Ayrıntılı olarak: my.housecope.com sitesi için gerçek bir ustadan Minsk kendin yap onarımı.
Burada mısın » “MINSK”, “VOSHOD” motosikletlerinin onarımı ve ayarlanması hakkında forum » Faydalı makaleler » “MINSK” motosikletinin motorunun komple revizyonu
Özel bir alete ihtiyacınız olacak - örneğin, krankı motordan çektirme olmadan çıkarmak kolay değil. Minsk ve Kovrov motosikletlerinin tanıdık sahipleri ile bulamazsanız, cihaz çizime göre yapılabilir.
Motoru yıkayın: temizlik, başarılı bir onarımın anahtarıdır.
Motoru çalıştırın - çalışmasına ve kurumasına izin verin, ardından kapatın ve şanzımandaki yağı boşaltın.
Sağ karter kapağını çıkarın ve kapakta bulunan debriyaj serbest bırakma mekanizmasını sökün.
Kabloyu ayırın, yayı geri çekin, sonsuz mili sökün ve destek bilyesini sallayın. Şeklinde değilse, değiştirin.
Kabloları her bir terminale etiketleyerek jeneratör kablo bağlantısını ayırın.
Tekerlek tahrik zincirini ayırın, tahrik dişlisini serbest bırakın. Başka türlü yapabilirsiniz - zinciri yıldız işaretiyle birlikte çıkarın. Bunu yapmak için, dişli somunun kilit rondelasını düzeltin, hareket etmesini önlemek için motosikleti frenlerle “kilitleyin” ve somunu sökün (saat yönünde çevirin - soldan diş).
Video (oynatmak için tıklayın). Kilit rondelasını atabilirsiniz - montaj sırasında yenisini takmak daha iyidir.
Şimdi somunu yerine "sabitleyin", böylece dişli kutusu kapağı çıkarıldığında, tahrik edilen mil yataktan düşmez.
Motoru çerçeveden çıkarın, debriyaj çubuğunu ve ara bilyeyi çıkarın (motoru sağa yatırırsanız, bazen motorun sallanması gerekmesine rağmen kendi kendine yuvarlanacaktır). Bağlantı elemanlarını sökün ve jeneratör statörünü çıkarın. Talimatlara göre, rotoru özel bir çektirme ile krank mili muylusundan çıkarmak gerekir. Ancak başka bir şekilde de mümkündür (bu yöntem aynı zamanda motosiklet üreticisi tarafından da tavsiye edilir) - bağlantı elemanlarını 2-3 tur gevşetin, rotoru tutun ve cıvata kafasını bir çekiçle dövün.
Bununla birlikte, bu yöntem tehlikeyle doludur - yanlışlıkla en azından ipliği tıkayabilir, krank miline mümkün olduğunca zarar verebilirsiniz (krank mili muylusu tıkayabilir). Bunu yapın: bağlantı cıvatasını sökün, rotor deliğinde M10x1 (1.5) dişini kesin. Sivri uçlu (8-10 mm) uzun bir cıvatayı içine vidalayın - ve ardından rotoru fazla zorlanmadan krank milinden çekin. Jeneratörü çıkardıktan sonra anahtarı hemen milden çıkarın.
Silindir-piston grubuna geçelim. Silindir kapağını sabitleyen somunları söktükten sonra rondelaları ve ardından kafanın kendisini çıkarın. Pistonu BDC'ye indirin. Avuç içlerinizle gömleğin kenarlarına aşağıdan yukarıya doğru birkaç kez hafifçe vurun ve silindiri çıkarabilirsiniz.
Silindirin altındaki conta korunmamalıdır - bunun yanı sıra diğer “contalar” için önceden bir yedek hazırlayın.
Üst piston segmanının uçlarını parmaklarınızla açın (birkaç milimetre) ve boşluğa üç ince plaka yerleştirin - halkayı çıkarmak daha kolaydır. Alt halka ile işlemi tekrarlayın. Piston pimi durdurucularını bir bız veya keskin bir çivi ile çıkarın (bundan önce, karter boynunu temiz bir bezle kapatmayı unutmayın - durdurucular genellikle içine düşmeye çalışır). Parmağı sürükleyerek çıkarın, ancak önce pistonun altına (karşı tarafa) tahta bir blok yerleştirin. Bağlantı çubuğunu bükmemeye dikkat edin.
Kalibre edilmiş bir kalınlık ölçer kullanarak pistonun durumunu değerlendirin. Etekteki çiziklere ve bununla silindir ayna arasındaki boşluğun 0,25 mm'den fazla olduğuna dikkat edin - yeni bir parça satın alın.
Halkaları 20-30 mm derinliğe kadar silindire yerleştirin ve kilitlerdeki boşluğu ölçün. 1.0 mm'den fazla olmayan boşluklu halkalar yetenekli olarak kabul edilir. 30 bin km'ye yakın bir kilometreye sahip parçaları kontrol etmek için zaman kaybetmeyin - kaynakları tükendi.
Marş motorunu ve vites kollarını çıkarın, sol karter kapağını çıkarın ve motor şanzımanını çıkarın. Bir kanca ile (tel veya tekerlek tellerinden), yayları baskı plakasından çıkarın, mantarı, tahrik ve tahrik disklerini çıkarın.
Tüm setin durumunu kontrol edin. Dönmemek için tahrik dişlisini bir miktar bakır (veya alüminyum) çubukla sabitleyin - dişler ve zincir arasına yerleştirin.
Dişliyi sabitleyen somunu sökün, yaylı rondelayı çıkarın. Montaj sırasında yenisiyle değiştirilmesi tavsiye edilir - zamanla parçanın esnekliği kaybolur. Dişliyi iniş konisinden bir çektirme ile çıkarın - bunun için iki veya üç pençeli herhangi bir evrensel olanı yapacaktır.
Debriyaj sepetini sabitleyen somunun altında, kilit rondelasının kenarlarını düzeltin. Kaynak saplı kullanılmış tahrikli diskten yapılmış bir anahtar iç debriyajın yivlerine takın. Somunu dişli kutusunun giriş milindeki sol dişli ile sökün - şimdi motor şanzımanı engellenmeden çıkarılacaktır. Tahrik dişlisinin altına bir anahtar takılmıştır - çıkarın ve tezgah üzerinde “çözülmemesine” dikkat edin. Debriyaj miline ait iki rondela ve burç için aynı "güvenlik önlemlerine" uyun.
Tahrik kavramasını "arkadan" sökün ve inceleyin - cırcır dişlisindeki perçinlerin vuruştan geri tepmesi kabul edilemez! Dişli dişlerini kontrol edin, "yenilirse" debriyaj grubunu değiştirin. Hedefler? Perçinleri bir çekiç, mandrel ve deneyimli bir ustanın elleriyle sıkın.
Şanzımanı sökmeden önce, marş yay yükünü sıfırlayın ve milin kendisini çıkarın. Bağlantı elemanlarını sökün ve kapağı bir tokmakla çevresine vurarak çıkarın. Vites değiştirme çatallarının milini şanzıman bölmesinden, ardından hareketli dişliyi çatalla birlikte giriş milinden çıkarın. Dişli takımları ile giriş ve ara milleri ve ardından karşı mil üzerindeki ilk dişliyi çıkarın. Vites değiştirme milindeki mandallardan birini montaj deliğine sokun ve mili karterden çıkarın. Vites değiştirme diskini çıkarmadan kontrol edin. Çatalların uçlarının altındaki olukları ve köpeklerle temas eden çıkıntılar kırılmamışsa, parça yine de hizmet edecektir. Dişlerin yontulmuş olduğunu veya 0,3 mm'den daha kalın aşındığını görürseniz dişlileri değiştirin. "Koni" üzerinde vites değiştirme kamları geliştirmek de kabul edilemez. 0,5 mm'ye kadar aşınma ile kamlar onarılır - kamların çalışma düzlemleri dişlinin ucuyla 4-6 ° açı yapacak şekilde ince bir aşındırıcı tekerlek ile düzeltin. “Anten” düzlemlerinin aşınması 0,2 mm'yi aşmışsa vites çatallarını değiştirin. Kamaları buruşmuşsa milleri değiştirin. Rulmanları iç yarış boşluğu ile değiştirin.
"Minsk" dişli kutusunun şüphesiz bir avantajı vardır: motoru motosikletten çıkarmadan bazı parçalarını değiştirmek mümkündür. Bunun istisnası, karterde bulunan tahrik mili ve yataklardır. Bu nedenle, krank milinin yanı sıra bunları değiştirmeniz gerekmiyorsa, motorun daha fazla sökülmesi atlanabilir.
Karterin önündeki çerçeveye motor montajının "kulaklarından" burçları çıkarın. Karter yarımlarını bir arada tutan tüm vidaları çıkarın. Motorun sağ düzlemine özel bir çektirme takın ve krank pimini yataktan sıkın. Sol karter yarısını aynı şekilde veya bir presle çıkarın. Minsk krankının onarımını yalnızca gerekli ekipmanla çalışan deneyimli bir ustaya emanet edin.
Montaj deliklerinden yağ keçelerini, yatakları, burçları ve yağ rondelalarını çıkarın ve krank karterini inceleyin: duvarlarında mil deliklerinin açıldığı çatlaklar olduğunu fark edeceksiniz, karteri yenisiyle değiştirin. Yarılarından yalnızca birini değiştirmeye çalışmayın - yatak eksenleri eşleşmeyecektir.
Aşağıdaki kusurlar ortadan kaldırılabilir: karter düzlemlerinde çatlaklar ve talaşlar, yatak deliklerinde hafif aşınma, saplama ve cıvata deliklerinde kısmi diş arızası.
Metal hasarı, %50'ye kadar alüminyum tozu ve az miktarda nişasta veya un ilavesiyle "soğuk kaynak" veya epoksi reçine ile onarılır. Yeniden montaj sırasında parazit ve gevşek bağlantı elemanları olmadan deliklere uyan yatak yuvalarına vida sabitleyici (en sert kalite) uygulayın.
Motoru ters sırayla monte edin, bağlantı elemanlarını bir tork anahtarıyla sıkın. Montaj parçalarının bazı inceliklerini not edeceğim. Karterin temizlenmiş düzlemlerine ince bir tabaka sızdırmazlık maddesi uygulayın - conta, motoru onunla daha güvenilir bir şekilde "bağlayacaktır". Krankı yataklara yerleştirin - önce sağda, sonra karterin solunda. Motorun yarısında (muyluların etrafında) bir tokmakla vurun. Contaları bir mandrel ile sürün - aksi takdirde klipslerini bükersiniz ve ardından arayüzün sıkılığını sağlayamazsınız. Motorun sağ yarısının manşetini bir kılavuz manşon kullanarak mile yerleştirin (kartondan yuvarlayın) - onsuz, yay halkası salmastra kutusunu kırabilir. Motor şanzımanını takmadan önce, marş yayı bir tur şarj edin, ardından mili kartere yerleştirin. Debriyaj sepetine önce en kalın tahrikli diski yerleştirin.
Şanzımanı aşağıdaki gibi monte edin: mil yuvalarını Litol ile yağlayın: mandalları burçlara batırın ve vites değiştirme milini takın, giriş milini 2. vites dişlisi ile monte edin. Ara milin 1. dişlisini düz tarafı şanzıman kapağına gelecek şekilde kartere yerleştirin. Ara milin hareketli dişlisine çatalı koyun ve dişli kutusuna yerleştirin. Şaftın kendisini bunlara takın. Aksı vites çatallarının deliklerinden geçirirken (aşağı doğru akış), aynı zamanda çatalların sivri uçlarını vites diskinin oluklarına takın. Çatal milini şanzıman kapağındaki delikle hizalamak mümkün değilse, yatak kapağını açın ve milin yerine oturmasına yardımcı olması için bir tornavidanın ucunu kullanın. Aynı zamanda, pulların kalınlığının yatakların üzerindeki boşluklarla eşleştiğini kontrol edin. Kapağı kapatıp sabitledikten sonra, vites değiştirme milinin eksenel hareketini ayarlayın - kontra somunu gevşetin, destek vidasını sonuna kadar sıkın, ardından 1/4-1/2 tur gevşetin ve somununu sıkın.
Şanzımana yarım litre motor yağı dökün.
Motoru monte ettikten sonra ateşleme zamanlamasını ayarlayın: krankı döndürerek pistonu TDC'ye ayarlayın, ardından 2-2,5 mm alçaltın (milini saat yönünün tersine çevirin) ve rotordaki oluğu ateşleme sensörü çekirdeğinin ekseni ile hizalayın , ardından "sensör -rotor" boşluğunu normalleştirin - 0,3-0,5 mm olmalıdır.
Parçaların sabitlenmesini sıkarken, ayarların yanlış gitmediğinden emin olun.
Motoru motosiklete monte edin ve motoru çalıştırmaya başlayın. Başarısız bir şekilde gerçekleştirin (eminim programın kendisi pilotlar tarafından bilinir), o zaman neredeyse elli bin millik kendinden emin bir motor çalışması elde edeceksiniz.
Filmleri, klipleri, bölümleri, fragmanları ücretsiz olarak indirebilirsiniz ve Youtube sitesini ziyaret etmenize gerek yoktur.
Sonsuz video okyanusunu yüksek kalitede indirin ve izleyin. Her şey ücretsiz ve kayıt olmadan!
Ağlayan bir buz çözme sistemi ile iki odacıklı buzdolaplarının onarımı Atlant
Fotoğraf 1. Fotoğrafta Bu buzdolabında köpüklü kısımdaki freon sızıntısını ortadan kaldırmak mümkün değildir.
Ayrıca, yalnızca daha düşük bir dondurucuya ve ağlayan bir buz çözme sistemine sahip Atlant buzdolaplarını ele alacağız. Tamir edilmeyen buzdolapları ile çözdük. Şimdi hangi durumlarda Atlant buzdolabı onarımını kendi elinizle yapabileceğinizi görelim. Soğutma ünitesinde bir freon sızıntısı meydana gelirse veya kompresör arızalanırsa, bu tür onarımların kalifiye bir usta tarafından yapılması gerektiğine dikkatinizi çekerim. Hiçbir durumda freonu kendiniz düşürmeyin, gerçek şu ki, usta sistemde ne kadar soğutucu akışkan olduğunu belirlemelidir ve kılcal borudaki tıkanıklık, soğutucu akışkanın varlığı ile belirlenir.İlk olarak, bir soğutucu sızıntısı ve tıkanmış bir kılcal boru belirtilerini listeleyelim.
- Buzdolabı donmayı ve soğutmayı durdurdu
- Buzdolabı bölmesi soğuk değil
- Buzdolabının üst bölmesinde buz birikiyor
- Buzdolabı kapanmayı durdurdu
- Dondurucudaki sıcaklık çok düşük ve buzdolabı bölmesinde tam tersine sıcaklık arttı
- Buzdolabının arkasındaki soğuk kondenser
- Kondenserin yarısı sıcak, diğer yarısı soğuk
- Kompresör daha sessiz çalışır
- Soğutucu bölmesinin arka duvarındaki plastik şişmiş
- Sızıntı köpürtülmüş kısmın dışında meydana gelirse, bu alanda yağ görünebilir.
- Buzdolabı ve derin dondurucu arasındaki ara çubuk çok çürümüş ve hoş olmayan bir yağ kokusu hissediliyor
Her şeyi listelemiş gibiyim, şimdi kılcal boru hakkında birkaç şey söylemek istiyorum. Tıkanması kondansatör tarafından belirlenebilir (radyatör, ne istersen), bunun hakkında 7. paragrafta yazdım, geri kalan her şey daha çok freon kaçağı ile ilgili. Fotoğraf 2'de buzdolabının arka duvarına monte edilmiş ağlayan evaporatörü görüyorsunuz, bu sıkıntıyı bu şekilde giderebilirsiniz. Buraya aşağıdakileri eklemeniz gerekir, eğer size buzdolabınızı basitçe yeniden doldurmanız teklif edilirse, bu buzdolabının daha sonra çalışacağını garanti etmez. Buzdolabınızın onarımdan sonra %100 çalışabilmesi için sızdıran bir evaporatör takılması tavsiye edilir. Aşağıda bu işlemi yaptığım videoyu izleyebilirsiniz.
Fotoğraf 2. Buzdolabının onarımdan sonra nasıl göründüğü
Ağlama sistemine sahip iki odacıklı bir buzdolabında freon sızıntısının nasıl düzeltileceğine dair bir video izleyin
Buraya, soğutma sisteminde çok az miktarda bulunduğundan, freon (soğutucu) sızıntısının kokusunu almanın neredeyse imkansız olduğunu, ayrıca soğutucunun kokusu olmadığını, yağ koktuğunu ve bu sadece sızıntı çok büyük. Yazının tamamına baktıktan sonra sizi şimdiden yorduğumu ve sızıntı konusunun oldukça geniş olduğunu ve burada konuşulacak bir şey olduğunu anladım bu yüzden bu konuyu ayrı bir yazıda anlatmaya karar verdim.
fotoğraf 3. Kapıdaki sakız nasıl restore edilir
Sızdırmazlık sakızının buzdolabı gövdesine tam oturmaması nedeniyle, buz buzdolabında hızla donar ve bu soğuk performans kaybına neden olur, ayrıca ortamdan sıcak hava emilir, tüm bunlar yanlış çalışmasına neden olur. bizim birimimiz. Oldukça sık, conta nedeniyle buzdolabı kapanamaz, bu özellikle sıcak günlerde fark edilir. Bu işlemin görünürdeki kolaylığına rağmen, sızdırmazlık sakızını “Atlant veya Minsk” olarak değiştirmek kolay bir iş değildir. Sık sık sızdırmazlık için, kauçuk buzdolabı kapısına yapıştırılır ve bu, değiştirilmesinde somut sorunlara neden olur, ayrıca, 2 odacıklı bir buzdolabı için bir kitin fiyatı oldukça yüksektir ve contayı takmanın fiyatı da ısırır.
Buzdolabı kapısındaki contanın nasıl onarılacağına ilişkin videoyu izleyin
