Ayrıntılı olarak: my.housecope.com sitesi için gerçek bir ustadan kendin yap beshtau pompa onarımı.
Titreşim pompaları, düşük maliyetleri, basit tasarımları ve çalışmadaki iddiasızlıkları nedeniyle pazardaki nişlerini sağlam bir şekilde işgal etmiştir. Günlük yaşamda, nispeten kısa bir süre için kuyulardan ve açık rezervuarlardan küçük hacimlerde su alırken ev ihtiyaçları için daha sık kullanılırlar.
Yaklaşık 3 kilogram hafifliğe ve 300 watt'a kadar enerji tüketimine sahip titreşimli pompalar, 60 m'ye kadar bir kafa ile saatte maksimum 1,5 metreküp su hacmini pompalayabilir.Pompa pompalamanın standart modeli suyun nominal basma yüksekliği yaklaşık 40 m'dir 0,43 m3/saat
Pazar, tamamen aynı tasarıma sahip çok çeşitli yerli üretim titreşim pompaları, Çinli meslektaşları ve BDT ülkeleri sunmaktadır.
Pirinç. 2 Titreşim pompalarının yapımı
Titreşim pompasının ana elemanı, çubuk 3 üzerinde bir elastik piston 2'nin sabitlendiği bir armatür 8 ile p-şekilli bir elektromanyetik bobin 10'dur Bobin, eyere 6 yerleştirilmiş bir diyafram 5 ile çalışma odasından ayrılır. - bu, suyun bir elektromıknatıs ve kablo ile pompanın elektrik kısmına girmesini engeller 11 Armatür piston ile dönüş hareketi sırasında, sıvı elektrikli pompa tarafından yarım çek valf ile girişten 1 çekilir. 4. Pistonun ileri hareketi çek valfi kapatır ve kendisine bağlı bir hortum 13 ile suyu çıkış borusundan iter.Pompa gövdesinin ikinci yarısında 9 12 bir kabloya tutturmak için bir braket vardır, güç kablosu genellikle bir kablo bağı 14 kullanılarak çıkış hortumuna bağlanır.
Video (oynatmak için tıklayın).
Pompa, çalışma sırasında dakikada 6000 kez frekansla salınır, bu nedenle cihazlara titreşim denir.
Genellikle çalışan bir titreşim pompasının arızalanmasının nedeni, çalışma prensibi ile ilgilidir - sabit titreşim, mahfaza bağlantı elemanlarının ve mekanizmanın iç parçalarının gevşemesine ve gevşemesine yol açar. Diğer hatalar daha ciddidir ve farklı sorun giderme yaklaşımları gerektirir.
Standart bir titreşimli pompanın gövdesi, genellikle dört cıvata ile sabitlenen iki yarıdan oluşur. Zayıfladıklarında, iki parça delamine olur, bu da çalışma boşluklarında bir değişikliğe ve çalışma odasına giren suya neden olur - sonuç olarak, motor vızıldayacak ve çalışacak, ancak su sağlanmayacaktır.
Bazen cıvataların gevşemesi, gövde montajının tamamen çözülmesine ve pompanın ikinci yarısının derin bir rezervuarda veya kuyuda geri dönüşü olmayan bir şekilde kaybolmasına neden olabilir. Bu durumdan kaçınmanın bir yolu, elektrikli pompayı bir kova veya delikli başka bir kap içinde su giriş kaynağına indirmektir, bu da kaynak duvarlarındaki titreşimlerin zararlı etkisini azaltır.
Başka bir arıza, çek valf ve pistonun bağlantı elemanlarının gevşemesi olabilir - pompa çalışırken, ancak suyu iyi pompalamıyor.
Şekil 4. Bobin montajı ile kendin yap pompanın sökülmesi
Daha düşük su alımına sahip titreşimli pompa modelleri, çalışma mekanizmasını kir, silt ve küçük taşlarla tıkama riski altındadır - tüm bunlar, elektrikli pompa çalışırken su kaynağının olmamasına neden olabilir.
Kirli su için titreşimli pompa kullanmak, çek valf ve pistonun kauçuk kısımlarını aşındırır.Bu durumda, piston gövdeye gerekli hacimde sıvı çekemeyecek ve çek valf onu geri bırakacak, bu da düşük basınca veya tamamen su kaynağının olmamasına yol açacaktır. Pompa, bileşenlerin basit bir şekilde değiştirilmesiyle onarılabilir.
Pirinç. 6 Dalgıç pompanın onarımı Kendin yap çocuğu - sökme sırasında tipik arızalar:
Arızalardan biri, elektromıknatısın epoksi yalıtımının ihlali nedeniyle pistonun hareketsizliği olabilir, nedenleri metal kasanın farklı doğrusal deformasyonu ve ısıtıldığında dökülmesidir. Bu durumda, bobin soyulur ve içeride serbestçe hareket eder. Pompayı sökmeden önce, kasaya bir çekiçle dokunarak arızayı belirleyebilirsiniz - ses analizi size yapının bütünlüğünün ihlali hakkında bilgi verecektir. “Çocuk” titreşim pompasının kendin yap onarımı, bobinin pompadan çıkarılmasından, muhafazanın içine bir çentik uygulanmasından ve elektromıknatısın basınç altında yerine takılmasından oluşur. Bobinin yapıştırılmasıyla boş alanın doldurulması, epoksi veya ekstra güçlü cam dolgu macunu kullanılarak yapılabilir.
Titreşimli pompalar esas olarak şamandıralı şalterler, basınç şalterleri ve kuru çalışma olmadan çalıştırılır, birçok modelde aşırı ısınma koruması yoktur ve daha düşük su girişi ile tasarlanmıştır - tüm bunlar onları diğer tiplere kıyasla yanmaya daha yatkın hale getirir.
Su olmadan çalışırken, sargı aşırı ısınır, yalıtım yanar ve bakır telin dönüş devresi oluşur - titreşim pompası vızıldar ancak su pompalamaz. Aynı zamanda fişler dışarı çıkar, elektrik kablosu çok sıcak veya kömürleşmiştir. Arızayı ancak ekonomik olarak kârsız ve kalite açısından etkisiz olan sarımı geri sararak ortadan kaldırmak mümkündür.
Titreşim pompalarının arızaları, tasarımlarının basitliği nedeniyle çoğu durumda elle oldukça basit bir şekilde ortadan kaldırılır. Pompaları demonte etmeden önce paslı dış gövde cıvatalarını kesmek için bir öğütücü almalısınız. Elektrikli pompaların sargısının onarılamayan yanmasını önlemek için, üst su girişi ve aşırı ısınma koruması olan cihazları satın almak daha iyidir.
"Malysh", "Rucheyok", "Neptun", "Harvest", "Bosna", "Strumok", "Dzherelce" vb. markaların ev tipi titreşimli dalgıç pompalarının onarımı. kendin Yap
Tüm olumlu niteliklerine rağmen, dalgıç titreşim pompaları en güvenilir değildir ve genellikle çeşitli nedenlerle bozulur. Bir pompa arızasının nedeni, bir güç mıknatısı veya sargısı, bozuk bir taslak, kırık bir valf, açık veya kısa devre ile ilgili sorunlar olabilir. Görünüşe göre ortadan kaldırılması zor olmayan birçok basit arıza var. Ancak, pompayı tamir ettikten sonra çok zayıf pompalayabilir, hatta pompalamayı tamamen durdurabilir. Bu nedenle pompanın doğru şekilde monte edilmesi ve ayarlanması çok önemlidir. Pompanın doğru bir şekilde nasıl kurulacağını ve monte edileceğini anlamak için, pompanın tasarımını ve çalışma prensibini iyi bilmeniz ve ayrıca bugün dikkate alacağımız doğru ayarlanması için bazı önemli noktaları bilmeniz gerekir ...
Bir pompa arızasını doğru bir şekilde teşhis etmek ve ardından sorunu kendiniz giderebilmek için önce çalışma prensibini ve ünitenin iç yapısını incelemelisiniz. Bu, özellikle bir titreşim pompasının arızalanması gibi bir sorunla ilk kez karşılaşan ve nasıl tamir edilebileceği hakkında hiçbir fikri olmayanlar için geçerlidir.
Görsel bir diyagram kullanarak bu sorunları ayrıntılı olarak analiz edelim.
Dalgıç pompanın çalışması, alternatif akımın, suyun hareketine katkıda bulunan armatür ve pistonun mekanik titreşimlerine dönüştürülmesine dayanır. Pistonun titreşimi, suyu hidrolik bölmeden (piston ile valf arasındaki boşluk) boşaltma ağzına doğru iter. Pompanın ana bileşenleri: gövde, elektromıknatıs ve vibratör.
Elektromıknatıs, bir çekirdek ve bakır tel ile sarılmış iki bobinden oluşur. Pompa gövdesine yerleştirilen, yalnızca manyetik sistemi gövdeye sabitlemeye değil, aynı zamanda yalıtkan ve ısıyı uzaklaştıran bir malzeme olarak hizmet eden bir bileşik ile doldurulur.
Vibratör şunlardan oluşur: çapa, çubuk, amortisör. Çubuk ankraja bastırılır, amortisör çubuğa monte edilir ve kalitesi pompanın bazı parametrelerini belirleyen bir kauçuk membrandır.
Bir durdurma ile sabitlenmiş bir kauçuk diyafram, pompanın hidrolik ve elektrik odalarını ayırır ve ayrıca yönünü belirleyen çubuk için bir destek görevi görür. Çubuğun tepesinde kauçuk bir piston bulunur.
Pompa gövdesinde, su çıkışlarını kapatan, ancak pompada basınç olmadığında serbest akışını sağlayan bir kauçuk valf bulunur.
1. Vızıldar, ancak sallanmıyor (veya çok zayıf sallanıyor)
Sebebini anlamak için pompanın tasarımına dönelim (şemaya bakın): çubuk üzerinde 7 amortisör üzerinde 12 iki somunu vidalayın 14. Sabitlemeleri zayıflarsa, amortisör de değişir, pompa “boş yere” çalışmaya başlar.
Pompayı normal çalışmaya döndürmek için sökmeniz ve somunları sonuna kadar sıkmanız, üsttekini kilitlemeniz gerekir. Pompanın sökülme sırası yukarıdaki şemada görülebilir. Kapak üzerindeki kenetleme vidaları (M8x40) paslanırsa ve normal şekilde çıkarılamıyorsa zorluklar ortaya çıkabilir. Alternatif olarak, bunları bir öğütücü ile kesebilir ve montaj sırasında altıgen başlı vidalarla değiştirebilirsiniz.
Diğer bir neden, aşırı aşınma nedeniyle valf hasarı olabilir. Pompaya giren kum bu işlemi hızlandırır, bu nedenle kauçuk parçaların bütünlüğü kontrol edilmeye değerdir. Şiddetli aşınma veya kopma durumunda valf değiştirilmelidir.
Sap kırılması da olası nedenlerden biridir, bu nedenle bütünlüğünü kontrol etmeye değer. Sapın hasar görmesi veya deforme olması durumunda değiştirilmesi neredeyse imkansızdır.
Bu fenomenin nedeni, yanmış bir armatür sargısı veya bir kablo arızası olabilir. İlk durumda, onarım pratik değildir: armatürün geri sarılması işlemi belirli bir bilgi gerektirir ve yeniden kapanma olasılığı yüksek olduğundan, zaman ve emek maliyetleri sonuca değmez. Teorik olarak, bobinleri tüm parametrelere uygun olarak geri sararak 36V için bir sarım yapmak mümkündür: telin kalınlığı ve markası; gücün aynı kalması için belirli bir voltaj için hesaplanan dönüş sayısı, vb. Ancak sargıyı yenisiyle değiştirmek daha kolaydır.
Kabloyu bir test cihazı ile kontrol ediyoruz. Bir arıza durumunda kablonun değiştirilmesi bazı durumlarda mümkündür, çünkü örneğin "Çocuk" da kasadaki tel bileşik ile doldurulur, sadece gerekirse, bükülerek uzunluğunu artırmak mümkündür.
3. Güçlü titreşim ve pompanın aşırı ısınması
Pompanın susuz kısa süreli çalışması bile aşırı ısınmaya neden olarak pompanın yanmasına neden olabilir. Aşırı ısınma nedeniyle kasa genişler, mıknatısı çevreleyen bileşik dolgu yüzeyinden sıyrılır ve titreşim oluşur. Daha uzun süre susuz çalışmak mıknatısın tamamen ayrılmasına neden olur. Mıknatıs ile piston arasındaki boşluk kaybolur, pistonun hareketi imkansız hale gelir.
Aşağıda açıklanan yöntemi kullanarak pompayı normal durumuna getirebilir ve gelecekte böyle bir olgunun olasılığını azaltabilirsiniz (yöntem oldukça karmaşıktır ve bazı malzeme ve araçların kullanımında tam olarak doğru değildir).
Pompanın elektrik kısmı ayrılarak demonte edilmelidir. Kasaya dokunarak mıknatısın içeride sabitlenmediğini tespit ediyoruz. Gövdeden serbest bırakıyoruz, ardından üzerinde yaklaşık 2 mm derinliğinde bir öğütücü ile uzunlamasına ve enine yönlerde oluklar açıyoruz.Muhafazanın iç kısmında bu tür oluklar rastgele bir şekilde kesilebilir. Bundan sonra, gövdeyi dolgu macunu veya yapıştırıcı ile örtün ve içindeki mıknatısı bastırın. Sızdırmazlık maddesi sertleştiğinde pompayı monte edebilirsiniz.
Bununla birlikte, üstte emme delikleri bulunan pompa modelleri vardır (Livgidromash OJSC tarafından üretilen Rucheyek ve Elektrodvigatel fabrikasından Malysh M). Bu tasarım, yalnızca kuyunun dibinden yabancı maddelerin alınmasını engellemeye değil, aynı zamanda pompanın 7 saate kadar "kuru" olarak güvenli bir şekilde çalıştırılmasını sağlayan pompanın soğutulmasını iyileştirmeye de izin verir. Pompaya bir termik röle ("Kid K" modeli) sağlanması maliyetini artırır, ancak voltaj düşmesi veya aşırı ısınma durumunda kapatılmasını sağlar.
4. Düşük basınç, pompa iyi pompalamıyor
Bu, vibratördeki boşluk yetersiz olduğunda olur.
Valfler sağlamsa, mil üzerindeki somunlar gevşememişse ve itmede herhangi bir kırılma yoksa pul ekleyerek durumu düzeltebilirsiniz. 11 (her biri 1 mm) vibratör başına 2. Boşluğu bu şekilde artırarak, basıncı artırmak ve pompanın strokunu artırmak mümkündür. Bu prosedür sırasında, pompayı ayarlamanız ve kontrol etmeniz, yani istenen sonuca ulaşılana kadar yıkayıcı sayısını ampirik olarak belirlemeniz gerektiğini hatırlamakta fayda var.
Bu materyalde, pompayı kendi başınıza tamir edebileceğiniz en yaygın arızaları ele aldık. Bu arada burada pompa istasyonunu kendi başımıza nasıl tamir edeceğimizden bahsetmiştik.
Onarım yapılır, pompa monte edilir, ayarlanır ve test edilir. Bu eylemler özel dikkat ve hassasiyet gerektirir.
Bu nedenle, montaj sırasında öncelikle piston ile pompanın manyetik sistemi arasındaki boşluğa dikkat etmelisiniz, yaklaşık 4-5 mm olmalıdır. Ardından vananın bütünlüğünü kontrol ediyoruz, su girişinin yanından üfliyoruz - vana havayı geçmelidir. Piston ayrıca bütünlük, esneklik ve deformasyon olmaması açısından da test edilmelidir. Bir sonraki adım, gövde ile emme deliklerine bitişik valf arasındaki boşluğu belirlemektir. Optimum değer 0,6-0,8 mm'dir, pompada basınç olmadığında suyun serbest akışı için boşluk gereklidir. Kasayı monte ederken, kauçuk contadaki su akışı deliğini kasanın üst kısmındaki delikle hizalayarak simetrik parçaları eşleştiriyoruz.
Dere ve Tayfun, Neptün ve Malysh, Hasat ve Kestane, Bosna ve Dzherelce, Strumok ve Kova gibi dalgıç pompalama ekipmanı modelleri kırsal kesimde yaşayanlar arasında popülerdir. Nispeten (yabancı üreticilerle), yerli üretimin düşük maliyetli basınçlı ekipmanı ve yüksek derecede güvenilirlik (incelemelere göre) kuyu sahipleri için çekici.
Performans ve fiyat açısından güvenilirlikten daha az olmayan, yaz sakinleri basınçlı ekipmanın kendi kendine onarım ve bakım olasılığından etkilenir. Sonuçta, üçüncü taraf uzmanların katılımı olmadan bir pompa arızası nedeniyle sahadaki su sorununu hızlı bir şekilde çözme yeteneği her zaman bir artıdır. Ve adam ve evinin kurtarılmış sinirleri, parası ve zamanı.
Genel olarak, özel kullanım için tüm pompa ekipmanlarının tasarımı aynıdır. Pompa şunlardan oluşur:
su girişi için bir delik bulunan mahfaza;
elektromıknatıs (dinamik);
vibratör (elektrik motoru).
Titreşim pompası nedir?
Derin kuyular için, su alımı için üst girişli pompalar, sığ kuyular için - alt veya yan girişli pompalar kullanılır. Bununla birlikte, daha düşük su alımı, kuyudan gelen sudaki dip safsızlıklarının periyodik olarak yakalanmasıyla günah işler. menüye dön ↑
Tüm vibrasyon pompaları atalet prensibine göre çalıştığı için tüm iş diyafram membranı tarafından sürülen sıvıda vibrasyon oluşturmaya ve iç ve dış basınç farkı yaratmaya indirgenir. Yaratılan basınç farkı, suyun pompalanmasından sorumludur..
Diyaframı bükmek titreşim yaratır.Diyafram ne kadar çok salınım hareketi oluşturursa, motorun su ile soğutulması o kadar yoğun olmalıdır. Bu nedenle içine su girmeden basınçlı ekipmanların kullanılması yasaktır.
Dynamka (insanların elektromıknatıs dediği gibi):
Çelik çekirdek;
iki bobin emaye bakır tel.
Mıknatısı takmak için dinamoyu ve bobinleri kasanın içine sabitlemeniz gerekiyor. Bunu yapmak için, her şeyi aynı anda yalıtım görevi gören ve hızlı soğutma için bobinlerdeki fazla ısıyı vücuttan uzaklaştıran bir epoksi bileşiği ile dolduruyoruz.
Bileşiğin bileşimi mutlaka epoksi, ayrıca bir sertleştirici ve plastikleştirici (kuvars kumu ilavesiyle) içerir. Bu durumda kuvars, basitçe ek bir ısı iletkeni görevi görür.
Elektrik motoru, üzerine bir sönümleme yayının ve bir pistonun (kauçuk) takıldığı çubuklu bir armatürden oluşur. Yay ve pistonun yapıldığı kauçuğun kalitesi ne kadar iyi olursa, pompa o kadar güvenilir ve ekonomik olur.
Çubuğun yönü kauçuk bir diyafram tarafından sağlanır. Aparatın çalışan iki parçasını (elektrik ve hidrolik) ayırır ve uzaktan bir bağlantı ile çubuğa bağlanır. Herhangi bir pompanın tasarımındaki en savunmasız nokta, su giriş deliklerini kapatan kauçuk bir valftir.
Diyaframın titreşimi, motora akım girdiğinde, armatürün mıknatıs tarafından çekilmeye başlaması ve polarite değişimi anında (kutupların ters çevrilmesi) amortisör tarafından geri atılması nedeniyle oluşur.).
Akımın frekansı ne kadar yüksek olursa, diyafram saniyede o kadar fazla salınım yapar. Ayrıca, piston da aynı frekansta bir titreşim yayar.
Pompanın hidrolik odası, valf ve pistonun kapladığı alandır. Piston salınım yapar, suda çözünen ve çözünmeyen hava nedeniyle su yayılır, sıkıştırılır veya genleşir ve fazlası hidrolik hazneden basınçlı boruya ve daha sonra hortuma sıkıştırılır. Basınç aparatında sürekli olarak maksimum çalışma sıvısı miktarı, içeri giren ve suyun geri akmasını önleyen bir valf ile sağlanır.
Alttan Girişli Titreşimli Pompa
Üstten su girişli ve alttan elektrikli tahrikli tasarım, klasik bir titreşim pompaları serisidir. İçlerinde motor daha iyi soğur ve emme delikleri açıkken durmadan yedi saate kadar çalışabilir. Bazen kitte bir aşırı ısınma sensörü (termostat) bulunur.
Bu arada, montaj kablosunun yapıldığı malzemeye dikkat edin. Kapron'dan olması daha iyi. Bu kablo çelikten farklı olarak gövde pabuçlarını ovmaz ve akım kablosunun hasar görmesi durumunda ek koruma sağlar.
Ancak, titreşim pompalarını kendi ellerinizle onarmaya geçmeden önce iki şeye daha dikkat etmelisiniz:
euro fişli kablonun kesiti uluslararası standart 2x0.75 mm'den az olmamalıdır;
iç geçiş çapı en az 1,9 cm olan hortum.
Kendi kendine teşhis ve onarım yeteneği her zaman yararlıdır. Bu nedenle, basınçlı ekipmanın arızasının nedeni ne olursa olsun (basınç kırılması, kısa devre veya valf atılımı), dahili sorunları incelemek için önce pompanın sökülmesi gerekecektir.
Gövdeyi sabitleyen cıvataları sökün, korozyonu kontrol edin, sıkıca oturan cıvatalar bir öğütücü ile kesilebilir. Bileşiği çırpın. Bobinlerdeki sargıları kontrol edin ve tüm hareketli parçaları temizleyin. Güç bobini, değiştirilmesi gerekiyorsa, kolayca mahfazadan çıkarılabilir. Güç kablosunu bir test cihazı ile kontrol edin, her şey normalse tekrar monte edebilirsiniz.
Su akışı için deliklerin kauçuk conta ile net bir şekilde hizalandığından emin olun. Pompanın normal gürültü ve titreşim aralığında çalışması için tespit cıvatalarını sıkın. menüye dön ↑
Olağan inceleme ve önleme ile kendimizi sınırlamak mümkün olmadıysa ve nedeni kablonun kömürleşmesi veya gövdenin aşırı ısınması, basınç eksikliği veya artan titreşim ise, titreşim pompanızı aşağıdaki şekillerde onarabilirsiniz:herhangi bir birim modeli için evrensel.
Pratikte görüldüğü gibi, değiştirilen bir hortum veya kablo, basıncı veya aşırı ısınma seviyesini kolayca azaltabilir. Mıknatısın değiştirilmesi veya onarılması, titreşimin azaltılmasına yardımcı olacaktır. Şimdi sorunların ortaya çıkması için seçeneklerin her biri hakkında daha fazla. menüye dön ↑
Düşük basınç veya su eksikliği ile pompanın vızıltısı üç olası nedenden kaynaklanabilir:
amortisöre bağlı çubuğun somunları gevşemiştir;
aşınmış valf yırtılmış;
hisse kırdı.
Titreşim pompası Brook montajı
Burada sadece sap kırılırsa veya deforme olursa sorun çözülmez. Onun yerini alacak bir şey yok. Sorun somunlardaysa, iyice sıkmanız ve üsttekini iyice sabitlemeniz gerekir. Tüm gevşeme bu somundan geliyor. Cıvataların kesilmesi gerekiyorsa, bunları altıgen sıkıştırma vidalarıyla değiştirin. “Valfı değiştirin” hakkında, umarım kendinizi anlamışsınızdır - sadece değiştirin. menüye dön ↑
Kablo kömürleşmiş veya fişler kırılmış. İki seçenek vardır: ya ankraj sargısı yanmıştır ya da test cihazı kablonun kendisinde bir arıza gösterecektir. Gerekeni değiştiriyoruz ve çalışması gerekiyor.
Sürücü bileşikle dolu olduğu için kablo değiştirilemiyorsa, telin bükülmesi gerekecektir. menüye dön ↑
Ünitenin manyetik kısmının delaminasyonu nedeniyle artan titreşim veya aşırı ısınma meydana gelir. Sorunun kaynağı, pompanın susuz çalışmasıdır. Titreşim nasıl azaltılır?
Bir mıknatıs almanız, 2 mm derinliğinde bir oluk ızgarası olan bir öğütücüden kesmeniz ve kasanın içinde aynı olukları yapmanız gerekir. Mıknatısı yapıştırıcı ve dolgu macunu üzerine koyarız, kurumasını bekleriz ve ancak bundan sonra montaja başlarız. menüye dön ↑
Pompa normal çalışıyorsa, ancak basınç açıkça daha yüksek olabilirse, bunun nedeni düşük basınçtır. Basıncı artırabilirsiniz (nedeni vibratördeyse - boşluk çok küçüktür), üzerine monte edilmiş rondelaları kullanabilirsiniz (cihazın modeline bağlı olarak 11 parçaya kadar).
Ana şey, pompayı kendi elinizle tamir ederken, tüm parçalarının değiştirilmesinin ve ayarlanmasının yalnızca tamamen enerjisiz bir cihazla yapıldığını hatırlamaktır. menüye dön ↑
