Ayrıntılı olarak: my.housecope.com sitesi için gerçek bir ustadan kendin yap 1kz onarım.
İçerik
Katılımcı
forumdan ayrıldı
Toplam mesaj: 160
Kayıt Tarihi: Ağustos 2010
Gönderen: Almatı
İtibar: 12
Otomobil: Kawasaki ZR750S/ Cherokee 4.0 94g 242 / MMC RVR SportGear n74 98g 2.4GDI
bu yüzden her şey uzun zaman önce başladı, büyük karter gazları vardı ve sonuç olarak, emme manifoldu, kaputun altındaki küçük gaz kelebeği valfinden gelen yağdan gelen sonsuz kir ile tıkandı, küçük gaz kelebeği valfinin contalarını değiştirdi, biraz yardımcı oldu, ama etrafta her şey hala nemliydi, ev yapımı büyük bir yağ ayırıcı aldım, oldukça uzun bir süre böyle sürdüm, yağı oradan boşalttım, yaklaşık binde 100 gram, hatta daha az, sadece yağ doldurdum, yok ne kadar bilmiyorum. Motorun çekişi sorunsuzdu, çok sigara içmiyordu ama sonra yoruldu ve daha çok sigara içmeye başladı. Valf falan olabilir mi diye başlığı açmaya karar verdim, başkent acildi ama önce kompresör aldım ve kompresyonu ölçtüm kompresyonun sadece ilk silindirde iyi olduğunu, geri kalanında daha az olduğunu gördüm. ortalama 5 gözden fazla, bu çok, sonunda bir demontaj köyü çıktı..
kaputu çıkardı, hava kanallarını söktü, pilleri, valf kapağını çıkardı, ardından triger kayışını çıkardı ve eksantrik milindeki kasnağı söktü ve altındaki kapağı söktü, ardından kafa cıvatalarını, başın arkasındaki cıvataları sabitleyen cıvataları çıkardı. su boruları ve EGR ve zemin, tüpleri enjektörlerden ve tüm önemsemeden çıkardı Kafayı çıkardım ve valfe baktım, birkaç valf, elbette, kontrol sırasında sümüklü ve biri oldukça tıkanmıştı, ancak genel olarak normaldi ve motorun çıkarılmasına karar verildi.. 
 |
Video (oynatmak için tıklayın). |
motordaki tüm kabloları söktü, antifrizi boşalttı, hortumları söktü, motor bağlantılarını sökmeyi kolaylaştırmak için fanı ve radyatörü çıkardı ve motoru onlara bağladı, bu kubbe veya kim diyorsa onunla birlikte çıkardı. frgg'ye takıldığında sökmek daha kolaydı ama kim bilebilirdi, genel olarak motor gibi bir şeyi çıkardılar.
motoru yavaşça sökmeye başladı, ANA şey her şeyi ayrı kutulara koymak çünkü cıvataların hepsi birbirine benziyor, o zaman kafanız karışması kolay, her ihtimale karşı, 1,2,3,4 pistonlarını imzalayın ve üzerinde işaretleriniz varsa biyel kolları ve kapakları, o zaman onları işaretlemenize gerek yok, bunları farklı açılardan 5-9 vb. şeklinde işaretleyin, böylece daha sonra karıştırmazsınız.
Pistonu çıkardım ve hemen her şey netleşti, bir ilk silindirde her şey yolundaydı ve başlangıçta sıkıştırma normaldi, diğer üçünde altta iki halka vardı, onları bile hareket ettiremedim. parmaklar..
. ayrıca blokta küçük bir tür bronz burç var, kaybetmeyin çünkü nedense tutmuyor ve nedenini bilmiyorum. 
sonra bloğu orada yüze çıkardı, ölçtüler ve onu kolla dediler, çıkarılabilecek her şeyi sökmek için avluya geri getirdiler. satın alınmış
kollar, yanılmıyorsam GRM frms, 14000 için, (fiyatlar tam olarak biraz farklı olabilir; hatırlamıyorum)
12000 için yüzükler
ekler ve 3-4 bin olanlar ve olanlar toplam 7 bin
12000 için tamir takımı
yağ alıcısını, ısı eşanjörünü veya filtrenin vidalandığı yer neyse onu çıkarın,
zetem tüm dişlilerin olduğu kapağı söktükten sonra mümkünse cıvatayı balans dişlisine 6 ile hemen sıkın ortadaki en büyüğüdür, birinin yanında iki delik var ve cıvatayı bu şekilde sıkmanız gerekiyor daha sonra acı çekmediklerini, ardından tüm dişlileri, balans millerini çıkarın, kapağı çıkarmak için krank milinden çıkarın, enjeksiyon pompasını, ardından kapağı çıkarın, krank milini sökün (motorun arkasında, önce ana yağ keçesi tutucusunun kapağını sökün), krank mili keskinleşmedi, ancak her ihtimale karşı kontrol edilebilir,
sinek mantarı yazdı
—————-
Genel gelişim için bir soru: Omurgam kek gibi, Prada'ya 1kz ile 95. bedende biniyor.Dün motoru düzene sokmak için arabamı tamire vermeye karar verdim - -10'un altındaki sıcaklıklarda çalışmıyor.
Ve serviste ona (ve nedense bu servise gerçekten inanıyor) davanın büyük harfle yazılmadığını söylediler. Ve ayda 4 litre yağ tüketimi göz önüne alındığında, o zaman sadece bu motorun amputasyonu, motoru bir başkasıyla değiştirmek için motora yardımcı olacaktır. Ve silindirlerinin bir çeşit nanoseramikle kaplı olduğunu. Ve onarım maliyetinin neredeyse sözleşme davasının maliyetine eşit olacağı.
Bu yüzden benim için soru ortaya çıktı: askerler onu almaktan korkuyor mu yoksa gerçekten öyle mi?
1993 yılında, sıralı 4 silindirli turboşarjlı dizel motor 1KZ piyasaya sürüldü. Bu motorun silindir bloğu dökme demirdir ve iki dengeleyici mil ile donatılmıştır. İçine 103 mm piston stroklu bir krank mili, 96 mm çapında pistonlar ve 3 litre çalışma hacmi aldılar.
Bu bloğun üstünde, tek bir eksantrik miline ve silindir başına iki valfe sahip bir alüminyum kafa bulunur. Giriş valflerinin çapı 42,5 mm, egzoz valfleri 37 mm ve valf gövdesinin kalınlığı 8 mm'dir.
1KZ'de her 40 bin km'de bir valfleri ayarlamanız gerekir. Soğuk motordaki boşluklar: giriş 0,2-0,3 mm, çıkış 0,25-0,35 mm.
Triger tahrikinde bir triger kayışı kullanılır, triger kayışının her 100 bin km'de bir değiştirilmesi gerekir, aksi takdirde valfler bükülür.
1KZ-T motorda mekanik enjeksiyon pompası kullanılmaktadır ve 1KZ-TE enjeksiyon pompasında elektronik kontrol bulunmaktadır. İlk 125 beygir gücü 4000 rpm'de ve 2000 rpm'de 287 Nm'lik bir tork. İkinci 130 hp'nin dönüşü 3600 rpm'de, 2000 rpm'de 332 Nm tork.
Intercooler'lı 1KZ versiyonu 140 hp'ye sahipken, elektronik gaz pedallı aynı versiyon 145 hp gösterdi. 3600 rpm'de ve 2000 rpm'de 343 Nm'lik bir tork.
Tüm bu göstergeler, 0,8 bar'a kadar şişen Toyota CT12B turboşarjının yardımı olmadan elde edilemez.
Bonus olarak, 1KZ bir EGR egzoz gazı devridaim sistemi ile donatıldı.
2006 yılında motor artık üretilmedi ve yerini 1KD dizel motor aldı.
1. Aşırı ısınma. Genellikle kirli bir radyatör, kırık bir viskoz kaplin, termostat, pompa veya kafadaki çatlaklar nedeniyle oluşur.
2. Silindir kapağında çatlak. Muhtemelen motoru aşırı ısıttınız ve kafa çatlamış, genleşme deposundaki kabarcıklar bu teşhisi doğrulayacaktır. Bu 1KZ için yaygın bir şeydir, sadece bir tedavi vardır - çalışan bir kafa satın almanız gerekir.
1KZ aşırı ısınmaz ise motor ve türbin ömrü yüksektir ve uygun bakım ile normal bakım yapıldığında motorunuz 500 bin km hatta daha fazla yol kat edebilir.
Bu motor hiç ayarlanmamalıdır: motor eski, yıpranmış ve ayar ile kaynağı gözle görülür şekilde azaldı. Herhangi bir nedenle, bu motorun gücünü artırmanız gerekiyorsa, bellenim 200 hp'ye kadar çıkacaktır. Bundan sonra araba bir uçak olmayacak, ancak motor çok daha erken parçalanacak.
:: Almatı Drag Yarışı Kulübü Konferansı. Revizyondan sonra çalışan dizel motor - :: Almaty Drag Racing Club Konferansı ::
- 5 sayfa
- ←
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- →
- Yeni konu oluşturamazsınız
- Bir konuya cevap veremezsiniz
#41 
Jhan
o da onarımdan sonra artan yakıt tüketimi, yağ zhoru fark etmedi. Arabayı sürerken düzenleyin.
#42 toPPer
- Grup üyeleri
- Mesajlar: 3407
- Kayıt: 27.04.05 14:54
- Y61/ZD30Di/MT/2"/33"
- Şehir: Almatı
İlk değişikliği 2000'de, ikinci değişikliği üçte yaptım. Sıradaki her zamanki gibi 5 bin.
#43 Joe Hollenbeck
o da onarımdan sonra artan yakıt tüketimi, yağ zhoru fark etmedi. Arabayı sürerken düzenleyin.
#44 toPPer
- Grup üyeleri
- Mesajlar: 3407
- Kayıt: 27.04.05 14:54
- Y61/ZD30Di/MT/2"/33"
- Şehir: Almatı
Yerzhan. hızı 2800'e kadar limitler içinde tutun. 10 bin km.. sonra istediğiniz gibi zorlayın.
Yukarıda yazdığım gibi yaptım. Ben de ilk değişimi sizin gibi sürdüm.. ikincisinden sonra otobanda zaten kendimi verdim.. hiç yağ yemedim..
Benden 15 bin sıkıştırma kazandım..sonra herşey düzeldi..
#45 Jhan
#46 Saraçin
- Grup üyeleri
- Gönderiler: 249
- Kayıt: 21.10.07 15:06
- PRADOD vidalı 1 KZ
- Şehir: Almatı
#47 Saraçin
- Grup üyeleri
- Gönderiler: 249
- Kayıt: 21.10.07 15:06
- PRADOD vidalı 1 KZ
- Şehir: Almatı
#48 toPPer
- Grup üyeleri
- Mesajlar: 3407
- Kayıt: 27.04.05 14:54
- Y61/ZD30Di/MT/2"/33"
- Şehir: Almatı
#49 Terranik
- Grup: Kulüp "Rogue"
- Mesajlar: 1779
- Kayıt: 15.10.07 14:26
- 4M40 EFI
- Şehir: Sayran
#50 Lobredo
- Karantina
#51 sekaç
#52 Saraçin
- Grup üyeleri
- Gönderiler: 249
- Kayıt: 21.10.07 15:06
- PRADOD vidalı 1 KZ
- Şehir: Almatı
#53 DİSEL
#54 Jhan
#55 toPPer
- Grup üyeleri
- Mesajlar: 3407
- Kayıt: 27.04.05 14:54
- Y61/ZD30Di/MT/2"/33"
- Şehir: Almatı
"şanslı".
Jhan'ın görüşüne katılıyorum. ideal diyemezsiniz. Çok uzun zaman önce (Sovyet zamanlarında) bir koşuda uzun süre sürmeniz gerektiğini duydum .. ama bir destekçi değil .. çünkü.
1. uzun mesafelerde yolda bir şeyin “uçması” riski ..
2. parça - ana parçadır .. sermayeden hemen sonra uzun süreli çalışma parçaları “taşlama” için aynı modlarda - uğultu ..
ancak genel olarak, hala güçlü olmayan motorda hemen büyük bir yük ..)))
ve siz Dizel, daha sonra böyle bir hırsızlıkta olduğu gibi yağı değiştirdiniz.
#56 Saraçin
- Grup üyeleri
- Gönderiler: 249
- Kayıt: 21.10.07 15:06
- PRADOD vidalı 1 KZ
- Şehir: Almatı
#57 Dük
- süper sohbet kutusu
Hadi o zaman telefonlarla birlikte ver çok beğendiysen 🙂
#58 Tahyon
- süper sohbet kutusu
Sik beni! Böyle ustaları tanımak için bir sebep olmasaydı daha iyi olurdu))))
#59 Ruslan
:: Almatı Drag Yarışı Kulübü Konferansı. Revizyondan sonra çalışan dizel motor - :: Almaty Drag Racing Club Konferansı ::
- 5 sayfa
- ←
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- →
- Yeni konu oluşturamazsınız
- Bir konuya cevap veremezsiniz
#41 Jhan
o da onarımdan sonra artan yakıt tüketimi, yağ zhoru fark etmedi. Arabayı sürerken düzenleyin.
#42 toPPer
- Grup üyeleri
- Mesajlar: 3407
- Kayıt: 27.04.05 14:54
- Y61/ZD30Di/MT/2"/33"
- Şehir: Almatı
İlk değişikliği 2000'de, ikinci değişikliği üçte yaptım. Sıradaki her zamanki gibi 5 bin.
#43 Joe Hollenbeck
o da onarımdan sonra artan yakıt tüketimi, yağ zhoru fark etmedi. Arabayı sürerken düzenleyin.
#44 toPPer
- Grup üyeleri
- Mesajlar: 3407
- Kayıt: 27.04.05 14:54
- Y61/ZD30Di/MT/2"/33"
- Şehir: Almatı
Yerzhan. hızı 2800'e kadar limitler içinde tutun. 10 bin km.. sonra istediğiniz gibi zorlayın.
Yukarıda yazdığım gibi yaptım. Ben de ilk değişimi sizin gibi sürdüm.. ikincisinden sonra otobanda zaten kendimi verdim.. hiç yağ yemedim..
Benden 15 bin sıkıştırma kazandım..sonra herşey düzeldi..
#45 Jhan
#46 Saraçin
- Grup üyeleri
- Gönderiler: 249
- Kayıt: 21.10.07 15:06
- PRADOD vidalı 1 KZ
- Şehir: Almatı
#47 Saraçin
- Grup üyeleri
- Gönderiler: 249
- Kayıt: 21.10.07 15:06
- PRADOD vidalı 1 KZ
- Şehir: Almatı
#48 toPPer
- Grup üyeleri
- Mesajlar: 3407
- Kayıt: 27.04.05 14:54
- Y61/ZD30Di/MT/2"/33"
- Şehir: Almatı
#49 Terranik
- Grup: Kulüp "Rogue"
- Mesajlar: 1779
- Kayıt: 15.10.07 14:26
- 4M40 EFI
- Şehir: Sayran
#50 Lobredo
- Karantina
#51 sekaç
#52 Saraçin
- Grup üyeleri
- Gönderiler: 249
- Kayıt: 21.10.07 15:06
- PRADOD vidalı 1 KZ
- Şehir: Almatı
#53 DİSEL
#54 Jhan
#55 toPPer
- Grup üyeleri
- Mesajlar: 3407
- Kayıt: 27.04.05 14:54
- Y61/ZD30Di/MT/2"/33"
- Şehir: Almatı
"şanslı".
Jhan'ın görüşüne katılıyorum. ideal diyemezsiniz. Çok uzun zaman önce (Sovyet zamanlarında) bir koşuda uzun süre sürmeniz gerektiğini duydum .. ama bir destekçi değil .. çünkü.
1. uzun mesafelerde yolda bir şeyin “uçması” riski ..
2. parça - ana parçadır .. sermayeden hemen sonra uzun süreli çalışma parçaları “taşlama” için aynı modlarda - uğultu ..
ancak genel olarak, hala güçlü olmayan motorda hemen büyük bir yük ..)))
ve siz Dizel, daha sonra böyle bir hırsızlıkta olduğu gibi yağı değiştirdiniz.
#56 Saraçin
- Grup üyeleri
- Gönderiler: 249
- Kayıt: 21.10.07 15:06
- PRADOD vidalı 1 KZ
- Şehir: Almatı
#57 Dük
- süper sohbet kutusu
Hadi o zaman telefonlarla birlikte ver çok beğendiysen 🙂
#58 Tahyon
- süper sohbet kutusu
Sik beni! Böyle ustaları tanımak için bir sebep olmasaydı daha iyi olurdu))))
#59 Ruslan
1993 yılında, sıralı 4 silindirli turboşarjlı dizel motor 1KZ piyasaya sürüldü. Bu motorun silindir bloğu dökme demirdir ve iki dengeleyici mil ile donatılmıştır. İçine 103 mm piston stroklu bir krank mili, 96 mm çapında pistonlar ve 3 litre çalışma hacmi aldılar.
Bu bloğun üstünde, tek bir eksantrik miline ve silindir başına iki valfe sahip bir alüminyum kafa bulunur. Giriş valflerinin çapı 42,5 mm, egzoz valfleri 37 mm ve valf gövdesinin kalınlığı 8 mm'dir.
1KZ'de her 40 bin km'de bir valfleri ayarlamanız gerekir. Soğuk motordaki boşluklar: giriş 0,2-0,3 mm, çıkış 0,25-0,35 mm.
Triger tahrikinde bir triger kayışı kullanılır, triger kayışının her 100 bin km'de bir değiştirilmesi gerekir, aksi takdirde valfler bükülür.
1KZ-T motorda mekanik enjeksiyon pompası kullanılmaktadır ve 1KZ-TE enjeksiyon pompasında elektronik kontrol bulunmaktadır. İlk 125 beygir gücü 4000 rpm'de ve 2000 rpm'de 287 Nm'lik bir tork. İkinci 130 hp'nin dönüşü 3600 rpm'de, 2000 rpm'de 332 Nm tork.
Intercooler'lı 1KZ versiyonu 140 hp'ye sahipken, elektronik gaz pedallı aynı versiyon 145 hp gösterdi. 3600 rpm'de ve 2000 rpm'de 343 Nm'lik bir tork.
Tüm bu göstergeler, 0,8 bar'a kadar şişen Toyota CT12B turboşarjının yardımı olmadan elde edilemez.
Bonus olarak, 1KZ bir EGR egzoz gazı devridaim sistemi ile donatıldı.
2006 yılında motor artık üretilmedi ve yerini 1KD dizel motor aldı.
1. Aşırı ısınma. Genellikle kirli bir radyatör, kırık bir viskoz kaplin, termostat, pompa veya kafadaki çatlaklar nedeniyle oluşur.
2. Silindir kapağında çatlak. Muhtemelen motoru aşırı ısıttınız ve kafa çatlamış, genleşme deposundaki kabarcıklar bu teşhisi doğrulayacaktır. Bu 1KZ için yaygın bir şeydir, sadece bir tedavi vardır - çalışan bir kafa satın almanız gerekir.
1KZ aşırı ısınmaz ise motor ve türbin ömrü yüksektir ve uygun bakım ile normal bakım yapıldığında motorunuz 500 bin km hatta daha fazla yol kat edebilir.
Bu motor hiç ayarlanmamalıdır: motor eski, yıpranmış ve ayar ile kaynağı gözle görülür şekilde azaldı. Herhangi bir nedenle, bu motorun gücünü artırmanız gerekiyorsa, bellenim 200 hp'ye kadar çıkacaktır. Bundan sonra araba bir uçak olmayacak, ancak motor çok daha erken parçalanacak.
Otomatik Teşhis Derneği
Suslin Oleg Vladimirovich
Gönderen: Yuzhno-Sakhalinsk
Toplam mesaj: 1254
Bağlantı
Gönderen: Magadan
Toplam Mesaj: 1
Bağlantı
Arkadaşlar lütfen yardım edin! 95. gövdedeki Prados, kasa motoru. sıcak başlamak zor. dahası, sistem olmadan normalde bir hafta içinde başlayabilir, sonra birinin fısıldadığı gibi marşı 10-15 saniye çeviriyorum. Yeni bujiler, enjektörler, bir ölçüm valfi, bir piston taktım, sonra pompa grubunu değiştirdim (çalışan bir makineden), teşhis için sürdüm, tarayıcı tek bir hata göstermedi. ne anlaşılmaz bir hata. yazışmalarınızı okurken bu sigorta ST'yi buldu. çıkardım, değişiklik yok. Soğuk çalıştırmada normalde neredeyse, don -25'de bile. ama nasıl ısınıyor, işte bu, paragraf dolu, şehirde bir yere gitmeniz gerektiğinde ve zaten arabayı kapatmıyorum,
Monte edilmiş ünitelerin tahrik kayışının kontrol edilmesi 1kz te
Motor 1KZ-TE. 1 - klima kompresörü kasnağı, 2 - soğutma suyu pompası ve fan kasnağı, 3 - krank mili kasnağı, 4 - jeneratör kasnağı.
Alternatör tahrik kayışının gerginliğini ayarlayın (gerekirse).
a) “A” ve “B” montaj cıvatalarını gevşetin. şekilde belirtilmiştir.
b) Kayışın gerginliğini ayarlamak için "C" ayar cıvatasını kullanın.
c) Ayar tamamlandıktan sonra “A” ve “B” tespit cıvatalarını sıkın.
Klima kompresörü tahrik kayışının gerginliğinin ayarlanması (gerekirse).
(a) Avara kasnağı “A” kilit somununu gevşetin.
b) "B" ayar civatası ile tahrik kayışının gerginliğini ayarlayın.
Zamanlama mekanizması 1kz te. Ön işlemler, 1 - hava kanallı hava filtresi kapağı, 2 - emme havası sıcaklık sensörü konektörü, 3 - gaz kelebeği kontrol kablosu (otomatik şanzıman), 4 - gaz kablosu, 5 - emme hava kanalı, 6 - ısıtıcı hortum, 7 - elektropnömatik valf bağlantıları , 8 - vakum hortumu, 9 - yağ doldurma kapağı, 10 - silindir kapağı, 11 - conta, 12 - arka triger kayışı kapağı, 13 - zamanlama tahrikli kasnak, 14 - yağ keçesi, 15 - gergi kasnağı, 16 - anahtar , 17 - son soğutucu grubu, 18 - takviye basınç sensörü konnektörü, 19 - cebri karter havalandırma sistemi borusu.
1kz te silindir bloğunun bir kafasının çıkarılması ve takılması. 1 - klima kompresörü, 2 - kompresör braketi, 3 - ısı kalkanı, 4 - turboşarj ısı kalkanı, 5 - silindir kapağı, 6 - ısıtıcı hortumlar, 7 - burç, 8 - hidrolik direksiyon sıvısı deposu, 9 - yüksek basınçlı yakıt boruları basıncı , 10 - boru kelepçesi, 11 - conta, 12 - radyatör giriş hortumu, 13 - klima kompresörü tahrik kayışı 14 - gaz kelebeği gövdesi.
Zamanlama tahrik mekanizması ve enjeksiyon pompası 1kz te, 1 - rondela, 2 - krank mili kasnağı, 3 - krank mili yağ keçesi, 4 - triger kayışı arka kapağı, 5 - dişli kapağı, 6 - O-ring, 7 - yatak, 8 - enjeksiyon pompası tahrik dişlisi, 9 - krank mili dişli mili , 10 - vakum pompası, 11 - yağ pompası mili tahrik dişlisi contası, 12 - tutma halkası, 13 - boşluk telafi dişlisi N21, 14 - ara dişli, 15 - boşluk telafi dişlisi No. 2, 16 - segman, 17 - baskı rondelası, 18, 21 - yaylı rondela, 19, 20 - boşluk dengeleme yayı, 22 - ara dişli mili.
Kemerin değiştirilmesi gerektiğine dair gösterge uyarısı yanmadan önce kemer değiştirilirse (gösterge yüz bin kilometre sonra yanar), hız göstergesinin bir parçası olan kemer sayacı sıfırlanmalıdır.
Dikkat: Triger kayışını çıkardıktan sonra, valflerin ve pistonların çarpışmasını önlemek için aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmeden önce krank milini saat yönünün tersine 90° çevirin.
1 - triger kayışı kapağı, 2 - conta, 3 - kelepçe, 4 - triger kayışı, 5 - gergi.
1. Triger kayışı kapağını ve contasını çıkarın.
2 Hizalama işaretlerini şekilde gösterildiği gibi hizalamak için krank milini çevirin.
3. Triger kayışı tekrar takılacaksa dönüş yönü okunu tebeşirle işaretleyin ve kayışın kasnaklara göre konumunu işaretleyin,
4. Bir gerginin iki cıvatasını sökün, bir gergiyi çıkarın,
5. Bir gergi silindirinin (10 mm'lik bir iç altıgen) tespit cıvatasını çıkarın, bir silindiri çıkarın.
6. Triger kayışını çıkarın.
7. Triger kayışı kılavuzunu tahrik kasnağından çıkarın.
8. Emme kanalını veya ara soğutucuyu ve silindir kapağı kapağını çıkarın.
9. Eksantrik milini tutarak tahrikli dişli kasnak montaj cıvatasını sökün, kasnağı çıkarın. Not: Çıkarırken anahtarı kaybetmeyin.
1. Tahrik dişlisini eksantrik miline takın.
a) Anahtarı mil oluğuna takın.
b) Kasnağın yivini kama ile hizalayın, kasnağı mile yerleştirin.
c) Eksantrik milini tutarken kasnak montaj cıvatasını sıkın.
2. Silindir kapağı kapağını ve emme kanalını veya ara soğutucuyu takın.
3. Eksantrik milinin tahrikli ve tahrikli dişli kasnaklarındaki hizalama işaretlerinin hizasını kıyaslamalarla kontrol edin. İşaretler uyuşmuyorsa, mili (eksantrik mili veya krank mili) işaret kıyaslama ile hizalanana kadar çevirin.
Dikkat: İşaretlerin yanlış hizalanması durumunda valfler pistonlara çarpabilir.
4. Kayışı dişli kasnakların üzerine koyun, dönüş yönü işaretine dikkat ederek kayış üzerindeki işaretleri kasnaklardaki işaretlerle hizalayın.
5. Dört cıvatayı sıkarak triger kayışı kılavuzunu tahrik kasnağı üzerine takın.
6. Yıkayıcı ve gergi makarasını takın. Montaj cıvatasını sıkın.
Silindirin düzgün dönüşünü kontrol edin. Dönme düzgün değilse, yıkayıcının doğru takıldığını kontrol edin,
a) Bir pres kullanarak, piston ve gövdedeki delikler aynı hizaya gelene kadar gergi pistonunu yavaşça gövdeye sokun.
b) Deliğe 1,5 mm çapında bir pim yerleştirin,
c) Gergi kasnağını kayışa hareket ettirerek gergiyi motora takın. İki montaj cıvatasını 13 Nm ile sıkın.
d) Gergi sabitleme pimini çıkarın.
8. Zamanlama tahrik kasnağını saat yönünde iki tur çevirin, tüm işaretlerin kıyaslamalarla hizalandığını kontrol edin.
9. Triger kayışı kapağını takın.
a) Kalan eski dolgu macununu çıkarın.
b) Şekilde oklarla gösterilen yerlere dolgu macunu sürün.
c) Yeni bir conta ve triger kayışı kapağı takın.
d) Pulları ve cıvataları takın. Cıvataları sıkın.
e) Klipsleri triger kayışı kapağına takın.
Evde ve Avrupa'da 1KZ-TE motoru da dahil olmak üzere 1KZ serisinin Japon dizel motorları neredeyse hiç bozulmaz. Ancak, bir kez "cennetin" dışında, artık yeni motorlar dedikleri gibi "cehenneme" düşmez.Kötü yollar, düşük hizmet seviyesi, düşük kaliteli yakıt ve yağlar kirli işlerini yapıyor. Sadece bu faktörleri dikkate alarak onların "eksiklerinden" bahsedebiliriz.
DİKKAT! Kameralardan para cezası ödemekten bıktınız mı? Daha fazla "zincir mektup" almamak için basit ve güvenilir ve en önemlisi %100 yasal bir yol buldum. Daha fazla oku"
1993 baharında, en başarılı Toyota 1KZ-TE dizel motorlarından biri geliştirildi ve 2L-TE dizelin yerini almaya başlayan seri haline getirildi. Mükemmel dinamik özelliklere sahip yüksek güvenilirlik ile ayırt edilir. Biraz önce ve sonra paralel olarak daha eski bir versiyon üretildi: mekanik enjeksiyon pompası tahrikli 1KZ-T.
Alüminyum gövdeli üç litrelik 1KZ-TE, modern Toyota motorları için motor ağırlığında gözle görülür bir azalma olarak ifade edilen yeni bir geri sayım başlattı. Böyle bir silindir bloğu, teknolojik olarak daha basit ve daha doğru olan basınç altında dökülebilir.
2000 yılında, Toyota motor serisine 1KZ-TE'nin yerini almaya başlayan yeni bir 1KD-FTV dizel motor eklendi.
Su soğutmalı 4 silindirli SOHC tipine ait olan 1KZ-TE'nin temel özellikleri şunlardır:
Yüksek basınçlı yakıt pompası 1KZ-TE, mekanik modifikasyonlarda olduğu gibi aynı VE tipinde, ancak solenoid valflerle. Bunlardan biri, yakıt beslemesini kontrol ünitesi (EFI) tarafından verilen komutlara göre düzenler, ikincisi - enjeksiyonu ilerleterek, yani. yakıt besleme anını değiştirerek.
İyi ayarlanmış otomasyon, Toyota 1KZ-TE motorunun çalışma modlarını doğru bir şekilde izler: ısınma, rölanti, klima açıkken, EGR sistemi tarafından gazların yanması, yardımcı gaz kelebeği ECU'sunun komutlarına göre vakum kontrolü ve vakum anahtarları.
Ancak bazı zorluklar da var: zamanlama ve dengeleme mekanizmasının “kurnaz” dişli kayış tahriki, 1KZ-TE türbini, enjeksiyon pompasının elektronik kontrolü, pahalı onarımlar, yüksek maliyet ve yedek parça eksikliği. Silindir kapağında da (silindir kapağı) sorunlar var. Bu nedenle, koşullarımızda, 1KZ-T'nin mekanik enjeksiyon pompalı erken bir versiyonu daha kabul edilebilir.
Garip bir şekilde, elektronik aksamın doğruluğu sorunlara katkıda bulunur: düşük kaliteli yakıt (özellikle kış sınıfları) nedeniyle aktüatörler çok hızlı arızalanır ve yüksek basınçlı yakıt pompası "kapanır".
Bu dizel aşırı ısınmayı "sevmez". 2LT kafasındaki neredeyse tüm çatlaklar kaynaklanabilirse, 1KZ'de - sadece %50. Ayrıca, boşta bir motorda görülemezler.
Dizel motorda, triger kayışını zamanında değiştirmek gerekir, çünkü kırıldığında pistonlar valflerle çarpışır.
|
Video (oynatmak için tıklayın). |
Değişiklikleri belirtmeden bunları listeliyoruz:
- Büyük Hiace (minibüs);
- kızılcık;
- Hiace (minibüs);
- Hiace Regius;
- Hilux;
- Hilux Sörf;
- Kara Kruvazörü (Prado);
- Hiace'yi gezmek.
