Kendin yap kendin yap 402 içten yanmalı motor

Zavolzhsky Motor Fabrikasında üretilen ZMZ 402 motoru, tüm bir dönemin yerli otomotiv endüstrisinde gerçek bir efsane haline geldi. Volga, UAZ, Gazelle ve diğerleri gibi birçok araba modeline kuruldu. Ancak, güç ünitesi artık üretilmediğinden ve çalışması bugüne kadar yapıldığından, bu motorların periyodik olarak onarılması gerekir.

Çalışma sırasında herhangi bir motor yıpranır ve bu sadece iç elemanlarda değil, dışarıda da olur. Bu gösterge, motoru tahrip eden birçok faktörden etkilenir. Öyleyse, ZMZ 402 motorunun, özellikle revizyonla ilgili olarak, onarım ihtiyacının nedenlerini ele alalım:

ZMZ 402 motoru ve modifikasyonları için revizyon da dahil olmak üzere onarım süreci, serinin diğer güç ünitelerine benzer. Zavolzhsky fabrikası tarafından üretilen ve üretilen tüm güç üniteleri tasarım özelliklerinde benzerdir ve bu nedenle onarımlar oldukça kolay yapılır. Öyleyse, ZMZ 402 motorunu kendi ellerinizle nasıl tamir edeceğinizi düşünelim.

ZMZ 402 motorunun onarımı, güç ünitesinin sökülmesiyle başlar. Bu işlem oldukça basittir, ancak dört elle yapılması önerilir. Ancak, bir fark vardır, eğer içten yanmalı motor Volga'dan çıkarılırsa, o zaman bu bir prosedür dizisidir. 402. Gazelle motoruna gelince, burada sökme teknolojisi biraz farklı. Kafanızı karıştırmamak için, motoru Volga arabasından çıkarmanın klasik sürecini düşünün.

Öyleyse, motoru araçtan çıkarmak için bir sürücünün hangi işlem sırasını yapması gerekir:

1. İlk olarak, pil sökülür ve rafı gevşetilir.
2. Ardından, hava filtresini ve karbüratörü çıkarmanız gerekir.
3. Emme borusunu egzoz manifoldundan ayırın.
4. Bujileri söküyoruz, kabloları ve distribütörü çıkarıyoruz.
5. Motor yağını boşaltın.
6. Yakıt sistemini ayırın.
7. Fan çarkını çıkarın.
8. Marş motorunu ve jeneratörü ve bunlarla ilişkili kabloları söküyoruz.
9. Debriyajı şanzımandan ayırın.
10. Yağ filtresi muhafazasını sökün.
11. Soğutma sisteminin radyatörünü ve borularını çıkarın.
12. Emme ve egzoz manifoldunu sökün.

Ayrıca, her şey demonte edildiğinde, motoru serbestçe çekebilmeniz için kaputu tamamen çıkarıyoruz. Güç ünitesinin sökülmesini bir vinç veya vinç üzerine asarak gerçekleştiriyoruz. Şimdi, motoru özel bir standa, yoksa paletlere monte ediyoruz ve sökmeye devam ediyoruz. Sürücünün motorunu tamamen sökmesi gerekiyor.

Bunu yapmak için parçaları şu sırayla çıkarın: debriyaj, valf kapağı, karter, silindir kapağı, yağ ve su pompaları, pistonlar, boyunduruklar, krank mili. Şimdi parçaların durumunu teşhis etme prosedürüne geçebilirsiniz.

Motor parçalarının teşhisi, silindir bloğunun ve krank milinin bütünlüğünün incelenmesiyle başlar. Gerekirse gövde özel kaynakla kaynak yapılabilir. Blok yıkıma karşı oldukça hassassa, yenisiyle değiştirilmelidir.

Teşhisin bir sonraki adımı silindirlerin ölçülmesidir. ZMZ 402 için standart 92 mm boyutundadır. Ancak, duvarlarda aşınma, çizik veya kabuk varsa, bir sonraki boyuta keskinleştirmeniz gerekecektir. Ve ölçüm, duvarların zaten onarıldığını gösteriyorsa, silindirler aşındığından ve ortadan kaldırılması gerektiğinden, bir sonrakine kadar keskinleştirmek zorunludur.

Güç ünitesi 402 ve modifikasyonları için onarım boyutları tablosunu göz önünde bulundurun:

Aslında revizyon 2 için göstergeler, artan benzin ve / veya yağ tüketimidir. Temelde her şey.Motorun herhangi bir arızası (ve örneğin sadece değil, aynı zamanda şasi) bir şekilde yakıt tüketiminde bir artışa yol açacaktır. Aynı zamanda, arabanın dinamikleri kaybolmaz (yanmış bir piston valfi gibi her şey aşırı derecede ihmal edilmediği sürece). Herhangi bir araba için üretici, hem benzinin hem de yağın normal tüketimini gösterir. ZMZ 402'li Volga durumunda, şehirdeki benzin tüketimi 100 km'de 13,8 litre olmalı ve 100 km'de 250 gramdan fazla yağ tüketilmemelidir.

Benim durumumda, tüketim 25-30 litre iken, yağın 400 km'den daha az bir kilometre ile ayda bir litre eklenmesi gerekiyordu. Benzin tüketimi kilometre sayacı ile ölçüldü. Olayların daha da geliştirilmesinin gösterdiği gibi, motorun kendisinin aşınmasına ek olarak, kayan bir debriyaj ve kamalı bir fren balatasının yanı sıra boğuk bir EPHH sistemi de artan tüketime katkıda bulundu.

Kapitalka bir yıl önce yapıldı, alıştırma tamamlandıktan sonra, kışın normal sürüşte (kayma olmadan) 20 litreye sığdığı, yazın ise ortalama bir derece ile sürüş sırasında tüketimin 14-16 litre olduğu ortaya çıktı. saldırganlık. Alıştırma sırasında, yağ sızıntısı sorunu aktif olarak çözüldü ve alıştırma tamamlandığında, motor hala çalışmakta olan sentetiklere geçti.

Başkentten önce tatmin edici bir yağ basıncım vardı, bu yüzden krank milini çıkarmayı planlamadım. Gömlekleri değiştirmeyi planlamadığım için. Yedek parçalardan bir dizi valf aldım:

Yeni valf yayları. Bunları sermaye ile değiştirmek zorunludur, Evgeny Travnikov sürekli bunu söylüyor, yorgun valf yaylarının gücü yüksek hızlarda çarçur ettiğini söylüyorlar. Doğru görünüyor, 3000'den sonra yeni yaylarla motor çok daha eğlenceli çekmeye başladı.

Ayrıca bir dizi burcun satın alındığı yeniden fişin takılması da planlandı.

ZMZ Gold Serisinin elden geçirilmesi için bir dizi conta da satın alındı. Bu setin nadir bulunan bir tavla olduğu ortaya çıktı, bu yüzden ayrı olarak supap sapı contaları, ön krank mili yağ keçesi, karter mantar contaları, supap kapakları ve itici kapakları satın almanızı tavsiye ederim. Diğer tüm contalar için yağa ve benzine dayanıklı paronit satın almanızı ve gerekli contaları kendiniz kesmenizi tavsiye ederim.

Araçtan kesinlikle ihtiyacınız olacak:

12 için bir tork anahtarı ve 17 için bir kafa gereklidir.

Yağ sıyırıcı kapaklarına basmak için kullanılan mandrel aşağıdakileri engellemeyecektir:

9 mm rayba gereklidir:

Hayatı kolaylaştırın ve burçlardan tasarruf edin valf kırıcı:

En pahalı ürünlerden biri kesicilerdir:

Silindir kapağını çıkarmak için önce külbütör kollarının eksenini çıkarın, ardından 10 somunu dikkatlice çıkarın. Gıcırdayan birkaç somunum vardı, bu yüzden onları düzgünce açmanız gerekiyor. Önemli! Silindir kapağını bükmemek için, somunlar, sıkma sırasındaki sırayla, birer birer biraz gevşetilmelidir. Yani önce somunları yerinden çıkarıyoruz. Ardından, tüm somunları sırayla, üçte bir oranında çevirerek sökün. Ayrıca, tüm umutlar, silindir kapağının son montajı sırasında (yapışkan bir gres gibi) bir kollektif çiftlik olmamasıdır. Ancak, sıkışmış bir conta olmasa bile, büyük olasılıkla yolcu tarafındaki sondan bir önceki saplama ile ilgili bir sorun olacaktır:

Revizyonun bir sonraki aşaması, parçaların reçineli tortulardan yıkanmasıdır. Silindir kapağı, yarı sentetikte 1,5 yıl sonra revizyondan bir yıl önce şöyle görünüyordu:

Yıkama, bir diş fırçası ile bulaşık deterjanı (herhangi bir işe yarar) ile gerçekleştirildi. Teknoloji şudur - bulamaç bir kağıt havluyla siyaha döndüğünde, bulaşık deterjanı ve üçünü bir diş fırçasıyla damlatıyoruz, silerek kurutun. Ve böylece, neredeyse tüm ayrıntılar silindi:

Her şeyden önce, yıkanmış silindir kafası zımparalanmalıdır:

Yanma odası kalın bir kurum tabakasıyla kaplandı:

Ardından, eski yağ keçelerini çıkarın. Çok fazla meşem yoktu, ancak bir çift genellikle çatlaktı:

Bir sonraki adım yeniden manşon yapılması planlandı. Evgeny Travnikov'un teknolojisini kullanmak istedim:

Silindir kapağı onarımının bir sonraki aşaması eyerlerin kesilmesidir.Bana fabrikadan sadece 45 derecelik bir pah kesilmiş gibi geldi, ancak 3'ünü de kestim, bu yüzden vana daha sıkı kapanmalı ve gaz alışverişi düzelmeli. ZMZ 402 silindir kafası eyerlerinin sertliği hakkında çok şey duydum, ancak yukarıdaki kesici seti ile eyerlerim hızlı ve kolay bir şekilde kesildi. Merkezi pah 1 mm bölgesinde yapılmıştır, böylece alıştırmadan sonra gerekli 1,5 mm'ye yükselecektir.

Bir sonraki adım valfleri alıştırmaktır - bu en sıkıcı adımdır. Özellikle dizel yakıt vb. ile kontrol etme zahmetine girmedim. eyerin çevresi etrafında eşit bir desenle görsel olarak değerlendirilir. Montaj sırasında kafanızın karışmaması için vanayı imzalamayı unutmayınız.

Ayrıca gaz dağıtımını iyileştirmek için valf yuvalarındaki basamakları zımparaladım:

Silindir kapağı onarımının sonunda, bir mandrel kullanarak yeni supap sapı contalarına bastırıyoruz. ÖNEMLİ! MSC'ye basmadan önce alt valf plakalarını takın, o zaman sığmazlar 🙂. Bundan sonra vanaları kurutabilirsiniz. Yayların büyük bir revizyon sırasında değiştirilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatmama izin verin. Eski valfler kirli ve yıpranmıştı - her iki gövdede de çizikler vardı ve plakanın üzerinde yeterince dışarı çıkmadılar, yani külbütör aşındıkça valfe değil, valfe baskı yapmaya başlayacak. tabak:

Tankı bir ceylandan yenisiyle değiştirerek, 18'e kadar bir bağlantı parçası vidalayarak montaja başladım:

Termostatta, soğutma sıvısı sirkülasyonunu % oranında artıracak bir eğe ile döküm kusurlarını dosyaladım:

Ayrıca yağ besleme kanalını delikten külbütör aks desteğine (fotoğrafta görüldüğü gibi) hafifçe "kırdım", küçük çapaklar vardı:

Bir sonraki adım, piston segmanlarını değiştirmekti. Ondan önce, pistondaki karbon birikintilerini dikkatlice kazıdım (alüminyum olduğu ortaya çıktı):

Ardından, salmastra kutusunu değiştirin. 15 ruble için ucuz bir tane aldım, krank milini çıkarmadığım için sadece alt tutucuda değiştirdim. Tüm bunlara rağmen, bu 15 rublelik ambalaj, 5000 rpm'ye kadar periyodik motor dönüşü ile bir yıldır TNK 5v40 sentetiklerini tutuyor. Anladığım kadarıyla, ambalaj, boyun ve gömleklerde güçlü aşınma ile büyük vuruşlarla akıyor.

Bir sonraki adım silindir kapağını saplamalara monte etmektir.Teflon (floroplastik) olması ve kimyasal olarak son derece dayanıklı ve oldukça ısıya dayanıklı olması nedeniyle fum bantlar sardım. Genel olarak, ekşimeye meyilli tüm saplamaların / cıvataların üzerine fum-bant sarıyorum, yüklü yerlerde yırtılacak ve boşlukları dolduracak, bu yüzden içlerinde pas oluşmuyor. Fum bandının kendisi hiçbir yere gitmiyor:

Contayı üçgen pencerelerle kurdum. Fabrikadan aynıydı:

Ben de biraz know-how uyguladım, kafasına somunları sıkma sırasını yazdım 🙂:

Halkaların birincil taşlanması, bir hurdy-gurdy (çarpık marş motoru) ile gerçekleştirildi, yani, silindir kapağı henüz takılmadığında, manşonlara yukarıdan yağ döktüm ve büktüm. Yani, bir duraklama oldu, yaklaşıyorum - 50 devir. Özellikle salmastrayı değiştirdikten sonra sıkılaştı, toplamda 500-1000 devir bölgesinde ellerimle yaptım, sonuç olarak motor gerilimsiz bir marş ile başladı. Başkente sürdüğüm aynı yağda koştum - yarı sentetik TNK 10w40. Sürüş sırasında, 2500'den fazla dönmeden 2100 rpm'de kalmaya çalıştım. Herhangi bir dinamik sollama olmadan. Bir hafta kadar şehri dolaştıktan sonra, çevre yolunun yaklaşık 80 km'si boyunca şehrin etrafında bir şeref dairesi yaptım. Aynı zamanda, 5. viteste kesinlikle 2100 rpm sürdüm - bu, zhps'de yaklaşık 80 km / s, hız göstergesinde 90 idi. Koştuğum her zaman, yağ sızıntılarıyla savaştım ve zamanla 1000 km tamamlandı, tüm sızıntı kanalları giderildi ve vicdan rahatlığıyla sentetiklere geçtim.

ZMZ-402'yi onarın. Sökme ve Sorun Giderme

Motorun iç boşlukları, valf kapağının altında neredeyse bir santimetre olan bir yağ ve kurum karışımı ile yoğun şekilde kirlendi. Karter açıldığında, vidalanmamış bir ana somun bulundu.

Somun bir palet içinde saklandı.

Doldurma sırayla getirildi, dönüşümlü bir Noel ağacı ile kuruldu, yani. tersine.

Egzoz valfleri mantarla alevlendi.

En önemlisi eksantrik milini üzdü, 4 kamda çentikler var, kamlar 1 mm taşlanmış.

Kesimin üstündeki giriş valflerinde.

Yayların sertliğini ölçmek için böyle bir cihaz yapıldı.

Analiz sonucunda eksantrik mili değiştirilecek, diz parlatılacak, valfler değiştirilecek. ZMZ-402'nin kafasını 92 benzinin altında keseceğim.
İç yaylar toleranslı, dış yaylar oldukça zayıf (46 mm, 23-25 ​​​​kg).
Piston toleransında, en azından hiçbir şeyi değiştirmeyin, halka akımını değiştireceğim.

Yani, şu anda bloğu monte ettim. Öncelikle bloğun imalatındaki fabrika hatalarını, pompa sonrası kanalın flaş ve döküm kusurları ile tıkanmasını giderdim.

Ancak dosyayı kullandıktan sonra her şey kayboluyor.

Ardından, yağ kanallarının tapalarını söküyoruz ve iç kısımları bir tel ve kompresörle temizliyoruz, sondaj kalıntıları üç kanalda bulundu, hala fabrika gibi görünüyor.

Krank mili yağ kanallarındaki keskin kenarları, gömlekleri kesmemeleri için düzleştiririz, buradaki ana şey kenar boyunca bir tüberkül yapmamaktır.

Krank milini başımın üzerinden değil, biyel kolu muylularının fişlerini döndürüyorum.

Krank milinden geldi.

Dizini koyduk ve pistonu sürdük, tüm eşleşen parçaları yağla yağladım, sonra içeri girmek için doldurdum.

30*290mm iki yaka ve kalay şerit üzerinde kuplör

ZMZ-402 eksantrik milinin takılması.

Adaptörü Zhiguli filtresine koydum, yağ kanalını deldim, oldukça küçüktü.

Zhiguli filtresi için adaptör.

Yayılan kasnak devrilmeli ve tutulmalıydı.

Kapakları ZMZ-402'den boyadım.

Karşılaştırma için solda Volgovsky braketi, sağda UAZovsky

Herhangi bir UAZ tarafından istenen şaftın altına sürülen bir Fenox sepeti seçildi (bunlar da farklıdır).

Karşılaştırma için, soldaki eski Volgovskaya, sağdaki yenisi, arka kol. UAZ veya GAZ ile tam olarak nereden geldiğini söylemeyeceğim, 6 yay, görünüşe göre UAZ'dan daha güçlü. Diyafram kavramasının koldan daha zayıf olduğunu okudum, 100 kg'lık bodur gövdemle serbest bırakma yatağının basıldığı yere topukla adım atan küçük bir test, eski Volgovskaya ve kaldıraçların büküldüğünü söyleyebilirim 1-1.5 cm ve yeni nifiga bükülmedi.

ZMZ-402'deki volanın UAZ'dan daha hafif olduğunu okudum (8 kg'a 13 kg'a karşı), kim bilir, belki yaşlılığım var, ama 13 kg ağırlığında.

Ve işte çap.

Zil, benimki gibi evrensel olması arzu edilir.

Özetle, ZMZ-402'yi Volga'dan UAZ'a tanıtmak için bir baskı plakası ve ön motor montaj braketleri satın almanın yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Eh, egzozun yeniden yapılması gerekiyor, gaz pedalının kontrolü ... bunlar önemsiz şeyler.

Ben de çember dişlisini değiştirmek zorunda kaldım, eskisini çekiçle devirdim, yenisini 10 dakika 250 derecede, yani on dakika gibi fırına koydum. Volanı bir iplik kilidi ile önceden yağlayın ve tepeyi takın. Soğuduktan sonra toplanır.

Bazen antifriz bir saç tokası boyunca bloktaki bir delikten kaçar, bu

Gizli delik dişli 10.

Kontrol etmedim, sadece oradaki bir cıvatayı vidaladım.

Silindir kapağını topladı. Kafa 92 benzin altında parlatıldı, 3.5 mm kesildi, silindir kafasının yüksekliği 98 mm idi, 94,5 mm oldu (standart 94.4 mm).

Silindir kapağının arkasındaki soba çıkışı, sözde tank, motor bölmesinin duvarına dayanır ve çıkarılması gerekir ve soba çıkışının nereden alınacağı sorusu ortaya çıkar. Pekala, silindir kapağının üst kısmında bir sensör varsa, o zaman soru ortadan kalkar, ancak bu yerde sadece teknolojik bir alüminyum gelgitim vardı. Kısacası delik yok. Ama delik olmaması normal erkekleri durdurmaz, yapmam lazım, ben genel olarak böyle evlendim. Tamam, işe koyulmak için yeterli demagoji.
Silindir kapağı şöyleydi:

19 mm'lik bir matkap aldım (18 mm'lik bir matkap almam gerekiyordu, ama yine de iyi sonuç verdi) ve boru dişleri için yarım inçlik kılavuzlar aldım, bunlar fotoğrafta görülebilir ve gidiyoruz.

İplikleri delip kesiyoruz, her şey yeterli alan.

Sonra yağ kanalını kontrol ettim, blokla biraz örtüşmedi, bir dosya ile dosyalandı.

Çiftleşme yüzeyini taşladı.

Örümcek ile bir eşleşme için giriş-çıkış kanallarını kontrol ettim, dosyaladım.

Valflerde satın alınan alıştırmadan bir çizik kalmadı, eyerdeki kayış zaten neredeyse 2 mm ile doldurulmuş olmasına rağmen, ev yapımı bir aşındırıcı ile tekrarladım, biraz gitti.

Ama geri kalanında aynı etkiyi hiç elde edemedim, solvent ile döktüm, akmıyor ve kurutuyor gibi.

Conta setinde her şey için contalar vardı, bunu arka silindir kapağı tapasının etrafında kendim yapmak zorunda kaldım. Delikler 7.62 manşonla atılmaya uygundur,

Kapakları doldurmak için fırça açıkça yaklaştı.

15'teki köşenin geçiş çapı yaklaşık 14,5 mm, tank 9,5 mm, yani. köşede porhod 2 defadan fazla.

Motor saplamalarının deliklerini 13 mm'lik bir matkapla açtım, çok fazla kiri temizledim ve dişe düzleştirilmiş alüminyumu çıkardım.

İdeal olarak, kılavuzlar değiştirilir (maks. 0,25 mm toleransla 0,5 boşluk), ancak bu pahalıdır ve kendinize uygun bir takım seti yoktur. Satıştaki raybalar kötü.

Motor monte edilmiş ve kurudur. Baş vidalanır, valfler ayarlanır. Pompada yarım inçlik bir fırça için bir delik açtım, böylece sobadan soğutucu çıkışı içeri akışa eşit oldu.

Pompanın ocaktan daha fazla emmesi için sıvı akışını küçük bir daire içinde azaltmak için amortisörden tişörtün içine bir burç sürdüm.

Tüm somunları, saplamaları ve cıvataları, son zamanlarda çok sevdiğim bir şey olan kırmızı olan, mavi olan dişli kilidine vidaladım.

Sökme, montaj ve sorun giderme ZMZ-402 tamamlandı.

Motor yağını boşaltın (bkz. Yağ ve yağ filtresinin değiştirilmesi).
Motor soğutma suyunu boşaltın (bkz. Soğutucu değişimi) ve radyatörü çıkarın (bkz. Radyatörün çıkarılması).
Emme borularını manifolddan ayırın.
Karbüratörü çıkarın (bkz. Karbüratörün çıkarılması) ve fan çarkı (bkz. Soğutma sıvısı pompasını çıkarma). Bu onları kazara hasarlardan koruyacaktır.

“14” anahtarını kullanarak rakoru sökün ve yağ soğutucu hortumunu ayırın.

İkinci yağ soğutucu hortumunu zamanlama dişlisi kapağından ayırın (bkz. Ön krank mili contasının değiştirilmesi).
Kalan hortumların ve elektrik kablolarının yerini hatırladıktan veya kaydettikten sonra, bunları ayırın.

“12” anahtarını kullanarak iki cıvatayı söküyoruz ve debriyaj serbest bırakma silindirini debriyaj mahfazasından çıkarıyoruz.

Şanzımanı çıkarın (ref. Şanzımanın çıkarılması).
"Kütle" kablosunu debriyaj mahfazası kapağından ayırın.
“17” anahtarını kullanarak motoru desteklere sabitleyen iki cıvatayı söküyoruz (bkz. Güç ünitesi desteklerinin değiştirilmesi).

Motoru bir vinç veya vinçle kaldırıyoruz, dikkatlice motor bölmesinden çıkarıyoruz ve standa yerleştiriyoruz.

“14” anahtarını kullanarak, debriyaj mahfazasını sabitleyen altı somunu ve iki cıvatayı söküyoruz ...

“24” anahtarını kullanarak cıvatayı sökün ve boruyu yağ filtresi gövdesinden ayırın.

“13” anahtarını kullanarak yağ filtresini sabitleyen dört somunu söküyoruz, ...

402 motoru büyük bir sorundur. Bir zamanlar bu motor iyi, yeterince güvenilir ve bir nevi günceldi. Bu, uzun yıllardır sömürüldüğü gerçeğiyle doğrulanmaktadır. Bu motorun tasarımı elli yıldan fazla bir süre önce gerçekleşti. Olumlu yönler, aşırı yüklenmelere dayanması, oldukça yetkin bir şekilde uygulanması ve kendi başınıza bile tamir etmenin çok kolay olması gerçeğini içerir.

402 motorlarının en büyük dezavantajlarından biri, 1986'dan sonra kalitelerinin belirgin şekilde bozulmasıdır. Eski fabrikalarda hala merkezsiz taşlama yapıldığından, ana eksen ile krank milindeki yatak ekseninin uyuşmamasına bu durum eşlik etmektedir. Ve krank millerinin kendileri oldukça dengesizdir, bu da sadece güçlü titreşimlere değil, hatta motor arızasına bile yol açabilir. Diğer bir dezavantaj, arka yağ keçesinin bir yağ sıyırıcı salmastra ile değiştirilmiş olmasıdır. Ancak, tüm bu eksikliklere ve eksikliklere rağmen, 402. motor güvenli bir şekilde ve minimum çabayla - uzun süre çalıştırılmaya devam ediyor.

Termal boşlukları ayarlamanız gereken bir durum hayal edin. Bunu yapmak için aşağıdakileri yapmanız gerekir. İlk önce karbüratörü çıkarırız ve ondan önce karbüratördeki yakıt besleme borusunu ve hava filtresi borusunu ayırırız. Bundan sonra, tahliye ve enjeksiyon borularını ayırdıktan sonra yağ filtresini çıkarın. Egzoz ve emme borularını çıkarıyoruz. İnce yağ filtresinin tahliye borusunu valf kutusu kapağından ayırıyoruz. Daha sonra vana kutusunun üzerindeki kapağı açıyoruz ancak mantar contaya zarar vermemek için çok dikkatli bir şekilde.Ardından, motor krank mili krankını kullanarak ilk silindirin pistonuna ihtiyacınız var, sıkıştırma stroku sırasında onu en yüksek konuma getirin.

Şimdi boşluğu ayarlıyoruz: ayar cıvatasının kilit somununu bir anahtarla serbest bırakın; sonra iticiyi rotasyondan tutuyoruz; boşluğu düz bir kalınlık mastarı ile kontrol ediyoruz ve aynı zamanda istenen boşluğu elde edene kadar iticiyi tutarken ayar civatasını döndürüyoruz. Ardından, kontra somunu sıkın ve boşluğu tekrar kontrol edin. Birinci, ikinci, üçüncü ve beşinci valfleri ayarlıyoruz, ancak krank milini döndürmeden. Krank mili, volan üzerindeki işaret dengelenene kadar tam olarak bir tur döndürülmelidir. Dördüncü ve sekizinci egzoz, altıncı ve yedinci giriş valflerini ve ayrıca valf sistemindeki termal boşluğu ayarlıyoruz.

Bir süre sonra motorda veya daha doğrusu valf mekanizmasında bir vuruntu görünebilir. Termal boşluklar ayarlanarak ortadan kaldırılamaz. Vuruntu, egzoz valflerinin külbütör kollarının eksenel boşluğundaki bir artıştan kaynaklanır, çünkü boşlukları otomatik olarak ortadan kaldıran ara yaylara sahip değildirler. Silindir üzerindeki ara parçalar ve külbütör kolları arasına bir rondela yerleştirilerek ortadan kaldırılabilirler. Bunun için şimleri kullanabilirsiniz. Kalınlığa uymuyorlarsa, bir eğe veya taşlama taşı ile ayarlanabilirler.

402 motorunun onarımı 200-250 bin km'lik bir çalışmadan sonra ve tabii ki çalışma koşullarına bağlı olarak yapılmalıdır. Bu noktada, motor boşlukları yoldan çıkıyor.

1. Güçte önemli azalma;
2. Yağ hattındaki yağ basıncının düşürülmesi
3. Yağ tüketiminde keskin bir artış;
4. Yüksek motor dumanı;
5. Artan yakıt tüketimi;
6. Yükseltilmiş vuruşlar.

1. Blok silindir - 0,25 mm;
2. Pistondaki oluk 0,15 mm'dir;
3. Piston pimi - 0,015 mm;
4. Segman kilidi - 2,5 mm;
5. Biyel başı, üst 0,03 mm;
6. Yataklar: ana ve biyel - 0,15 mm;
7. kol - 0,20 mm;
8. Kafadaki destekler - 0,20 mm;
9. Krank milinin eksenel boşluğu - 0,36 mm;

402 motorunun onarımı, aşınmış motor bileşenlerini yeni standart boyutlu parçalarla değiştirerek veya alternatif olarak aşınmış motor bileşenlerini yeni eşleşen parçalar kullanarak yeniden inşa ederek performansı eski haline getirmek olacaktır.

Bu amaçla, krank milinin pistonları, piston segmanları, biyel kolu ve ana yatakları, emme ve egzoz valflerinin kılavuz burçları ve onarım boyutunun bir dizi başka parçası sağlanmaktadır.

2. Antifrizi (antifriz) motordan boşaltın ve radyatörü çıkarın.

3. Egzoz borularını manifolddan çıkarır.

4. Güvenlik nedenleriyle karbüratörü ve fanı çıkarın.

5. Bağlantı parçasını, 14 başlığını sökün ve yağ soğutucu hortumunu ayırın.

6. İkinci yağ soğutucu hortumunu zamanlama dişlisi kapağından ayırın, ayrıca kalan hortumları ve elektrik kablolarını da ayırın, konumlarını hatırlayarak veya daha iyisi not ederek. 12 başlı, iki cıvatayı sökün ve debriyajı karterden çıkarın.

8. Debriyaj mahfazası kapağından "eksi"yi sökün. 17 başlı, motoru desteklere sabitleyen iki cıvatayı sökün. Güç ünitesini bir vinçle söküyoruz ve dikkatlice motor bölmesinden dışarı çekiyoruz.

9. Debriyaj diskini volandan çıkarın. 14 başlı, 6 somunu ve debriyaj mahfazasını sabitleyen iki cıvatayı sökün ve sökün.
24 başlı cıvatayı sökün ve boruyu yağ filtresi gövdesinden ayırın.
13 başlı, yağ filtresini tutan 4 somunu sökün ve çıkarın.

11. Yakıt pompasını çıkarın

13. Soğutma sıvısı pompasını çıkarın

14. Silindir kapağını çıkarın. Başlığı 24'e kadar söküyoruz ve yağ borusu ile yağ soğutucu musluğunu çıkarıyoruz. 12 başlı, rakoru sökün ve yağ seviyesi göstergesinin borusunu çıkarın.

15. Triger dişlisi kapağını çıkarın. 13 başlı, itme kutusunun kapağını tutan iki somunu sökün ve çıkarın.

16. 8 adet valf kaldırıcıyı çıkarıyoruz ve sıraya koyuyoruz.Hafif darbelerle anahtarı çıkarırız ve yağ deflektörünü krank milinden sökürüz. 12 anahtar kullanarak, dişlideki delikten, baskı flanşını sabitleyen iki cıvatayı sökün ve eksantrik milini dişliyle birlikte çıkarın.

Silindir gömleklerini düşmemeleri ve bloğu ters çevirmemeleri için bir cihazla sabitliyoruz.

“13” başlı, yağ pompasını sabitleyen 2 somunu sökün ve çıkarın. “8” başlığını kullanarak iki somunu sökün ve arka yatak yağ keçesi tutucusunu sökün. 15 anahtar ile biyel başlığının 2 somununu sökün ve çıkarın.

17. Pistonları hafif vuruşlarla silindirlerden çıkarıyoruz. 19 anahtar kullanarak 2 somunu sökün ve kalan beş kapağı çıkarın. Krank milini bloktan çıkarın.

18. Silindir gömleklerini sabitlemek için cihazı çıkarıyoruz, eski gömlekleri takarken değişmemesi için bloktaki konumlarını not ettiğinizden emin olun.

* - ZMZ 4021.10 ve 4025.10 motorları için
** - Gazelle için motor ağırlığı

ZMZ-402 motoru, Trans-Volga bölgesindeki en ünlü ve büyük motorlardan biridir, ıslak dökme demir gömlekli, daha düşük eksantrik miline, çubuklar ve külbütör kolları boyunca hareket eden valflere sahip bir alüminyum bloktur, aslında, bu, egzoz manifoldunu, silindir kapağı saplamalarını değiştirdikleri, 9 mm yerine 9,5'lik bir kaldırma ile bir eksantrik mili taktıkları, kafanın kendisi biraz düzeltildi, yağ pompası değiştirildi ve diğer daha az önemli olan biraz değiştirilmiş bir ZMZ 24D'dir. , işler de değişti.
ZMZ-402 motoru, 50'li yılların aynı tasarım motoru olan GAZ 21 motorunun geliştirilmesinde en yüksek noktadır ...

1. ZMZ 402.10 - ana ve en yaygın motor olan SZh 8.2, 92. benzin kullanır. Volga'da kullanıldı
2. ZMZ 4021.10 - 76. benzin için 6,7'ye kadar azaltılmış soğutma sıvısına sahip bir motor. Volga'da kullanıldı
3. ZMZ 4022.10 - ön hazneli meşale ateşlemeli motor. Bu motor tipi, farklı bir silindir kapağı, emme, egzoz, farklı bir eksantrik mili, değiştirilmiş bir karbüratör ve genel olarak daha karmaşık bir tasarım ile ayırt edildi. Tüm bu yeniliklerin teknik özellikleri, verimliliği, toksisiteyi vb. artırması gerekiyordu. Çıktının yapısal olarak karmaşık bir motor olduğu ortaya çıktı, verimlilik o kadar belirgin değildi ve geliştirmek için daha fazla çalışma gerekiyordu, bu nedenle 1992'de ön oda motorlarının üretimi azaltıldı.
4. ZMZ 4025.10 - ZMZ 4021.10'un bir analogu, ancak Gazelle ailesinin arabaları için.
5. ZMZ 4026.10 - ZMZ 402.10'un bir analogu, ancak Gazelle ailesinin arabaları için.

Yukarıdaki arızalar elbette hepsi değil, bunlar en temel ve en yaygın problemler, liste sonsuza kadar uzayabilir, ancak ZMZ-402 motorlu bir arabanın sahibi, bir arabanın sahibi olduğunu açıkça anlamalıdır. retro motor ve kaprislerinden herhangi biri için hazırlıklı olmalıdır.
ZMZ 402 motorunun da avantajları var, basitlik, hayatta kalma ve bakım kolaylığı, Volga / Gazelle için yedek parça almak, günün veya gecenin herhangi bir saatinde, BDT'nin herhangi bir yerinde sorun değil. İyi bir kaynak, motoru takip ederseniz, dikkatlice hareket ettirirseniz ve sebepsiz yere sökmezseniz, o zaman 200 bin veya daha fazla bin km sürecektir.
Genel olarak, 60-70'lerin standartlarına göre motor iyidir, ancak zaman geçer, her şey gelişir, iyileşir ve 21. yüzyılın standartlarına göre yeri 2006 yılında gönderildiği müzededir. 402 motorunun birçok kopyası var, bunlar UMZ 451, 414, 417, 421 tarafından üretilen motorlar, bazıları bu güne kadar üretiliyor, tüm bu motorların ortak bir atası vardı - GAZ 21 ve tasarım neredeyse bire bir.
1997'de ZMZ'de 402.'nin halefi olan ZMZ-406 geliştirildi, bu 16 valfli motor hakkında burada okuduk.

ZMZ 402 motorunu doğru ve kaynak kaybı olmadan nasıl güçlendirebiliriz, bunun için karbüratör difüzörlerini 26 / 30 mm'ye çıkarmamız, bir eksantrik mili (örneğin, OKB Motor 35) ve eşit çapta doğrudan akışlı bir egzoz takmamız gerekiyor. tüm uzunluk. Bu ayar kendi elinizle kolayca yapılabilir, çıkış motor gücü 120-130 hp olacaktır.Verimliliği artırmak için silindir kapağını 93 mm yüksekliğe kadar frezeleyebilirsiniz, sıkıştırma oranını artırmak için bu birkaç beygir daha verecektir.
Daha kötü bir eksantrik mili koyup gökyüzüne çevirmenin bir anlamı yok, ZMZ-402 ağır bir traktör piston grubu kullanıyor, tüm artılar atalet kayıplarına ve sürtünmeye gidecek, bu adımla birlikte, erken bir revizyon dışında, biz hiçbir şey almayacak. Dövme hafif bir piston, hafif krank mili takarak sorunu çözmeyi deneyebilirsiniz, dengeleyin ve yine de 6000 rpm'den sonra motor silindir kapağının özel tasarımı sayesinde patlayacak, bu sorun çözülemez ve dövme satın almak. tamamen mantıksız.

Volga'yı şişirmenin en kolay yolu, örneğin SC-14 gibi bir kompresör satın almak ve karbüratöre üflemektir. ShPG'yi güçlendirmek gerekli değildir, 0,5-0,7 bar'a kadar basınç tutar, egzoz tamamen doğrudan akışlı olanla değiştirilmelidir. Bu yöntem, yürütme zarafetinde farklılık göstermez ve bu nedenle, ciddi bir etki elde etmek için motoru enjektöre aktarmamız, BHPG'yi ve krank milini dövme olanlara değiştirmemiz, eksantrik milini, alıcıyı, SC-14'ü takmamız gerekir. veya Eaton M90 kompresör, Ocak ayı için her şeyi çevrimiçi olarak ayarlayın. 406'dan daha hızlı gidecek ama maliyeti...
Türbine gelince, yukarıdakilere ek olarak, bir turbo kitine ihtiyacımız olacak veya kendimiz monte edeceğiz, türbin için bir manifold pişireceğiz, türbinin kendisi, borular, 440cc enjektörler, şaftlar, 63-76 borusunda egzoz, motoru enjekte etmek gerekir ve sonunda maliyet 2 -3 araba fiyatlarına neden olur. Bu nedenle, hiç kimse bir 402 motora türbin koymaz. ZMZ 402'yi yükseltmek için en iyi seçim, atmosferik bir versiyon veya bir ZMZ 406 motorunun veya 1JZ-GTE'nin yerine geçen bir versiyondur.

1JZ-GE / 1JZ-GTE motoru, bir Volga takası için en yaygın seçeneklerden biridir, sorunsuz hale gelir, ayrıca GAZ 3102 fabrikadan böyle bir motorla üretilmiştir, bu nedenle yükseltme için en iyi seçim budur ZMZ-402'niz, bir donör arayın, bu tür çalışmalarda deneyimli bir hizmet arayın (neyse ki birçoğu var), bir yeniden çalışma düzenleyin ve efsanevi 1JZ motorunun önemli ölçüde artırılmış güç, verimlilik, sessizlik ve güvenilirliğinin tadını çıkarın.

Motor: ZMZ-402.10 1996 sürümü. pistonlar 1992

Km 4600km. gerçek.

ZMZ-402.10 ile ilgili bir makale veya konu bulamadım. 406'dır.

Başarısız bir yakıt ikmali sonrasında, yağlama sistemindeki contanın bozulmasını aldım. Yağ, benzinden çok sıvı hale geldi. Seviye en düşük seviyedeydi. Her yere sızdı. Mumlar siyah, su basmış veya mat siyahtır.
Motor sökülüp demonte edildi. Bu tür konularda deneyim yoktur.
Bu siteden GAZ 2410/31029'un çalıştırılması ve onarımı ile ilgili kitapları okuyun.

Bu sitede ZMZ-402.10, onarım için bir makale veya konu bulamadım. 406'dır. Diğer kaynaklar için özel bir şey bulamadım. Garaj koşullarındaki onarımlar için hayata yakın bir video buldum JfdwOUVrMiEeWf. Yararlı bir bağlantı paylaşabilecek biri varsa, bunu takdir ediyorum.
Muayene aşağıdaki sonuçları verdi:
nagar emme sisteminde (film), egzozda, kafada, karbüratörde mat karbon birikintileri kahverengimsi oldu. Özellikle kılavuzlarda, valf kollarında çok fazla karbon birikintisi var.
Valf plakalarında, pahlarda gri yoğun bir kaplama var. Temas noktalarındaki valflerin ve yuvaların (3.4 silindir) pahlarının bir kısmı gri bir kaplamaya sahiptir.
Yüzükler. 2,3,4 silindir üzerine yerleştirin. Dizel yakıta batırmak çok fazla sonuç vermez. Pistonlar temiz, ancak üstteki 2 halka sıkı. 2. pistonda sadece alt kadranı ve orta halkayı çıkardım - ikiye kırıldı. Halkanın kenetlenmesinin nedeni paslanmadır. Bu yüzüğü uzun süre çıkardım.
Diğer pistonlardaki halkalar nasıl çıkarılır?

Piston. Neredeyse hiç yıpranma yok.

kollu. Durum aşağı yukarı aynı. Çalışma alanında zayıf honlama ve küçük aşınma izleri görülmektedir. alüminyum üzerindeki ek yerlerinde blokta pas izleri var. Kolları elips için kontrol edecek bir şey yok. Mührü kapatmak için onları çıkarmak zorunda mısın? Bunları değiştirip değiştirmemek. Nasıl öğrenilir? Silindir + piston + pim + segmanları değiştirirseniz?

Astar [3 bağlantı çubuğunu kapsar kendi kendine düştü. Geri kalanlar tutuyor. Biyel kolu yataklarında aşınma (sıyrıklar, küçük çizikler) var.Biyel kolunda bulunan ve kapağında olmayan astar, astarın kenarından deliğe kadar bir deliğe ve zayıf bir oluğa (oluk) sahiptir. Şunlar. Gömleklerin çapının 1/4'ü.
Ve daha iyi olan ne? Neden tüm çap boyunca oluk yok? Yedek bağlantı kolu yatakları. Hangi firmayı alayım. ve +0.05 var mı ?

Çubuk parmak. 4. silindirde piston diğerlerinden daha serbest döner. tepki yok. Değişiklik?

Krank mili. Bağlantı kollarının boyunlarında yüzey bir aynadır, ancak küçük çizikler vardır. Kendin zımparalayabilir misin?
Krank milinin ana gömleklerinde, gömleklerde aşınma belirtisi yoktur, her iki yarıda da tüm uzunluk boyunca bir oluk vardır. HF'de çizik yoktur. Dolgu altında eğim riskleri vardır. Eksenel boşluk 0,4 mm. 0.125 - 0.325 mm olmalıdır. Vitesi sökerek rondelayı değiştirmeye değer mi? Çektirme yoktur ve el aşağı vurmak için kalkmaz.

Dişliler. Dişler yenmez, sıkıca otururlar. İşaretler birleştirilir ve kitaba göre durur.
olduğu gibi bırakacağım.

Dağıtım mili. Çatlak izi yok, aşınma yok - eksantriklerin keskin uçlarında birkaç tane var. 0,15 yerine 0,4 mm eksenel mil boşluğu vardır. Baskı flanşını değiştirmeli miyim? Veya çelik rondela koyabilir miyim?

İticiler. Son iticinin altındaki dairesel oluk 4 silindir derinliğinde

0,3 mm. Değiştirme? Geri kalanların temas noktasında cilalı bir şeridi vardır.

Krank mili yağ keçesi. Contadan gözle görülür bir sızıntı yok. Mühür yeni gibi görünüyor. Değişiklik?
İstifleme. Doldurmadan damlama yok, ancak sepetin arkasına siyah yağ sıçramış. Nerede olur?
Yağ keçesi ve salmastra değiştirilecek mi?

Çubuklar. Uzunluk aynı. Yayılma +-1 mm. birkaçında, üst uç parlatılır, böylece merkezdeki delik görünmez - bu bir yedek mi?

+++ Sökmeden önce bir kusur vardı: KV, mumlar döndürülürse serbestçe dönüyordu ve mumlar vidalanırsa tek bir yerde sıkışıyordu. Nerede kazılır.

Başka nelere dikkat edilmelidir?

12 saat 41 dakika 52 saniye sonra eklendi
Daha önce debriyajı tamir etti. Her şeyi işaretledi (disk, sepet, hatta cıvatalar)

fırçalı bir tüp içinde beyaz yazı düzeltme okuyucusu (solvent bazlı kağıttaki hataları düzeltmek için). Yol boyunca dengeyi bozdum.
Volanı, krank milini ve volanı kendiniz nasıl dengeleyebilirsiniz. Çünkü bu tür yükler çok uzaklara tamirhaneye nasıl taşınır.

Ek bakın:
=======================================
Giza nasıl değiştirilir ve buraya bir conta konur
montaj detayları burada

Motoru araçtan çıkarın (bkz. Motorun çıkarılması).
Blok kafasını çıkarın (bkz. Silindir kapağının çıkarılması).
Krank karterini motordan çıkarıyoruz (bkz. Motorun sökülmesi).

“13” anahtarını kullanarak yağ filtresini sabitleyen dört somunu sökün, ...

Yakıt pompasını sökün (bkz. Yakıt pompasının sökülmesi ve sökülmesi).
Marş motorunu çıkarın (bkz. Marş motorunun motordan çıkarılması).
Soğutma sıvısı pompasını çıkarın (bkz. Soğutma sıvısı pompasını değiştirme).
Silindir kapağını çıkarın (bkz. Silindir kapağının çıkarılması).

“24” tuşu ile yağ soğutucu musluğu ve yağ borusunu söküp çıkarıyoruz

“12” anahtarını kullanarak rakoru sökün ve yağ seviyesi gösterge tüpünü çıkarın.

Zamanlama dişlisi kapağını çıkarın (bkz. Ön krank mili contasının değiştirilmesi).

“13” tuşunu kullanarak, itme kutusunun kapağını sabitleyen iki somunu söküyoruz ...

Sekiz valf kaldırıcıyı çıkarır ve numaralandırırız (veya sırayla düzenleriz).
Koltuklara ve çubuklara girdiler, bu yüzden onları monte ederken her birinin yerine takılması gerekiyor.

Sakalın içinden hafif bir çekiç darbesiyle anahtarı çıkarıyoruz ...

... ve yağ deflektörünü krank milinden çıkarın.

Dişlideki delikten “12” başlı veya lokma anahtarla, baskı flanşını sabitleyen iki cıvatayı söküyoruz ...

... ve eksantrik milini dişli ile birlikte çıkarın.
Dişliyi değiştirmek gerekirse, şafttan bastırıyoruz (bkz. Motorun sökülmesi).

Silindir gömleklerinin düşmesini önlemek için bir fikstürle sabitliyoruz ve bloğu ters çeviriyoruz.

“13” başlığını kullanarak, yağ pompasını sabitleyen iki somunu sökün ...

8 altıgen anahtarla iki somunu sökün ...

... ve krank mili yağ keçesi tutucusunu çıkarın.

“15” başlı, biyel kolu kapağının iki somununu söküyoruz ...

Çekicinin tahta sapına biyel koluna bastırarak pistonu silindirin dışına itiyoruz.

Diğer üç pistonu da aynı şekilde çıkarın.
Motor onarımı sırasında pistonları ve silindir gömleklerini değiştirmeyi planlamıyorsak, pistonları numaralandırıyoruz ve gömleklerin bloktaki konumunu işaretleriz.

“19” başlı iki somunu kapatın...

... ve ana yatak kapağını çıkarın. Kalan dört kapağı çıkarın.

Krank milini bloktan çıkarın.

Silindir gömleklerini sabitlemek için cihazı çıkarıyoruz ve gömlekleri çıkarıyoruz.

Kolların tekrar kullanılması durumunda riskler, boya vb. montaj sırasında değişmemesi için bloktaki konumlarını işaretliyoruz.

402 motorunun sökülmesinin çok ayrıntılı bir açıklaması.Çok teşekkür ederim. Biz deliler için büyük bir yardım. Tekrar teşekkürler.