Microlab h200 DIY onarım

Tüm ses kompleksi şartlı olarak üç bölüme ayrılabilir - diğer kanallar için bir amplifikatöre sahip aktif bir subwoofer, bağlı pasif hoparlörler ve bir kontrol ünitesi (ses, ton, denge).

Bütün bunlar biraz kafa karıştırıcıdır, ancak yönetim ve operasyon kolaylığı ile dengelenir. PC'nin yanındaki masada, yalnızca ön amplifikatörlü bir uzaktan kumanda bulunurken, hoparlörlerin kendisi ve subwoofer kutusu odaya dağıtılır.

Sorun, eksik bir sinyal şeklinde kendini gösterdi. Bazen ses "delirdi", ancak temelde tüm kanallar sessizdi. Güç LED'i az önce yandı.

Ses kontrol ünitesi

Kontrol ünitesi ile başlayalım. Burada, küçük bir plastik kasada, bir güç transformatörü ve parçaları olan bir palet görüyoruz. Bilgisayarın hat çıkışından alınan sinyal karıştırılır, yükseltilir ve frekans düzeltilir.

Ayrıca, düşük frekans bileşeni, subwoofer için stereo sinyalden tahsis edilir. Yeterince kalın ve yüksek kaliteli kabloların yardımıyla ses, içinde güç amplifikatörlerinin (UMZCH) bulunduğu aktif bir subwoofer'a beslenir.

Preamplifikatör ünitesinin çıkışlarına yüksek empedanslı bir kulaklık (veya herhangi bir basit amplifikatör) bağlayarak sesin varlığını belirleyebilirsiniz. Eğer orada değilse, sorun BU'nun içindedir.

Benim durumumda, her şey duyuldu ve düzenlendi - bu yüzden bir sonraki modüle geçiyoruz.

Aktif subwoofer Microlab H-200

Arka kapağı söküyoruz ve transformatörü UMZCH kartıyla çıkarıyoruz. Her şeyden önce, mikro devrelerin yakınında kart üzerindeki besleme voltajlarını ölçüyoruz. Maalesef iyiler. Bu, atmış bir sigorta veya bir doğrultucu diyot gibi bir freebie'yi hariç tutar :)

Bu normu, kurulu amplifikatör devrelerinin markasına göre hesaplamak kolaydır. Bu durumda, acı veren tanıdık TDA2030 değil, daha gelişmiş LM3886, hoş bir şekilde memnun. Ucuz aktif hoparlörlerde böyle bir UMZCH bulmak çok nadirdir.

Bu LM3886 için veri sayfasını indirdikten sonra, besleme voltajının değerini hemen görüyoruz - her biri 25 voltluk iki kanal. Hangi tamamen ölçümlere karşılık gelir (26V). Bu arada, voltaj çarpıksa veya önemli ölçüde hafife alınırsa, güç filtresinin elektrolitik kapasitörlerinden birinin arızalanması günah olabilir.

Bir sonraki adım, mikro devrelerin sessizliğinin nedenini belirlemektir. Üç tane olduğundan, hepsinin aynı anda yanması hariçtir. Büyük olasılıkla, girişlerde bir sinyal eksikliği veya çemberleme ile ilgili bir sorun.

Yine yüksek empedanslı bir kulaklık kullanıyoruz - mikro devrelerin giriş kontaklarında bile bir sinyal var. Kablo demetini, özellikle elektronik aktivasyondan (sessiz mod) sorumlu olan elemanları kontrol etmek için kalır.

Ölçümler sırasında probları tahtaya değdirirken ses çıktı. Büyük olasılıkla etkilenen multimetrenin iç direnci. Mute modülünden her detayı lehimlemek gibi bir isteğim olmadığı için, sadece tahtadaki bu yeri hatırladım ve orada birkaç yüz kilo ohm'luk direnç lehimledim.

Ses hemen ortaya çıktı ve açılıp kapanırken tıklamalar neredeyse algılanamazdı. Belki sorunlu kısma daha dikkatli bakmakta yarar vardı ama bu sefer değil. Geri getirdiklerinde ararım :)

Ev sinema sisteminin test çalışmasında sorun çıkmadı ve birkaç saat sonra subwoofer kutusunu tekrar taktım. Microlab hoparlörlerinin onarımı başarıyla tamamlanmış sayılabilir!

Bir fırça ile işliyoruz birkaç saat ara ile ince bir tabaka ile iki veya üç kez tüm hoparlör yuvaları Doctor Wax DW5343 ile test edilmiştir - bu, mikrodinamiği iyileştirir ve yuvaları korur. Kağıt difüzörünüz varsa, Difüzör CHITIN emdirme ile işlenebilir.
Kitteki ucuz akustik alüminyum kabloyu, çok sayıda küçük telli SCT-25-2.50, akustik kablo 2x2.50mm sq., bas, su birikintisi, sarı-şeffaf, oksitleyici olmayan kalaylı bakır kablo ile hemen değiştiriyoruz. . metre başına ovun.Üzerindeki siyah şerit bir eksi ve bitişik çekirdekte yazının yönü ve ->->-> okları amplifikatörden hoparlörlere giden yönü gösterir ve artıya bağlanır.
Kaliteli bir kablo önemlidir, çünkü yüksek sönümleme faktörü (amplifikatörün düşük çıkış empedansı) ile kablonun ve konektörlerin direnci önemli bir rol oynamaya başlar. 2 m uzunluğunda bir kablo için 0,05 ohm'luk bir direnç oldukça iyi bir göstergedir. Ancak çıkış empedansı 0,01 ohm olan bir amplifikatör için, böyle bir kabloyla 4 ohm'luk bir yükte sönümleme faktörü 400'den 66'ya düşecektir!

Microlab hoparlör geçişinin iyileştirilmesi

Microlab A-H200, H-220, A-H500D, H-200, H-500, H-510 setlerinden gelen hoparlörler doldurma açısından aynı - fena değiller, küçük ve içlerinde çarpık bir geçit var orta frekanslarda büyük bir düşüşe neden olan ve ses kenetlenir ve sağır olur.
Ama tweeter'lar ML-010610G-01 Bu hoparlörlerdeki 6 ohm 60 mm OD ve 25 mm dome, Pro 3 serisinin daha büyüklerinden çok daha iyi, şaşırtıcı derecede çok iyi olduğunu kanıtladı ML-010620G-03 6 ohm 60 mm dış çap ve 30 mm kubbe - genellikle boğuk geliyorlar, hemen değiştirmek daha iyidir.
Bu iyileştirme, geçişleri neredeyse her yerde aynı olduğu için birçok mikro laboratuvar konuşmacısına uyacaktır.
Çinliler açıkçası kapasitörlerden ve hesaplamalardan tasarruf ettiler.
Hesaplamalar ve ölçümler Siniyyyy tarafından yapıldı, yapılan iş için kendisine kişisel teşekkürler! Bu hoparlörlerin ve ardından KEF Q1'in iyileştirilmesi için iten oydu. Onun ince ayarı “Sütunlardaki geçişleri yeniden işleme” konusunda açıklanmıştır, orada benim değiştirilmiş şemamı kullanıyor.
Hoparlörlerin sıkıştırılmış sesi, orta kademe hoparlörlerin (woofer'ların) kendileri ve çaprazlama nedeniyle orta kademedeki düşüş nedeniyle elde edilir, ancak 2 kHz'in üzerindeki frekanslarla beslenmezlerse, ancak tweeter'lara verilirse, ses açık hale gelir. !
ixbt A-H200'ün ölçümlerinden hoparlörlerin frekans tepkisine göre, her birinin frekans tepkisini ve son frekans tepkisini maksimum düzeyde eşitlemek için filtreler seçiyoruz.

Doğal orta kademe filtrede, bobin 1.8 kHz'den bir yerde bir bölüm ve 4.5 kHz ila 6 ohm hoparlörlerden bir kapasitör için tasarlanmıştır. Birlikte ortaya çıkıyor 3 kHz, ancak şek.
Orta kademe, 2 kHz'den daha yüksek kesilmemelidir, çünkü daha yüksek olanı, orta kademe hoparlörünün frekans tepkisinin çok güçlü bir doğrusal olmamasıdır.

Orta kademe hoparlörü çıkarın. Geçit sıcak tutkalla yapıştırılır, alttan büyük bir düz tornavidayla kaldırın ve yırtın. Bitirdikten sonra çift taraflı bantla yapıştırın.
Bobini yere koyduktan sonra orta kademedeki filtrede 12uF (4,7 uF'lik mevcut küçük namluya paralel olarak biraz daha büyük 10 uF elektrolit lehimleyebilirsiniz), böylece kesme frekansını 1.8 kHz.
Zobel devresine 2,2 mikrofaradlık bir elektrolit (şemadaki 3,3 mikrofarad yerine yeterli) ve 7,5 ohm'luk bir direnç (R * 1,25) koyduk.
Yüksek frekanslı filtrede, mevcut 4R7 direncine paralel olarak, kartın arka tarafına bir jumper lehimliyoruz ve iki adet 4.7 uF elektrolit yerine polipropilen koyduk 8.2 (4.7+3.3) uF ve 10 (4.7+4.7) uF, böylece kesme frekansını 4,5 kHz'den 2,6 kHz Chebyshev'e göre keskin bir karakteristiğe sahip. Zincirdeki ilk kapasitörün kalitesi ikincisinden çok daha önemlidir, bir film ile kurulmalıdır! İkincisi bir elektrolit koyabilir ELNA Silmic II 10uF 100V, polar olmasına rağmen %30 ters gerilime izin verir. Ve sadece HF'ye koyabilirsiniz. Düşük frekanslarda Nichicon KZ daha iyidir.
L-pad için Tweeter dirençleri gerekli 2,2 ohm ve 10 ohm, ve Zobel'de - 7,5 ohm
Düzgün bir yanıt istiyorsanız, kondersler sırasıyla 4.7 ve 14 mikrofaraddır, ancak daha sonra 3-4 kHz'deki düşüş düzelmez, çünkü Chebyshev'e göre yaklaşımımızla, bölümün üzerindeki frekans tepkisindeki kambur onu düzeltti. .

Odyofiller için biraz daha iyi, ancak makul olmayan pahalı bileşenler:
8.2 ve 10 mikrofarad için Audiocore S-Line kapasitörler (450 ruble / adet)
Kapasitörler ELNA Silmic II 100V 2.2 ve 10 mikrofaradda (122 ruble / parça) - elektrolitik polar olduklarından ve alternatif akım üzerinde çalışacaklarından, bir marjla tam olarak 100 volta ihtiyacınız var!
2.2, 10 ve 7.5 ohm için MOX Jantzen 5W dirençleri (32 ruble / adet)

Kondansatörler için bir mundorf kampı ve bir jantzen kampı var. İlki daha derin ve sıcak bir ses verirken, ikincisi daha doğru ve daha parlak bir ses verir. Audiocore - aynı fabrikada üretilen daha ucuz jantzen analogları.

Sırasıyla 3 ve 4.5 kHz yerine orta kademe üstten 1.8 kHz ve alttan 2.6 kHz ile yüksek frekans kesilir.. Arada hala birlikte oynuyorlar.
Frekans yanıtı açıkça daha pürüzsüz hale geldi. Daha önce 3-4 kHz'de güçlü bir düşüş vardı.
Ve gerektiğinde bobinleri çeviriyoruz, böylece giriş (+) iç sargıya giriyor ve dış sargıdan çıkıyor.

6 ohm tweeter ile seri olarak tek bir direnç zayıflama sağlar

0,7 ohm / dB, yani her 0,7 ohm, kafanın duyarlılığında 1 dB azalma sağlar.
Tek bir direnç yerine 3,9 ohm…4.7 ohm (-4.5 dB...-5 dB) 6 ohm'luk bir tweeter'a çapraz bağlantı girişinde, çapraz bağlantının çıkışına dirençli bir bölücü L-pad yerleştirdik (2.2 ohm ve 10 ohm = -4 dB). Dirençleri tweeter'ın kendisine lehimlemek daha iyidir.
Frekans tepkisindeki kambur hakkında ve L-Pad yardımıyla bunu azaltmak burada iyi yazılmıştır: Zayıf tweeter hakkında bir şey söyleyin
Orta kademe hoparlöre bir Zobel-Busche kompansatör yerleştirdik (7.5 ohm ve 3.3 mikrofarad (2.2 mikrofarad set)).

Duvarlardaki sütunların içine, 1 cm sentetik kışlık çift katlı kabarık bir tabaka koymanız tavsiye edilir veya arabalar için yapışkan olarak 1 cm bitoplast ile yapıştırabilirsiniz (bitüm ile emprenye edilmiş köpük kauçuk). çürüme).

Hoparlörler, sanki tuvaletten çıkarılmış gibi, çok daha iyi oynuyorlardı.
Bundan önce, ses çok boğuktu ve orta kademe başarısız oldu. Şimdi her şey pürüzsüz ve net. Orta yükseldi, tiz çok daha temiz hale geldi. Zobel ve L-pad ile ses büyük ölçüde iyileştirildi. Ses şeffaftır. Bir subwoofer ile artık neredeyse pahalı zemin standları gibi ses çıkarıyorlar.
Daha önce, 1-3 kHz frekansında bir kambur ve 3-4 frekansında bir arıza vardı. Kambur 1-3, geçiş frekansını aşağı kaydırarak ve L-pad'i düzelterek düzeltildi. Ve 3-4'ün başarısızlığı Chebyshev tarafından düzeltildi. Sonra orta kademe hoparlörün etkisinden hala daha yüksek bir kambur vardı, ayrıca geçiş frekansını aşağı kaydırarak düzeldi, artı biraz Zobel.
Kapalı faz invertörlü bir mikro laboratuvarda, özellikle hoparlörler duvara yakınsa ses daha iyidir. Görünüşe göre, fazlar da kötü hesaplanmış, kapalı olanlarda ses ortadakilerde daha temiz ve baslar daha okunaklı. Fazlarları borunun çıkışına pamuklu pedlerle tıkamak en iyisidir. İdeal olarak, boruları dışarı çekin ve gövdedeki delikleri plastik tapalarla kapatın.

Konuşmacılar için en iyi test cazdır. Saksafon, genel olarak kötü hoparlörlerde bir tür boru gibi ses çıkarır ve eşit olmayan bir frekans tepkisi varsa, sürekli olarak seviye boyunca yürür. Artı, caz genellikle bitler için ortadakilerin ek bir kontrolü için kadın vokallere sahiptir. Genellikle caz, yalnızca ayrı bir orta kademe hoparlörü olan (Celestion F30 gibi) büyük zemin standlarında veya 60k+'dan daha pahalı akustiklerde harika ses verir. Aksi takdirde saksafon tamamen bozulur. İnce ayarlı bir mikro laboratuvarla karşılaştırıldığında, anlaşılmaz bir şekilde orta ve iyi zemin hoparlörlerini çaldıkları ortaya çıktı. Ve tabii ki, ses çok fazla açılmazsa, üst kısımlar bazen daha da hoş oluyor. şok)

Bu geçişler diğer iki yönlü hoparlörlerde kullanılabilir:
4 ohm hoparlörler için C3 18 uF, L2 0.7 mH'ye ihtiyacınız var (çekirdeği çekip ölçebilirsiniz, sadece eşleşmelidir), bobini değiştirmezseniz, 12 uF bırakın - zayıflama daha düşük bir seviyeden daha düzgün başlayacaktır frekans ve daha yüksek bir frekansta daha keskin bir düşüşe gidin.
4 ohm için HF'de: C1 10 uF (film gereklidir), C2 22 uF (elektrolit kullanılabilir) bu durumda bobin değiştirilemez.

İkinci dereceden bir filtreyle, 4 ohm'luk bir tweeter'ın kesme frekansı 2,4 kHz olan 14 uF (Chebyshev) veya 12 uF (Butterworth) kapasitöre ihtiyacı vardır.
L-Pad, orta kademe ve tweeter'ların hassasiyetlerinin oranına bağlı olarak hesaplanmalıdır (tizleri kaç dB düşürmeniz gerekir, genellikle seri olarak -4-5 dB - 1.5 ohm ve ardından paralel olarak 6.8 ohm tweeter)
Zobel: 5 ohm, 4.7-8.2uF

Microlab A-H200 multimedya üst seviye hoparlör sistemi (ilk Hi-Fi), bilgisayar ve diğer kaynaklar için Çin kompakt 2.1 hoparlörlerinin zirvesidir.

İyileştirme, hoparlör geçişi ve ön amplifikatör ünitesi ile ilgilidir, çünkü subwoofer'daki ULF, içindeki sinyal ve güç kablolarını birbirinden ayırmak mümkün olmadıkça, yeterli kalitede lehimlendiğinden, ayırma kapasitörlerini film kapasitörleriyle değiştirin. 1 uF marj, diyot köprüsünü güçlü bir tertibatla değiştirin ve güç kaynağındaki kapasiteyi artırın: mevcut 2x6800 uF 35V'ye 2x10000 uF ekleyin ve paralel olarak 1-4.7 uF film ekleyin. Tizdeki sesi çok geliştirmek oldukça kolay.Film kapasitörlerini 1-4.7 uF K73-17'yi doğrudan ULF LM3886'nın bacaklarına güç kaynağının artı ve eksi boyunca asmak gerekir.

Çok göze çarpan bir sonuç, hoparlör geçişinin tamamlanmasıdır. Ses açık! Hemen fark edilebilir bir sonuç elde etmek için bununla başlayabilirsiniz ve iyileştirmelerin geri kalanı isteğe bağlıdır.
Subwoofer'da 2x22V 4.5A toroidal bir transformatör (doğrultucudan sonra (*1.3) = + -28 volt ve bu zaten yaklaşık 40 W'lık iyi bir kazanç seviyesi sağlar), 3 yüksek kaliteli LM3886TF mono devresinde güçlü bir amplifikatör dürüst bir 40 W ( THD+N Beğen 55 Takip Et

• 

Televizyonunuz, radyonuz, cep telefonunuz veya su ısıtıcınız mı bozuldu? Ve bu forumda bununla ilgili yeni bir konu oluşturmak mı istiyorsunuz?

Öncelikle şunu bir düşünün: Babanızın/oğulunuzun/kardeşinizin apandisit olduğunu ve bunun apandisit olduğunu belirtilerden bildiğinizi, ancak kesme deneyimi olmadığı gibi alet de olmadığını düşünün. Ve bilgisayarı açıyorsunuz, çevrimiçi olarak tıbbi bir siteye gidiyorsunuz: "Apandisiti kesmeye yardım edin." Durumun saçmalığını anlıyor musunuz? Size cevap verseler bile, hastanın diyabeti, anesteziye alerjisi ve diğer tıbbi nüanslar gibi faktörleri dikkate almaya değer. Bence kimse bunu gerçek hayatta yapmaz ve internetten tavsiye alarak sevdiklerinin hayatlarına güvenme riskini göze alamaz.

Aynı şey radyo cihazlarının onarımı için de geçerlidir, elbette bunların tümü modern uygarlığın maddi faydalarıdır ve başarısız onarımlar durumunda, her zaman yeni bir LCD TV, cep telefonu, iPAD veya bilgisayar satın alabilirsiniz. Ve bu tür ekipmanları onarmak için en azından uygun ölçüm (osiloskop, multimetre, jeneratör vb.) ve lehimleme ekipmanına (saç kurutma makinesi, SMD termal cımbız vb.), bir devre şemasına ve gerekli bilgilere sahip olmanız gerekir. ve onarım deneyimi.

Her türlü elektronik şeyi lehimleyen ve gerekli araçlardan bazılarına sahip yeni başlayan / ileri düzey bir radyo amatörüyseniz duruma bir göz atalım. Onarım forumunda “hastanın hastalığının belirtilerinin” kısa bir açıklamasıyla uygun bir konu yaratırsınız, ör. örneğin “Samsung LE40R81B TV açılmıyor”. Ne olmuş? Evet, açılmamanın birçok nedeni olabilir - güç sistemindeki sorunlardan, işlemcideki sorunlardan veya EEPROM belleğinde yanıp sönen bellenimden.
Daha ileri düzey kullanıcılar, tahtada karartılmış bir öğe bulabilir ve gönderiye bir fotoğraf ekleyebilir. Ancak, bu radyo elemanını aynısı ile değiştireceğinizi unutmayın - ekipmanınızın çalışacağı henüz bir gerçek değil. Kural olarak, bir şey bu elementin yanmasına neden oldu ve yanmış bir m / s bulmanın profesyonel olmayanlar için oldukça zor olduğu gerçeğinden bahsetmeden, onunla birlikte birkaç başka elementi “çekebilir”. Ayrıca, modern ekipmanda, SMD radyo elemanları neredeyse evrensel olarak kullanılır, bunları bir ESPN-40 havya veya 60 watt'lık bir Çin havyası ile lehimleyerek, kartın aşırı ısınması, rayların soyulması vb. Sonraki kurtarma çok, çok sorunlu olacak.

Bu yazının amacı tamir atölyeleri için herhangi bir PR değil, ancak bazen kendi kendine onarımın profesyonel bir atölyeye götürmekten daha pahalı olabileceğini size iletmek istiyorum. Tabii ki bu sizin paranız ve neyin daha iyi veya daha riskli olduğuna karar vermek size kalmış.

Yine de radyo ekipmanını kendiniz tamir edebileceğinize karar verirseniz, bir gönderi oluştururken cihazın tam adını, modifikasyonunu, üretim yılını, menşe ülkesini ve diğer ayrıntılı bilgileri belirttiğinizden emin olun. Bir şema varsa, onu gönderiye ekleyin veya kaynağa bir bağlantı verin. Semptomların ne kadar süredir ortaya çıktığını, güç kaynağı ağında dalgalanma olup olmadığını, daha önce bir onarım yapılıp yapılmadığını, ne yapıldığını, nelerin kontrol edildiğini, voltaj ölçümlerini, osilogramları vb. yazın. Tahtanın fotoğrafından, kural olarak, çok az anlam var, tahtanın bir cep telefonuyla çekilmiş fotoğrafından hiç bir anlam yok. Telepatlar diğer forumlarda yaşar.
Bir gönderi oluşturmadan önce, forumdaki ve İnternet'teki aramayı kullandığınızdan emin olun. Alt bölümlerdeki ilgili konuları okuyun, belki sorununuz tipiktir ve daha önce tartışılmıştır. Onarım Stratejisi makalesini mutlaka okuyun

Gönderinizin formatı aşağıdaki gibi olmalıdır:

"Kırık" içerikli "Sony TV'mi tamir etmeme yardım et" başlıklı konular ve vidasız arka kapağın 7. iPhone'da geceleri 8000x6000 piksel çözünürlükte çekilmiş birkaç bulanık fotoğrafı hemen siliniyor. Gönderiye koyduğunuz döküm hakkında ne kadar fazla bilgi, yetkin bir cevap alma olasılığınız o kadar yüksek olur. Bir forumun sorunları çözmede karşılıksız bir karşılıklı yardım sistemi olduğunu anlayın ve yazınızı yazmayı ihmal ederseniz ve yukarıdaki ipuçlarını takip etmezseniz, herhangi biri cevaplamak isterse, buna verilen cevaplar uygun olacaktır. Ayrıca kimsenin anında veya örneğin bir gün içinde cevap vermemesi gerektiğini, 2 saat sonra “Kimsenin yardım edemeyeceği” vb. Yazmasına gerek olmadığını unutmayın. Bu durumda konu hemen silinecektir.
Bir çıkmaza girmeden ve foruma dönmeye karar vermeden önce arızayı kendiniz bulmak için her türlü çabayı göstermelisiniz. Konunuza bir döküm bulma sürecinin tamamını özetlerseniz, kalifiye bir uzmandan yardım alma şansınız çok yüksek olacaktır.

Arızalı ekipmanınızı en yakın atölyeye götürmeye karar verdiyseniz, ancak nerede olduğunu bilmiyorsanız, çevrimiçi kartografik hizmetimiz size yardımcı olabilir: haritadaki atölyeler (solda, “Atölyeler” dışındaki tüm düğmelere basın). Atölyelere, kullanıcılardan gelen yorumları bırakabilir ve görüntüleyebilirsiniz.

Tamirciler ve atölyeler için: Hizmetlerinizi haritaya ekleyebilirsiniz. Haritada, nesnenizi uydudan bulun ve farenin sol tuşu ile üzerine tıklayın. "Nesne tipi:" alanında, "Ekipman onarımı" olarak değiştirmeyi unutmayın. Eklemek tamamen ücretsizdir! Tüm nesneler kontrol edilir ve yönetilir. Servis tartışması burada.

Burada çeşitli sorunları birlikte çözüyorlar. Şimdi Katıl!

TasarımcıMix » 07 Mayıs 2015, 22:49

Gandi » 08 Mayıs 2015, 15:40

Subwoofer'dan gelen 5v pini (sanırım) I.C. uzaktan kumanda ile çalışmak için bağlantı noktası, çıkar ve 28 metrelik mikro devremize gider.
Uzmanlar için sorular:
1) Mantığım doğru mu, bu sorunu benzer bir yaklaşımla çözmek mümkün mü?
2) Bu kontağa güç vererek çipi çalıştıracağız ve ayarlar sıfırlanmayacak mı?
3) değilse, hangi kontaklara hala güç verilmesi gerekiyor.
4) ne kadar güvenli.

10 dakika 29 saniye sonra gönderildi:
Sorun şu ki, bilgisayar kapatıldığında fark edilir bir şekilde vızıldar, gün boyunca çok fark edilmez, ancak geceleri uykuya müdahale eder ve bu durumda bile arka radyatör sıcaktır, bu da elektrik tükettiği anlamına gelir. bu ısıtma için ve görünüşe göre oldukça fazla. Genelde değiştirilebilir baslı hoparlörler kullanıyorum. Çoğunlukla müzik değil YouTube'da konuşma dinliyorum, bas varsayılan değer olan “5”, konuşma “köpürmeye” dönüşüyor ve muhtemelen geceleri komşuları etkiliyor.
Ve sabah kalkıp YouTube izlemek için, örneğin: 1) masanın altındaki subwoofer'daki anahtarı açmam 2) paneldeki beklemeden çıkış düğmesine basmam 3) “ düğmesine basmam gerekiyor. treb / ​​​​bass” düğmesine 2 kez bas ayarları alt menüsüne ulaşmak için 4 ) 5'in varsayılan değerini 0'a düşürmek için aşağı oka 5 kez basın

1 dakika 59 saniye sonra gönderildi:
bekleme modundan bağımsız olarak veya sadece açıkken vızıltı verir.

TasarımcıMix » 08 Mayıs 2015, 04:05

Kendime bir Microlab Pro 3 hoparlör sistemi aldım.Ucuz. Mükemmel durum, amplifikatördeki ses kontrolü dışında her şey yolunda. Kolu çevirirken kendi hayatını yaşadı, hacim okumaları dönüş yönünden bağımsız olarak farklı yönlere sıçradı. Uzaktan kumandadan ses normal olarak ayarlandı, bu nedenle önceki sahibi onarımla uğraşmadı. Benim için cihazı incelemek için bir cihazı demonte etmek, tamir imkanı ile uzun yıllar boyunca bir alışkanlıktır 🙂 artı paradan tasarruf etmek için bir sebep. Forumlar ve diğer googling çalışmaları herhangi bir sonuç vermedi. Böyle bir plan için talepler var (“ses kontrolü çalışmıyor”), ancak mantıklı bir çözüm bulamadım ve kendi yoluma gittim.

Kasayı demonte ettim, ön paneli çıkardım, 6 adet kendinden kılavuzlu vidayla sabitlendi (Forumlarda birinin bu vidalara ulaşamadığı yorumları gördüm. Beni şaşırttı - erişim çok basit).Regülatör topuzu yuvalardan çok sıkı bir şekilde çıkarılıyor, yapıştırılıyor, dikkatli olmanız gerekiyor. Altında, aynı zamanda sökülmesi gereken olağan değişken direnç tespit somunu bulunur.

Ardından ön panelin arka tarafında kartı sabitleyen 6 adet vidayı söküyoruz ve kasadan ayırıyoruz.

Ses kontrolünün gövdesini görüyoruz. Vücudun üst kısmını tutan metal tırnakları yavaşça açın.

Ve aşağıdaki resmi görüyoruz. Regülatörün kontakları siyaha kadar aşınmıştır. Bir pamuklu çubuk alıp alkolle ıslatıp siliyoruz ama bu yetmezmiş gibi sonra ince zımpara (400 ızgara elimde vardı) ve cımbız yardımıyla küçük parçalar halinde zımpara kağıdı koyuyoruz şeyler sırayla ve temaslarda parlıyor.

Bu yazıda tamir ses sistemi subwoofer yazın veya Rusça olarak adlandırılan bir subwoofer mikro laboratuvar.

Bu tür akustik sistemlerin tasarımı oldukça benzer olduğundan ve bu tür akustik sistemlerin tasarımı oldukça benzer olduğundan, düşündüğümüz tamponu tamir etme prensibi diğer markalara da uygulanabilir. bilgisayar için subwoofer'lar farklı versiyonları var.

Bu cihazı açtıktan sonra hoparlörlerde bir arka plan gürültüsü, ses seviyesi artırıldığında sesin kısılması algılandı ve çıkışlardan biri çalışmadı.

Ayrıştırmadan sonra, dört TDA7265 mikro devresine (her amplifikatör için iki mikro devre) monte edilmiş iki güç amplifikatörü görüyoruz.

Bu amplifikatörlerin çıplak gözle görsel olarak incelenmesi sırasında hatalı devre elemanları tespit edildi.

Güç amplifikatörlerini besleyen kapasitörler "şişirildi" ve mikro devrelerden biri patladı.

Eh, peki, kusurlu unsurlar tespit edildi ve şimdi sadece üretmek için kaldı. amplifikatör tamiri, arızalı radyo bileşenlerini değiştirerek.

Güç kaynağındaki kapasitörler arızalandığından, bu montajdaki diğer elemanlar da kontrol edildi ve bunların iyi durumda olduğu ortaya çıktı.

Böylece, nominal değeri 25V 4700uF olan hatalı kapasitörler ve ayrıca patlamış bir TDA7265 yongası yenileriyle değiştirildi.

Her şey, subwoofer tamiri, daha doğrusu amplifikatör tamiri bu subwoofer başarıyla tamamlandı.

seni de davet ediyorum Youtube kanalı , çeşitli ekipmanların onarımı hakkında birçok video içeren.

Victor, her zamanki gibi harikasın. Harika makale için teşekkürler.

Merhaba Victor!
(mümkün) yardımınızı umarak subwoofer ile ilgili (benzer) sorunumu burada dile getirebilir miyim? Teşekkürler.

Subwoofer Polk Ses PSW12. Elektrik prizine takıldığında (hem "pilot" aracılığıyla hem de doğrudan ...), içinde vızıldar.
geçiş anahtarının konumundan bağımsızlık (açma-kapama).
Ayrıca, bağlı olup olmadığına bağlı değildir - bir amplifikatör ve hoparlörler, ses seviyesi ve kesme frekansı ...

((iyi) akustik veya kulaklıkla dinlerseniz ses iyi iletilir).

Kondansatörler (63v 4700mf) Zaten değiştirdim -
bir süre (1-2 ay) çalıştı ve tekrar vızıldadı :(.
büyük ihtimalle daha vardır
onlardan önce (veya sonra) “bir şey”, ama tam olarak ne olduğunu bilmiyorum
(transistörler, dirençler ... - nerede ve ne ...?).

Çok fazla bilgim yok ama…, + tasarruf etmek istiyorum (ayrı konu).
Ben bir havya ile “arkadaşım”, ama artık yok ...)).
not
Dün con-ry'yi tekrar değiştirdim, ancak akrabaları değil, (bir arkadaşla) olanları (63v, 15000mf) değiştirdim. Gürültü çok daha sessiz hale geldi (başlangıçtakinin %15-20'si).
Teşekkürler.

Bilmiyorum ... tüm göstergelerle - kapasitörler. Genel olarak, bu tamponlar kötü şeyler ... Onları tamir için almayı bıraktım.

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

Bu site spam ile mücadele etmek için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiğini öğrenin.

Bir fırça ile işliyoruz birkaç saat ara ile ince bir tabaka ile iki veya üç kez tüm hoparlör yuvaları Doctor Wax DW5343 ile test edilmiştir - bu, mikrodinamiği iyileştirir ve yuvaları korur. Kağıt difüzörünüz varsa, Difüzör CHITIN emdirme ile işlenebilir.
Kitteki ucuz akustik alüminyum kabloyu, çok sayıda küçük telli SCT-25-2.50, akustik kablo 2x2.50mm sq., bas, su birikintisi, sarı-şeffaf, oksitleyici olmayan kalaylı bakır kablo ile hemen değiştiriyoruz. Metre başına 120 ovmak maliyeti.Üzerindeki siyah şerit bir eksi ve bitişik çekirdekte yazının yönü ve ->->-> okları amplifikatörden hoparlörlere giden yönü gösterir ve artıya bağlanır.
Kaliteli bir kablo önemlidir, çünkü yüksek sönümleme faktörü (amplifikatörün düşük çıkış empedansı) ile kablonun ve konektörlerin direnci önemli bir rol oynamaya başlar. 2 m uzunluğunda bir kablo için 0,05 ohm'luk bir direnç oldukça iyi bir göstergedir. Ancak çıkış empedansı 0,01 ohm olan bir amplifikatör için, böyle bir kabloyla 4 ohm'luk bir yükte sönümleme faktörü 400'den 66'ya düşecektir!

Microlab hoparlör geçişinin iyileştirilmesi

Microlab A-H200, H-220, A-H500D, H-200, H-500, H-510 setlerinden gelen hoparlörler doldurma açısından aynı - fena değiller, küçük ve içlerinde çarpık bir geçit var orta frekanslarda büyük bir düşüşe neden olan ve ses kenetlenir ve sağır olur.
Ama tweeter'lar ML-010610G-01 Bu hoparlörlerdeki 6 ohm 60 mm OD ve 25 mm dome, Pro 3 serisinin daha büyüklerinden çok daha iyi, şaşırtıcı derecede çok iyi olduğunu kanıtladı ML-010620G-03 6 ohm 60 mm dış çap ve 30 mm kubbe - genellikle boğuk geliyorlar, hemen değiştirmek daha iyidir.
Bu iyileştirme, geçişleri neredeyse her yerde aynı olduğu için birçok mikro laboratuvar konuşmacısına uyacaktır.
Çinliler açıkçası kapasitörlerden ve hesaplamalardan tasarruf ettiler.
Hesaplamalar ve ölçümler Siniyyyy tarafından yapıldı, yapılan iş için kendisine kişisel teşekkürler! Bu hoparlörlerin ve ardından KEF Q1'in iyileştirilmesi için iten oydu. Onun ince ayarı “Sütunlardaki geçişleri yeniden işleme” konusunda açıklanmıştır, orada benim değiştirilmiş şemamı kullanıyor.
Hoparlörlerin sıkıştırılmış sesi, orta kademe hoparlörlerin (woofer'ların) kendileri ve çaprazlama nedeniyle orta kademedeki düşüş nedeniyle elde edilir, ancak 2 kHz'in üzerindeki frekanslarla beslenmezlerse, ancak tweeter'lara verilirse, ses açık hale gelir. !
ixbt A-H200'ün ölçümlerinden hoparlörlerin frekans tepkisine göre, filtreleri her birinin frekans tepkisini ve nihai frekans tepkisini maksimum düzeyde eşitleyecek şekilde seçiyoruz.

Doğal orta kademe filtrede, bobin 1.8 kHz'den bir yerde bir bölüm ve 4.5 kHz'den 6 ohm hoparlörlere kadar bir kapasitör için tasarlanmıştır. Birlikte ortaya çıkıyor 3 kHz, ancak şek.
Orta kademe, 2 kHz'den daha yüksek kesilmemelidir, çünkü daha yüksek olan, orta kademe hoparlörünün frekans tepkisinin çok güçlü bir doğrusal olmamasıdır.

Orta kademe hoparlörü çıkarın. Geçit sıcak tutkalla yapıştırılır, alttan büyük bir düz tornavidayla kaldırın ve yırtın. Bitirdikten sonra çift taraflı bantla yapıştırın.
Bobini yere koyduktan sonra orta kademedeki filtrede 12uF (4,7 uF'lik mevcut küçük namluya paralel olarak biraz daha büyük 10 uF elektrolit lehimleyebilirsiniz), böylece kesme frekansını 1.8 kHz.
Zobel devresine 2,2 mikrofaradlık bir elektrolit (şemadaki 3,3 mikrofarad yerine yeterli) ve 7,5 ohm'luk bir direnç (R * 1,25) koyduk.
Yüksek frekanslı filtrede, mevcut 4R7 direncine paralel olarak, kartın arka tarafına bir jumper lehimliyoruz ve iki adet 4.7 uF elektrolit yerine polipropilen koyduk 8.2 (4.7+3.3) uF ve 10 (4.7+4.7) uF, böylece kesme frekansını 4,5 kHz'den 2,6 kHz Chebyshev'e göre keskin bir karakteristiğe sahip. Zincirdeki ilk kapasitörün kalitesi ikincisinden çok daha önemlidir, bir film ile kurulmalıdır! İkincisi bir elektrolit koyabilir ELNA Silmic II 10uF 100V, polar olmasına rağmen %30 ters gerilime izin verir. Ve sadece HF'ye koyabilirsiniz. Düşük frekanslarda Nichicon KZ daha iyidir.
L-pad için Tweeter dirençleri gerekli 2,2 ohm ve 10 ohm, ve Zobel'de - 7,5 ohm
Düzgün bir yanıt istiyorsanız, kondersler sırasıyla 4.7 ve 14 mikrofaraddır, ancak daha sonra 3-4 kHz'deki düşüş düzelmez, çünkü Chebyshev'e göre yaklaşımımızla, bölümün üzerindeki frekans tepkisindeki kambur onu düzeltti. dışarı.

Odyofiller için biraz daha iyi, ancak makul olmayan pahalı bileşenler:
8.2 ve 10 mikrofarad için Audiocore S-Line kapasitörler (450 ruble / adet)
Kapasitörler ELNA Silmic II 100V 2.2 ve 10 mikrofaradda (122 ruble / parça) - elektrolitik polar olduklarından ve alternatif akım üzerinde çalışacaklarından, bir marjla tam olarak 100 volta ihtiyacınız var!
2.2, 10 ve 7.5 ohm için MOX Jantzen 5W dirençleri (32 ruble / adet)

Kondansatörler için bir mundorf kampı ve bir jantzen kampı var. İlki daha derin ve sıcak bir ses verirken, ikincisi daha doğru ve daha parlak bir ses verir. Audiocore - aynı fabrikada üretilen daha ucuz jantzen analogları.

Sırasıyla 3 ve 4,5 kHz yerine orta kademe üstten 1,8 kHz ve alttan 2,6 kHz ile kesilir.. Arada hala birlikte oynuyorlar.
Frekans yanıtı açıkça daha pürüzsüz hale geldi. Daha önce 3-4 kHz'de güçlü bir düşüş vardı.
Ve gerektiğinde bobinleri çeviriyoruz, böylece giriş (+) iç sargıya giriyor ve dış sargıdan çıkıyor.

6 ohm tweeter ile seri olarak tek bir direnç zayıflama sağlar

0,7 ohm / dB, yani her 0,7 ohm, kafanın duyarlılığında 1 dB azalma sağlar.
Tek bir direnç yerine 3,9 ohm…4.7 ohm (-4.5 dB...-5 dB) 6 ohm'luk bir tweeter'a çapraz bağlantı girişinde, çapraz bağlantının çıkışına dirençli bir bölücü L-pad yerleştirdik (2.2 ohm ve 10 ohm = -4 dB). Dirençleri tweeter'ın kendisine lehimlemek daha iyidir.
Frekans tepkisindeki kambur hakkında ve L-Pad yardımıyla bunu azaltmak burada iyi yazılmıştır: Zayıf tweeter hakkında bir şey söyleyin
Orta kademe hoparlöre bir Zobel-Busche kompansatör yerleştirdik (7.5 ohm ve 3.3 mikrofarad (2.2 mikrofarad set)).

Duvarlardaki sütunların içine, 1 cm sentetik kışlık çift katlı kabarık bir tabaka koymanız tavsiye edilir veya arabalar için yapışkan olarak 1 cm bitoplast ile yapıştırabilirsiniz (bitüm ile emprenye edilmiş köpük kauçuk). çürüme).

Hoparlörler sanki tuvaletten çıkarılmış gibi çok daha iyi oynuyorlardı.
Bundan önce, ses çok boğuktu ve orta kademe başarısız oldu. Şimdi her şey pürüzsüz ve net. Orta yükseldi, tiz çok daha temiz hale geldi. Zobel ve L-pad ile ses büyük ölçüde iyileştirildi. Ses şeffaftır. Bir subwoofer ile artık neredeyse pahalı zemin standları gibi ses çıkarıyorlar.
Daha önce, 1-3 kHz frekansında bir kambur ve 3-4 frekansında bir arıza vardı. Kambur 1-3, geçiş frekansını aşağı kaydırarak ve L-pad'i düzelterek düzeltildi. Ve 3-4'ün başarısızlığı Chebyshev tarafından düzeltildi. Sonra orta kademe hoparlörün etkisinden hala daha yüksek bir kambur vardı, ayrıca geçiş frekansını aşağı kaydırarak düzeldi, artı biraz Zobel.
Kapalı faz invertörlü bir mikro laboratuvarda, özellikle hoparlörler duvara yakınsa ses daha iyidir. Görünüşe göre, fazlar da kötü hesaplanmış, kapalı olanlarda ses ortadakilerde daha temiz ve baslar daha okunaklı. Fazlarları borunun çıkışına pamuklu pedlerle tıkamak en iyisidir. İdeal olarak, boruları dışarı çekin ve gövdedeki delikleri plastik tapalarla kapatın.

Konuşmacılar için en iyi test cazdır. Saksafon, genel olarak kötü hoparlörlerde bir tür boru gibi ses çıkarır ve eşit olmayan bir frekans tepkisi varsa, sürekli olarak seviye boyunca yürür. Artı, caz genellikle bitler için ortadakilerin ek bir kontrolü için kadın vokallere sahiptir. Genellikle caz, yalnızca ayrı bir orta kademe hoparlörü olan (Celestion F30 gibi) büyük zemin standlarında veya 60k+'dan daha pahalı akustiklerde harika ses verir. Aksi takdirde saksafon tamamen bozulur. İnce ayarlı bir mikro laboratuvarla karşılaştırıldığında, anlaşılmaz bir şekilde orta ve iyi zemin hoparlörlerini çaldıkları ortaya çıktı. Ve tabii ki, ses çok fazla açılmazsa, üst kısımlar bazen daha da hoş oluyor. şok)

Bu geçişler diğer iki yönlü hoparlörlerde kullanılabilir:
4 ohm hoparlörler için C3 18 uF, L2 0.7 mH'ye ihtiyacınız var (çekirdeği çekip ölçebilirsiniz, sadece eşleşmelidir), bobini değiştirmezseniz, 12 uF bırakın - zayıflama daha düşük bir seviyeden daha düzgün başlayacaktır frekans ve daha yüksek bir frekansta daha keskin bir düşüşe gidin.
4 ohm için HF'de: C1 10 uF (film gereklidir), C2 22 uF (elektrolit kullanılabilir) bu durumda bobin değiştirilemez.

İkinci dereceden bir filtreyle, 4 ohm'luk bir tweeter'ın kesme frekansı 2,4 kHz olan 14 uF (Chebyshev) veya 12 uF (Butterworth) kapasitöre ihtiyacı vardır.
L-Pad, orta kademe ve tweeter'ların hassasiyetlerinin oranına bağlı olarak hesaplanmalıdır (tizleri kaç dB düşürmeniz gerekir, genellikle seri olarak -4-5 dB - 1.5 ohm ve ardından paralel olarak 6.8 ohm tweeter)
Zobel: 5 ohm, 4.7-8.2uF

Microlab A-H200 multimedya üst seviye hoparlör sistemi (ilk Hi-Fi), bilgisayar ve diğer kaynaklar için Çin kompakt 2.1 hoparlörlerinin zirvesidir.

İyileştirme, hoparlör geçişi ve ön amplifikatör ünitesi ile ilgilidir, çünkü subwoofer'daki ULF, içindeki sinyal ve güç kablolarını birbirinden ayırmak mümkün olmadıkça, yeterli kalitede lehimlendiğinden, ayırma kapasitörlerini film kapasitörleriyle değiştirin. 1 uF marj, diyot köprüsünü güçlü bir tertibatla değiştirin ve güç kaynağındaki kapasiteyi artırın: mevcut 2x6800 uF 35V'ye 2x10000 uF ekleyin ve paralel olarak 1-4.7 uF film ekleyin. Tizdeki sesi çok geliştirmek oldukça kolay. Film kapasitörlerini 1-4.7 uF K73-17'yi doğrudan ULF LM3886'nın bacaklarına güç kaynağının artı ve eksi boyunca asmak gerekir.

Çok dikkat çekici bir sonuç, hoparlör geçişinin tamamlanmasıdır. Ses açık! Hemen fark edilebilir bir sonuç elde etmek için bununla başlayabilirsiniz ve iyileştirmelerin geri kalanı isteğe bağlıdır.
Subwoofer'da 2x22V 4.5A toroidal bir transformatör (doğrultucudan sonra (*1.3) = + -28 volt ve bu zaten yaklaşık 40 W'lık iyi bir kazanç seviyesi sağlar), 3 yüksek kaliteli LM3886TF mono devresinde güçlü bir amplifikatör dürüst bir 40 W ( THD+N Beğen 55 Takip Et

sitede 8 yıl
kullanıcı #266326

basları normal veya çok iyi değil

sitede 9 yıl
kullanıcı #177563

Belki birileri, hoparlörlerden birindeki sesin diğerinden daha yüksek, biraz ama daha yüksek olduğu için biliyordur. .

sitede 6 yıl
kullanıcı #571300

Multimedya hoparlörler arasında bu iyi bir seçimdir! Ama şimdi açıkça overpriced.

sitede 10 yıl
kullanıcı #141444

İnsanlar, söyle bana! böyle bir hikaye: a-h200 hoparlörleri, uzaktan kumandası olmayanlar. Preamplifikatörde iki giriş vardır: jack ve laleler. Peki, aynı anda çalışmalılar mı? bir bilgisayarı ve televizyonu kesersem, ikinci girişte (laleler) ses seviyesi düşer! Genel olarak sessiz.

* Doğal olarak aynı anda iki kaynaktan dinlemiyorum ama ikisi de tamamen bağlantılı.

sitede 10 yıl
kullanıcı #120079

jak bağlıysa, sol kanal lalelerde “sakinleşir”

sitede 10 yıl
kullanıcı #141444

usta, Genel bir ses seviyem var.. Yani. ve hem uydular hem de alt .. Ne cehennem ..

sitede 6 yıl
kullanıcı #568371

Farklı kaynaklar bağlandığında akustiğin hassasiyeti (ses yüksekliği) düşüyorsa, bu, girişlerin basitçe paralel olduğu anlamına gelir. Ve ses kaynaklarının farklı dirençlere sahip olması nedeniyle (çok kabaca konuşursak), bu tür çöpler olur. Üretici bir elektronik anahtar takmadı. Büyük olasılıkla sorun bu.

sitede 12 yıl
kullanıcı #59558

h200'ün yeniden canlandığını ve bir uzaktan kumanda eklediğini anlıyorum? Ses nasıl değişti? Uzaktan kumandasız eskilerin sahibi

sitede 6 yıl
kullanıcı #571300

sitede 7 yıl
kullanıcı #453679

merhaba, lütfen bana H200'de hangi ses kartını satın alacağımı söyleyin çok minnettar olacağım

sitede 11 yıl
kullanıcı #79526

sitede 11 yıl
kullanıcı #93053

Akustik tam bız:
1. amplifikatör devresi yanlış hesaplanmıştır - radyatör bekleme modunda bile ısınır
2. Güç kapatıldığında ses ayarları kaydedilmez.
3. (peki, birisi gibi) Vasya'nın gövdesi sıradan suntadan (preslenmiş karton) yapılmıştır.
İnsanlar neden sırf dış görünüş için bu kadar para veriyor anlamıyorum? Kırmızı bir fiyatları var - 100 dolardan fazla değil. Ve ses veriyorlar. Bilmiyorum, Çince konuşan başka bızım yoktu, o yüzden onlarla kıyaslayamam. 90'lardan ve Sovyet AC-30'lardan bloklu bir Alman telefunken'im var - ses çok daha iyi.
Neyse ki, bu mikro laboratuvarları 60 dolara yeni aldım, onları garaja koyacağım, garaj işçilerinin kıskanmasına izin vereceğim, ama telefunkenimi evde bırakacağım.

Saat dilimi: UTC + 5 saat

Hayır, unutmadım ^_^ :
“Sonsuz direnişe rağmen”

İyi bir mola) zaten amplifikatörleri patlattı)
Voltajı ölçeceğim sadece devredeki pil bitmiş yarın alıcam =(

_________________
Ne mavi bir gökyüzü. (c) tilki Alice

Dünya bütündür.
Amplifikatörü değiştirdim, yüksüz açtım.
Diyot köprüsünden sonraki voltaj 36,4 V'tur.

Soru: Ayar dirençlerindeki voltaj nasıl ölçülür?
Pimleri nereye koyuyorsun?

Fotoğrafta voltaj ölçüm noktası ve amplifikatör kırmızı ile işaretlenmiştir.

Burada çeşitli sorunları birlikte çözüyorlar. Şimdi Katıl!

TasarımcıMix » 07 Mayıs 2015, 22:49

Gandi » 08 Mayıs 2015, 15:40

Subwoofer'dan gelen 5v pini (sanırım) I.C. uzaktan kumanda ile çalışmak için bağlantı noktası, çıkar ve 28 metrelik mikro devremize gider.
Uzmanlar için sorular:
1) Mantığım doğru mu, bu sorunu benzer bir yaklaşımla çözmek mümkün mü?
2) Bu kontağa güç vererek çipi çalıştıracağız ve ayarlar sıfırlanmayacak mı?
3) değilse, hangi kontaklara hala güç verilmesi gerekiyor.
4) ne kadar güvenli.

10 dakika 29 saniye sonra gönderildi:
Sorun şu ki, bilgisayar kapatıldığında fark edilir bir şekilde vızıldar, gün boyunca çok fark edilmez, ancak geceleri uykuya müdahale eder ve bu durumda bile arka radyatör sıcaktır, bu da elektrik tükettiği anlamına gelir. bu ısıtma için ve görünüşe göre oldukça fazla. Genelde değiştirilebilir baslı hoparlörler kullanıyorum. Çoğunlukla müzik değil YouTube'da konuşma dinliyorum, bas varsayılan değer olan “5”, konuşma “köpürmeye” dönüşüyor ve muhtemelen geceleri komşuları etkiliyor.
Ve sabah kalkıp YouTube izlemek için, örneğin: 1) masanın altındaki subwoofer'daki anahtarı açmam 2) paneldeki beklemeden çıkış düğmesine basmam 3) “ düğmesine basmam gerekiyor. treb / ​​​​bass” düğmesine 2 kez bas ayarları alt menüsüne ulaşmak için 4 ) 5'in varsayılan değerini 0'a düşürmek için aşağı oka 5 kez basın

1 dakika 59 saniye sonra gönderildi:
bekleme modundan bağımsız olarak veya sadece açıkken vızıltı verir.

TasarımcıMix » 08 Mayıs 2015, 04:05