Nikon kamera kendin yap onarımı

İlk yaklaşım olarak, herhangi bir dijital kamera aşağıdaki ana parçalardan ve düzeneklerden oluşur: Lens ve diyafram, bir dizi optik dönüştürücü ve ayna ve bir dijital matris, bir kontrol ve veri depolama birimi.

Kameranın çalışma prensibi aşağıdaki şekildeki blok diyagramdan iyi anlaşılmaktadır:

Yukarıdaki şekle bakarsanız, ışık akısının önce merceğe girdiği, ardından matrisin ışığa duyarlı elemanlarına giren ışık miktarını dozlayan diyafram ve obtüratörden geçtiği açıkça görülmektedir. Matrisin her pikseli, ışık akısının yoğunluğu ve ışık spektrumu hakkında bilgi iletir. Bu bilgi daha sonra bir analogdan dijitale dönüştürücüye gönderilir. ADC'nin çıkışından, işlem birimi aracılığıyla dijital kod, dijital bir ekranda görüntülenir veya dahili veya harici bellekte saklanır.

Casio EX-P600 EX-S1/M1, EX-S2/M2, EX-S3, QV-3EX, EX-S770, EX-S770D, QV-100B, QV-100C, QV-4000 ve diğer dijital kameralar için servis kılavuzları modeller

FUJIFILM FINEPIX 30I, 4800 ZOOM, 4900, 50I, 6800, 6900, vb.

BBK dijital fotoğraf ekipmanları koleksiyonunda kılavuzlarla birlikte demontaj hakkında bilgiler, BBK DP710, DP810, DP830, DP850, DP1050, DP1250, vb. için bir yedek parça kataloğu bulacaksınız.

LG LDC-A310 dijital kamera için ayrıntılı servis kılavuzu.

Dijital kameraların çalışması sırasında korunması hakkında bir makale ve DC / DC dönüştürücülü bir arızanın LG GR-DV 4000 açıklaması

Servis belgelerine sahip koleksiyonlara ek olarak, Minolta kameralarında tipik arızalar ve bunları gidermenin yolları analiz edilir.

JVC GC-QX3U, JVC GC-X1E-S, JVC GC-X3E-DS, JVC GF-500EG , JVC GR-AX200EA, GR-AX210, GR-AX350, AX400EA, AX48EG, AX68EG ve diğer birçok model

Olympus dijital fotoğraf makinelerinin fotoğraf makinesinin sökülmesi veya ürün yazılımının değiştirilmesiyle ilgili onarımı, gereksiz hasarlardan kaçınmak için, bizden indirebileceğiniz gerekli servis kılavuzunu ve belirli bir fotoğraf makinesi modelinin cihazını tanıyarak başlamalısınız.

Nikon dijital fotoğrafları için çok çeşitli servis kılavuzları, burada mevcut teknik bilgilerin tam bir listesi değil Nicon Coolpix 700 sm, 800, 885, 950, 3000, 3100, 3500, 4500, 5000, 5200, 7900, 8400, 9000 , L1 - L20, P1-P6000, S1-S550, D40, D50, D60, D70, D80, D200, D300, f1-f90x, N50, N90

Sigma Nikon AF 70-300mm f4-5.6 D Makro Tamir Kılavuzu

Dijital kameranızı iyi bir şekilde onarmak için öncelikle kameranın cihazını net bir şekilde anlamanız gerekir. Başlangıç ​​​​olarak, herhangi bir fotoğraf ekipmanının öncelikle optik ve ancak o zaman elektronik olduğu anlaşılmalıdır.

Kamera cihazı genç bir tamircinin kısa bir rotası: Objektifin içine bir diyafram ve bir obtüratör yerleştirilmiştir. Zar birkaç yapraktan oluşur ve kapatıldığında ışığın matrise gittiği deliğin çapını azaltır. Bu nedenle, konu net bir şekilde aydınlatıldığında, gelen ışık miktarı minyatürleştirilir ve matrisin aşırı aydınlatılması önlenir.

Daha sonra, üst kısmı camdan yapılmış ışığa duyarlı bir matris yerleştirilir. Koruyucu camın önünde, matrisin ışığa duyarlı bir düzlemi vardır. Yapısal olarak, çok sayıda ışığa duyarlı hücreden oluşur. Üzerlerine düşen ışık galvanik bir yük oluşturur. Çekim tamamlandıktan sonra ortaya çıkan yükler analogdan dijitale dönüştürücüye aktarılır. Dijitalleşmenin geldiği yer burasıdır. Sayısallaştırılmış bilgi RAM belleğe aktarılır. RAM, yalnızca açık olduğunda bilgileri depolar. Resim RAM'de sadece mikrosaniyeler için bulunur, ayrıca dijital olarak işlenir - renk üretimi, keskinlik, doygunluk ve diğer görüntü özellikleri iyileştirilir. . İşlenen görüntü hafıza kartına aktarılır. Burada dijital bir fotoğraf uzun süre saklanabilir.

Dijital flash sürücülerde ortaya çıkan ana sorun, kontakların kirlenmesinden kaynaklanmaktadır. Bu sorunu ortadan kaldırmak için, kontakları örneğin benzen ile durulamak yeterlidir.

Dijital kamera açılmıyorsa, pillerin doğru bağlantısını ve şarj seviyelerini en azından geleneksel bir test cihazı ile kontrol edin. Pillerdeki akım en az 1 amper olmalı, daha düşük değerlerde kamera açılmama riskiyle karşı karşıyadır.

Ana mikrodenetleyici dijital kamerayı kontrol eder. Lensin üstünde görsel bir vizör var. Yakınlaştırma sırasında merceğin mercekleri arasındaki mesafe değişir. Pillerde sorun yoksa ve kamera hala açılmıyorsa, ana mikrodenetleyiciye (işlemciye) güç gelip gelmediğini kontrol edin, her şey yolundaysa değiştirmeniz gerekir. Elinizde sökme talimatları olmadan kamerayı açmak için acele etmeyin, aksi takdirde sabitleme elemanlarına zarar verme riskiniz vardır. Çok sayıda servis talimatını https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3558 adresinden indirebilirsiniz.

Flaş ünitesi, büyük bir kapasitör ve bir transformatör içeren ayrı bir panoda bulunur. Kameranın arkasında bir LCD monitör var.

Dijital Fotoğraf Makinelerinde Sık Karşılaşılan Bazı Sorunlar ve Çözümleri

Dijital kamera veya video kameranın merceğinde hatalı optik sensör: Optokuplör 2 parçadan oluşur - bir radyasyon kaynağı (IR LED) ve bir fotodedektör (örneğin, bir fotodiyot, bir fototransistör, bir fototristör). Geleneksel bir test cihazı kullanarak ışık yayıcının yanı sıra LED'in anot ve katodunu belirleyebilirsiniz. Buna göre, ışık yayıcının çıkışlarının karşısında - fotodedektörün çıkışları ve kural olarak, ışık yayıcının anodunun çıkışının karşısında - ışık yayıcının katodunun karşısında fotodetektörün anot veya toplayıcısı - katot veya fotodedektörün emitörü. Zoom lens mekanizmasında kameralardaki optokuplörler kullanılmaktadır. Vericiye voltaj uygulandığında ve ışık akışı açık olduğunda, fotodedektör açıktır ve anot veya kollektöründeki voltaj sıfırdır, fotodetektör kapatıldığında, voltaj güç kaynağına eşittir. Optokuplörü doğrudan kamerada kontrol etmek mümkün değilse, performans aşağıdaki şemaya göre kontrol edilebilir.

Dijital fotoğraf makinelerinde lens tamiri

Dijital kameradaki lens, hassas mekanik ve optik unsurlarını birleştiren karmaşık bir opto-mekanik cihazdır. Kameralarda, en çok arıza riski altındadır. Kamera arızalarının yaklaşık %70'inin bir lens kusurundan kaynaklandığını ve vakaların büyük çoğunluğunda arızaların nedeninin bir insan faktörü olduğunu söylemek yeterlidir, yani. düşürüldü, üzerine basıldı, dökülen sıvı, dikkatsiz kullanım, lens sürücüsündeki kum vb. gibi yabancı parçacıklar. Canon ixus xxx fotoğraf makinelerinde lens arızası meydana gelirse, kamera açıldıktan bir süre sonra ekrana E18 veya “lens hatası” mesajı geliyor ve ardından cihaz kapanıyor..

Umarım zoom lens mekanizmasının tahrik dişlisinin dişleri arasına en küçük kum tanesinin bile sıkışmasına ve aynı dişlilerin veya lens pimlerinin dişlerine hafif bir mekanik darbenin zarar vermesine neden olacağı açıktır. lenste bir arıza meydana geldiğinde, mekanizma tahriki "içeri giremediğinde". eleme algoritması tüm parçalar sağlamsa, dikkatlice sökün ve gerekirse temizleyin, arızalı parçaları değiştirin. Bazen tüm lensi değiştirmek daha kolaydır çünkü bazı parçaları bulmak imkansızdır.

CF konektöründe ortaya çıkan tipik sorunlar

Birincisi, bunlar kopan konektör kontaklarıdır ve ikincisi bükülebilir ve bu nedenle hafıza kartı okunamaz. Bir arıza görünümü, flash sürücünün yanlış takılması nedeniyle oluşur. Tezahür belirtileri çok çeşitli olabilir, örneğin: bir dijital kamera açılmıyor ve büyük olasılıkla konnektör kontakları kısa devre, kamera korumasını etkinleştirir.Kapalı kontaklar nedeniyle, komplikasyonlar daha tehlikeli olabilir, örneğin voltaj dönüştürücü genellikle çöker. Ayrıca, hafıza kartı olmayan kameranın iyi çalıştığı, ancak kurulumdan sonra hiç açılmadığı durumlar da oldu. Nedeni de bükülmüş temastır. Kamera çalışıyor, ancak hafıza kartını "algılamıyor". Büyük olasılıkla neden, bozuk bir konektör pininde şifrelenmiştir.

kamera flaşı tamiri

Dikkat, flaşın depolama kondansatöründeki voltaj yaklaşık 300 volt, dikkatsiz kullanımla, yalnızca elektrik çarpması almakla kalmaz, aynı zamanda kamerayı sonsuza kadar kolayca mahvedebilirsiniz. Güç her bağlandığında flaş ünitesinin depolama kondansatörünü boşaltın. Kondansatörü 1-2 kOhm dirençli bir direnç üzerinden boşaltabilirsiniz.

Flaşsız bir dijital kamera çok az kullanışlıdır ve düşük ışık koşullarında onu kullanmak anlamsızdır. Bu nedenle, kullanıcılar arasında böyle bir arızaya sahip kameraların onarımı, kural olarak, soru sormaz. Sorunun pratik yönüne gelince: genellikle onarım süreci, bileşenlerin eksikliğinden değil, servis belgelerinin olmamasından dolayı çok karmaşıktır. Ne yazık ki, şu anda, fotoğraf flaşları cihazına büyük bir ilgi olmasına rağmen, elektronik devrelerinin çalışma ilkelerinin bir açıklaması olan fotoğraf flaşları cihazı hakkında çok az teknik literatür var. onarımları sadece kamera sahipleri arasında değil, aynı zamanda özellikle illerde kamera tamir atölyelerinde çalışan işçiler tarafından da sıklıkla yapılmaktadır. Bir film kamerasının prensip şemasına göre bir flaş kameranın çalışmasını ele alacağız (Şekil 1).

Flaş engelleme üreteci devresi, bir Q303 transistörüne monte edilmiştir. Açma anında, transistör R305 rezistöründen, T301 transformatörünün sargısından, açık transistör Q304'ten gelen negatif bir voltajla açıktır. Sonuç olarak, transformatörün I sargısından bir akım akar ve bu sargı II'de bir pozitif polarite darbesine neden olur. Transistör Q303'ü kapatır. I sargısındaki akım azalmaya başlar. Kaybolan manyetik alan, sargı II'de yine transistörün açılmasına yol açan bir negatif polarite darbesine neden olur.

İşlem sürekli olarak tekrarlanır. Farklı polariteye sahip darbeler, transformatörün III sargısında akımı indükler ve D302 diyotu tarafından düzeltilerek, C303 kapasitörlerini 250 - 280 voltluk bir voltaja, C302'yi R308 R306 dirençleri aracılığıyla şarj eder. Deklanşöre basıldığında, flaş senk kontağı patlar. Tristör SR301'in kontrol elektroduna pozitif bir voltaj uygulanır, onu açar ve kapasitör C302'yi kasaya kapatarak, T302 transformatörünün birincil sargısında deşarj olmasına ve akımda keskin bir düşüşe neden olur. Kaybolan manyetik alan, ikincil sargıda yüksek voltajlı bir darbeye neden olarak XE301 flaş lambasının ampulündeki gazın bozulmasına ve bunun sonucunda kısa süreli parlak bir parıltıya neden olur.

Sony DSC'den bir dijital kamera flaşının şematik diyagramı - P52 Hepsi aynı blokaj jeneratörü devresi Q503, T501, doğrultucu diyot D502, depolama kapasitörü C508. Anahtarın tristör SR301 üzerindeki rolü, alan etkili transistör Q506, vb. Tarafından gerçekleştirilir.

Hayattaki ilk refleks kamerayı söken kişi, yarım kova çeşitli vida ve vidaların sökülmüş olduğu görünebilir. Her vidayı ayrıntılı olarak açıklamayacağız. Bazı sökme noktalarını atlayacağız, çünkü inan bana, yetmişinci vidanın bir yerinde sıkılacaksın, makaleye olan ilgini kaybedeceksin ve en önemli şeye ulaşmayacağız - kameranın iç dolgusu.

Elektronik ekipmanı onarmaya başlarken, her şeyden önce gücü kapatmanız gerekir. Bir SLR fotoğraf makinesinin onarımı durumunda, pili fotoğraf makinesi bölmesinden çıkarıyoruz.

Nikon D5100'deki pil türü EN-EL14 Li-ion 7.4 V 1030 mAh'dir, bu pil türü D3100 SLR fotoğraf makinesinde ve Nikon COOLPIX P700 dijital fotoğraf makinesinde de kullanılmaktadır.

Kasanın arkasını sökmek için kamera gövdesinin altındaki, sağ ve sol taraftaki vidaları yani kasanın etrafındaki her şeyi sökün.

Yukarıdaki fotoğrafta gösterildiği gibi, lastik tamponun (parmak tutma yeri) altındaki bir gizli vidayı unutmayın.

Kasanın arkasını dikkatlice sökün. Arka kapağın hala iki halka tarafından tutulduğunu unutmayın.

Başlangıçta konnektör mandalını kaldırıp kontrol butonlarına giden kabloyu çıkarıyoruz ardından yukarıdaki fotoğrafta gösterildiği gibi ekran kablosunu sistem kartından dikkatli bir şekilde çıkarıyoruz.

Bir sonraki bölümde, Nikon D5100 SLR fotoğraf makinesinin anakartının bileşimine bakacağız ...

Meraklı çocukların ellerinde bulunan Nikon E5200 fotoğraf makinem, yaz gezisinden bir sağlık kampına ciddi şekilde "hasta" olarak döndü. Teşhis - pil kapağı mandalı ve pili tutan mandal bozuk.

Akla gelen ilk canlandırma çözümü, kapağı 3 turda sabitlemeyi başaran para için bir banka lastik bandı kullanmaktı. Biraz yardımcı oldu - lastik bant, olması gerektiği gibi, en uygunsuz anda çıkmaya çalıştı. Ve bizim durumumuzda, bu sadece kapağı açmakla değil, ilginç bir hikaye çekmek için kamerayı hareket halindeki bir arabanın penceresinden dışarı uzatırsanız, garantili pil kaybı olur.

Burada birkaç mutlu bulgunun ardından> pilin düşmesi "harika" bir çözüm olarak doğdu - yetkili servisi aramak. Ve buna ikinci canlandırma girişimi denilebilir. Çağrı başarılı oldu! Asker, gövdenin herhangi bir parçasını, ancak yalnızca gövdenin kendisiyle birlikte değiştirmeye hazır olduğunu ifade etti. Böyle bir kararın olma olasılığı beni memnun etti ve cesaretlendirdi.

Kameranın daha ileri teşhisi sırasında servis uzmanı beklenmedik bir şekilde memnun oldu. Yine de olurdu! Cihazın çerçeve sayacının üç "dönüşündeki" "km"si ona bu model için önemli bir gün gibi geldi ve gizlice ona yeni bir kamera satın almasını tavsiye etti. Bu olumlu notta, ikinci canlandırma olayı sona erdi. Ancak kılık değiştirmiş bir nimet var, çünkü kayınvalidesi için satın alınan yeni kamera, bu tekniğe hakim olmanın zorluğu nedeniyle beklenmedik bir şekilde ona uymadı. Sonuç olarak, o benim malım oldu.

Bu hak edilmiş cihazı atmak üzücü oldu. Bazı çekim modlarında, yeni bulunan halefini hala geride bıraktı. Parçalanmak üzere bir uçak modelleyici meslektaşına teslim etmek de üzücü. Başka bir kaza mahallinden bir raporda yüksek teknoloji ürünü bir cihazın parçalarını görmek istemedim. Pil bölmesi kapağının kendi elleriyle sabitlenmesine karar verildi. Ayrıca, bunun için aeromodelling'deki popüler teknolojiler kullanılabilir.

Sevgili kayınvalidemin stoğundan eski terzi makası, bir parça sarı teneke, bir çivi, tel (ataştan) ve soğuk kaynak tutkalı ile donanmış olarak işe koyuldum. Önce bir çiviyle metal bir plaka üzerine gelecekteki bir parça için desene benzeyen bir şey çizdim. Sonra her türlü toleransı ihlal ederek, azami özenle (deneyimlerimden biliyorum ki bu makaslar yüzükleriyle elinizi kıstırabilir), tam istediğim gibi kestim.

Bir iğne törpüsü, pense, karanfilleri ev yapımı halkalara yerleştirdim ve düşmemesi için perçinledim. Japon kamerasının kapağını bir dosyayla çizdim. Ahlaki olarak, buna katlanmak, kendi arabanızda bir sunroof yapmaktan çok daha kolaydır, ama yine de - pişmanlıkla. Yapıştırıcıyı talimatlara göre karıştırdım, parçaları yapıştırdım ve bir gün boyunca iyi havalandırılan bir yerde bıraktım.

Bununla birlikte, çocukların “bu böyle bir steampunk” (bir bilim kurgu stili veya alt türü - anlaşılır bir dile çevrilmiş, ancak gençlik kavramlarına göre ne olduğunu) açıkladıktan sonra sonuca çok hayran oldukları söylenemez. , kendimi belli belirsiz hayal ediyorum), insanlar daha nazik hale geldi ve hatta bazen yeniden canlandırılan ekipman kullanıyor.

Lens arızası – bu en yaygın dijital kamera arızası olmalı.Bu soruna sahip kameraların ekranında görüntülenebilecek bazı yaygın hata mesajları şunları içerir:“E18 lens” (“Eski Canon modellerinde “E18 lens hatası”), “ERİŞİM” (erişim hatası) (Sony), “Yakınlaştırma Hatası”(yakınlaştırma hatası) (Fuji), “Lens Engellendi” (“lens sorunları”) (Kodak), “ lens>hatası, kamerayı yeniden başlat” (“lens hatası, kamerayı yeniden başlat”) veya basitçe “lens hatası” (“lens hatası”) (son zamanlarda neredeyse tüm kamera üreticileri bu seçeneği kullanıyor). Bazı kameralar ekranda hiçbir şey göstermeyebilir, sadece bir bip sesi çıkarır, lens içeri girer ve kamera kapanır. Bazen lens bile çıkmıyor.

Sorun aslında tüm dijital kamera modellerinde oldukça yaygındır. Bu genellikle lens uzatma mekanizmasına ve otomatik odaklama mekanizmasına giren kum veya diğer küçük parçacıklardır. Veya lens uzatılmış haldeyken kamera düşürüldü. Belki kamera açıldı ama merceğin uzaması engellendi (örneğin, bir çantada yanlışlıkla açıldı) Mercek uzatıldıktan sonra piller bitiyor ve mercek açıkken fotoğraf makinesi kapanıyor. İster inanın ister inanmayın, lens arızasının nedenlerinden biri de kılıf ve cüzdan kullanımıdır. Kum, kir, lifler vb. vücudun alt kısmında birikir. Bu malzemeler, sürtüldüğünde elektrostatik yük nedeniyle kameranın gövdesine yapışmayı severler (özellikle kasanın yumuşak ve yumuşacık olduğu durumlarda). Bu parçacıklar lens mekanizmasına girdikten sonra hata mesajları ortaya çıkar. Bir sürü Canon fotoğraf makinem var ve bu nedenle asla kılıf kullanmıyorum.

Bu sorunla kameranın sahibi, belki de garanti atölyesine başvurmanın bir anlamı yoktur. Birçok kamera üreticisi bu sorunu garanti kapsamında düzeltmeyecektir. Onlara göre bu, lens uzatma mekanizmasında (hiçbiri garanti kapsamında değildir) darbe veya kum veya kalıntı nedeniyle kameranın zarar görmesinden kaynaklanmaktadır. Onarım maliyeti genellikle kameranın gerçek değerine yakın veya daha fazladır. Garanti atölyeleri çoğu durumda arızalı bir merceği yenisiyle değiştirdiğinden, yedek parça olarak maliyeti yüksektir.

Neyse ki, bu sorundan muzdarip kameraların yaklaşık yarısı aşağıdaki yöntemlerden biri ile kolayca düzeltilebilir. Bu yöntemlerin hiçbiri kameranın sökülmesini gerektirmez, ancak bazıları aşırı kullanılırsa ve dikkat edilmezse başka hasarlara neden olabilir. Kamera hala garanti kapsamındaysa, bunlardan herhangi birini uygulamadan önce, onarımın garanti kapsamında olup olmayacağını veya ücretli bir onarım için ne kadar ücret talep edeceğini öğrenmek için lütfen kamera üreticinizin garanti mağazasını ziyaret edin. Kim bilir, belki şanslısın. Ancak kameranızın maliyetinden daha yüksek bir miktar teklif ederlerse, aşağıdaki yöntemleri göz önünde bulundurmak isteyebilirsiniz. Burada, sorun giderme yöntemlerinin her birinin video açıklaması ve ardından ayrıntılı bir açıklama yer almaktadır.

Yöntemler, kameranızın zarar görme riskine göre sıralanmıştır. Bu nedenle, onları bu sırayla denemelisiniz. Ve bu yöntemlerin (özellikle No. 6 ve 7) yalnızca garanti süresi dolmuş kameralar için dikkate alınması gerektiğini, belirtilen onarım maliyetinin aşırı olacağını unutmayın. Bu yöntemler hatanın düzeltilmesine yol açmadıysa, onarım maliyeti garanti kapsamından daha düşük olan ücretli bir servisle iletişime geçmek mümkündür.

Yöntem 1: Pilleri kameradan çıkarın, birkaç dakika bekleyin. Yeni bir pil takımı (tercihen şarj edilebilir NiMH 2500 mAh veya üstü) takın ve kamerayı açın. Pilleri bir yıldan uzun süredir kullanıyorsanız, kamerayı başlatmak için yeterli gücü sağlayamayacaklarından yeni piller satın almayı düşünün.

Yöntem 1a: Yeni piller çalışmıyorsa, kamerayı açarken Menü, İşlev, Ayarla veya Tamam düğmesini basılı tutmayı deneyin. Bu, Yöntem 1 ve Yöntem 2 ile birlikte, bazen lens uzatıldığında pilin bitmesi nedeniyle oluşan lens hatalarını düzeltmek için çalışır.

Yöntem 1b: Bu hatayla kamera menüsüne erişebilenleriniz için, kamerayı sıfırlamak için "sıfırla" öğesini aramayı ve seçmeyi deneyin. Bazı Canon fotoğraf makinelerinde bu, güç düğmesiyle birlikte menü düğmesini 10 saniyeye kadar basılı tutmayı gerektirir. Ancak, bir lens hatasının bazen sıfırlama seçeneğini engelleyebileceğini ve bu nedenle seçeneğin görüntülenemeyebileceğini unutmayın.

Yöntem 2: Lensi hala açıkken kameranın pilleri tamamen bitmişse, yeni piller takıldığında kamera bir lens hatası gösterebilir veya doğru şekilde başlamayabilir. Hafıza kartını çıkarın ve kameraya takmayın, ardından yeni piller takın. Fotoğraf makinesini kartsız açtığınızda bazı modellerde sıfırlamaya neden olacağı için tekrar canlanabilir. Hata E30 (eski Canon için), takılı bir kartınız olmadığı anlamına gelir, bu nedenle kamerayı kapatmanız, kartı takmanız ve yeniden açmanız gerekir.

Yöntem 3: Ses/video (AV) kablosunu kameraya takın ve kamerayı açın. Kablonun bağlanması, işlem başlarken kameranın LCD ekranının kapalı kalmasını sağlar. Bu şekilde, başlatma sırasında kamera lens motoruna ek pil gücü sağlanacaktır. Bu ekstra güç, lense müdahale edebilecek toz veya kumun üstesinden gelmeye yardımcı olabilir. Bir AV kablosu lens hatasını kendi başına düzeltmezse, bu girişimlerin sürecine yardımcı olmak için ekstra güç sağlamak için 4, 5 ve 7'yi düzeltmeye çalışırken bu kabloyu bir kızak olarak takılı tutmayı düşünüyorum. Ancak, kamerayı açmaya çalışırken AV bağlantı noktasına zarar verebileceğinden, Fix 6 işlemi sırasında kablonun takılı kalmasını önermediğimi unutmayın.

Yöntem 4: Kamerayı, lens tavana bakacak şekilde bir masanın üzerine sırt üstü yerleştirin. Deklanşör düğmesini basılı tutun ve aynı zamanda güç düğmesine basın. Buradaki fikir, lens uzatıldığında kameranın otomatik odaklamaya çalışmasıdır. Lens uzarken ve otomatik odaklama lensi hareket ederken kılavuz pimlerin yerine oturacağını umuyoruz.

Yöntem 5: Mercek kapakları arasındaki boşluklardan basınçlı hava üflemek için bir üfleyici kullanın. Buradaki fikir, lens mekanizmasına sıkışmış kum veya diğer kalıntıları üflemektir. Diğer temizleme seçenekleri, soğuk bir ayarda bir saç kurutma makinesi kullanmak veya lens boşluklarından havayı emmektir (buna dikkat edin!). Bazıları bunun için elektrikli süpürge kullanır.

Şimdi kamerayı kurtarmanın potansiyel olarak tehlikeli yollarına giriyoruz. Kesinlikle bazı riskler vardır, bu nedenle aşağıdakileri yaparken dikkatli olun:

Yöntem 5a: Mercek çerçevesinin etrafındaki boşlukta kum parçacıkları fark ederseniz ve hava akışı bunları çıkarmaya yardımcı olmazsa, temizlemeye yardımcı olması için kağıt mendil veya dikiş iğnesi kullanmayı düşünün. Lens çerçevesini iğne ile çizmemeye özellikle dikkat edin. Ayrıca, kağıt mercek namlusunun etrafını çok derinde incelemenizi tavsiye etmiyorum (1 cm'den daha derine inmeyin). Bu boşluğun hemen içindeki toz önleyici contayı çıkarabileceğiniz için, özellikle mercek çerçevesinin en dıştaki (en büyük) kısmı çevresinde derinlemesine araştırma yapmanızı önermiyorum.

Yöntem 6 : Objektifin merceğine müdahale edebilecek partikülleri yerinden çıkarmak amacıyla USB soketinin lastik kapağına tekrar tekrar vurun. Avucunuzun içiyle kamera gövdesine dokunmak da mümkündür. Birçok kişi bu yöntemle başarı bildirmektedir.Bununla birlikte, kabloların konektörlerden düşmesi veya LCD ekran çatlakları gibi bu yöntem kullanılarak dahili bileşenlerin hasar görmesi veya yerinden çıkması için bazı açık olasılıklar da vardır.

Yöntem 6a: Bu, Yöntem 6'nın bir varyasyonudur ve lens çerçeveleri düzse (darbe ile bükülmemişse) uygulanabilir. Başka bir deyişle, soruna neden olan namlularda bariz bir mekanik hasar olmadığı sürece bunu deneyin. Mercek aşağıyı gösterirken, kalem veya kurşun kalem gibi küçük bir nesneyle merceğe her taraftan "yumuşak bir şekilde" dokunmayı deneyin. Buradaki fikir, lens namlusu hareketini engelleyebilecek kum parçacıklarını nakavt etmeye çalışmaktır. Bunu yaparken aynı anda kamerayı açıp kapatmayı deneyin.

Yöntem 7a: Lütfen bu düzeltme yönteminin yalnızca lensi uzayan, daha sonra yolun bir kısmına gittikten sonra duran ve ardından tekrar orijinal konumuna dönen kameralar için olduğunu unutmayın. Lensin geri gelmesine izin vermeden en küçük ön lens kapağını en açık konumda tutup tutmaya çalışın. Lens yuvalarının etrafındaki alanı toz ve kumdan inceleyin ve temizleyin. Kamerayı kapatıp tekrar açın. Mercek daha fazla uzarsa, geri gelmesine izin vermeden ön camı tekrar tutun. Temizlemeyi tekrar tekrarlayın. Sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol etmek için kamerayı kapatıp tekrar açın.

Yöntem 7b: En aşırı düzeltme. Bunun, kameranızı atmadan önce kesinlikle son çare olduğunu ve bu yöntemle kameranın daha fazla zarar görme olasılığının bariz olduğunu unutmayın. Lens gözle görülür şekilde hasar görmüşse, bükülmüşse veya bir düşüşten dolayı bükülmüşse bu tekniği düşünebilirsiniz. Bu durumda lensi omuz çıkığı olarak düşünmeyi deneyin. Lensi düzleşmesi ve yerinde durması için zorlamaya çalışın. Bu durumda, lens kaplarının pimleri kılavuzlarında olacaktır. Amacınız lensi düzelterek onları nakletmeye çalışmaktır. Pimlerin kılavuzlara sıçradığını onaylayan bir "tık" sesini dinleyin ve bu noktada daha fazla çabayı hemen durdurun. Giderek daha fazla insan, diğer yöntemlere kıyasla bu yöntemin başarısını bildiriyor.

Yöntem 7b'nin Varyasyonları: Güç düğmesine basarken lens çerçevesini hafifçe çekin, döndürün ve/veya bükün. Objektifte herhangi bir eğim veya pürüz olup olmadığını kontrol edin. Yine amaç, namluları bükülmüş veya bükülmüşse düzeltmeye veya düzeltmeye çalışmaktır. Diğer bir seçenek de mercek çerçevesi çevresinde eşit olmayan boşluklar aramak ve ardından mercek çerçevesinin en fazla boşluğa sahip olan tarafını aşağı doğru bastırmaktır (not, mercek çerçevesini tamamen aşağı itmek, oraya sıkışabileceğinden önerilmez). Yine, yukarıdakilerin tümü ile birlikte, gözlük pimlerinin kılavuz oluklarına düştüğü anlamına gelen bir "klik" sesi dinlemelisiniz. Bu sesi duyarsanız hemen durun ve kamerayı açmayı deneyin.

Yüksek kaliteli fotoğraf elde etme süreci, başlangıçta önemli bir beceri ve deneyim gerektiriyordu. Dijital fotoğraf makinelerinin icadı ile fotoğrafçılıkta yeni bir dönem başlamıştır. Herkes bir anı dijital formatta yakalayabilir ve istenirse çalışmasını kağıda veya fotoğraf çerçevesine aktarabilir.

• İlk olarak, oda pratik olarak steril olmalıdır. Aksi takdirde, fotoğraf merceğinin matrisine veya iç merceklerine bulaşan bir zerre, tüm fotoğraflarınızı bozacaktır.
• İkinci olarak, dijital kameranın demonte edileceği masanın yüzeyinde iyi bir aydınlatma olması arzu edilir. Kameranın içini ne kadar küçük vidaların tuttuğuna şaşıracaksınız.
• Üçüncü koşul, sorun giderme için bir dijital kameranın ön demontajıdır; bu, çeşitli boyutlarda çok sayıda küçük vidanın ve fotoğraf merceğinin parçalarının lenslerle ve bir fotoğraf matrisi satın alınana kadar demonte halde depolanmasıyla sonuçlanır. Arızalı olanı değiştirmek için parça.

En önemli şey, bir dijital kameranın parçalarını çektiğiniz sırayı dikkatlice hatırlamaktır, çünkü onu tam olarak ters sırada monte etmeniz gerekecektir.
İşi kolaylaştırmak için tornavidaları önceden mıknatıslamanızı öneririz.
Böyle bir kameranın servis merkezinde demontaj ve montaj maliyeti 1500 ruble. Kendiniz yapıyorsanız ve bir dijital kameranın cihazını incelemekten memnunsanız, harcanan zaman ve sabır, tasarruf edilen para miktarının ve kazanılan deneyimin bilinciyle karşılığını fazlasıyla alacaktır. Sabır ve gerekli becerinin mevcudiyetinden hala şüpheniz varsa, uzman servis merkezlerine başvurmak daha iyidir. Bir servis merkezinde bir kamerayı onarmak, garanti yükümlülükleriyle birlikte kaliteli bir onarım almak anlamına gelir. Gerçekten de arıza durumunda, tamir edilmiş bir dijital fotoğraf makinesi ile çekilen renkli fotoğraflarla harcanan zaman ve emek telafi edilemez.

Merhaba sevgili topluluk.
Su ısıtıcısı bozuldu, suyu ısıtmıyor. ayırmaya karar verdi. YouTube videolarını izledim ve yoldayım. Karmaşık bir şey yok gibi görünüyor. Üstelik, bir şekilde benimle aynı semptomla bozuldu, ancak orada her şey oldukça basitti, ısıtma elemanına giden temas yandı. Yani bu sefer yine bu temasta olduğunu düşündüm. Ama hayır. Ve çaydanlık bile değil. Ve standın kendisinde. Anladığım kadarıyla.

bir fotoğraf ekliyorum.
5. fotoğrafta fişle arayan bir kişi görülüyor.
6'da - fişle çalmayan bir kontak.

Tahtaya giden kontakların her ikisi de düzenli olarak çalıyor olsa da. Standın kendisi parlıyor, düğmeler çalışıyor. Sıcaklık bile doğru.
Ne bir sorun olabilir, lütfen sor.
Gerçekten çay içmek istiyorum.
Üzgünüm, bu konuda güçlü değilim, daha fazla teşhis / tedavi için mevcut cevaplar için minnettar olacağım.
Teşekkürler!

Su ısıtıcısı modeli: Polaris pwk 1712cad.

Merhaba, CTX S762A monitör açılmıyor, tamamen ölü görünüyor, paneldeki diyot yanmıyor. Artık nereye gideceğimi bilmiyorum, yardım için yalvarıyorum, bu işte yeniyim. Güç kaynağı devresinin bir fotoğrafını ekliyorum: https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2706/i186/1201/2f/ff96cbab816c.jpg.
CTX11S92-006A numaralı elektrik panosuna göre, büyük kapasitör C2'nin 300 voltunu tuttuğunu söyleyebilirim, 1.5 volt C25 kondansatörüne gelir, bu voltlar kart boyunca gider, onlar da BUS'un yedinci ayağında bulunurlar. düzenleyici bu 1.5. B ve bacakların geri kalanı sıfırdır. Akıllı insanlara bu eksik voltajı bulmaları ve monitörü başlatmaları için yalvarıyorum.

Bilen beyler, bir blender (philips 700w) tamiri konusunda yardımınıza ihtiyacım var. Bu, alınan ve durdurulan harika bir blender. Zar zor söktüm, DC motor çalışıyor, ancak mikro devre ile olan buydu: yanmış bir ön vardı, değiştirdim, ancak açma veya turbo düğmesine basar basmaz yanıyor (2A öncesi) 250v). Motoru lehimledim (diyotlu mavi-kahverengi teller), hala daha önce yanıyor, kahverengi ve mavi diyotlar da ölü görünüyor. değiştireceğim. Soru şu ki, ölü diyotlar ön yanmaya neden olabilir mi? Soruna başka ne sebep olabilir? Fotoğraf ekleniyor. Tavsiye için teşekkürler.

Gönderi, 18-135 mm lensli Nikon D40'ın tüm sahiplerine yöneliktir. Makale, olası bir arıza konusunda uyaracak ve uyaracaktır. Mercek sert bir yüzeye çarparsa, çatlama meydana gelebilir. Boşluğa bakarsanız, diyafram bıçaklarının parçalandığını görebilirsiniz.

Bir servis merkezinde böyle bir arızayı onarmak, yeni bir lensin maliyetinden biraz daha ucuza mal olacaktır. Onarıma götürme veya yenisini alma seçeneğiyle karşı karşıya kalanlar, optiği kendileri onarmayı deneyebilir.

Optiklere arka taraftan ulaşmak daha iyidir.

Sökme, süngü üzerindeki 3 ve kontak grubundaki iki vidanın sökülmesiyle başlar.

Ardından, diyafram kolu ile birlikte montaj halkası çıkarılır.

Bunlar kalibrasyon pedleridir. Büyük olasılıkla, arka ve ön odağı düzenlerler.

Arka kısımda bulunan lens grubu, derinlikte bulunan üç adet vida ile sabitlenir.Yukarıdaki üç vida, lensleri bir gruba bağlar.

Odak modu anahtarı ve odak halkasının kendisi.

İç camda 6 adet vida sökülmüştür.

Başka bir lens grubunu çıkarmak için özel bir alete ihtiyacınız var. Grup objektifin derinliklerinde.

Otomatik odaklama motoru hakkında birçok şikayet var. Genellikle başarısız olduğuna inanılmaktadır. Aslında, diyafram ünitesi hakkında söylenemez, çok güvenilir görünüyor.

Ardından, panoları ve motoru çıkarabilirsiniz. Bu özel bir şey vermeyecek, ancak daha fazla sökmeye müdahale etmeyecekler.

Ön lensi çıkarmak için anahtar bağımsız olarak yapılabilir.

Ön lens grubunun yanında bir odaklama grubu görünür. Bu lens grubunu sökmek için gevşetmeniz gerekir veya lensin arkasındaki kılavuzdaki iki vidayı tamamen sökmeniz daha iyidir. Bundan sonra, grubu saat yönünün tersine döndürmeniz ve kademeli olarak ileri doğru itmeniz gerekir.

Tüm bu işlemlerden sonra diyaframa ulaşabilirsiniz. Çatlamanın nedeni, diyaframı kapatan küçük bir yaydır. Yayı özel beceriler ve aletler olmadan yeniden takmak sorunludur. Yaprakların altına giriyor. Diyafram ünitesini sökmeden oraya ulaşmak imkansızdır.

Merceği yaysız monte ederseniz, açıklığı kapatma yeteneği dışındaki tüm işlevleri korunur.

Ve lensin ön tarafından birkaç fotoğraf daha.

Öyleyse bilim adına, yepyeni Nikon D5100 fotoğraf makinesinin içinde neler olduğunu görelim!

Bu makale bir eylem rehberi değildir! Cihazınızın toplanmasından ve sökülmesinden yalnızca siz sorumlusunuz.
Cihaz kullanıcı tarafından demonte edilmişse, birçok üretici garanti yükümlülüğü taşımaz. Cihazınızın garantisini kaybetmek istemiyorsanız, belgelerdeki veya cihaz üreticisinden garanti şartlarını kontrol edin.

iFixit çalışanları kameraları sever! Bunları sökmek için ipuçlarını sizinle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. O halde lafı daha fazla uzatmadan D5100'ü demonte etmeye geçelim.

D5100 fotoğraf makinesine baktığınızda gözünüze çarpan ilk şey, gövdenin hiç de standart beygir gücümüz D90'ınki kadar büyük olmadığıdır. Kameradan görüntü bir şekilde ... zayıf.

Onun bir resmini çekmeye çalışalım.

Fotoğraflar muhteşem çıktı! Renkler çok canlı ve ISO 6400'de bile resimler oldukça iyi çıktı (oldukça grenli olsa da), ISO 3200'deki D90'da kesinlikle durum böyle değil.

Döner ekran çok kullanışlı bir özelliktir. Özellikle de kendinizi YouTube için çekmeye çalışıyorsanız.

D90'dan farklı olarak, kameranın üst kısmında LCD bilgi ekranı yok. Bunun yerine sağ tarafta bir çekim modu anahtarı görüyoruz.

Özellikler:

• 16,2 megapiksel DX biçimli CMOS sensör
• Saniyede 4 kare ile sürekli çekim
• 921.000 noktalı 7,5 cm LCD monitör
• 1920 × 1080 piksel çözünürlüğe ve 30 fps frekansa sahip videolar çekme
• 11 noktalı otomatik odaklama sistemi

Her şeyden önce, pili çıkarmanız gerekir. D5100'ü sökerken cihazda hiç elektrik akımına ihtiyacımız yok. Özellikle 330 mikrofarad kapasiteli flash depolama kondansatöründe.

EN-EL14 7.4V 1030mAh şarj edilebilir Li-ion pil, D5100, D3100 ve COOLPIX P700'de kullanılır. Ne yazık ki, D90 ve D7000 gibi diğer Nikon fotoğraf makinelerine uymuyor.

Bu kamera yaklaşık 4 milyar vidayla tutuluyor! Her birinin bükülmesini tanımlamak oldukça sıkıcı.

İnanın 50. vidadan sonra bunu okumaktan sıkılırsınız.

Nikon'un sıradan vidalara sahip olması yeterli değil, bu nedenle her türlü astar ve lastik tapanın arkasına gizlenmiş bir sürü hala var.

Cihazın çevresinden yaklaşık 20 adet #00 yıldız vidayı sökerek arka paneli çıkarmayı başardık.

Arka ayar düğmeleri için bir kablo ve bilgileri monitöre iletmekten sorumlu etkileyici bir 40 pimli kablo, arka paneli kamera gövdesine bağlamaya devam ediyor.

İlginç bir gerçek: Döner ekran menteşesinin tasarımını basitleştirmek için dönüşü 180 derece ile sınırlıdır.

Birkaç vidayı daha söktükten sonra, koruyucu çelik levhayı anakarttan çıkarıyoruz.

Sonra 9 kabloyu söküp (resimde hepsi görünmüyor) birkaç kabloyu lehimlemenin keyfini bekliyorduk; Son olarak, anakart çıkarılabilir.

Anakartın ön tarafında şunlar bulunur:

• görüntü işlemcisi Nikon EXPEED 2 EI-154 1051 Z05 (kırmızı daire içine alınmış)
• 1 GB RAM Samsung K4T1G164QF-BCE7 1 GB DDR2-800 SDRAM (toplam 3 GB = 384 MB) (turuncu daire içine alınmış)
• 128 MB paralel flaş MXIC MX29GL128EHXFI-90G (sarı daire içine alınmış)

Anakartın arkasında:

• Toshiba TMP19A44FEXBG düşük güçlü mikrodenetleyici (turkuaz daire içine alınmış)
• Çip Nikon EI-155 M4L1BA00 00151044 (mavi daire içine alınmış)
• Nikon NHHS-2 049M8 çip (pembe daire içine alınmış)

Çerçevenin nasıl takıldığını anlamak için çok zaman harcadıktan sonra deklanşör düğmesinin altındaki kauçuk tutacağı soymaya karar verdik.

Ve cevabı bulduk! Ön paneli çıkarmak için yaratıcı bir şekilde yerleştirilmiş bir dizi vidayı sökmeniz gerekir.

Ve şimdi ön paneli kamera gövdesinden çıkarabilirsiniz.

Artık D5100'ün güçlü bileşenlerinin çoğuna iyi bir göz atabilirsiniz.

Pil kapağının yanında bir elektrik motoru görüyoruz (muhtemelen deklanşöre bağlı) ve lens serbest bırakma düğmesinin yanında dev bir flaş kondansatörü var.

Yoğun flaşlı fotoğrafçılık sırasında ısıyı dağıtmak ve kapasitörü soğutmak için flaş kondansatörünün kenarı ile alt çerçeve arasında açık mavi bir conta kullanılır.

Ve açıklanacak bir şey yok. Orta menzilli bir SLR fotoğraf makinesindeki baş döndürücü miktarda elektro-mekanik sistem tek kelimeyle şaşırtıcı.

Sadece şu güzelliğe bir bakın!

Üst panel sadece mühendislik çalışmasının bir başarısıdır.
O içerir:
Ana Komut Kadranı, Deklanşör/Diyafram Kadranı, Canlı Görüntü LCD Monitör Kolu, Kamera Güç Düğmesi, Monitör Bilgileri Panel Modu Düğmesi, Video Kayıt Düğmesi, Deklanşör Düğmesi, Pozlama Telafisi Düğmesi, IR Sensörü, Aydınlatma Lambası otomatik odaklama, flaş, flaş kontrol elektroniği, flaş motor ve mikrofon.

Yerleşik flaş, düşük ışık koşullarında veya özel bir düğmeye basılarak otomatik olarak etkinleştirilir.

D5100'ün sensörüne bakmanın zamanı geldi. Matrise ulaşmak için önce konektörlerin yan kapağını ve konektörleri sabitlemek için çerçeveyi çıkarmamız gerekiyordu.

Birkaç vidayı daha söküyoruz, birkaç kabloyu ayırıyoruz ve matris çıkarılabilir!

D5100, görüntüleri yakalamak için 16,2 megapiksel DX biçimli CMOS sensör kullanır.
Bu matrisin özellikleri, Nikon D7000 matrisininkilerle tamamen aynıdır.

Matris, bir açıdan bakıldığında kırmızı bir renk alan özel bir cam kaplamaya sahiptir. Harika! (Bu, kızılötesi radyasyonu yansıtan bir "sıcak aynadır".)

Chipworks sitesindeki meslektaşlarımıza göre her pikselin genişliği 4.8 mikron. Bu, bir eritrosit çapının yaklaşık yarısı kadardır!

Nikon D5100 fotoğraf makinesinin onarım kolaylığı: 10 üzerinden 2 (10 puan maksimum basitlik anlamına gelir).

• Bölme kapağını parmağınızla açarak pili değiştirmek kolaydır.
• Arka paneli çıkarmak için, vidaları sökmek ve kabloları (bu tür cihazlar için) sökmek için minimum çalışma gerekir, bu da anakarta ulaşmanızı sağlar.
• D5100 modelini sökmek için birkaç kabloyu lehimlemek gerekir.
• Cihaz yaklaşık 4 milyar vidayla tutuluyor.
• Bileşenler çok sıkı bir şekilde oturur ve çıkarılması ve çıkarılması zordur.
• Tamamen güvende olmak için flaş kapasitörünü boşaltmanız gerekir, aksi takdirde kamerayı kazayla yok etme riskiniz vardır.

Beğendiyseniz, lütfen hemen aşağıdaki "beğen" veya "paylaş" veya "+1" düğmesini tıklayın veya blogunuzda veya forumunuzda makalenin bağlantısını gönderin. teşekkür ederim 🙂

Bu makaleyi değerlendirebilirsiniz: