Zımba gibi bir cihazı onarmak için mümkün olduğunca hazırlıklı olmalısınız, bu da finansal ve işçilik maliyetlerini minimuma indirecektir. Zımbanın tasarımına az çok aşina iseniz fena değil, hangi parçalardan ve düzeneklerden oluştuğunu biliyorsunuz, bu da kırık bir parçayı hızlı bir şekilde değiştirmenize izin verecek. Çoğu zaman, bir perforatörün onarımı, aşağıdakileri içeren “uçan” elemanların banal olarak değiştirilmesine indirgenir:
Diğer bir problem ise sargıların bozulması, armatür ve marş motorunun tekrar sarılması ve yine tozdan dolayı meydana gelmesidir. Onarım, tamir edilemeyen parçaların kapsamlı bir şekilde temizlenmesi ve değiştirilmesinden oluşur. Ancak "önleme" daha güvenilir bir yöntemdir. Bunu yapmak için, cihazı iki haftada bir temizlemeniz, vernik veya gres ile emprenye etmeniz gerekir. Bu arada, yağlayıcı seçimi dikkatli yapılmalıdır. Evet, birkaç kural var. İlk olarak, aynı üreticiden bir çözüm satın almak daha iyidir (Bosch, Makita, Enkor ), perforatörün kendisi olarak, bu durumda yağ veya vernik bileşimine mükemmel şekilde uyacaktır. Elinizde böyle bir bileşim yoksa, dizel motor yağı tam size göre.
Kırılmanın en yaygın ikinci nedeni, aletinizin maliyeti ne olursa olsun fırça aşınmasıdır - en pahalı modeller bile bu soruna eğilimlidir.Bunları değiştirmek çok kolaydır: zımbayı yukarıda açıklanan şemaya göre söker, aşınmış fırçaları bulur ve yerlerine yenilerini koyarız. Sadece hangisinin en iyi kullanılacağını doğru bir şekilde belirlemek gerekir: karbon, grafit veya karbon-grafit. Bu nedenle, grafit olanlar uzun bir hizmet ömrüne sahiptir, ancak malzemenin sertliği nedeniyle toplayıcı zarar görebilir. Karbon elementlerin ömrü kısadır, ancak perforatörün diğer parçalarıyla yüksek kaliteli teması vardır. Üçüncü seçeneğin satın alınması optimal ve ucuz olarak kabul edilir.
Cihazın mekanik elemanlarında sorunlar var. Her model, anahtarlama modlarıyla donatılmıştır ve özellikle ucuz cihazlarda genellikle başarısız olurlar. İşin algoritması aynı - zımbayı söküyoruz, kırık parçalar buluyoruz, değiştiriyoruz. Ana şey, bu modele uygun elemanları satın almaktır. Benzer bir sorun, genellikle maksimum yüke maruz kalan kartuşları "karartırır". Öncelikle elemanları yağ ile yıkayarak toz ve kirden koruyunuz. Ancak kartuş yine de bozuksa değiştirmekten başka çaremiz kalmayacak.
VIDEO
Artık bir darbeli matkabı nasıl tamir edeceğinizi biliyorsunuz ve arızaların çoğunun basit temizlik veya arızalı parçaların değiştirilmesinden kaynaklandığını görüyorsunuz. Ancak, aleti demonte ettiyseniz ve görünür bir neden yoksa, cihazı bir servis merkezine götürmek daha iyidir - uzmanlar nedeni çabucak bulacak ve ortadan kaldıracaktır.
Talimatları okumak için listeden indirmek istediğiniz dosyayı seçin, “İndir” düğmesine tıklayın ve görüntüden kodu girmeniz gereken bir sayfaya yönlendirileceksiniz. Cevap doğruysa, resmin yerine dosyayı almak için bir düğme görünecektir.
Dosyanın bulunduğu alanda bir “Görüntüle” düğmesi varsa, bu, talimatı bilgisayarınıza indirmenize gerek kalmadan çevrimiçi olarak görüntüleyebileceğiniz anlamına gelir.
Materyal size göre eksikse veya bu cihaz hakkında sürücü, bellenim veya bellenim gibi ek dosyalar gibi ek bilgilere ihtiyacınız varsa, moderatörlere ve topluluğumuzun üyelere derhal yanıt vermeye çalışacaklarını sorabilirsiniz. senin sorun.
Talimatları Android cihazınızda da görüntüleyebilirsiniz.
Görünüşe göre, sebze ve meyve yetiştiren bir yaz sakini neden bir elektrikli testereye veya küçük bir bahçe ve birkaç çiçek tarhı olan bir kır evinin sahibine ihtiyaç duysun? Bir hamam inşa etme, bir serayı yenileme, eski bir işi yıkma veya sadece rahatlamak için bir bank yapma arzusu olduğunda soru ortadan kalkar. Ne yazık ki, herhangi bir mekanizmanın periyodik olarak yedek parçaların bakımına ve değiştirilmesine ihtiyacı vardır ve bunun için ürünün tasarımında çok bilgili olmanız gerekir, ayrıca bir motorlu testereyi kendi ellerinizle tamir etmek zamandan ve paradan tasarruf sağlayacaktır.
Tüm motorlu testereler, Avrupa'da (ECHO, Stihl, Husqvarna) veya yerli (Kedr, Ural) yapılmış olmalarına bakılmaksızın yapılarında benzerdir. Gövdenin içinde ana elemanlar bulunur - bir yakıt deposu ve bir motor ve marş motorunun dışında, bir sap, zincirli bir testere parçası (lastik). Kablonun keskin bir sarsıntısı motoru çalıştırır ve bu da testere bıçağını çalıştırır.
Başlamak için, motorlu testerenin nasıl düzenlendiğini ve nasıl çalıştığını gösteren video klipleri tanımanızı öneririz:
Zaman zaman, testerenin çalışmasında ortadan kaldırmak için sökmeyi gerektiren arızalar meydana gelir. Elektrikli testere gibi basit bir mekanizmaya ne olabilir? En azından aşağıdakiler:
Başlatmayı durdurur;
Başlar, ancak yakında durur;
Kesimde çalışmayı bırakır;
Gücünü kaybeder;
Sorunların çoğu ya motorun çalışmasındaki kesintilerle (yakıt besleme sistemi, egzoz sistemi, ateşleme, silindir-piston parçası) ya da diğer sistem ve bileşenlerin (debriyaj, zincir freni, lastik, yağlama sistemi) arızalarıyla ilişkilidir. . En yaygın arızaları ve ortadan kaldırılması için yöntemleri düşünün.
Kullanılabilir bir motorlu testere bir sarsıntıyla başlar ve kesmede başarısız olmaz
Motorlu testere bozulduğunda yapılacak ilk şey, kabloyu ayırarak ve özel bir anahtarla dikkatlice çevirerek bujiyi kontrol etmektir.
Motorlu testere ateşleme sisteminin bileşenleri: 1 - mıknatıslı volan, 2 - ateşleme modülü, 3 - mum, 4 - yüksek gerilim kablosu
Buji, durumunu kontrol etmek için sökülmüştür.
Görünüşü çok şey söylüyor:
Kuru. Büyük olasılıkla, yakıt karışımı silindire girmez. Ateşleme sistemi değil, bu yüzden mum geri döndü.
Ağır yakıt sıçradı. Fazla yakıt karışımının nedeni, çalıştırma kurallarının ihlali veya karbüratörün yanlış ayarlanmasıdır. Mum iyice silinir, yakıt beslemesi kapatılır ve marş motoru açılır - fazla yakıtı çıkarmak ve yanma odasını havalandırmak için. Ardından mum yerine yerleştirilir ve mekanizma tekrar çalıştırılır.
Siyah kurumla kaplı. Bu, düşük kaliteli yağ kullanımını, yanlış ayarlanmış bir karbüratörü veya yanlış hesaplanmış bir benzin ve yağ oranını gösterebilir. Mum yıkanmalı, keskin bir cisimle (tığ veya iğne) kurumdan temizlenmeli, elektrotları zımpara kağıdı ile silmeli ve yerine yerleştirilmelidir.
Mumu kontrol ederken, elektrotlar arasındaki boşluğa dikkat etmeniz gerekir: 0,5 ila 0,65 mm normal kabul edilir. Hasarlı veya aşınmış bir conta değiştirilmelidir.
Bujide çok miktarda siyah kurum, motorda bir arıza olduğunu gösterir.
Tamamen emin olmak için bir kıvılcım olup olmadığını da kontrol etmelisiniz. Bunu yapmak için, bujiye bir ateşleme kablosu takın, buji somununu ve silindiri pense ile bağlayın, marşı çalıştırın ve kıvılcım olup olmadığını izleyin. Eksikse, bujinin değiştirilmesi gerekir. Yeni buji de kıvılcım çıkarmazsa, sorun yüksek voltaj kablosunda veya bujiye gevşek bağlantıdadır.
Yakıt aşağıdaki nedenlerle silindire girmeyebilir:
Yakıt filtresi kirli. Yakıt hortumunu çıkarın ve yakıtın nasıl aktığını kontrol edin. Püskürtme zayıfsa, filtrenin temizlenmesi gerekebilir. Yakıt deposunun doldurma deliğinden dışarı alınır ve temizlenir, ciddi kirlenme durumunda yenisi ile değiştirilir. Önleyici bir önlem olarak, yakıt filtresinin her üç ayda bir değiştirilmesi tavsiye edilir.
Tıkanmış havalandırma (yakıt deposu kapağındaki delikler). Ayrıca hortumu sökerek kontrol ederler, tıkanıklık durumunda iğne ile temizleyiniz.
Yakıt yok veya yetersiz. Başarısızlığın birkaç nedeni olabilir. İlk sebep tıkalı bir hava filtresidir. Hava, karbüratöre doğru miktarda akmayı durdurur, bununla bağlantılı olarak aşırı zenginleştirilmiş yakıt karışımı nedeniyle motorun çalışması bozulur. Kirli filtre dikkatlice çıkarılır, temizlenir ve suda yıkanır, ardından kurutulur ve değiştirilir.
Diğer bir neden ise karbüratörün yanlış ayarlanmasıdır. Ayar üç vida ile yapılır.
Yakıt filtresinin zamanında değiştirilmesi, tam bir yakıt beslemesini garanti eder
Yakıt hortumu ve hava damperi aktüatörü, bağlantılara tam olarak oturmalıdır.
Gaz kolu kablosu yerinde olmalıdır.
Çalıştırma sırasında talimatları kullanmalısınız, aksi takdirde işleri daha da kötüleştirebilirsiniz.
Ve son sebep, zarın bütünlüğünün ihlali veya karbüratör kanallarının tıkanmasıdır.
Karbüratörü kendiniz onarmak için tüm ayrıntılarını tanımanız gerekir.
Tüm parçalar temiz, kuru ve iyi durumda olmalıdır.
Motor düşük hızlarda iyi çalışıyor, ancak yüksek hızlarda durmaya başlıyorsa, bunun nedeni, yanma ürünleriyle tıkanmış susturucu kıvılcım önleyicide olabilir.
susturucuyu çıkarın;
sökün (ayrılmaz modeller de vardır);
deterjan kullanarak karbon birikintilerinden temizleyin;
saç kurutma makinesi ile kurutun;
yerine koymak.
Karbon birikintileri, solunması sağlığa zararlı olan kanserojenler içerdiğinden kuru temizleme kabul edilemez.Susturucuyu çıkardıktan sonra çıkışı temiz bir bezle örtün.
Motorlu testerenin çalışmasındaki kesintiler, olası bir tıkanmış susturucuya işaret eder
Susturucunun tıkanmasını önlemek için yakıt karışımının bileşimini izlemek gerekir. Yağ miktarı, üretici tarafından önerilen normları aşmamalıdır. Kötü yağ kalitesi de motor performansını olumsuz etkiler.
Genellikle motor, düşük silindir basıncı nedeniyle başlamaz veya tam kapasitede çalışmaz. Piston veya silindir aşınması, piston segmanlarının kayması, yatak aşınması neden olabilir. Susturucuyu söküp açılan deliğe bakarak silindir-piston grubunun (CPG) durumunu kısmen inceleyebilirsiniz.
Buji deliğine yerleştirilen bir kompresyon ölçer, motordaki kompresyonun ölçülmesine yardımcı olacaktır - ölçüm sonuçlarına göre, CPG'nin durumu hakkında da konuşabilirsiniz. Doğru veriler ancak mekanizmanın tamamen sökülmesinden sonra elde edilir. Pistonda talaş veya çizik varsa, değiştirilmelidir. Piston segmanı temiz, karbon birikintilerinden arındırılmış ve tam olarak doğru yerde olmalıdır.
Piston ve krank mekanizmasının aşınması ciddi bir sorun olarak kabul edilir
Sıkıştırma ölçüm sonuçlarına dayanarak, CPG'nin parçalarının durumu yargılanabilir.
Üç ana hatayı düşünün:
Petrol sızıntısı. Boruların pompa bağlantı parçalarına hava geçirmez şekilde takılıp takılmadığı ve çatlak olup olmadığı kontrol edilmelidir. Sorunlu tüpler sızdırmazlık maddesi ile kapatılır veya değiştirilir.
Yetersiz yağ kaynağı. Büyük olasılıkla, yağlama kanalları tıkanmıştır.
Yağ pompası gövdesinde çatlak oluşumu. Bir parçanın değiştirilmesi gerekiyor.
Yağlama sisteminin teşhisi şu şekilde yapılır:
Yağ veya talaşın fren bandını ve kapağın altındaki boşluğu tıkaması nedeniyle zincir freni genellikle çalışmaz. Tüm parçalar tıkanıklıklardan arındırılmalıdır. Belki de bant basitçe aşınmıştır, o zaman değiştirilmesi gerekir.
Zincir freninin çalışması mekanik temizlik ile geri yüklenir
Bazı motorlu testere parçaları diğerlerinden daha hızlı aşınır. Bunlara tahrik dişlisi, lastik, zincir, titreşim önleyici elemanlar dahildir. Yedek parçaların hızlı bir şekilde değiştirilmesi için her zaman elinizin altında olması daha iyidir. Zincirin bilenmesini ihmal etmeyin.
Zımba da dahil olmak üzere herhangi bir alet, özel bakım ve dikkatli kullanım gerektirir. Bu nedenle, böyle bir elektrikli aletin her sahibi, darbeli matkabı nasıl sökeceğini bilmek için üniteyi düzenli olarak incelemekle yükümlüdür. Bir uzmanın hizmetlerine bir kuruş harcamadan cihazı evde sökmek ve onarmak oldukça mümkündür.
Darbeli matkap, herhangi bir şantiyede vazgeçilmez bir araçtır, ancak dikkatsiz kullanım nedeniyle çok çabuk yıpranır ve arızalanır. Bu, alet üzerindeki büyük yüklerden kaynaklanmaktadır. Bildiğimiz gibi, kaya delici en zor koşullarda genellikle tam güçte çalışır. Bu tür yükler nedeniyle markalı modeller bile kırılmaya karşı hassastır. Bu nedenle, bu cihazın her sahibi bir perforatörü kendi elleriyle nasıl onaracağını bilmelidir.
Diğer herhangi bir teknik cihaz gibi, bir darbeli matkap da tamir edilebilir, bunun için özel bir atölyeye taşınması gerekli değildir. Her erkek darbeli matkabı nasıl tamir edeceğini bilmese de, önemli değil! Bu makale, dışarıdan yardım almadan kendi onarımlarınızı yapmanıza yardımcı olacaktır.
Alet kırılmasının en yaygın nedeni kopmuş bir teldir. Basit bir dikkatsizlik nedeniyle, insanlar kırıcı-delicinin tamir hizmetlerinde önemsiz bir şey için hatırı sayılır miktarda para ödüyorlar. Aletin şartlı olarak kırıldığını, dışarıdan yardım almadan kendi başınıza kolayca tamir edilebileceğini anlamak için basit bir inceleme yeterlidir.
Her zaman görsel bir inceleme, arızanın nedenini belirlemeye yardımcı olmaz. Bu durumda bir sonraki adım perforatörün analizi olacaktır. Cihaz uzun yıllar hizmet vermişse ve önemli bir değere sahip değilse, aleti ayrı parçalara ayırarak arızanın nedenini bulmaya çalışabilirsiniz.Alet arızasının nedeni görsel olarak görülüyorsa ve perforatörlerin doldurulması hakkında zaten bir fikriniz varsa, çevrimdışı onarıma devam etmekten çekinmeyin. Cihaz nispeten yakın zamanda satın alındıysa ve modelin kendisi daha modernse ve çok paraya mal oluyorsa, bir servis merkezine başvurmak en iyisidir, çünkü kendi kendine onarım yalnızca cihazı tamir etmekle kalmaz, aynı zamanda zarar verebilir. Ünitenin muayenesi bir arıza ortaya çıkarmadıysa, perforatörün onarımı ile bir süre beklemek gerekir. İkinci durumda, deneyimli bir uzmana danışmak gereksiz olmayacaktır.
Aletin çalışmasındaki herhangi bir düzensizliğin, tespit edilmesi gereken kendi nedenleri vardır. Örneğin Bosch veya Sparky'den bir alet satın alan bir kişi, ondan herhangi bir yabancı, yüksek kaliteli üründen olduğu gibi yüksek bir çalışma sonucu bekler. Ciddi hasar riskini ortadan kaldırmak için cihazın çalışma prensibini bilmeniz gerekir. Bazı karakteristik işaretlerle arızanın nedenini belirleyebilir ve daha büyük bir sorunun oluşmasını önleyebilirsiniz.
İşaretler:
Cihazdan yanık kokusu.
Çalışma sırasında duraklamalar meydana gelir veya küçük kısa devreler meydana gelir.
Cihaz ilk defa açılmıyor veya aralıklı olarak çalışıyor.
Cihazla çalışırken yabancı gürültünün görünümü. Aynı zamanda, bu tür sesler daha önce fark edilmedi.
Yukarıdaki işaretlerden herhangi biri göz ardı edilmemelidir. Ünite arızasının nedenini bulmaya devam edin. Uzun bir süre boyunca sorunsuz çalışma için aleti dikkatle izlemeli ve bakımını yapmalısınız. Cihazı onarmak için perforatörün bileşenlerini incelemeli ve nasıl söküp takacağınızı öğrenmelisiniz.
Cihazdaki hasarlı bir tel, diğer küçük mekanik hasarlar gibi kolayca fark edilebilir. Aletin parçalarını kapsamlı bir şekilde incelerseniz, cihazın bozulmasına neden olan diğer küçük arızaları görmek zor değildir. Daha ciddi problemler için perforatörün sökülmesi gereklidir. Ve onarım işinin tamamlanmasının ardından - ayrıca perforatörün montajı. Bazı durumlarda ikinci işlem birinciden daha zordur - montajdan sonra fazladan parçaların görünümü onarım yanlış hesaplamalarını gösterecektir. Bunun olmasını önlemek için, sadece zımbayı nasıl düzgün bir şekilde sabitleyeceğinizi değil, aynı zamanda nasıl monte edeceğinizi de bilmeniz gerekir. Alet tamiri sırasında dikkatli ve dikkatli olmak önemlidir, o zaman vakaların %99'unda onarım başarılı olacaktır!
Namlu tipi de dahil olmak üzere perforatörün onarımına devam etmek için cihazı doğru şekilde sökmelisiniz:
Lastik ucun ve halka yayının çıkarılması. Bundan sonra, matkap kuplajının muhafazasını çıkarmaya devam ediyoruz.
Sabitleme görevi gören çelik bilyeyi dikkatlice dışarı çekin.
Çalıştırma modu kolunu daha önce maksimum konuma getirerek anahtar kolunun çıkarılması. Konum kilitleme düğmesine basın.
Saptaki astarın (arka) çıkarılması.
Motor fırçasının çıkarılması.
Matkabın yanında bulunan 4 vidayı sökmeniz gereken ön parçanın çıkarılması.
Rotoru çıkarıyoruz. Bunu yapmak için, stator üzerinde bulunan krepleri sökün, ardından stator kontaklarından 4 terminali çözüyoruz.
Kalan parçaları çıkarıyoruz.
Bazı durumlarda, sorun dişli kutusunda veya darbe mekanizmasındaysa, ayrıca dişli kutusu muhafazasının ucunu söküyoruz, ardından plastik kasayı dikkatlice çıkarıyoruz. Parçaları yerinde tutmak için, tüm bu işlemi alet yandayken yapmak en iyisidir.
VIDEO
Çoğu durumda onarımlar, kırık ve arızalı parçaların değiştirilmesinden oluşur. Ancak aracın çalışmasında başka sorunlar da var:
Sargının bozulması. Sorunu çözmek için armatürü ve statoru geri sarın.
Fırçaların aşınması. Bu durumda, zımbayı sökmeye ve aşınmış parçaları değiştirmeye başvururlar.
Perforatörün anterinin bozulması. Tamir edilemez, sadece değiştirilir.
Perforatör kartuşu. Sorun, jantı dönüşü sürekli olarak yavaşlatmaya başlarsa fark edilir. Değiştirilecek.
Kötü yağlama.Tepsideki yağ seviyesini periyodik olarak kontrol edin. Aletin bazı parçaları da yağlanmalıdır: ara mil, dişli kutusunun dişlisi.
Rulman aşınması. Rulmanlar çalışma sırasında yavaş yavaş toz ve kir toplar, yağlayıcı kalınlaşır, aşırı ısınmaya başlar ve sonuç olarak arızalanır. Değiştirilecek.
Arıza ciddiyse ve onarım deneyiminiz yoksa, sizin için en iyi seçenek deneyimli ustalarla iletişime geçmektir. Arızanın nedenini bağımsız olarak tanımlayabileceğinizden emin değilseniz ve çözemiyorsanız onarımlara başlamayın!
VIDEO
Elektrikli testere, el testereleri ve baltalar için değerli bir alternatiftir. Bugün, bu araç hemen hemen her evde mevcuttur - kişisel bir arsa, inşaat ve onarım işleri düzenlemek için vazgeçilmezdir. Aletin yoğun kullanımı ve uygun olmayan bakımı erken arızaya neden olabilir. Bununla birlikte, motorlu testere sahibinin hemen atölyeyle iletişime geçmesi hiç gerekli değildir - çalışma sırasında meydana gelebilecek arızaların çoğu kendi başına ortadan kaldırılabilir.
Başarılı bir onarım için ana koşul doğru teşhistir. Bu nedenle, motorlu testerenin neden başarısız olduğunu ve en önemlisi nasıl tekrar çalıştırılacağını belirlemek için önce tasarımının özelliklerini bilmeniz gerekir.
Aşağıdakileri içerdiğinden, belirli bir karmaşıklık açısından farklılık göstermediğine dikkat edilmelidir:
motor (iki zamanlı benzin);
fonksiyonel kısım (testere çubuğu ve zincir);
bu iki bileşenin (ateşleme, filtrasyon, yağlama vb.), yani aletin bir bütün olarak ortak çalışmasını sağlayan sistemler.
Arıza teşhisini basitleştirmek için genellikle iki ana kategoriye ayrılırlar:
motor arızaları;
motorlu testerenin diğer bileşenlerinin arızaları.
Çoğu zaman, motor sistemlerinde arızalar meydana gelir, ancak yoğun kullanım veya yanlış bakım nedeniyle aletin diğer parçaları herhangi bir zamanda arızalanabilir. Arızanın tam olarak nerede meydana geldiği nasıl belirlenir? Basit mantık bu konuda bize yardımcı olacaktır.
Sorun motordaysa, şunları yapacaktır:
başlama;
sağır olmak;
kararsız çalışma;
aşırı ısınma;
Sigara içmek;
yetersiz güç geliştirmek.
Diğer tüm arızalara gelince, kural olarak, normal çalışan bir motorla kendilerini gösterirler.
Motorlu testere çalışmazsa, yapılacak ilk şey depodaki yakıt karışımını kontrol etmektir. Bu arada, motor üreticisi tarafından belirtilen oranlarda hazırlanmalıdır, aksi takdirde alet çalışmayacaktır.
Yakıt karışımının doğru ve kullanılabilir olduğundan emin olduktan sonra ateşleme sistemi kontrol edilmelidir. Bunu yapmak için bujiyi inceleyin.
Durumu çok şey söyleyebilir:
yakıt karışımının karbüratöre girmediğini gösterir, bu da sorunun ateşlemede olmadığı anlamına gelir;
motor çalıştırma algoritmasının ihlali veya uygun olmayan karbüratör ayarında bulunan aşırı yakıt karışımının sonucudur;
bu, motor yağlama sisteminde düşük kaliteli yağın, yanlış karbüratör ayarlarının veya yanlış hazırlanmış yakıt karışımının varlığına dair bir sinyaldir.
Bujiye yakıt sıçrarsa, çıkardıktan sonra iyice silin. Yakıt besleme sistemi de temizlenmelidir. Bunu yapmak için üst üste biner, ardından marş motoru açılır. Karbon kaplı bir mum, bir bız ve zımpara ile dikkatlice temizlenmelidir.
Mumları kontrol ederken, elektrotlar arasındaki mesafeye (normal boşluk 0,5-0,65 mm'dir) ve ayrıca contanın durumuna ve bir kıvılcım varlığına dikkat etmelisiniz. Hasarlı veya aşınmış bir contanın değiştirilmesi gerekecektir ve ateşleme kablosunu takıp, silindiri ve buji somununu bağlayarak ve marş motorunu çalıştırarak kıvılcım kontrol edilebilir.
Deşarj olmazsa, mum değiştirilmelidir. Yeni bir mumla bir kıvılcım çıkmaması durumunda, sorun yüksek voltaj kablosuyla veya kendi içinde bağlantıdadır.
Yakıt karışımı silindire girmiyorsa ancak buji düzgün çalışıyorsa, bunun anlamı şu olabilir:
Yakıt filtresi tıkalı.
Bu tertibatı temizlemek için yakıt hortumunu çıkarın ve jeti kontrol edin. Zayıf ise, yakıt deposunun doldurma deliğinden filtre çıkarılmalı ve tamamen aşınma durumunda temizlenmeli veya değiştirilmelidir.
Önleyici bir önlem olarak, yakıt filtresinin en az 3 ayda bir değiştirilmesi önerilir.
Bu, yakıt deposu kapağındaki bir bızla temizlenen bir delikten başka bir şey değildir.
Yakıt karışımı sağlanmıyor veya yetersiz miktarda sağlanıyor.
Bunun birkaç nedeni olabilir:
hava filtresi tıkanmış (bu durumda çıkarılmalı, suyla durulanmalı, kurutulmalı ve yerine takılmalıdır);
karbüratör ayarları yanlış gitti (bu, bu tertibatın yeniden ayarlanması gerektiği anlamına gelir);
karbüratör zarının bütünlüğü bozulur (değiştirilmelidir);
karbüratör kanalları tıkalı (demonte edilmeli ve tüm parça ve tertibatlardan temizlenmelidir).
Motorlu testere motoru düşük hızlarda iyi çalışıyor ancak yüksek hızlarda durmaya ve duman çıkarmaya başlıyorsa, sorun susturucuda gizleniyor olabilir.
İşinin kalitesini kontrol etmek için aşağıdakileri yapın:
sökme (çıkışın zorunlu olarak kapatılmasıyla);
sökme (susturucu katlanabilir ise);
özel deterjanlar kullanarak veya kuru yöntemle karbon birikintilerinden temizleme;
kurutma (bir saç kurutma makinesi kullanarak);
yeniden montaj ve kurulum.
Solunum koruması olmadan kuru temizleme önerilmez. Kurumda bulunan kanserojenler, solunması sağlık için son derece tehlikeli olan toz şeklinde çevredeki atmosfere salınacaktır.
Motorlu testerenin çalışması sırasında susturucunun tıkanmasını önlemek için, yakıt karışımının bileşimini ve bileşenlerinin kalitesini dikkatlice izlemelisiniz.
Motorlu testere motoru çalışmıyorsa veya normal güç geliştiremiyorsa, motor silindirinde yakıt karışımını yakmak için yeterli basınç olmayabilir. Bunun nedeni, silindir-piston grubunun elemanlarının - piston, halkalar, yataklar vb. Aşınması olabilir. Bu montajın durumunu değerlendirmek için, söküldükten sonra görsel bir inceleme yapılması gerekir. susturucu.
Daha eksiksiz bir teşhis için, iki zamanlı bir motorlu testere motorunun buji deliğine bir kompresyon ölçer yerleştirilmiştir. Motordaki sıkıştırmayı ölçer. Kontrolün sonuçlarına dayanarak, CPG'nin durumu yargılanabilir, ancak doğru gerçekler ancak montajın tamamen sökülmesiyle elde edilebilir.
Pistonda talaş veya çizikler varsa, değiştirilmesi gerektiği açıktır. Aynısı deforme olmuş veya kırılmış piston segmanları için de geçerlidir - normal motor çalışması için tamamen işlevsel olmalı ve karbon birikintilerinden temizlenmelidir.
Düzgün çalışan bir karbüratör, motorlu testerenin maksimum verimliliğini garanti eder, yani yakıt karışımının en ekonomik tüketimi ile tam güç geliştirmek mümkündür. Bu ünitenin ayarlanması genellikle üretici tarafından gerçekleştirilir, ancak tasarımı, çalışma sırasında ayarlama imkanı sağlar.
Böyle bir ayarın motorlu testerenin sahibi tarafından yapılması gerektiği şu şekilde kanıtlanmıştır:
Güçlü titreşimler veya koruyucu kapakta hasar.
CPG'nin amortismanı.
Tıkalı karbüratör.
Motoru çalıştıramama veya çalıştırmadan sonra kendiliğinden durması.
Motor gücünü azaltırken artan yakıt tüketimi ve emisyonlar.
Motorlu testere karbüratörü, maksimum ("M") ve minimum ("L") devirlerden ve ayrıca motorun rölantide ("T") sorumlu olan üç özel vida kullanılarak üreticinin talimatlarına sıkı sıkıya göre ayarlanır. Deneyimsiz bir kullanıcının karbüratörün çalışmasına istenmeyen müdahaleyi önlemek için, bazı üreticiler yalnızca bir boşta vida takar.
Karbüratör ayarı iki aşamada gerçekleştirilir:
Temel (motor kapalıyken gerçekleştirilir).
Son işlem (çalışan, önceden ısıtılmış bir motorla gerçekleştirilir).
Temel ayar için, H ve L vidalarını sonuna kadar çevirin ve 1,5 tur geri çekin. Bitirme ayarı, motorun düşük hızlarda 5-10 dakika ısınmasını gerektirir.
Nihai kalibrasyon, minimum motor devrine ulaşılana kadar rölanti vidasını çevirerek gerçekleştirilir (çalışması sabit olmalı ve zincir sabit olmalıdır). Motor rölantide çalışmayı durdurursa, vida geri çevrilmelidir ve testere zinciri hala tahrik ediliyorsa saat yönünün tersine çevirmeye devam edin.
Kalibrasyon kontrolü test ile yapılır:
Hızlanma (gaz pedalına hafifçe bastığınızda, motor hızla maksimum hıza ulaşmalıdır).
Maksimum hız (bir tekleme varsa, H vidası hafifçe gevşetilmelidir).
Boşta çalışma (zincir hareket etmemeli ve motor mümkün olduğunca çabuk hız almalıdır).
Motorlu testerenin sahibi karbüratör cihazına aşina değilse ve kalibre etmek için gerekli araca sahip değilse, bir uzmana başvurmalısınız. Karbüratör çok karmaşık bir ünitedir, bu nedenle herhangi bir yanlış hareket, motorun tamamen arızalanması gibi geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabilir.
Teşhis, motor ve sistemleri ile her şeyin yolunda olduğunu gösterdiyse, arızanın nedeni motorlu testerenin diğer bileşenlerinde aranmalıdır. En yaygın sorunlar şunlardır:
marş arızası;
yağlama sisteminin yanlış çalışması;
zincir freninin yanlış çalışması;
testere zinciri aşınması vb.
Alet arızasının nedeni, motorda olduğu gibi çıplak gözle görülemiyorsa, üreticinin tavsiyelerine ve güvenlik yönetmeliklerine göre kapsamlı bir arıza teşhisi yapılmalı ve düzeltilmelidir.
Video (oynatmak için tıklayın).
VIDEO