Ayrıntılı olarak: my.housecope.com sitesi için gerçek bir ustadan kendin yap asus dizüstü bilgisayar güç adaptörü onarımı.
Bir dizüstü bilgisayar veya netbook satın alırken, bu satın alma için bütçeyi daha doğru bir şekilde hesaplarken, ilgili maliyetleri hesaba katmıyoruz. Dizüstü bilgisayarın kendisi 500 dolar, ancak başka bir çanta 20 dolar, bir fare 10 dolar. Bir pili değiştirirken (ve garanti ömrü sadece birkaç yıldır), 100 dolara mal olacak ve güç kaynağı yanarsa aynı miktara mal olacak.
Konuşmanın buraya gideceği onunla ilgili. Çok zengin olmayan bir arkadaş, bir acer dizüstü bilgisayarın güç kaynağı yakın zamanda çalışmayı durdurdu. Yenisi için neredeyse yüz dolar ödemeniz gerekecek, bu yüzden kendiniz düzeltmeye çalışmak oldukça mantıklı olacaktır. PSU'nun kendisi, 3A akımda 19V voltaj sağlayan, içinde elektronik darbe dönüştürücü bulunan geleneksel siyah plastik bir kutudur. Bu, çoğu dizüstü bilgisayar için standarttır ve aralarındaki tek fark elektrik fişidir :). Hemen burada birkaç güç kaynağı devresi veriyorum - büyütmek için tıklayın.
Ağa giden güç kaynağını açtığınızda hiçbir şey olmuyor - LED yanmıyor ve çıkışta voltmetre sıfır gösteriyor. Güç kablosunu bir ohmmetre ile kontrol etmek hiçbir şey vermedi. Vücudu söküyoruz. Söylemesi yapmaktan daha kolay olsa da: vida veya vida yok, bu yüzden kıracağız! Bunu yapmak için, bağlantı dikişine bir bıçak koymanız ve bir çekiçle hafifçe vurmanız gerekir. Bak, aşırıya kaçma, yoksa tahtayı keseceksin!
Kasa hafifçe saptıktan sonra, oluşan boşluğa düz bir tornavida sokar ve kasanın yarısının bağlantısının konturu boyunca kuvvetlice çekerek dikiş boyunca hafifçe kırarız.
 |
Video (oynatmak için tıklayın). |
Kasayı demonte ettikten sonra, siyah ve kömürleşmiş bir şey için tahtayı ve parçaları kontrol ediyoruz.
220V şebeke voltajının giriş devrelerinin sürekliliği hemen bir arıza ortaya çıkardı - bu, aşırı yüklendiğinde herhangi bir nedenle kurtarmak istemeyen kendi kendini geri yükleyen bir sigortadır :)
Benzeri ile veya 3 amper akımı olan basit bir eriyebilir olanla değiştiriyoruz ve PSU'nun çalışmasını kontrol ediyoruz. Yeşil LED yanarak 19V'luk bir voltajın varlığını gösterir, ancak konektörde hala hiçbir şey yoktur. Daha doğrusu, bazen bir tel büküldüğünde olduğu gibi bir şey kayar.
Güç kaynağını dizüstü bilgisayara bağlayan kabloyu da onarmanız gerekecektir. Çoğu zaman, kasaya giriş noktasında veya güç konektöründe bir kırılma meydana gelir.
Önce cesetten kestik - şans yok. Şimdi dizüstü bilgisayara takılı fişin yanında - yine temas yok!
Zor bir durum, ortada bir yerde bir moladır. En kolay seçenek, kabloyu ikiye kesip çalışan yarısını bırakmak ve çalışmayan olanı atmak. Ve öyle yaptı.
Konektörleri tekrar lehimleyin ve test edin. Her şey çalıştı - onarım tamamlandı.
Sadece kasanın yarısını “an” yapıştırıcı ile yapıştırmak ve müşteriye güç kaynağı vermek için kalır. PSU'nun tüm onarımı bir saatten fazla sürmedi.
Sıradan bir dizüstü bilgisayar güç kaynağı, çok kompakt ve oldukça güçlü bir anahtarlama güç kaynağıdır.
Bir arıza durumunda, çoğu basitçe onu atar ve yerine dizüstü bilgisayarlar için maliyeti 1000 ruble'den başlayan evrensel bir PSU satın alır. Ancak çoğu durumda, böyle bir bloğu kendi ellerinizle düzeltebilirsiniz.
ASUS dizüstü bilgisayarın güç kaynağını onarmakla ilgili. AC/DC güç adaptörüdür. modeli ADP-90CD. Çıkış voltajı 19V, maksimum yük akımı 4.74A.
Yeşil bir LED göstergesinin varlığından açıkça anlaşılan güç kaynağının kendisi çalıştı. Çıkış fişindeki voltaj, etikette belirtilene karşılık geldi - 19V.
Bağlantı kablolarında herhangi bir kopma veya fişte kopma olmadı.Ancak güç kaynağı dizüstü bilgisayara bağlandığında pil şarj olmaya başlamadı ve kasasındaki yeşil gösterge söndü ve orijinal parlaklığın yarısında parladı.
Ayrıca bloğun bip sesi çıkardığı da duyuldu. Anahtarlama güç kaynağının başlamaya çalıştığı ortaya çıktı, ancak bir nedenden dolayı aşırı yük meydana geldi veya kısa devre koruması tetiklendi.
Böyle bir güç kaynağının kasasını nasıl açabileceğiniz hakkında birkaç kelime. Hava geçirmez olduğu bir sır değildir ve tasarımın kendisi demontaj gerektirmez. Bunu yapmak için birkaç araca ihtiyacımız var.
Ondan manuel bir yapboz veya bir tuval alıyoruz. İnce dişli metal için bir tuval almak daha iyidir. Güç kaynağının kendisi en iyi şekilde bir mengeneye sıkıştırılır. Değillerse, onlarsız yapabilir ve yapabilirsiniz.
Ardından, manuel bir dekupaj testeresi ile gövdeye 2-3 mm derinlikte bir kesim yaparız. bağlantı dikişi boyunca vücudun ortasında. Kesim dikkatli yapılmalıdır. Aşırıya kaçarsanız, baskılı devre kartına veya elektronik dolguya zarar verebilirsiniz.
Ardından geniş kenarlı düz bir tornavida alıp deliğe sokup gövdeyi ikiye bölüyoruz. Aceleye gerek yok. Vücudun yarısını ayırırken, karakteristik bir tıklama meydana gelmelidir.
Güç kaynağı kasası açıldıktan sonra fırça veya fırça ile plastik tozunu alıyoruz, elektronik dolguyu çıkarıyoruz.
Baskılı devre kartındaki öğeleri incelemek için alüminyum ısı emici çubuğunu çıkarmanız gerekecektir. Benim durumumda, çubuk radyatörün diğer kısımlarına çıtçıtlarla sabitlendi ve ayrıca silikon dolgu macunu gibi bir şeyle transformatöre yapıştırıldı. Çubuğu keskin bir çakı bıçağıyla transformatörden ayırmayı başardım.
Fotoğraf, ünitemizin elektronik dolumunu göstermektedir.
Sorunu bulmak uzun sürmedi. Davayı açmadan önce bile kapanımları test ettim. 220V şebekesine birkaç bağlantıdan sonra, ünitenin içinde bir şey çatırdadı ve çalışmayı gösteren yeşil gösterge tamamen söndü.
Kasayı incelerken, ağ konektörü ile kasanın elemanları arasındaki boşluğa sızan sıvı elektrolit bulundu. 120 uF * 420V elektrolitik kondansatörün, 220V şebekedeki çalışma voltajının fazla olması nedeniyle “çarpması” nedeniyle güç kaynağının düzgün çalışmayı durdurduğu anlaşıldı. Oldukça yaygın ve yaygın bir sorun.
Kondansatörü sökerken dış kabuğu parçalandı. Görünüşe göre uzun süreli ısıtma nedeniyle özelliklerini kaybetti.
Kasanın üstündeki emniyet valfi "şişiyor", bu da kondansatörün arızalı olduğunun kesin bir işareti.
İşte hatalı bir kapasitör ile başka bir örnek. Bu başka bir dizüstü bilgisayar güç adaptörü. Kondansatör muhafazasının üst kısmındaki koruyucu çentiğe dikkat edin. Kaynamış elektrolitin basıncından açıldı.
Çoğu durumda, güç kaynağını hayata döndürmek oldukça kolaydır. İlk önce, arızanın ana suçlusunu değiştirmeniz gerekir.
O zaman elimde uygun iki kapasitör vardı. Kondansatör SAMWHA 82 uF * 450V Boyut olarak ideal olmasına rağmen takmamaya karar verdim.
Gerçek şu ki, maksimum çalışma sıcaklığı +85 0 C'dir. Gövdesinde belirtilmiştir. Güç kaynağı muhafazasının kompakt olduğu ve havalandırılmadığı göz önüne alındığında, içindeki sıcaklık çok yüksek olabilir.
Uzun süreli ısıtma, elektrolitik kapasitörlerin güvenilirliği üzerinde çok kötü bir etkiye sahiptir. Bu nedenle, 105 0 C'ye kadar çalışma sıcaklıkları için derecelendirilen 68 uF * 450V kapasiteli bir Jamicon kondansatör kurdum.
Doğal kapasitörün kapasitansının 120 mikrofarad ve çalışma voltajının 420V olduğunu düşünmeye değer. Ancak daha küçük kapasiteli bir kapasitör koymak zorunda kaldım.
Dizüstü bilgisayarlardan gelen güç kaynaklarını tamir etme sürecinde, kapasitör için bir yedek bulmanın çok zor olduğu gerçeğiyle karşılaştım. Ve mesele, kapasitede veya çalışma voltajında değil, boyutlarındadır.
Sıkışık bir kasaya sığacak uygun bir kapasitör bulmanın göz korkutucu bir iş olduğu kanıtlandı.Bu nedenle, daha küçük kapasiteli de olsa uygun boyutta bir ürün kurulmasına karar verildi. Ana şey, kapasitörün kendisinin yeni, yüksek kalitede ve en az 420 çalışma voltajına sahip olmasıdır.
450V. Görünüşe göre, bu tür kapasitörlerde bile güç kaynakları düzgün çalışıyor.
Yeni bir elektrolitik kondansatörü lehimlerken, polariteyi kesinlikle gözlemleyin terminal bağlantıları! Kural olarak, baskılı devre kartında, deliğin yanında bir işaret var “+" veya "–". Ek olarak, eksi siyah kalın bir çizgi veya nokta şeklinde bir işaret ile işaretlenebilir.
Kondansatör kasasının negatif tarafında, eksi işaretli bir şerit şeklinde bir işaret vardır “–“.
Onarımdan sonra ilk kez açtığınızda, güç kaynağından uzak durun, çünkü bağlantının polaritesini tersine çevirirseniz kapasitör tekrar "patlar". Elektrolit göze kaçabilir. Bu son derece tehlikeli! Mümkünse koruyucu gözlük takın.
Ve şimdi size üzerine basmamak daha iyi olan “tırmıktan” bahsedeceğim.
Bir şeyi değiştirmeden önce, kartı ve devre elemanlarını sıvı elektrolitten iyice temizlemeniz gerekir. Bu hoş bir meslek değil.
Gerçek şu ki, bir elektrolitik kapasitör patladığında, içindeki elektrolit, sprey ve buhar şeklinde büyük bir basınç altında dağılır. Sırasıyla, bitişik parçalarda ve ayrıca alüminyum radyatörün elemanlarında anında yoğuşur.
Elemanların montajı çok sıkı olduğundan ve kasanın kendisi küçük olduğundan, elektrolit en erişilemeyen yerlere girer.
Tabii ki, tüm elektroliti aldatabilir ve temizleyemezsiniz, ancak bu problemlerle doludur. İşin püf noktası, elektrolitin elektriği iyi iletmesidir. Bunu kendi deneyimimden gördüm. Ve güç kaynağını çok dikkatli temizlememe rağmen, gaz kelebeğini lehimlemedim ve altındaki yüzeyi temizlemedim, acele ettim.
Sonuç olarak, güç kaynağı monte edildikten ve şebekeye bağlandıktan sonra düzgün çalıştı. Ancak bir iki dakika sonra kasanın içinde bir şey çatırdadı ve güç göstergesi söndü.
Açtıktan sonra, gaz kelebeğinin altındaki elektrolit kalıntılarının devreyi kapattığı ortaya çıktı. Bu sigortanın atmasına neden oldu. T3.15A 250V giriş devresinde 220V. Ayrıca, kısa devrede her şey kurumla kaplandı ve ekranını bağlayan tel ile baskılı devre kartındaki ortak tel gaz kelebeğinde yandı.
Aynı gaz kelebeği. Yanmış tel onarıldı.
Gaz kelebeğinin hemen altındaki PCB'de kısa devre kurumu.
Gördüğünüz gibi, oldukça sert vurdu.
Sigortayı ilk kez benzer bir güç kaynağından yenisiyle değiştirdim. Ama ikinci kez yandığında, onu restore etmeye karar verdim. Sigortanın tahtada nasıl göründüğü budur.
Ve işte içinde ne var. Kendisi kolayca demonte edilir, kasanın altındaki mandallara basmanız ve kapağı çıkarmanız yeterlidir.
Geri yüklemek için yanmış tel kalıntılarını ve yalıtım tüpünün kalıntılarını çıkarmanız gerekir. İnce bir tel alın ve yerli yerine lehimleyin. Ardından sigortayı monte edin.
Birisi bunun bir "böcek" olduğunu söyleyecek. Ama katılmıyorum. Kısa devre durumunda devredeki en ince tel yanar. Bazen baskılı devre kartındaki bakır parçalar bile yanar. Bu durumda kendi ürettiğimiz sigortamız işini görecektir. Tabii ki ince bir tel jumper ile kart üzerindeki kontak pedlerine lehimleyerek de idare edebilirsiniz.
Bazı durumlarda, tüm elektroliti temizlemek için soğutma radyatörlerini ve bunlarla birlikte MOSFET'ler ve çift diyotlar gibi aktif elemanları çıkarmak gerekebilir.
Görüldüğü gibi bobin gibi sargı ürünlerinin altında da sıvı elektrolit kalabilir. Kurusa bile, gelecekte bu nedenle terminallerin korozyonu başlayabilir. Güzel bir örnek önünüzde. Elektrolit kalıntıları nedeniyle, giriş filtresindeki kapasitör terminallerinden biri tamamen paslandı ve düştü. Bu, onarım için sahip olduğum dizüstü bilgisayar güç adaptörlerinden biri.
Güç kaynağımıza geri dönelim.Elektrolit kalıntılarını temizledikten ve kapasitörü değiştirdikten sonra laptopa bağlamadan kontrol etmek gerekir. Çıkış fişindeki çıkış voltajını ölçün. Her şey yolundaysa, güç adaptörünü monte ediyoruz.
Söylemeye gerek yok, bu çok zor bir iş. Öncelikle.
Güç kaynağının soğutma radyatörü birkaç alüminyum plakadan oluşur. Kendi aralarında mandallarla sabitlenirler ve ayrıca silikon dolgu macununa benzeyen bir şeyle yapıştırılırlar. Bir çakı ile çıkarılabilir.
Üst radyatör kapağı mandallarla ana gövdeye takılır.
Soğutucunun alt plakası, genellikle bir veya iki yerde lehimleme yoluyla baskılı devre kartına sabitlenir. İle baskılı devre kartı arasına yalıtkan bir plastik plaka yerleştirilir.
En başta bir yapbozla gördüğümüz vücudun iki yarısının nasıl sabitleneceği hakkında birkaç kelime.
En basit durumda, güç kaynağını basitçe monte edebilir ve kasanın yarısını elektrik bandı ile sarabilirsiniz. Ama bu en iyi seçenek değil.
İki plastik yarıyı birbirine yapıştırmak için sıcak tutkal kullandım. Sıcak eriyik tabancam olmadığı için tüpten eriyen yapıştırıcı parçalarını bıçakla kesip oyuklara yerleştirdim. Ondan sonra, yaklaşık 200 dereceye ayarlanmış bir sıcak hava lehimleme istasyonu aldım.
250 0 C. Daha sonra sıcak tutkal parçalarını saç kurutma makinesi ile eriyene kadar ısıttım. Fazla yapıştırıcıyı bir kürdan ile çıkardım ve bir kez daha lehimleme istasyonu saç kurutma makinesiyle üfledim.
Plastiğin aşırı ısınmaması ve genellikle yabancı parçaların aşırı ısınmasından kaçınılması tavsiye edilir. Benim durumumda, örneğin, kasanın plastiği güçlü ısıtma ile hafiflemeye başladı.
Buna rağmen, çok iyi çıktı.
Şimdi diğer arızalar hakkında birkaç kelime söyleyeceğim.
Çarpan kapasitör veya bağlantı tellerinde açık gibi basit arızalara ek olarak, hat filtre devresinde açık indüktör çıkışı gibiler de vardır. Burada bir fotoğraf var.
Önemsiz bir mesele gibi görünüyor, bobini çözün ve yerine lehimleyin. Ancak böyle bir arızayı bulmak çok zaman alır. Onu bulmak hemen mümkün değildir.
Aynı elektrolitik kapasitör, filtre bobinleri ve diğer bazı parçalar gibi büyük boyutlu elemanların beyaz bir dolgu macunu gibi bir şeyle bulaştığını zaten fark etmişsinizdir. Görünüşe göre, neden gerekli? Ve şimdi, onun yardımıyla, fotoğrafta gösterilen bu gaz kelebeği gibi sallanma ve titreşimlerden düşebilecek büyük parçaların sabitlendiği açıktır.
Bu arada, başlangıçta güvenli bir şekilde sabitlenmedi. Sohbet etti - sohbet etti ve düştü, dizüstü bilgisayardan başka bir güç kaynağının ömrünü aldı.
Binlerce kompakt ve oldukça güçlü güç kaynağının bu tür banal arızalardan çöp sahasına gönderildiğinden şüpheleniyorum!
Bir radyo amatörü için, 19 - 20 volt çıkış voltajına ve 3-4 amperlik bir yük akımına sahip böyle bir anahtarlama güç kaynağı sadece bir nimettir! Sadece çok kompakt değil, aynı zamanda oldukça güçlü. Tipik olarak, güç adaptörleri 40 olarak derecelendirilmiştir.
Ne yazık ki, bir baskılı devre kartındaki elektronik bileşenlerin arızalanması gibi daha ciddi arızalarda, aynı PWM kontrol çipi için bir yedek bulmanın oldukça zor olması nedeniyle onarım karmaşıklaşıyor.
Belirli bir çip için bir veri sayfası bile bulamıyorum. Diğer şeylerin yanı sıra, onarım, işaretinin okunması zor olan veya yedek bir eleman satın almak imkansız olan SMD bileşenlerinin bolluğu nedeniyle karmaşıktır.
Dizüstü bilgisayar güç adaptörlerinin büyük çoğunluğunun çok yüksek kalitede yapıldığını belirtmekte fayda var. Bu, en azından aşırı gerilim koruma devresine takılı sargı parçalarının ve bobinlerin varlığı ile görülebilir. Elektromanyetik paraziti bastırır. Sabit bilgisayarlardan alınan bazı düşük kaliteli güç kaynaklarında bu tür öğeler hiç bulunmayabilir.
ADP-90YD güç kaynağını onarım için bir ASUS dizüstü bilgisayardan getirdiler. Dizüstü bilgisayarı ya şarj eder ya da etmez. Prizden çıkarıyorsun, normal gibi takıyorsun, belki bir şey uzaklaşıyor.
Şebekeye takıyorum, bir test cihazı ile 19.35 V'u kontrol ediyorum, kabloları hareket ettirdim, kapasite boşalıyormuş gibi sorunsuz bir şekilde düşmeye başladı, belki de ayrılıyor. Güç kaynağını açmanız gerekiyor. Bıçağı vücudun 2 yarısının eklemine soktu, bıçağa çekiçle hafifçe vurdu, gövde açıldı.
Ekranların üç katmanında tahta. Her şeyi lehimledi, çıkardı. Güç kaynağı dolgun ve çok fazla dolgu macunu da döküldü.
Üstüne üstlük bir inceleme sırasında, 220 V giriş devresi boyunca filtreleme indüktörünün kopmuş bir ayağı bulundu, “İşte böyle garip bir voltaj düşüşüne neden oldu” diye düşündüm. Gazı geri yükledim, kontrol ediyorum - sonuç aynı. 19.35 V açıldığında, 1 saniye sonra sorunsuz bir şekilde sıfıra düşmeye başlar. Görünüşe göre PSU kasasına çekiçle vurmamdan gaz kelebeği düştü. Ama fark ettiğim şu ki, 220 V ağdan güç kaynağını kapatırsanız, birkaç saniye sonra çıkışta 19.35 V belirir ve hatta dizüstü bilgisayarda şarj lambası yanar, ancak daha sonra ağ kapasitesi tamamen boşalır ve PSU kapanır. Çok garip, görünüşe göre bir tür koruma tetikleniyor ve güç kaynağının çalışmasına izin vermiyor, ama nedeni nedir ...?
5 watt'lık dirençlerden küçük bir yük topladım, akım tüketimi sadece 0,07 A idi ve güç kaynağı normal şekilde başladı. Hiç net değil ... ama dizüstü bilgisayarın mevcut tüketimi onun için yeterli olmadığı anlamına mı geliyor? İstemiyordum, ama her şeyi kontrol etmek için internette gezinmem, tüm dolgu macununu çıkarmam gerekecek.
PWM kontrol cihazını ölçtüm, koruma orada çalıştı, ancak ağ kapasitesi boşalmaya başladığında koruma kapandı, ancak üzerindeki voltajı kontrol etmek için seğirmedim bile.
Bir internet araması aşağıdakileri ortaya çıkardı:
450 V'tan yüksekse, ana elektrolit üzerindeki voltajı kontrol edin (ve nerede bu kadar çok var?), 2 film kapasitör 474 nF 450 V acilen değiştirin ve mutlu olacaksınız
Yani, şebeke kapasitesindeki voltaj 496 V, her şey yerine oturdu. Böyle bir rölanti gerilimi çok yüksektir, PWM kontrolörü bunu görür ve korumaya geçer ve şebeke gerilimi kapatılırsa kapasite sorunsuz bir şekilde boşalır, normal değerlere ulaşır ve güç kaynağı kısa süreliğine çalışmaya başlar. 220 V'u kapatırsanız 19 V buradan geldi. Ve PSU'yu küçük bir yük altında bile çalıştırdığımda voltaj böyle yükselmedi ve PWM korumaya girmedi.
Bunu bitirmek, ortaya çıktığı gibi ciddi sorunların olduğu film kaplarını değiştirmek mümkün oldu.
Ancak güç kaynağının sıcak tarafında neredeyse 500 V'un nereden geldiği ve bu iki kapasitenin nereden geldiği ilginç hale geldi. İnternet yine yardımcı oldu, bir cevap aramak için tüm BP'yi açmak istemedim. Forumda bulunan bilgiler, her şey şu ifadeyle açıklandı:
Pasif bir güç düzeltici var. düzeltici devredeki metal-kağıt kapasitörler arızalanırsa ve düzeltici aşırı hıza geçerse, ağ bankasındaki voltaj 500 voltun üzerine düşer. Bu nedenle, ağ bankasını yeni değiştirdiyseniz, uzun süre çalışmayacaktır. Düzelticinin voltajını normale döndürmek veya tamamen ortadan kaldırmak gerekir.
Konteynerleri satın almak ve değiştirmek için kalır, ancak burada da her şey o kadar basit değil.
Çinlilerin böyle bir mezhep ve boyutlara sahip kapları vardı, ama bizde yok. Sadece 400 veya 600 V vardı. Daha fazla - daha az değil, ancak sol kapasitans sadece 474 nF 600 V, ancak ortadakiler yerine nasıl yerleştirileceği. Orada çok fazla alan yok ve 400 V'ta daha az boyutta değildi. Ayrıca, satıcılar, bu kadar küçük boyutlarda Çinlilerin kaliteli bir tane itme olasılığının düşük olduğundan emin oldular, bu yüzden başarısız oldular. Boyutu seçmek zorunda kaldım. Doğru tank boyut olarak çok uygundu, ancak 330 nF 400 V idi, bu yüzden onları kurmak zorunda kaldım.
Yeni kapasitörler taktıktan sonra, güç kaynağı hemen çalışmaya başladı, voltaj dengelendi ve dizüstü bilgisayara güç verme ve şarj etme ile ilgili herhangi bir sorun kalmadı.
Güç kaynağı tekrar ekranlarına sarılır, kasa yapıştırılır ve müşteriye iade edilir.
Daha sonra Samsung SyncMaster 960BF monitörün nasıl söküleceği hakkında daha fazla bilgi vereceğim. Bu nedenle, çıkışında 14 volt doğrudan voltaj ve maksimum 3 amper akım bulunan bir güç kaynağı ünitemiz var.
Bu güç kaynağının fişi klasik olarak yapılmıştır - dahili çıkış “+14 V”, harici olan ortak bir kablodur.
İşte böyle görünüyor güç kaynağı dikişi sökmeden önce izleyin.
Özellikle okuyucular için aldım sökme videosu. Bu video, bir dizüstü bilgisayar, monitör, yazıcı veya diğer ekipman için herhangi bir yapıştırılmış güç kaynağı için uygundur. Ana ilke, güç kaynağının dikişine keskin bir alet ve kendinden emin darbeler yerleştirmektir. onu ikiye böl.
İşte böyle görünmeli açıldıktan sonra güç kaynağının dikişi.
Tahtayı çıkarırken, textolite'in karakteristik bir kararmasını gördüm, bu da aşırı ısınma tahtadaki elemanlar. 
Sonuç olarak kalitesiz lehimleme fabrikada - lehimde oluşan mikro çatlaklar. Bu nedenle, “direnç izi” temasının direnci arttı ve mikro çatlağın büyüdüğü daha yoğun bir şekilde ısınmaya başladı, çünkü bildiğiniz gibi lehimin mekanik gücü artan sıcaklıkla azalır. İlk mikro çatlak direncin altında. 
Lehimdeki ikinci mikro çatlak. 
Üçüncü çatlak zaten ortaya çıktı direnç yalpalamasıBacağı tahta raylara lehimlenmiş olan bu yer. 
Dirençlerin üstüne bir çeşit kauçuk köpük doldurulur. Güç kaynağı kasasının içindeki elemanlar arasındaki ısı transferini bozması mümkündür.
Bu yapıştırıcıyı çıkarın ve bakın aşırı ısınmış dirençler. Metal uçların dirençlerin gövdesine bağlandığı noktada boya bile yanmıştı. 
Bu dirençleri lehimleyin ve değiştirin benzerleri için. Soldaki direncin değeri 33 kOhm, sağdaki 33 Ohm'dur. 
ona göre belirledim direnç işaretleme tablosu halka rengi işaretleme ile. 
Lehimleme dirençleri yerinde ve lehim ve akıyı yedeklemeyin. Tahta raylarının aşırı ısınmış alanları lehimi iyi tutmaz. 
işte bu olmuş radyo elemanlarından.
mutlaka kontrol ederiz elektrolitik kapasitörlerin durumu, aşırı ısınmadan korkanlar. Her şeyin yolunda olduğundan emin olmak için üstlerinin ne kadar düz olduğuna bakın. Ama değiştirirseniz, o zaman sadece kapasitörler için Rubycon 1000uF 25V ve kapasitörler Nippon 2200uF 25V. Daha ucuzları var (ama her zaman 105 derece) Samwha 2200uF 25V.
Bu, güç kaynağının onarımını tamamlar. Geriye her şeyi kasaya geri toplamak ve istikrarı kontrol etmek kalıyor. Artık güç kaynağı kasasını ne kadar dikkatli bir şekilde söktüğünüzü hissedebilirsiniz. Her iki yarı da yaklaşık 1 mm'lik bir dikiş genişliği ile birleşirse, her şey yolundadır, daha fazlaysa, dikiş boyunca plastik çapaklar karışabilir. Bir bıçak veya yan kesici ile çıkarılmalıdırlar.
Tatmin edici bir dikiş elde ettiğimizde, dikişin üzerine birkaç damla (genellikle 6-8 noktadan damlatırım) "İkinci" gibi tutkal damlatıyoruz ve 5 dakika boyunca gövdeye ağır bir şey bastırıyoruz. Şimdi her şey hazır - Samsung 960BF monitörün güç kaynağı ünitesi SAD04214A, açıldıktan sonra onarıldı ve tekrar kapatıldı.
Mutlu onarım!
Lehimleme Ustanız.
C107'yi bir metre ile kontrol etmeyi unutmayın. Vakaların %90'ında ya kurumuş ya da sızdırılmış.
Eklediğiniz için teşekkürler. Tamamen katılıyorum.
Gerçekten de, içinde bir sorun vardı - kısa devre.
Kanalların ESR'sini asla ölçmezsiniz, ama boşuna!
Ölçülecek bir şey olurdu, o zaman ben ölçerdim. Ve böylece, sadece bir arıza çağrısı yapıyorum. Ama Underzen haklı, ideal olarak ESR ölçülmeli.
Tünaydın. İlginç bir site, çalışmanızı paylaştığınız için teşekkürler...
Kapalı kasalardaki PSU ile ilgili olarak ("fişlerde" bile). Bana bir kez öğrettiler, bu yüzden paylaşmaya karar verdim - fikriniz doğru, kırılmamak için çok sert olmayan, tercihen güçlü bir bıçakla dikiş boyunca açmanız gerekiyor. Ana vurgu, PSU'yu bir veya iki saat dondurucuya koymaktır. Çok iyi donmuş plastik, daha sonra güçlü bir şekilde yapıştırılmış olsa bile (heterojenlik nedeniyle) dikiş boyunca çatlar. Hatta bazen görünümü bozmamak için dikişe ağır bir çekiçle vuruyorum. Doğal olarak, onarımdaki duraklama, o zaman nemin çözülmesi ve buharlaşması ile ertelenir, ancak daha sonra ter daha az olur ve kalite daha iyidir.
İkincisi, insanlar ESR konusunda haklı. Birkaç yıl önce, hayat beni bilgisayara yakın ekipmanların onarımını da aynı derecede zorladı. Güç kaynaklarının %99'u zaten darbelidir, ESR kullanarak teşhisleri bazen sadece bir rutine dönüşür ve sorun giderme değil, merhaba! İşte uzun zamandır kullandığım bir cihaz, her şeyi denedim ve bu özel tasarıma karar verdim. İsterseniz dal boyunca koşun. Genel olarak, her şey 1.01 için dock'ta yazılır.
Tavsiyen için teşekkürler))) Becerilerimi geliştireceğim))) Yaşa ve öğren!
İyi akşamlar yoldaşlar. Yardımınıza ihtiyaçım var! Samsung syncmaster 960bf monitörün mutlu sahibiyim! Monitör tutucusu kırıldı!
Epoksi "İkinci" size yardımcı olacak)))
Teşekkürler! Bunun yardımcı olacağını düşünüyor musun?
Evet, plastik yüzey yağdan arındırılır, zımparalanır ve metal ile güçlendirilirse epoksi reçinesi iyi tutunacaktır. Geri yüklenen dizüstü bilgisayarlar.
Günaydın Pike Ustası! Bana ne olduğunu anlaman için sana çöküşümün bir fotoğrafını gönderebilirim! Lütfen bana e-posta adresinizi gönderin!
Tünaydın. Yardımınıza ihtiyacım var 960 monitörüm var, güç açıldığında monitörün üzerindeki güç düğmesi yanıp sönmeye başlıyor, fark ettim ki PSU ısınana veya siz onu ısıtana kadar monitör açılmıyor. Ne yapalım?
Güç kaynağını düzeltmeniz gerekiyor. Kondansatörleri ve lehimlemeyi sökün ve kontrol edin. Yardımcı olmazsa - yazın.
İyi yazı. Eskiden radyo elektroniği ile ilgileniyordum. Benden 5 yıldız ve iyi şanslar!
Ivan'a teşekkür ederim. Ve bloğunuz hayırlı olsun :)
Vyacheslav, iki seçenek var - ya elektrolitik kapasitörler kurudu - bunları değiştirin (küçük bir 47 mikrofarad 50 V ile başlayın) ya da lehimlemede bir mikro çatlak oluştu - kartı lehimleyin. Gerisi inanılmaz.
Merhaba!
Bugün 4 kondansatörü değiştirdim (sadece 4 tane var).
Etki - "0".
Hala kapanıyor.
Radyo pazarında dizüstü bilgisayarları tamir etmeye gittim. Orada, kurnaz insanlar doğrudan conders'ı tek bir yere lehimlediğini söyledi. Ve orada neyin yanlış gittiğini bildiklerini söylediler. Ama bana söylemeyi kesinlikle reddettiler. Parayı ödeyin, kendimiz tamir edelim, kanalları size bırakalım diyorlar.
Hangi foruma başvurabileceğiniz konusunda tavsiyede bulunabilir misiniz?
Genellikle teknolojide, güç adaptörü bozulur. Tipik olarak, bir dizüstü bilgisayar güç kaynağı, yanlış kullanım veya güç kaynağındaki voltaj genliğinde keskin bir dalgalanma nedeniyle kullanılamaz hale gelir. Bu şarj bileşeninde güç olmadığını fark ederseniz, hemen bir servis merkezinin hizmetlerini kullanabilir veya hatta kendinize yepyeni bir cihaz satın alabilirsiniz. Her iki seçeneğin de size ucuza mal olması olası değildir ve kim ekstra maliyetleri sever? PSU'nun eski performansını kendiniz geri yüklemeyi deneyebilirsiniz. Bugün bir dizüstü bilgisayar güç kaynağını onarmaya adım adım bakalım ve ana nüanslara dikkat edelim.
Aletleri alıp işe başlamadan önce, bu alandaki yeteneklerinizi birkaç kez değerlendirmelisiniz.
Önemli! Elektrikli cihazlarla çalışma konusunda temel becerileriniz yoksa, PSU'yu evde onarmayı reddetmenizi öneririz. Doğru anlaşılmadan, bileşene ve sağlığınıza daha fazla zarar verebilirsiniz!
En yaygın hata türlerinden birkaçını hemen tanımlayabilirsiniz:
- Sorun kabloda. Bu durumda, kablolamadaki bir kesinti veya kırışması nedeniyle performans bozulur. Bu tür bir hasar, bir şeyi çiğnemekten çok hoşlanan evcil hayvanlardan kaynaklanabilir.
- Sorun konektörde. Cihazınızı bir odadan diğerine taşımaya karar verirseniz ve kabloları unutursanız, dizüstü bilgisayar prizinden yırtık fişle tanışma riskiyle karşı karşıya kalırsınız.
- Sorun güç kaynağı ünitesinde. Bu hasarlar güç dalgalanmaları, kısa devreler ve mekanik hasar nedeniyle oluşabilir.
Noktalardan herhangi biri size ilk elden tanıdık geliyorsa, adım adım dizüstü bilgisayar güç kaynağının onarımını kendi ellerinizle öğrenebilir ve inisiyatifi kendi elinize alabilirsiniz.
Elinizde bir havya tuttuysanız ve elektrik devre şemalarını en azından biraz nasıl okuyacağınızı biliyorsanız, adaptörün restorasyon işini güvenle üstlenebilirsiniz. Arızaların en yaygın iki nedenine bakalım.
Kendin yap dizüstü bilgisayar PSU onarımı aşağıdaki gibi gerçekleştirilir:
- Elektronik dönüştürücüyü tekrar hayata döndürmek için plastik kasayı açarak başlamak gerekiyor. Bunu yapmak için ince bir bıçak veya düz bir tornavida almanız gerekecektir. Cihazın gövdesindeki uzunlamasına dikişi bulun ve seçilen aleti yarımlar arasındaki boşluğa yerleştirin. Biraz kuvvet uygulayın ve kasanın parçalarını dikkatlice ayırın.
- Artık genellikle metal plakalarla kaplanmış olan “doldurmayı” çıkarmaya başlayabilirsiniz. Bu plakaları dikkatlice çıkarmanız veya lehimini çözmeniz gerekecektir.
- Bu adımlardan sonra, arızanın boyutunu zaten değerlendirebileceksiniz. Onarımın bir sonraki bölümünü gerçekleştirmek için, devrenin tüm elemanlarının ve parametrelerinin işaretleneceği PSU'nuzun bir şemasını almanız gerekecektir.
- Ardından, kırık elemanı belirlemeli ve bir havya ile dikkatlice sökmelisiniz. Eskisini değiştirmek için, devrenin özelliklerini tam olarak karşılaması gereken yeni bir servis verilebilir parça gerekli olacaktır. Yeni bileşeni devreye lehimleyin ve PSU'nun her iki parçasını da dikkatlice yapıştırmayı hatırlayarak kartı tekrar cihaz kasasına takın.
- Yapıştırıcı kuruysa, tamir edilen bloğu kullanarak dizüstü bilgisayarınızı şarj edebilirsiniz.
Önemli! Bu prosedürün çok karmaşık olduğunu düşünüyorsanız, işi kendiniz üstlenmenizi önermiyoruz. Daha iyi - yeni bir adaptör alın.
Kasanın içindeki tüm bileşenler çalışıyorsa dizüstü bilgisayar güç kaynağı nasıl düzeltilir? Cevabı aşağıda bulabilirsiniz.
Güç kaynağından gelen kablo genellikle çeşitli mekanik etkilere maruz kalır. Sorun kablolamadaysa, restorasyon çalışması yapmak için aşağıdaki talimatlara başvurabilirsiniz:
- PSU'dan gelen kabloyu kesin.
- Kabloları temizleyin.
- Yeni bir fiş alın. Ardından kabloyu kesin ve fişi merkez tele paralel olarak vidalayın.
- Elemanların birleşimini lehimlemek için özel bir teknik saç kurutma makinesi kullanın. Ayrıca hiç kimse elektrik bandı veya ısıyla daralan makaron kullanmanızı yasaklamaz.
Önemli! İkincisini kullanmak istiyorsanız, bu bileşeni önceden kablonuza takmanızı öneririz.
- Kısa devreleri önlemek için bağlı elemanları yalıtın.
- Şimdi şarj cihazını dizüstü bilgisayarınıza takın ve şebekeye bağlayın.
içeriğe geri dön ↑
