Mercedes 190 D.W 201. Arka kemerlerin onarımı.
VIDEO
Bu kılavuz, Mercedes-Benz 190 / 190E (W201) 1982 - 1993'ün onarımı için resimli bir baskı içerir, motorlar: Benzin: 1,8 l (109 hp), 2,0 l (66/105/102/122/118/ hp) , 2,3 l (136/132/185/177/170 / hp), 2,5 l (204/194 hp), 2,6 l (166/160 hp). Dizel: 2,0 l (72/75 hp), 2,5 l (90/94/122/126 hp).
Video (oynatmak için tıklayın).
1 Ön tekerlekleri bloke edin ve arka tekerlek cıvatalarını gevşetin. Arabanın arkasını krikoyla kaldırın ve aks sehpalarına yerleştirin. Arka tekerleği çıkarın.
2 Montaj vidalarını/tutucularını sökün ve alt kol tabanından koruyucu kapağı çıkarın.
3 Yaya bir çektirme yerleştirin ve yayı sıkıştırın, böylece ... Okumaya devam edin →
1 Gösterilen kablo şemaları yalnızca C sınıfı modeller içindir.
2 Bu kılavuzun yazıldığı sırada, diğer modellerle ilgili bilgiler basılı olarak mevcut değildi.
3 Başka bir sınıfın modelleri üzerinde çalışırken, basit bir multimetre ile devrelerin besleme ve topraklama kısımlarını giderebileceğinizi ve kontrol edebileceğinizi unutmayın. Sorun giderme yöntemlerine bakın.
1 Dış sıcaklık sensörü, ön tamponun altındaki ızgaranın sol tarafına takılıdır, sensör ekranı ön panele yerleştirilmiştir.
2 Sensörü çıkarmak için paneli tampondan ayırın ve sensör kablo konnektörünü ayırın (şekillere bakın). İlk modellerde sensör devre dışı bırakılamaz ve kablo demeti araçta kalır. Eğer… Okumaya devam et →
Gelişmiş modeller, park etmeyi kolaylaştırmak için tasarlanmış Parktronic ile donatılmıştır. Sistem, ön ve arka tamponlarda, aracın önündeki veya arkasındaki nesnelerin varlığını algılayan ultrasonik sensörler içerir. Kontrol ünitesi, sensörlerden gelen sinyale dayanarak, sürücüye ışık ve ses sinyalleri verilen nesneye olan mesafeyi hesaplar. Sistem, 15 km/s'ye kadar hızlarda çalışır.
Toplamda ön tamponda altı sensör var ve… Okumaya devam et →
1 Kontak anahtarını 0 konumuna çevirin, ardından eksi kablosunu aküden ayırın ve akü terminalinden uzaklaştırın.
Hava yastığı sürücüsü
2 Direksiyon simidinin arkasındaki iki hava yastığı montaj vidasını gevşetin ve çıkarın, vidalara erişmek için tekerleği gerektiği gibi döndürün (resme bakın).… Okumaya devam edin →
Herkese selam! Bir sorum var, bir Mercedes 190 e 2.3 l araba, yağmur veya yağışlı havalardan sonra motor üç katına çıkıyor, nedenini buldum, tramvay kapağında yoğuşma var, ne yapacağımı söyle. şimdiden teşekkürler.
Dağıtıcıyı kurutun ve parmakları kesilmiş bir lastik eldiven giyin.
Gönderiler: 1
Mercedes-Benz 190 hacim 2.0
Herkese selam ! Bende 190 e 2.0 89g aynı sorun var sadece dağıtıcının kapağı düzgün, yoğuşma yok, bobinin nemli olduğu ortaya çıktı, üzerine bir torba koydum ve her şey yolundaydı. şimdi başka bir smut var, daha soğuk olduğu için beşinciden başlıyor. yedinci kez, rölantide olması gerektiği gibi çalışıyor, ancak başladığınızda veya değiştirdiğinizde ayarlanıyor ve otoyola adım attığınızda, her şey olması gerektiği gibi. mumlar, distribütör kapağı, teller değişti, hiçbir yerde emiş yok. söyle bana ne olabilir? enjektör dökülebilir mi? Yakıt pompası biraz basmaya başlarsa kim bilir, bu tür belirtiler olacak mı? iki ince boru bloktan ayrılsa bile, bunlardan biri sadece emme manifoldunun altında bulunur. Ne giymesi gerektiğini bilmiyorum. dv 102 benzin, elektromekanik şimdiden teşekkürler!
Herkese merhaba. Bugün tadilattayız mercedes 190 2.0 benzin. Sahibi, sobanın iyi ısınmadığını ve ayaklarının altına bir şey damladığını söyledi. Genel olarak, durum açıktır, soba radyatörünü değiştirmeniz veya onarmanız gerekir. Ve gaz pedalı alanındaki ayakların altında, sızdıran bir radyatör nedeniyle antifriz damlar.
Satıcı kodu : 002 835 54 01.
Orjinaline paran yoksa firmanın ısıtıcısını almanı tavsiye ederim Behr-Hella . İşte makalesi: 8FH 351 311-591. Klimalı/klimasız araçlar için uygundur.
Araçlar:
altıgen takım
yıldız tornavida
sekiz için kafa
on kafa
pense
1. Direksiyon simidindeki sinyali alıp kaldırıyoruz.
2. Arkasında, altıgen için direksiyon simidi montaj cıvatasını sökün ve direksiyon simidini çıkarın.
3. Ardından, “gitar”ı sabitleyen üç vidayı sökün.
4. Şimdi hoparlör ızgaralarını sabitleyen iki vidayı söküp ızgaraları çıkarıyoruz. İki taraftan da ateş ediyoruz.
5. Ağların altında, sekiz cıvatayı sökün.
6. Torpido gözündeki tavan lambasını çıkarıyoruz ve gücü ondan kapatıyoruz.
7. Panjurları dışarı çektikten sonra üçgeni sabitleyen iki vidayı sökün.
8. Sakalın altındaki iki vidayı sökün.
9. Üçgen üzerindeki cıvatayı altıgen ile sökün.
10. Hava akışı ayar düğmelerini çıkarın. Bir paçavra değiştiriyoruz ve içinden pense ile kendimize doğru çekiyoruz.
11. Kolların altındaki üç somunu sökün. Böyle bir kafam yok, bu yüzden pense ile söktüm.
12. Üfleyici düğmelerinin iki arka ışık temasını kapatın.
13. Kontrol panelini kendimiz çıkarıyoruz.
14. İki tel kanca alıyoruz, yavaşça kendimize doğru çekiyoruz.
15. Elimizi soktuk ve tüm konektörleri gösterge panelinden çıkardık, nerede olduğunu yazmanızı tavsiye ederim.
16. Direksiyon simidinin altındaki kaplamayı sabitleyen iki vidayı sökün.
17. Torpido montaj cıvatasını on sola doğru sökün.
18. Işık anahtarı kolunu, hava akışı kontrolleriyle aynı şekilde çıkarın.
19. Sapın altındaki somunu sökün.
20. Yolcu tarafındaki kaplamayı üç vidayla sabitlenmiş olarak sökün.
21. Sağdaki torpido tespit vidasını onar çeviriyoruz.
22. Torpidoyu başka hiçbir şey tutmuyor, kendimize doğru çekiyoruz.
1. Radyatörü sabitleyen iki vidayı, sekiz vidayı sökün.
2. Soba motorunu ayarlamak için kabloyu çıkarıyoruz.
3. Radyatör örtüsünü gövdeye sabitleyen üç vidayı sökün, on vida.
4. Radyatörlü kasayı çıkarıyoruz ve sökmeye başlıyoruz.
5. Gövde gövdesinin çevresindeki metal mandalları açın.
6. Kasayı sabitleyen iki vidayı söküyoruz, iki parçadan oluşuyor.
7. Menteşeleri ayırın ve radyatör örtüsünü ayırın.
sekiz.Yarılardan birinde radyatör vardır, altı vidayla vidalanan bir çerçeve ile sabitlenir.
9. Altı vidayı sökün ve radyatörü çıkarın.
10. O zaman bence açık, yeni bir radyatör alıp yeniden monte ediyoruz.
Mali sorunlarınız varsa, radyatörü onarmayı deneyebilirsiniz. Bizim durumumuzda radyatörün solundaki plastik çatladı ve bir sızıntı oldu.
Radyatörü sızıntılara karşı kontrol etmek için radyatörü kasasız bir arabaya takmanız ve motoru çalıştırmanız gerekir. Birkaç dakika içinde akışın nerede olduğunu anlayacaksınız.
Bizim durumumuzda, sızıntı yapan tarafı genişlettim ve plastiği çıkardım. Çatlağı dolgu macunu ile kapattım, ayrıca lehimlenebilir. Ardından radyatörü monte ettim ve radyatörü kabine kasasız olarak monte ettim. Sızıntıları kontrol ettim ve sonra her şeyi tekrar bir araya getirdim.
Lehimlemeye karar verirseniz, kendim monte ettiğim bir sıcak hava lehimleme istasyonu önermek istiyorum. Bu şemaya göre lehimlenmiştir. Bir matkapla çatlağı pahladı, testereyle gördü. Sonra uygun bir plastikten ihtiyacım olan şeridi kestim. Elektrot olarak kullanacağım. Sıcak hava yardımıyla plastik elektrotumuzu çatlağı dolduracak şekilde eriyene kadar ısıtıyorum. Diğer elimde havya var, çatlağı doldururken kenarları düzleştirip lehimliyorum. Birinin kelimelerle anlaması zorsa, arabalardaki tamponların nasıl tamir edileceğine dair bir video arayın.
15t.r için bir Mercedes E190 85 aldım.
Yakıt pompası rölesi bozuldu, düz bir çizgiye atıldı, sürüyor, çekiyor!
Kıştan önce bölgeye sürdüm, kar yağdı, yaz lastikleri, bu yüzden durdum, sonbaharda ısınmadı ve antifriz akmadı, ancak bir nedenden dolayı kıştan sonra bir delik açıldı. pompada antifriz aktı, ısınmaya başladı!
dört tekerleğin küçük delikleri, paslı eşikleri var. bir kaynakçı ve bir kaynakçı var, bunları nasıl güncelleyebilirim!
Hız göstergesi, takometre çalışmıyor .. kaputun altında hiçbir yerde bir sürü kablo var (sinyallemenin bir kısmı, xs kısmı)
Ambar motoru döndürür, 5-10 cm strok yapar, sonra durur. (ambar kapağı nedir, sadece yağlanabilir veya orada her şey daha kurnazdır)
El freni çalışmıyor, sadece el freni çalışıyor!
İyi çalışıyor, sırasıyla yakıt pompasından ve terminalden gelen kabloyu ayırarak kaputun altından kapatmanız gerekiyor.
Salon pis ve sızdıran kapak nedeniyle, şu anda zamanında mühürlendi! (Tavan kaplamasının tamamını çıkardım, sarktı. Biri bana içeriyi nereye çamurlayacağımı söyleyebilir mi?)
Bagaj kilidi gerekli ve sürücü kilidi çalışmıyor, anahtar çevrilemiyor!
Hortum motordan hiçbir yere yapışmıyor. ÖNERİ VERİRSE FOTOĞRAF YAYINLAYABİLİRİM.
ÇOK SEVİYORUM AMA ONUN ÜZERİNDE “PANTOLON” OLMADAN SÜRMEK İSTEMİYORUM.
LÜTFEN KULLANIM TALİMATLARINI VERİN, BANA ÇOK YARDIMCI OLACAKTIR.
VE ZORLUKLARIMA İÇERİDE HİÇBİR ŞEY ANLAMAYACAK KADAR CEVAP VERİYORUM BAKIYORUM ANLAMAYA ÇALIŞIYORUM AMA BİLGİ İNSANLARININ YARDIMI OLMADAN AĞIR.
CEVAP VEREN HERKESE ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM, GERÇEK YARDIMLAR İÇİN VE NAKİT EŞDEĞER OLARAK TEŞEKKÜR EDERİM.
Ngolubev
Mercedes E190 85 sürümü bir araba aldım
40 sayfada kısaca belirttiğim liste.
Teşekkürler. ve sonra Scrap in Scrap'teki başka bir forumda. Evet, israf gibi, çok güzel bir araba))))))
pompa yalnızca bir yedektir, bu delik bilerek yapılır (tüm makinelerde bulunur), böylece pompa içinden akmaya başlarsa (takamazsınız), böylece motorun aşırı ısınmasını önleyebilirsiniz
Eksik olan tek şey ölü bir potansiyometredir, böylece trafik ışıklarında durur ve “dolu doldurma” olur.
Ngolubev Foruma hoş geldiniz!
15t.r için bir Mercedes E190 85 aldım.
Dedikleri gibi: - “Bu para için ne istedin?”
Bu deliği tıkamak mümkün mü, en azından bir süre, aşırı ısınmaya yardımcı olur mu yoksa arabayı öldürür mü? Bir pompanın maliyeti ne kadar, değiştirme, nereden satın alabilirim.
Sadece pompayı değiştirin! Hangi şehirde satın alacağız? Üreticiye bağlı olarak 2000 ve üzeri fiyatlara mal olur.
dört tekerleğin küçük delikleri, paslı eşikleri var. bir kaynakçı ve bir kaynakçı var, bunları nasıl güncelleyebilirim!
Eşikler çöp kutusuna paslı değilse, yamaları koyabilirsiniz, her şey kaynakçıya ve “yarı otomatik” çalışma yeteneğine bağlıdır.
Hız göstergesi, takometre çalışmıyor .. kaputun altında hiçbir yerde bir sürü kablo var (sinyallemenin bir kısmı, xs kısmı)
Halatı gör. Gücü ve anahtardan gelen TD sinyalini izleyin.
Ambar motoru döndürür, 5-10 cm strok yapar, sonra durur. (ambar kapağı nedir, sadece yağlanabilir veya orada her şey daha kurnazdır)
Sökün, mekanizmaya bakın, yağlayın, kırık parçaları değiştirin.
İyi çalışıyor, sırasıyla yakıt pompasından ve terminalden gelen kabloyu ayırarak kaputun altından kapatmanız gerekiyor.
Bagaj kilidi gerekli ve sürücü kilidi çalışmıyor, anahtar çevrilemiyor!
Sökme için bir kilit alın, larvayı sürücü kilidinden çıkarın ve ustaya taşıyın.
El freni çalışmıyor, sadece el freni çalışıyor!
Kablolara, el freni mekanizmasına bakın. W201'de ayrıdır, fren diskinin içinde bulunur.
Hortum motordan hiçbir yere yapışmıyor. ÖNERİ VERİRSE FOTOĞRAF YAYINLAYABİLİRİM.
LÜTFEN KULLANIM TALİMATLARINI VERİN, BANA ÇOK YARDIMCI OLACAKTIR.
Ve kuralları tekrar okuyun! İnternetteki büyük harfler, muhataplara bağırmak ve saygısızlık etmekle eşittir.
Ve geri kalanı için - “bir forum içiyoruz”, forumda tüm soruların cevapları var. Aramayı kullanın, net olmayan bir şey varsa, benzer konuların mevcut konularına devam edin!
IMHO yab bir kapakla başladı. Yapması kolay değildir ve genellikle pahalıdır. Bu nedenle, bence şimdi ona “kapalı” bir pozisyon vermek ve daha iyi zamanlara kadar bırakmak ve küflenene kadar içini yıkamaya başlamak daha iyidir. Hemen bunun alanı veya daha doğrusu aynı zamanda aciliyet açısından bir pompa yapın. Kayışı çıkardıktan sonra içinde boşluk yoksa, yağ keçesini 300 rubleye değiştirebilirsiniz, ancak bunun için çarkı çıkarmanız gerekir ve bu çok zahmetlidir. Boşluk varsa, motor çalışırken hemen başka bir pompa arayın. Geçenlerde bir bit pazarında 1000re için arka kavanoz gördüm. El freni sokağın ortasına yapılıyor ve fedoro vb. 400 rupiye yeni balatalar bulunabiliyor. Acele etmeden kilitler evde bir gazetede sıralanır ve sıfıra geri yüklenir. Sadece anahtarla ve buna göre ZZ ile başlamanız gerekir.
evet şimdi gördüm ki konserve yerine 2 tonluk turba yaptım!
15t.r için bir Mercedes E190 85 aldım.
Yakıt pompası rölesi bozuldu, düz bir çizgiye atıldı, sürüyor, çekiyor!
Kıştan önce bölgeye sürdüm, kar yağdı, yaz lastikleri, bu yüzden durdum, sonbaharda ısınmadı ve antifriz akmadı, ancak bir nedenden dolayı kıştan sonra bir delik açıldı. pompada antifriz aktı, ısınmaya başladı!
dört tekerleğin küçük delikleri, paslı eşikleri var. bir kaynakçı ve bir kaynakçı var, bunları nasıl güncelleyebilirim!
Hız göstergesi, takometre çalışmıyor .. kaputun altında hiçbir yerde bir sürü kablo var (sinyallemenin bir kısmı, xs kısmı)
Ambar motoru döndürür, 5-10 cm strok yapar, sonra durur. (ambar kapağı nedir, sadece yağlanabilir veya orada her şey daha kurnazdır)
El freni çalışmıyor, sadece el freni çalışıyor!
İyi çalışıyor, sırasıyla yakıt pompasından ve terminalden gelen kabloyu ayırarak kaputun altından kapatmanız gerekiyor.
Salon pis ve sızdıran kapak nedeniyle, şu anda zamanında mühürlendi! (Tavan kaplamasının tamamını çıkardım, sarktı. Biri bana içeriyi nereye çamurlayacağımı söyleyebilir mi?)
Bagaj kilidi gerekli ve sürücü kilidi çalışmıyor, anahtar çevrilemiyor!
Hortum motordan hiçbir yere yapışmıyor. ÖNERİ VERİRSE FOTOĞRAF YAYINLAYABİLİRİM.
ÇOK SEVİYORUM AMA ONUN ÜZERİNDE “PANTOLON” OLMADAN SÜRMEK İSTEMİYORUM.
LÜTFEN KULLANIM TALİMATLARINI VERİN, BANA ÇOK YARDIMCI OLACAKTIR.
VE ZORLUKLARIMA İÇERİDE HİÇBİR ŞEY ANLAMAYACAK KADAR CEVAP VERİYORUM BAKIYORUM ANLAMAYA ÇALIŞIYORUM AMA BİLGİ İNSANLARININ YARDIMI OLMADAN AĞIR.
Size çok sabır diliyoruz! Yeni başlayan biri için çok fazla iş! Oldmerin seninle olsun!
Bana öyle geliyor ki, aşağı yukarı tolere edilebilir bir şekilde binebilir, 50-70 tükürük ruble yatırmanız gerekiyor. İşte benzer bir 190 hayata geçirilmiş mp;#entry801077
Mesaj Leonidich tarafından düzenlendi: 29 Nisan 2010 – 14:34
peki, 1.5 için yeni bir susturucu yerine 2 tonluk bir boruyu kaynaklarsanız, 70 yeterli değildir
Yakıt pompası rölesi bozuldu, düz bir çizgiye atıldı, sürüyor, çekiyor!
İyi çalışıyor, sırasıyla yakıt pompasından ve terminalden gelen kabloyu ayırarak kaputun altından kapatmanız gerekiyor.
Hangi şehirde yaşıyorsun? Çalışan bir benzin pompası için 2.3'ten bir rölem var, bir kavanoz Fanta 0.33 vereceğim
benzinli motorlarla: M102.910 1.8 l (1798 cm³) 109 hp / 80 kW, M102.924 - karbüratörlü / M102.652 - enjeksiyonlu 2.0 l (1996 cm³) 105-122 hp / 77-89 kW, M102.985 2,3 l (2298 cm³) 136 hp / 100 kW, M103.942 2,6 l (2597 cm³) 166 hp / 122 kW ve dizel OM601.911 2.0 litre atmosferik güç - 75 hp. / 55 kW deplasman - 1997 cm³, OM602.911/ OM602.961 2.5 l D/TD (2497 cm³) 94-122 hp / 69-89 kW. Teknik inceleme için hazırlık, teknik özellikler, tasarım özellikleri, elektrikli ekipmanın renk şemaları, gövdenin kontrol boyutları. 1982'den 1993'e kadar Mercedes-Benz 190 W201 sedan üretim modeli çevrimiçi okuyun, indirin
Video Mercedes-Benz/Mercedes-Benz W201 190 arka tekerlek yatağının değiştirilmesi, ön yay (ön helezon yay çıkarma)
VIDEO VIDEO
Mercedes Benz 190, 1982'nin sonlarında Avrupa'da piyasaya sürüldü ve ertesi Eylül'de İngiltere'ye girdi. Tüm araçlar, birinci sınıf işçilikle birleştirilmiş geleneksel, pratik Mercedes tasarımına ve yapısına sahiptir. Ancak 1.8 litre, 2.0 litre, 2.3 litre ve 2.6 litre benzinli motorların veya turbo ve turboşarjsız 2.0 litre, 2.5 litre dizel motorların montajı ile sadece Sedan modelleri üretildi.
Tüm motorlar, birçok Mercedes aracında kullanılan kanıtlanmış motorlardır. Motorlar dört silindirli (2.0 ve 2.3 litre benzinli motorlar), beş silindirli (2.5 litre dizel motorlar) veya altı silindirli motorlardır (2,6 litre benzinli) ve arkaya monte bir şanzıman ile araç boyunca konumlandırılmış bir üstten eksantrik miline sahiptir. Arabalar mekanik ve otomatik şanzımanlarla donatılmıştır. Tüm modellerde hem önde hem de arkada tamamen bağımsız süspansiyon bulunur.
Otomobiller, çok çeşitli zevklere uyacak şekilde merkezi kilitleme, elektrikli camlar, elektrikli açılır tavan, kilitlenme önleyici fren sistemi (ABS) ve hava yastıkları dahil olmak üzere çok çeşitli standart ve isteğe bağlı donanımlarla donatılmıştır. Bazı modellerde klima sistemi ve çekiş kontrol sistemi bulunur. Üreticinin tavsiyelerine uygun olarak düzenli bakım yaparsanız, arabanın güvenilir ve çok ekonomik olduğu kanıtlanmalıdır. Motor bölmesi o kadar iyi tasarlanmıştır ki, sık bakım gerektiren servis noktalarının çoğuna kolayca erişilebilir.
Mercedes 190 Kullanım Kılavuzunuz
Mercedes 190 / 190E: Cihaz, bakım, onarım
Çıkış Tarihi: 1997
MERCEDES 190/190E
MERCEDES 190D
Araba sahipleri ve araba tamir atölyeleri için.
Mercedes Benz W124 için kapı kilit silindirinin onarımı
VIDEO
Anahtarsız bir araba nasıl açılır Mercedes 190 w201
VIDEO
Mercedes 190 için kontak kilidi
VIDEO
Mercedes W124/190'ın çekirdeği (kapı kilit silindiri) neye benziyor?
VIDEO
Ön kapı Mercedes Benz W124 nasıl çıkarılır | Ön Kapı Nasıl Çıkarılır
VIDEO
Mercedes W124'teki kilitlerin çıkarılması
VIDEO
Mercedes kapı kilidi tamiri W 202
VIDEO
Mercedes Benz W124 E260. Kapı kilidi tamiri
VIDEO
Kapı kilidi Mercedes w202 kaldırma
VIDEO
Kontak Anahtarınızı ve Kilidi Değiştirme - 190 - W201 - Mercedes-Benz
VIDEO
1982'den 1993'e kadar üretilen ve 1.8, 2.0, 2.3, 2, 5, 2.6 benzinli motorlarla donatılmış Mercedes Benz 190, 190E (W 201) onarım, çalıştırma ve bakım El Kitabını incelemeniz için sunuyoruz. ben. Mercedes Benz 190, 190E (G 201) , Mercedes Benz 190, 190E (W 201) otomobilinin bileşenlerinin ve düzeneklerinin onarımı için. Onarım kılavuzundaki ayrıntılar Mercedes Benz 190, 190E (W 201) motor, güç sistemi, egzoz sistemi, debriyaj, şanzıman, süspansiyon, direksiyon, frenler, tekerlekler ve lastikler, gövde, elektrikli ekipmanın onarımı için prosedürler açıklanmıştır (Mercedes Benz 190, 190E (W 201 elektrikli ekipmanın tam renk şemaları) verilmiştir. ). Mercedes Benz 190 , araba servisi çalışanları
Konu kapandı. Hâlâ yardıma ihtiyacınız varsa, telefonla Mercedes teşhis ve onarım servisimize kaydolun: (495) 381-21-87, (925) 506-44-86.
büyük ihtimalle enjektörde sorun var tam olarak söylemek zor olan arabaya bakmak lazım. Size iyi bir KE enjeksiyon uzmanı öneriyorum: 095 107 53 41 Dmitry.
İçtenlikle,
Sevgili Mihail. Söyleyemem ama benzer bir olay yaşadım, Delor yakıt pompasını ve rotunu değiştirdi.
Yüksek yakıt tüketimi, yakıt pompasının değiştirilmesi anlamsız
Benim 102'mde de buna benzer bir şey vardı. Soğuk bir motor hemen çalıştı. Motor ısındığında, rölanti devri “yüzmeye” başladı. Hareket halindeyken, 2500 rpm'ye kadar olan motor hızlarında, motor genellikle “troll”, normal güç geliştirmedi. Motor devrindeki bir artışla, takometre 3500 rpm'den biraz fazla gösterdi. Bujilerin muayenesinde üç tanesi iyi durumdaydı, birinin üzeri siyah isle kaplanmıştı. Arızanın nedeninin banal olduğu ortaya çıktı: bu muma giden yüksek voltajlı kablo - bir kez! Mumların elektrotları arasında artan boşluklar - iki! Elektronik enjeksiyon sistemi bu durumlara anında yanıt verdi. Ayrıca ateşleme distribütörü kapağının (genellikle yanık) altındaki kontaklara bakmak da zarar vermez. Sonuç olarak, eski kabloları BERU'dan yenileriyle, yeni BERU bujileri 0,8 (!) ile değiştirdim. Ve uçtu.
Merc 190E. Soğuk motor hemen çalışır. Motor ısındığında, rölanti hızları “kaymaya” başlar. Mumlar kuru, benzil tüketimi normal, yüzer hız gergin, bana ne olabileceğini söyle, bilgisayar teşhisi her şeyin yolunda olduğunu gösteriyor, ancak yüzme 1500 rpm'ye ulaşıyor ve bazen duruyor. Teşekkürler!
ya bujilerin kabloları ya da mumlar berbat durumda (Şampiyon S9YCC'yi tavsiye ediyorum) ya da enjektörler kapalı, dolayısıyla enjektör köreliyor. ama genel olarak araba genç, çok fazla sorun var çünkü mb egzozundan ve silindirlerdeki yanmış contadan kaynaklanan cüruflar
karışımınız çok zengin. ve karışım bir dağıtıcı tarafından dozlanır. ilk defa tırmanacaksan ustaya gitmelisin :(
190.83 yaşındayım her şey yolunda 2 gün durup merhaba ne yapayım ya da overclock ve pi. sütun hakkında Tiego
Makalenin metni, 2000 Sayılı "Tekerleğin Arkasında" dergisinde yayınlandı.
"ENJEKSİYON? ROBEY DEĞİL
Her nasılsa beni durmuş bir motorla "Mercedes-190E" kravatına sürüklediler. Sahibine göre, “her şey yolundaydı ve aniden hızlanırken motor durdu…”. Kusurun ortadan kaldırılmasının, kaputu açmadan önce bile bir "beyin fırtınası" gerektirmediğini fark ettim: Bu on yaşındaki iğdişin üzerinde, mekanik KE-Jetronic bir Sibirya keçe çizmesi kadar basittir. Aniden orada kırılacak hiçbir şey yok ve bu nedenle, müşteri en fazla yarım saat içinde çalışan bir arabada ayrılacak.
Dağıtıcı pistonunu çıkarmak için merkezi somunu sökmeniz gerekecektir.
İlk olarak, her zamanki gibi nedenini bulacağız: ya yakacak bir şey yok ya da ateşe verecek bir şey yok. Yani ... bir kıvılcım var - top gibi çarpıyor. Şimdi yakıtı kontrol edelim. Yakıt pompası rölesinin fişlerinden bloğu çıkarıyorum ve doğrudan pompaya 12 volt uygulayarak “30” ve “87” soketlerini bir jumper ile kapatıyorum. Besleme hattının bağlantısını hafifçe söktüm ve yakıt, hidrolik konektöre getirilen paçavra bir tıslama ile sıçradı. Zaten hissederek, bir basınç göstergesi olmadan (sonuçta, deneyim - on beş yıl!), Pompanın altı atmosfer geliştirdiğini belirledim - bu yüzden zincir boyunca daha ileri gidelim.
İlk silindirin meme hattını ayırıyorum ve hava girişini çıkardıktan sonra hava akış ölçer damperine hafifçe bastırıyorum (bkz. Şekil). Aha! Kursu zor ve benzin otoyola girmiyor. Dağıtıcı-dağıtıcıyı sabitleyen üç vidayı söktüm ve akış ölçer gövdesinden çıkardım. Öyle - piston sıkışmış. Reçinelerin birikmesi ve filtrelerden geçen en küçük toz, eşleşen parçaların boşluğunda birikerek montajı engelledi.
Zahmetle pistonu çıkarıp yıkıyorum ve aynı zamanda dağıtıcının bir WD-40 sıvı jeti ile açılması - böylece yıkanmış kir dışarı akıyor. Ardından pistonu yerine yerleştiriyorum, dispenseri debimetre gövdesine sabitliyorum, damper kolunun hareket kolaylığını ve nozul hattına yakıt beslemesini kontrol ediyorum. Her şeyi olduğu gibi topladıktan sonra, müşteriye mutlu bir yolculuk diliyorum. On beş dakikalık bir onarım için bir saatlik ip yolculuğu açıkça cesaretini kırmıştı, ama yine de memnun ayrılıyor ...
Hava akış ölçerli KE-Jetronic sisteminin dağıtıcı-dağıtıcısı: 1 – elektro-hidrolik yakıt basınç regülatörü; 2 – dağıtıcı gövde; 3 - nozullara yakıt sağlamak için borular; 4 - valfler; 5 – akış ölçer basınç damperi; 6 – amortisör kolu; 7 - piston.
"Mercedes", "Audi", "Fords" ve "Volkswagens" in mekanik enjeksiyonunda ve uzun süreli çalışma ile ilgili eşit derecede kolay çözülebilir problemler var. Örneğin, KE-Jetronic sistemine sahip 8-10 yaşındaki bir arabanın enstrümantal kontrolünü geçtikten sonra, aniden egzoz gazlarında korkunç (%10'a kadar!) bir CO konsantrasyonu keşfederler. Ancak bu sadece orta hızlarda, rölantide her şey yolunda -% 0,5. Arızanın nedenini anlamadan, "ustaların" çoğu olağan algoritmaya göre hareket eder - akış ölçer kolunun hareketini sınırlayan karışımın kalitesini ayarlamak için vidayı döndürürler. Aynı zamanda, CO içeriği pratik olarak düşmez ve gaz verme sırasında borudan siyah duman çıkmaya devam eder.
Ve dağıtıcının yanına vidalanmış elektro-hidrolik yakıt basınç regülatörü suçlamaktır. Zamanla, enerji emici plakası esnekliğini kaybeder ve fabrika kalibrasyonu ihlal edilir. Büyük markalı bir hizmette, bir arıza tespit ederlerse, büyük olasılıkla 200-300 dolara yeni bir regülatör yazmayı veya sipariş etmeyi teklif edeceklerdir. Ve kendinizinkini iyileştirmek, tabii ki nasıl yapılacağını biliyorsanız, armutları soymak kadar kolaydır.
Yakıt pompasını kapatıyoruz ve motoru birkaç saniye çalıştırdıktan sonra besleme hattındaki basıncı tahliye ediyoruz. Regülatörü dağıtıcıdan çıkarıyoruz ve eşleşen duvarındaki tapayı söküyoruz - altında dahili altıgenli bir ayar vidası var (fotoğrafa bakın). Kural olarak, 1/6 turdan fazla sıkılmaması gerekir, ancak motor çalışırken CO içeriğini kontrol ederek ayarı 2-3 kez tekrarlamak gerekebilir. Egzoz temizliği geri yüklendiğinde, yakıt tüketimi normale dönecek - zaten arabanın açgözlülüğüne alışmış olan mal sahibi, aniden ülkeye bir geziden sonra, her zamanki gibi yakıt ikmali istemediğini görecek - işaretçi iğnesi terazinin ortasında bir yerde belirir ve belirir...
Ve işte başka bir mekanik enjeksiyon numarası. "Audi" ve BMW'de, "Mercedes" in aksine, akış ölçerler düşme ile değil, yukarı akış ile kullanılır. Bu nedenle, motorun hava giriş kapağı olmadan çalışması imkansızdır - vakum eksikliği nedeniyle, damper sabit kalacaktır, bu da dağıtıcının yakıt yolunu açmayacağı anlamına gelir. Ayrıca, giriş yolundaki en ufak bir sızıntı, motorun tamamen durmasına kadar karışımı keskin bir şekilde fakirleştirir. Onarımın yarım dakika sürdüğü durumları hatırlıyorum - boruyu sıkıca takmak ve kelepçeyi sıkmak yeterliydi.
Ve Ötesi. Birçok kişi, dağıtıcı-dağıtıcının yalnızca giriş ve çıkışta belirli bir basınç düşüşünde çalıştığını unutur, bu nedenle eski yakıt tahliye hortumunun depoya ("dönüş hattı") ayrılması gibi dışarıdan fark edilemeyen böyle bir kusur, motor durdurma. İç lastik tabakası hortumun lümenini tıkar, dağıtıcının çıkışındaki basınç yükselir ve piston yakıtın nozullara geçişini engeller. Talihsiz tamirci saatlerce atıyor: pompa çalışıyor, basınç normal, akış ölçer kolu “saat gibi” gidiyor ve memeler kuru ... Ona soruyorsun, diyorlar ki, içine üflemeye çalıştın dönüş hattı - belki tıkanmıştır? Anlamıyor: Bunun onunla ne ilgisi var.
Evet ve modern elektronik enjeksiyon sistemleri bazen herhangi bir yedek parça olmadan birkaç dakika içinde ayarlanabiliyor - deneyimli profesyoneller bunlarla işkence gördükten sonra bile boşuna. Her nasılsa, rakip bir şirketten bir tanıdık beni arar: yardım edin, derler, arabayı çalıştırın, aksi takdirde müşterinin önünde utanç verici. Anlaşıldığı üzere, “Motronic” sistemli BMW-520 motoru, otomobilin sakin bir şekilde kendi gücüyle geldiği revizyonda bir ay geçirdi ve şimdi üçüncü gün için çilingirlerin istişarelerini heyecanlandırmaya çalışıyorlar.
Video (oynatmak için tıklayın).
Üniteyi çıkarmadan önce demonte edilen her şeyi titizlikle inceliyorum. Motor temiz, elektrikler kusursuz takılmış, sensörler çalışıyor, pompa çalışıyor, bir kıvılcım var ... Ve sonra aklıma geldi - sonuçta, yakıt rayındaki basınç regülatörü bir yerde yatıyordu. tüm ay boyunca tamamen kuru bir raf - kapalı konumda kolayca ekşi olabilir! Onu ne heyecanlandırırdı? “Haydi, bana meme temizleme makinesini ver!” Cihazı rampaya bağlıyorum, basıncı 9 atmosfere kadar artırıyorum - neredeyse üç kat daha fazla,normal pompanın verdiğinden daha fazla ve komut veriyorum: “Başla!” Motor anında canlanır ve hiçbir şey olmamış gibi kendi kendine çalışır. Bu kadar! Araba çalışılmalı ve sadece içinde bükülecek somunlar değil!
