, ya da görüntü var ama ses yok ya da tam tersi. Tüm bu işaretlerle, daha fazla onarım yapabileceğiniz bilgileri alabilirsiniz. Örneğin, LED'in belirli bir frekansta yanıp sönmesinde, TV'yi kendi kendine test ederek arıza kodunu ayarlayabilirsiniz.

LED yanıp sönerek TV hata kodları

İşaretler kurulduktan sonra, cihazın şematik bir diyagramını aramalısınız ve cihazın Servis kılavuzunun, elektronik onarımına ayrılmış özel sitelerde bir diyagram ve bir parça listesi içeren belgeler yayınlanmış olması daha iyidir. Ayrıca, gelecekte, modelin tam adını, arızanın kısa bir açıklamasıyla, birkaç kelimeyle anlamını aktararak, arama motoruna sürmek gereksiz olmayacaktır.

Doğru, bazen cihazın kasasına göre veya örneğin bir TV güç kaynağı gibi pano adına göre bir şema aramak daha iyidir. Ama ya devre hala bulunamadıysa ve bu cihazın devresine aşina değilseniz?

Bu durumda, size yardımcı olan ustaların itebileceği bilgileri toplamak için, kendi başınıza bir ön teşhis yaptıktan sonra, ekipmanın onarımı için özel forumlarda yardım isteyebilirsiniz. Bu ön tanı hangi adımları içerir? Başlangıç ​​olarak, cihaz herhangi bir yaşam belirtisi göstermiyorsa, panoya güç sağlandığından emin olmalısınız. Banal görünebilir, ancak sesli arama modunda bütünlük için güç kablosunu çalmak gereksiz olmayacaktır. Geleneksel bir multimetrenin nasıl kullanılacağını buradan okuyun.

Ses modunda test cihazı

Ardından sigorta aynı multimetre modunda söner. Burada bizim için her şey yolundaysa, TV kontrol panosuna giden güç konektörlerindeki voltajı ölçmelisiniz. Genellikle konnektör pinlerinde bulunan besleme voltajları kart üzerindeki konnektörün yanında işaretlenir.

TV kontrol panosu güç konektörü

Yani, ölçtük ve konektörde herhangi bir voltaj yok - bu, devrenin doğru çalışmadığını ve bunun nedenini aramamız gerektiğini gösteriyor. LCD TV'lerde bulunan arızaların en yaygın nedeni, fazla tahmin edilen bir ESR, eşdeğer seri dirençli banal elektrolitik kapasitörlerdir. ESR hakkında daha fazla bilgiyi buradan okuyun.

Kondansatör ESR tablosu

Makalenin başında, duyabileceğiniz bir gıcırtı hakkında yazdım ve bu nedenle, özellikle tezahürü, bekleme voltajı devrelerindeki küçük değerli kapasitörlerin aşırı tahmin edilen ESR'sinin bir sonucudur. Bu tür kapasitörleri tanımlamak için özel bir cihaz, bir ESR (EPS) ölçer veya bir transistör test cihazı gereklidir, ancak ikinci durumda kapasitörlerin ölçüm için lehimlenmesi gerekecektir. Aşağıda, bu parametreyi lehim sökmeden ölçmeme izin veren ESR ölçüm cihazımın bir fotoğrafını yayınladım.

Ya bu tür cihazlar mevcut değilse ve bu kapasitörlere şüphe düşerse? O zaman onarım forumlarına danışmanız ve hangi düğümde, kartın hangi kısmında, kapasitörlerin açıkça çalışan olanlarla değiştirilmesi gerektiğini ve radyo mağazasından yalnızca yeni (!) Kondansatörlerin bu şekilde kabul edilebileceğini netleştirmeniz gerekecek, kullanılmış olanlar bu parametreye sahip olduğundan, ESR de ölçeğin dışına çıkabilir veya zaten eşiğinde olabilir.

Fotoğraf - şişmiş kapasitör

Bunları daha önce çalışan bir cihazdan çıkarabilmeniz, bu durumda önemli değildir, çünkü bu parametre yalnızca yüksek frekanslı devrelerde, sırasıyla daha önce, düşük frekanslı devrelerde, başka bir cihazda, bu kapasitörde çalışmak için önemlidir. mükemmel bir şekilde çalışabilir, ancak ESR parametresinin ölçeğin dışına çıkmasına neden olabilir.Yüksek değerli kapasitörlerin üst kısımlarında bir çentik olması işi büyük ölçüde kolaylaştırır, bu sayede kullanılamaz hale gelirlerse basitçe açılırlar veya bir şişme oluşur, herkes için, hatta acemi bir usta için bile uygun olmamalarının karakteristik bir işareti.

Ohmmetre modunda multimetre

Kararmış dirençler görürseniz, bunları ohmmetre modunda bir multimetre ile çalmanız gerekecektir. Öncelikle 2 MΩ modunu seçmelisiniz, ekranda birinden farklı değerler varsa veya ölçüm limiti aşılmışsa, daha doğru bir şekilde kurmak için multimetre üzerindeki ölçüm limitini buna göre azaltmalıyız. değer. Ekranda bir birim varsa, büyük olasılıkla böyle bir direnç açıktır ve değiştirilmesi gerekir.

Direnç renk kodlaması

Adını, kasasına uygulanan renkli halkalarla işaretleyerek okumak mümkünse, iyidir, aksi takdirde diyagram olmadan yapamazsınız. Devre mevcutsa, tanımına bakmanız ve derecesini ve gücünü ayarlamanız gerekir. Direnç hassas ise, (kesin) değeri, iki geleneksel direnci seri, daha büyük ve daha küçük derecelendirmeler bağlayarak çevrilebilir, ilk önce derecelendirmeyi kabaca, sonuncusu doğruluğu ayarlarken, toplam dirençleri toplanır.

Fotoğrafta transistörler farklı

Transistörler, diyotlar ve mikro devreler: İçlerinde görünüşe göre bir arıza belirlemek her zaman mümkün değildir. Ses sürekliliği modunda bir multimetre ile ölçüm yapmanız gerekecektir. Bacaklardan herhangi birinin, bir cihazın diğer bacağına göre direnci sıfır veya ona yakınsa, sıfır ila 20-30 ohm aralığındaysa, büyük olasılıkla, böyle bir parça değiştirilmelidir. Bu bir bipolar transistör ise, pin çıkışına, p-n bağlantılarına göre aramanız gerekir.

Transistörün bir multimetre ile kontrol edilmesi

Çoğu zaman, böyle bir kontrol, transistörün çalıştığını düşünmek için yeterlidir. Daha iyi bir yöntem burada açıklanmıştır. Diyotlar için ayrıca bir p-n eklemi diyoruz, ileri yönde ölçüldüğünde 500-700, ters yönde bir numara olmalıdır. İstisna Schottky diyotlardır, daha düşük voltaj düşüşlerine sahiptirler ve ileri yönde arama yaparken ekranda 150-200 aralığında ve terste bir numara olacaktır. Alan etkili transistörler olan Mosfetler, lehimleme olmadan sıradan bir multimetre ile kontrol edilemez, sonuçları kısa sürede kendi aralarında veya düşük dirençte çalmazsa, genellikle şartlı olarak çalıştıklarını düşünmeniz gerekir.

SMD ve normal pakette Mosfet

Bu durumda, Dren ile Kaynak arasındaki mosfetlerin yerleşik bir diyot olduğu ve arama yaparken 600-1600 okumalarının olacağı akılda tutulmalıdır. Ancak bir uyarı var: Örneğin, anakarttaki mosfetleri çalarsanız ve ilk dokunuşta bir bip sesi duyarsanız, bozuk olanın içine mosfet yazmak için acele etmeyin. Devrelerinde, şarjın başlangıcında, bildiğiniz gibi, bir süre devre kısa devre olmuş gibi davranan elektrolitik filtre kapasitörleri vardır.

PC anakartındaki Mosfetler

Bu, multimetremizin sesli arama modunda, ilk 2-3 saniye boyunca bir gıcırtı ile gösterdiği şeydir ve ardından ekranda artan sayılar çalışacak ve kapasitörler şarj olurken bir tanesi ayarlanacaktır. Bu arada, aynı nedenden dolayı, diyot köprüsünün diyotlarını korumak için, anahtarlama güç kaynaklarına, elektrolitik kapasitörlerin şarj akımlarını, açma anında diyot köprüsü üzerinden sınırlayan bir termistör kurulur. .

Acemi tamircilerin birçok tanıdıkları şok oldu - onlara diyotu çalmalarını söylüyorsunuz, arayacak ve hemen diyecekler: kırıldı. Burada, standart olarak, her zaman diyotun bir ayağını kaldırmanız, lehimini çözmeniz ve ölçümü tekrarlamanız veya düşük dirençte paralel olarak bağlı parçaların varlığı için devre ve kartı analiz etmeniz gerektiğine dair bir açıklama başlar.Bunlar genellikle, diyot tertibatının terminallerine paralel olarak bağlanan bir darbe transformatörünün sekonder sargılarıdır veya başka bir deyişle, bir çift diyottur.

Dirençlerin paralel ve seri bağlanması

Burada, benzer bağlantıların kuralını bir kez hatırlamak en iyisidir:

1. İki veya daha fazla parça seri olarak bağlandığında, toplam dirençleri her birinden ayrı ayrı daha büyük olacaktır.
2. Ve paralel bağlantı ile direnç, her parçanın daha küçük olanından daha az olacaktır. Buna göre en fazla 20-30 ohm dirence sahip olan trafo sargımız şönt yaparak bize “kırık” bir diyot grubunu taklit eder.

Tabii ki, onarımların tüm nüansları ne yazık ki tek bir makalede açıklanamaz. Çoğu arızanın ön teşhisi için, ortaya çıktığı gibi, voltmetre, ohmmetre ve ses sürekliliği modlarında kullanılan geleneksel bir multimetre kullanmak yeterlidir. Çoğu zaman, deneyimle, basit bir arıza durumunda ve daha sonra parçaların değiştirilmesi durumunda, bu onarım, "bilimsel dürtme yöntemi" olarak adlandırılan bir devre olmadan bile tamamlanır. Hangisi elbette tamamen doğru değil, ancak uygulamanın gösterdiği gibi, işe yarıyor ve neyse ki yukarıdaki resimde gösterildiği gibi değil). Tüm başarılı onarımlar, özellikle Radyo Programı - AKV sitesi için.

Bilgisayarınızı kendiniz nasıl onarırsınız? Bir arıza durumunda, tüm kullanıcılar hatalı cihazı SC'ye vermeye veya evdeki bilgisayarları tamir eden uzmanların hizmetlerini kullanmaya hazır değildir. Birçoğu (farklı derecelerde başarı ile) arızayı anlamaya ve dışarıdakilerin müdahalesi olmadan düzeltmeye çalışır. yapmaya cesaret edersen kendin yap bilgisayar tamiri, işleyişinin temel ilkelerini bilmeniz gerekir. Bu arada, Scott Muller'in harika kitabı "Modernizasyon ve PC Onarımı" bu konuda size yardımcı olabilir. Bilgisayarların ortaya çıkış ve gelişme tarihi, işlemcilerin evrimi ve tasarımı, anakartların, sabit sürücülerin ve diğer ekipmanların çalışma ilkeleri, bir bilgisayarın montajı, yükseltilmesi ve onarılması gibi konuları erişilebilir ve basit bir dilde açıklar. kendi ellerinle.

Başarılı bir bilgisayar onarımı için malzemeyi iyi bilmek arzu edilir. Bu kitap size bu konuda yardımcı olacaktır. Montaj becerilerine sahip olmak ve en azından bazı elektronik ekipmanları tamir etme pratiği de işe yarayacaktır. Ve son olarak, en önemli şey: omuzlarınızın üzerinde bir kafa olması ve tercihen boş olmaması gerekir. Bir bilgisayarı tamir ederken, analiz etmeniz, karşılaştırmanız, sonuç çıkarmanız, düşünmeniz gerekecek ... Buna meyilli değilseniz veya kendinizi doğuştan insancıl olarak görüyorsanız, denememek daha iyidir.

Bilgisayar tamirinin mühendislerin ayrıcalığı olduğunu vurgulamayı gerekli görüyorum. Ekipmana daha fazla zarar gelmesini veya veri kaybını önlemek için bilgisayar tanılama ve onarımlarına yalnızca BT uzmanları ve deneyimli sistem yöneticileri güvenmelidir.

Bilgisayar onarımı tanılama ile başlamalıdır. Yetkili tanılama zaten yarı çözülmüş bir sorundur! Arızalı bir bilgisayarı teşhis etmek için Memtest (bellek testi), ViktoriaHDD (sabit sürücü testi), AIDA64 (genel sistem bilgileri, stres testleri, bileşen sıcaklıkları) gibi yardımcı programlara ihtiyacınız olacak. Her biri için indirme bağlantıları, uygulamalarına karşılık gelen bölümde vereceğim.

Bir bilgisayarı ilk kez kendi ellerinizle onarıyorsanız, kısa bir arıza tablosu çok yardımcı olacaktır. Bileşenlerin görünümünü, bilgisayar seslerini (BIOS POST sinyalleri) analiz etmeniz gerekecek. Unutulmamalıdır ki, anakart üzerindeki “SPKR” pinlerine bağlı bir hoparlör (“tweeter” olarak da adlandırılır) olmaması nedeniyle bazen çalışan bir bilgisayar bile POST BIOS bip sesi vermeyebilir.

Bazen anakarta sıkıca lehimlenir, bazen bir kablo ile bağlanır, ön panele giden diğer kabloların içine gizlenir.

Bilgisayar onarımını kendi başınıza üstlendiyseniz veya profesyonel olarak yapmaya karar verdiyseniz, POST Hoparlör olarak da bilinen ekstra bir hoparlör size zarar vermez.

Pentium 2-3-4 sınıfının tüm ölü ve yarı ölü tahtalarını topladım
ve arızalarını düşünmeye ve belki de onları bulmak için genel bir yaklaşım geliştirmeye karar verdi.

Görünüşe göre burada bulunanlar düşüncelere yardımcı olacak.

Burada demek. her şeyden önce, açılan hastayla bağlantıyı keseriz (genellikle hala bir durumda giyinmiş ve kablolara dolanmış)
dikkatli olmalıyız, soğutucuyu tornavidayla çıkarmaya çalışmayın.
Tüm halkalar, demir parçaları, tahtaları çıkarıyoruz vb.
sadece video, işlemci ve bellek bırakıyoruz.
aç..

1) İşe yaradı - donanıma bakın, kabloları çevresel aygıtlara değiştirin, kaynak çakışmalarıyla ve BIOS ayarlarıyla ilgilenin
2) yardımcı olmadı. - PSU'yu, işlemciyi, ekran kartını açıkça çalışan olanlarla değiştiriyoruz (varsa isteğe bağlı) - bu, sorunu bulmaya ve bulmaya yardımcı olur. Önemli Not -

İşlemciyi değiştirirken, genellikle frekansını, bölme faktörünü ve atlama kabloları tarafından belirlenen üretimi kontrol etmek gerekir.
Modern panolar genellikle Jumper-Free bir tasarıma sahiptir, yani
bu parametrelerin otomatik algılanması ile. Ya BIOS'ta ayarları vardır ve bilgisayarı açarken bir tuşa basılarak otomatik işlemci algılamasına sıfırlama yapılır - örneğin Alt-F2 veya “D” veya “R” veya “Del” ..

Başka bir AGP ekran kartı takarken anakartla uyumlu olup olmadığını kontrol edin, aksi takdirde anneyi tamamen yakabilirsiniz. IXBT.com'da AGP 1.0 2.0 ve 3.0 standartları arasındaki ayrıntıları ve farklılıkları okuyun

Hafıza da kontrol edilmelidir. Ancak modern Pentium-4 DDR'leri, Pentium 2-3 sınıfı makineler için PC-100 veya PC-133 DIMM'lerle karıştırmayın.

3-pos kullanarak BIOS ayarlarını sıfırlıyoruz. yuvarlak pilin yanındaki jumperlar .. Genellikle imzalanır, ancak çoğu zaman tüm panodaki tek kişidir. buna Clear CMOS denir
konumları 1-2Normal 2-3 Temiz.
2-3 koyuyoruz ve kısaca açıyoruz.
Sonra geri dönüp tekrar deneyeceğiz.

Tutucuyu bir tırnağınızla hafifçe bükerek çıkarıyoruz,
parlak küçük lityum pil. gerilimini ölçmek
en az 2.5-2.8 volt olmalıdır. Daha az ise -
değiştirmek daha iyidir, 10-15 rubleye mal olur. Anne uzun süre ayakta kaldığında olur, pildeki voltaj düşer, ancak zaman ve BIOS ayarları uçup gitmesine rağmen anne bitmiş bir pille başlayabilir.
fabrikaya.

3) Yardımcı olmadı - Anneyi sökün ve çıkarın - genellikle vidalama yerlerinde bir sorun - veya kasa anakartı büktü ve içinde bir mikro çatlak açıldı. (Ve anakartlarda getinax çok katmanlıdır ve paletli katmanların sayısı 4 ila 12 arasında olabilir. Bu nedenle, ondan bir şeyi dikkatli bir şekilde lehimlemeniz ve sökmeniz gerekir.) Kartı, yalıtkan bir alt tabakanın üzerine yerleştiriyoruz. durumda ve ağırlık üzerinde tekrar deneyin -
Güç kaynağı ana karta bağlıdır (Sınıf P-4 makinelerde, ana karta güç sağlamak için iki veya daha fazla kablo olabilir - hepsinin bağlı olması gerekir!)

Güç kaynağı kablolarının geri kalanı tüm cihazlardan, hatta disketten bile ayrılmıştır.

Yardım etmedi.
Yani - şu andan itibaren anakart elimizde.
En önemli şey muayenedir.

Her şeyden önce, varil kapasitörlerine bakıyoruz. Kural olarak onlar
şişer ve işe müdahale eder. Konder şişmişse, genellikle hemen görünürler ve ayrıca toplu olarak değiştirilmeleri gerekir - bir seferde 10 parça. Bu, hız aşırtmadan, BIOS'ta işlemciye, yonga setine vb. Besleme voltajını artırmaktan, genellikle aşırı ısınmadan kaynaklanır, ancak ana neden düşük kaliteli ucuz Çin kanallarıdır. =)

Uzman değiştiriyorlar. Ekmeğini almayın, son umudunuz (hatırlatırım ki mat. Tahtalar çok katmanlıdır.)

daha sonra veri yolu işlemcisinin tüm konektörlerinin içine bakarız - AGP, PCI, bellek konektörü, vb. - genellikle yabancı nesneler, böcekler, kırık bacaklar, talaşlar, kağıt vb. konektörün içine yanlış yerleştirilmiş, kontaklar birbirine yakın.
Bu tür konektörlerin de bir uzman tarafından değiştirilmesi gerekir. Prensip olarak değişiyorlar, benzer organ nakillerini bir kereden fazla yaptım.
bunu evde denemeyin

Ardından, tahtanın arkasındaki ve yüzeyindeki izlerde büyüteçle dikkatlice bakıyoruz. Çoğu zaman sorun onların içine gömülür.Yanmış izi görebilir ve uygun nitelikler ve bir havya ve küçük nesnelerle çalışma yeteneği ile ince telleri yanmış bir yerde lehimleyerek bu kusuru kendiniz bile giderebilirsiniz.
Ancak sorun genellikle daha derindir - örneğin, PCI veri yolunun güç yolu yanarsa, bunun nedeni kartlardan birinde, örneğin ses kartında olabilir. şüpheli bir kartı değiştirmek ve aynı dikkatle incelemek daha iyidir.

Aynı hasar, bir tornavidadan ve fanı işlemciden çıkarmaya çalıştığınız diğer araçlardan gelen işaretleri içerir.
Bir tornavida, işlemcinin yakınında, genellikle erişilemeyen bir yerde izleri keser ve işlemci soketini karttan çıkarmadan olmaz. atölyeye koşmak =)

! Evet unuttum - panonun arızaları ile ilgili bilgilerin önemli bir kısmı hoparlöre verdiği sinyallerden bulunabilir
veya bazı annelerde yerleşik 2 haneli LED göstergesinden okunabilen bir hata koduyla.
Tüm bunları genellikle İngilizce konuşan bir sunucu vardı =)

Bu kodlara ve seslere POST denir. yani Açılışta Kendi Kendine Test veya Açılışta Kendi Kendine Test.
Birisi bir bağlantı veya bir işaret gönderirse sevinirim ..
örneğin - bir uzun BEEP bir bellek arızasıdır, iki kısa bir uzun - Video veya klavye bağlı değil. Şimdi elimde bu kodlar yok - belki sonra bulurum, eklerim.

Şimdi ustalara -
geriye kalan tek şey müşteriye güvence vermek, bir kez daha her şeyi dikkatlice düşünmek ve kanallardaki voltajı bir osiloskopla kontrol etmektir - görünüşte kurumuşsa bir işçiden ayırt edilemez.
"Gürültü" olmamalıdır. Ardından güç tuşlarını kontrol edin.
(Bu doğrulama için prosedür hakkında daha bilgili bir kişiden yazmasını isteyeceğim, tek şey sıfırlarla çağrılmamaları gerektiğidir.)

Ayrıca karta verilen voltajın normal olup olmadığını kontrol edin. - sokette. Anakart bağlandığında, 4 voltun altına düştüğünde ve kart prensipte açılmadığında, güç kaynağından gelen “Güç İyi” sinyalinin büyük bir akım tüketimi ile sarkması olur.

Başka neyi unuttuk?
Evet, BIOS uçmuş olabilir - bir virüs tarafından dövüldü - peki, o zaman mikruha'yı yeniden programlayın - bir programlayıcıya ihtiyacınız var, İnternet'te bellenimi bulun, mikro devreyi BIOS ile lehimlemek mümkün, vb.
Başka ne gibi sorunlar oldu?

Kartın yapabileceği her şey. - şimdi onarıldı, saat üretecinin kuvars ve mikro devrelerini açma devresi hakkında sorular var,
- Osiloskopla ölçtüğüm kuvarsların bir kısmında iki ayak üzerinde oluşum vardı - bunlar çoğunlukla çalışan annelerde çalışan kuvarstı.. Ve başlamayan bazı annelerde - sadece 1 ayağında kuvars oluşumu vardı. Burada oturuyorum ve kafamı sallıyorum - belki de böyle bir dahil etme planı var mı? Chip örneğin Realtec 660-109 (bellekten) ..
Henüz internette bulamadım.. 🙁
Bilgi için mutlu olacağım.

Kitap, evde veya ofiste kişisel bilgisayarların onarımı ile ilgili pratik konuları ele alıyor.

Bunu okuduktan sonra, yaygın bilgisayar sorunlarını giderme yöntemleri hakkında bilgi edinecek, performansını nasıl kontrol edeceğinizi öğrenecek, arızalı cihazları tanımlayacak ve bunlar için uygun değişimi seçeceksiniz. Yayının sayfaları, sorunları önlemeye ve bilgisayarınızın sağlığını korumaya yönelik öneriler içerir. Materyal basit ve anlaşılır bir biçimde sunulur, böylece acemi bir kullanıcı bile onu anlayabilir.

MP Sorun Giderme

Anakartı teşhis etmenin birkaç yolu vardır.

Her şeyden önce, anakartı dikkatlice inceleyin. Mekanik hasar varsa, iletken bağlantıların kopup kopmadığına bakın. Kenarlarda olası ufalanma. Hasar sadece textolite'i etkilediyse - tahtanın monte edildiği yalıtım tabanı, o zaman büyük olasılıkla korkunç bir şey olmadı.Kontaklar, iletken parçalar hasar görürse, anakart büyük olasılıkla çalışmayı durduracaktır.

Mekanik hasarın varlığının, servis merkezinde garanti hizmeti için ödeme almayı reddetmenin bir nedeni olduğunu unutmayın.

Textolite'in kararmasının tespiti, tahtaya takılan bileşenlerin aşırı ısındığını gösterir. Bu durumda, soğutmayı kontrol etmeniz gerekir: işlemci fanı çalışıyor mu, fan anakart yongasına takılı mı? Belki kasaya ek bir fan takmanız veya başarısız kasayı değiştirmeniz gerekebilir. Aşırı ısınma nedeniyle herhangi bir eleman arızalanırsa, servis merkeziyle iletişime geçin.

Anakartta kararma, kurum izleri, unsurları gördüyseniz, o zaman bu yerde bir yangın olabilir. Bu genellikle kısa devre nedeniyle olur. Kart, bu tür izlerin varlığında çalışmaya devam ederse, daha sonra arızaya meyilli olacağından test edin.

Tahtada oksidasyon izleri varsa, pratik olarak çökmeye başlamıştır. Tahtanın oksitlendiği yerleri temizleseniz bile, sonunda çalışmayı durduracak veya yanlış çalışacaktır. Böyle bir kartı yenisiyle değiştirmek en iyisidir.

Kartta iletken bağlantıyı bozan bir çatlak veya çizik bulunursa, iletkenler lehimlenerek bağlanır. Ancak, yalnızca uygun deneyime sahipseniz üretilmelidir. Burada bitişik iletkenlere dokunmamak çok önemlidir, aksi takdirde iletken iletkenlerin kısa devresi anında kartın arızalanmasına yol açacağından (belki de sadece kart arızalanmaz) MP'nin atılması gerekecektir. Garanti departmanı, lehimleme yapılan panoyu kabul etmeyecek, çizikler, çatlaklar var.

Birkaç hat hasar görürse, örneğin düşük voltajlı kablolardan bakır kıllara ihtiyaç duyulacaktır. MP'deki hasarlı iz bölgesinden verniği çıkarın, kalaylayın ve bakır kılları hasarlı bölgelere lehimleyin.

Derin çatlakları, çizikleri olan bir tahtanın, tahtanın birkaç katmanı etkilenebileceğinden, büyük olasılıkla değiştirilmesi gerekecektir. Kusuru düzeltme umudu, yalnızca üst katman hasar gördüğünde var olur.

Talaşların bacaklarına dokunulursa deforme olabilirler. Bacakları orijinal konumlarına döndürmeye çalışmayın, çıkabilirler, daha sonra MP'nin değiştirilmesi gerekebilir. Bacakları, aralarında kısa devre olmayacak şekilde düzeltin, bir neşter ve bir büyüteç size bu konuda yardımcı olacaktır.

İşaretlenmemiş bir parça hasar görürse, aynı modelde başka bir arızalı kart aramanız ve parçayı ondan yeniden düzenlemeniz gerekir. Bu karmaşık bir süreçtir ve her zaman başarıyla sonuçlanmaz.

İşlemci soketinde bir sorun varsa evde değiştirmek son derece zordur. Bu MP'yi servis merkezine teslim etmek daha iyidir.

Tüm elektronikler zamanla arızalanır. Ancak, bilgisayar ekipmanının tüm sahipleri belirli bir elektronik sorunun nedenini anlayamaz. Şimdi en başından şaşırdık: Başarılı bir kendin yap anakart onarımı yeni başlayanlar için bile mümkün ve oldukça gerçek. İnanması zor, ancak uygulama, hizmet merkezlerine tam veya kısmi çalışmaz durumda gelen bilgi işlem cihazlarının yalnızca küçük bir yüzdesinin gerçekten karmaşık bir kurtarma işlemi gerektirdiğini gösteriyor. "Elektronik sorunların" geri kalanı hızlı ve yerinde, yani karmaşık onarım ekipmanı ve özel bilgisayar bilgisi kullanılmadan çözülür. Bu makale kendine ve yeteneklerine inanan, zaman ve para kaybetmek istemeyenler için ayrılmıştır.

Anakartları kendi ellerinizle onarmak için biraz sabra ve bazı temel bilgilere ihtiyacınız var. Bu nedenle, her şeyden önce sakin olun - her şey sizin için işe yarayacak. Son koşulla ilgili olarak, aşağıdakileri okuyun ve hatırlayın:

• Bilgisayarın, mantıklı bir sonucun takip ettiği ana şebekeden güç aldığını unutmayın: sizin için bilinen güvenlik önlemlerini almanız gerekir (aksi takdirde konuyu dikkatlice incelemeniz gerekir) - asıl mesele bu!
• İkincisi, bir Phillips ve normal bir tornavida olmadan yapamayacağınızdır.
• Üçüncüsü, anakart onarımlarının nasıl yapıldığını maksimum düzeyde anlamak istiyorsanız, kendinizi bir multimetre ile donatmanız gerekir.

Ve bu bölümü kapatmadan önce, son koşul: maksimum dikkat ve işte artan dikkat. Gördüğünüz gibi, gerçekten çok az liste var. Ancak belirtilmesi gereken bir nokta daha vardır: Bir bilgisayar sisteminin bileşenleri statik elektriğe maruz kalma sonucu zarar görebilir. Bu nedenle, vücudunuzun “boşalması” gerekir. Kalorifer radyatörünün boyanmamış bir kısmına veya başka bir topraklanmış nesneye dokunun. PC ile onarım çalışması sırasında, "boşaltma senaryosunu" periyodik olarak tekrarlayın.

• En yaygın bilgisayar sistem konektörleri başarısız olur: COM, PS / 2 ve USB. Kullanıcının veri aktarımı için sürekli olarak bir mobil cihazı bağlaması veya başka bir çevresel cihaz kullanması durumunda, yoğun olarak kullanılan bağlantı noktasının mekanik olarak zarar görmesi olasıdır.
• Güç dalgalanmalarının tüm bilgisayar bileşenleri üzerinde zararlı bir etkisi vardır. Kural olarak, sigortalar ve sistemin kapasitörler gibi pasif elektronik bileşenleri, bu tür düşmeler sonucunda ilk yananlardır.
• Soğutuculardan biri arızalıysa, bilgisayarı açtığınızda, büyük olasılıkla sıcaklık koruması çalışacaktır. PC'yi açmak basitçe imkansız olacaktır.
• Çok nadir, ancak yine de "anakart arızaları" listesiyle alakalı: BIOS üretici yazılımı başarısız oluyor. Bu durumda, bilgisayar açılış komutuna yanıt verebilir, ancak bu genellikle "canlı" durumunun sınırlı olduğu yerdir.

Her şeyden önce, bağlı cihazın düzgün çalıştığından emin olun. Mekanik etkinin bir sonucu olarak, lehimlemenin bütünlüğünün ihlal edilmiş olması mümkündür. Soket parçalarının birleştiği yerde havyadan (40 watt oldukça kabul edilebilir bir güçtür) yavaşça geçin. Bağlantı noktasının değiştirilmesi daha zahmetli bir iştir ve genellikle sökülecek parçaya bitişik boru bileşenlerine zarar verme tehlikesi içerir. Anakart bu şekilde düzenlenir, bu nedenle ortaya çıkan bir sorunla ilgili bir uzmana başvurmak daha iyidir. Bu arada, ilgilendiğiniz konektör, programın BIOS ayarlarında devre dışı bırakılmış olabilir. Temel sistemde oturum açın ve durumun bu olup olmadığını kontrol edin.

Bilgisayarınız sistematik olarak bilinmeyene "düşüyorsa" ve ekran mavi ve anlaşılmaz beyaz metinlerle doluysa, sistemin kritik bileşenlerine dikkat etmelisiniz.

• Arızalı bir soğutma sistemi nedeniyle CPU aşırı ısınıyor olabilir.
• RAM, bilgisayarın yapılandırmasıyla eşleşmiyor veya fiziksel olarak hasar görmüş.
• Sabit sürücü çalışma sınırına ulaştı veya yazılım onarımı gerekiyor.

Sistemin yukarıdaki bileşenlerinden herhangi birinin yanlış çalışması içler acısı bir duruma yol açabilir - bilgisayar anakartının karmaşık bir onarımı gerekecektir. Bilgi işlem cihazlarının en büyük düşmanının aşırı ısınma olduğunu unutmayın. Soğutma sistemi her zaman iyi çalışır durumda olmalı ve fanlar, sistemin tüm donanım bileşenlerinin kararlı çalışması için optimum sıcaklığın korunmasını sağlamak için yeterli güce sahip olmalıdır.

PC'niz başlatma sırasında doğal olmayan sesler çıkarırsa panik yapmayın - bu, BIOS'a belirli bir arıza hakkında bilgi verir.Bilgisayar cihazlarının modifikasyonları ve tipik ayrışması nedeniyle, ayrı olarak sunulan her üretici kendi sinyal şemasını kullanır. Bu nedenle, kısa “tepe”nin ve uzun “pi ve ve”nin ne anlama geleceğini kesin olarak söylemek mümkün değildir. Sesli mesajların kodunun çözülmesi, belirli bir cihazın üreticisinin resmi web sitesinde bulunabilir. Ardından alınan bilgilere göre ilerleyin. Bu arada, karttaki pili değiştirmeyi unutmayın. Bununla birlikte, bazı durumlarda, BIOS yongasını yeniden başlatmak gerektiğinde, özel bir donanıma - bir programcıya - ihtiyacınız olabilir.

Peki bu arıza koşulları altında bir DIY anakart onarımını nasıl yaparsınız? Adım adım öneriler içeren pratik bir örnek sizleri bekliyor sevgili okuyucu. Aşağıda açıklanan teşhis yönteminin davranışı sırasında bir multimetrenin gerekli olacağını belirtmekte fayda var.

• Bilgisayarı açın ve anakart üzerindeki LED'in yandığından emin olun - aktif durumu, ana kartta bekleme voltajı olduğunu gösterir.
• Böyle bir gösterge olmadığında, iyi durumda olduğu bilinen bir güç kaynağı bağlamanız gerekir.

• Sonuç sıfır kalırsa, yani PC başlatılırken “sessiz” olduğunda, tüm ekleri kapatın: CPU soğutma soğutucusunu ve işlemcinin kendisini sökün, bellek şeritlerini özel yuvalardan çıkarın, sabit sürücüyü kapatın, ayrı video kartı ve ağ bağdaştırıcıları.
• Anakartı oksidasyon ve fiziksel hasar açısından dikkatlice inceleyin. Şişmiş kapasitörler veya diğer arızalı öğeler bulabilirsiniz.
• Arızalı parçaların işaretlenmesine güvenerek değiştirin.

Gördüğünüz gibi, kendin yap anakart onarımı genel olarak çok kolay bir işlemdir, ancak yine de bazı zorluklar sizi daha da beklemektedir.

PSU açıkken, parmağınızla ağa, sese ve yonga seti yongalarına art arda ve dikkatli bir şekilde dokunun. Herhangi bir parçanın aşırı derecede ısındığını düşünüyorsanız, tek bir çıkış yolu vardır - servis atölyesi ile iletişime geçin. Her şey yolunda - devam edelim.

• Bazı anakartlar CPU takılı olmadan başlayabilir, bu durumda kartın güç veri yolundaki voltajı ölçebilir ve dönüştürücünün çalıştığından emin olabilirsiniz.
• Multimetreyi "20 volt" konumuna ayarlayın.
• Negatif probu PSU'nun güç kaynağı terminaline (toprağa) takın ve pozitif prob ile sırayla her bir gaz kelebeğinin alt bacağına dokunun (anakart soketinin yakınında bulunurlar). Döndürülen değer 0,8'e yakınsa, her şey yolunda demektir. Aksi takdirde, güç kaynağı kablo demetinden kırık bir transistör bulmanız veya arızalı voltaj regülatörünü değiştirmeniz gerekir. Elbette tüm bunlar, pozitif prob ile Power Bat başlatma kontağına kısaca dokunduktan sonra yapılır.

Anakartların nasıl onarılacağına dair ana noktaları ele aldık. Ancak, açılmama nedenlerinin inanılmaz çeşitliliği ve çeşitli sistem "aksaklıkları" nedeniyle, anakartın performansını teşhis etmek ve geri yüklemek için sunulan yöntemler yetersiz kalabilir. Ancak artık sevgili bilgisayarınızı hayata döndürmenize kesinlikle yardımcı olacak bazı bilgilere sahipsiniz. Size en iyi dileklerimle ve başarılı anakart kurtarma işlemleri!