kendin yap araba kemer tamiri

my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2102 bloguna hoş geldiniz!

Arabanın arka kemerlerini değiştirmek hakkında konuşalım. Bazı araba modellerinin arka kemerleri, kolayca aşınabilen zayıf bir noktadır. Kemerleri değiştirmeden pası “tedavi edebileceğiniz” seçenekler vardır, ancak kural olarak, araç sahipleri sert önlemler gerektiğinde sonuna kadar çeker. Arka kemerleri değiştirme ihtiyacı, kural olarak, korozyon nedeniyle ortaya çıkar. Bu gibi durumlarda, sadece tüm paslı metali kesmek ve yerine yeni, paslı olmayan bir parçayı kaynaklamak kalır. Bunun nasıl yapılacağı ve hangi inceliklerin dikkate alınması gerektiği. Her şeye ayrıntılı olarak bakalım.

İlk önce aşınmış alanın sınırlarını tanımlamamız gerekiyor. Bunu yapmak için, pasın göründüğü yerde eski boyayı temizlemeniz gerekir. Otopsi, dedikleri gibi, boyanın altında ne olduğunu gösterecek. Korozyonlu bölgeden normal metalli bölgeye geri çekilen bir marj ile temizlik gereklidir. Genellikle bir otopsi, ilk bakışta göründüğünden çok daha fazla pas olduğunu gösterir.

Ardından, tüm aşınmış metalleri kesmemiz gerekiyor. "Öğütücü" kullanıyoruz, her şeyi çıplak metale kesiyoruz. Paslı segment kesildikten sonra kalan tüm metalin mümkün olduğunca arka tarafını kontrol etmek gerekir. Neden buna ihtiyacımız var? Parçanın ön kısmı korozyon içermez, ancak arka tarafta her şey çok daha üzücüdür. Genellikle, onarım segmentini her iki tarafta iyi metale kaynaklamak için kesme alanını biraz artırmanız yeterlidir.

Kesik arka kanat segmenti Sac metalden yapılmış kemer

Yanımızda Kemeri kaynaklamak ve eski haline getirmek için bir yere bir onarım parçası almanız gerekir. Burada aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapabilirsiniz:

1. Vericinin arka kanadından istenilen segmenti alın.
2. Arka çamurluk için yeni onarım panelinden istediğiniz parçayı alın (tamir edilen araba modeli için satışta varsa).
3. İstenilen parçayı sacdan kesin (genellikle gereksiz bir gövde panelinden). Her şey, segmente hangi şekle ihtiyacınız olduğuna bağlıdır. Karmaşık şekillere, kenarlara sahip kemerin büyük bir kısmı kesilmişse, elbette donör kanadından benzer bir parça alıp kesmek daha iyidir. Yine, belirli bir arabanın arka kanadının maliyetine bağlıdır. Formların karmaşıklığına rağmen, örneğin gereksiz bir başlıktan istenen segmenti bükmek de mümkündür. Karmaşık bir şekil işe yaramazsa, bunları birbirine kaynaklayarak birkaç basit parçadan oluşan bir parça oluşturabilirsiniz.
4. Başka bir seçenek daha var - istenen parçayı yeni veya kullanılmış bir ön çamurluktan almak. Çoğu araba modelinde ön ve arka çamurlukların şekli benzerdir. Bir ön çamurluk genellikle bir arka çamurluktan daha ucuz ve bulunması daha kolaydır. Böylece ön kanattan istenilen “parçayı” alıp arkaya takıyoruz.

Ev yapımı bir kemer kaynağı Yeni onarım kemeri Ön çamurluk, arka çamurluk kemerine benzer şekildedir.

Sacdan istenen şekle sahip bir yama nasıl kesilir?

Bu yöntemi uygulayabilirsiniz. Karton alın, kesilen alana yaslanın ve üzerine kesilen alanın sınırları yazdırılacaktır.Şimdi, bu sınırlar boyunca, kartondan bir damga kesebilir ve bu damgayı kullanarak istediğiniz yamayı metalden kesebilirsiniz. Bir örtüşme ile kaynaklanması gerekeceğinden, kesilmiş metal üzerindeki sınırları hafifçe artırmak daha iyidir.

Onarım ekleme kaynağı

Bir sonraki adım, onarım ekini kaynaklamaktır. Kaynak yaparken metali aşırı ısıtmayın. Yamanın bir ucundan başlayarak noktalarla kaynak yapmak, ardından diğer tarafta ve aralık boyunca bir nokta ile kaynak yapmak, ardından aralığı azaltmak daha iyidir. Mesele şu ki, metal çok fazla yol açmıyor.

Kaynaktan sonra, dikişi oksitlerden temizlemek ve kaynak dikişini zımparalamak gerekir.

kaynak koruması

Ardından, dikişi korozyondan korumanız gerekir. Bir seçenek, bir epoksi korozyon önleyici astardır. Astar tamamen kuruduktan sonra metale sürtmeden zımparalamak gerekir, ardından macun uygulanabilir.

Kaynağın ters tarafının da korunması önemlidir. Bunu yapmak için aerosol kutularında korozyon önleyici astarlar kullanabilirsiniz. En önemli şey arka tarafa geçmek. Erişim yoksa, üzerinde uzun bir tüp ve bir ağızlık bulunan bir kutu kullanabilirsiniz. Böyle bir seçenek Movil'dir. Çok rahat tasarım. Küçük bir deliğe bir tüp sokarak gizli boşluğa girebilirsiniz. "Movil", korozyona karşı koruma için en iyi seçenek değildir, ancak nozullu tüp, bir aerosol kutusundaki diğer herhangi bir koruma aracına uyarlanabilir.

Ardından, macunun son çıkarılmasına, akrilik astar ile astarlamaya, boyamaya hazırlık ve aslında boyamaya geçebilirsiniz.

Kaynak makinesi ile çalışmadan önce güç kaynağının yani pilin bağlantısını kesmeniz gerekir. Böyle bir sorunumuz var, korozyonla kaplı kemeri iyileştirmemiz gerekiyor.

Öncelikle her şeyi zımpara makinesi ile temizliyoruz ve hasarlı bölgeyi öğütücü ile kesiyoruz.

Hasarlı alan kesildikten sonra, daha fazla korozyon olmaması için her şeyi asitle tedavi ediyoruz. Boşluklar yapıyoruz, yamaları kesiyoruz. Gıda paslanmaz çelikten 0,8 kalınlığında.

İçeriden haşlıyoruz ve baksit toprağı ile kaplıyoruz. Dikkatlice, dikişlerin altında bile.

Çapında bir yama yapmak sizin için uygun veya zor değilse, bunun için karton kullanabilirsiniz. Uygulayın ve kesmenin çevresine bastırın. Bir iz olacak, kesecek ve karton düzeninize göre bir yama kesmek için metale uygulayacaksınız.
Derinlemesine işleme için ayrıca her yöne püskürtme nozulu olan bir hortuma ihtiyacınız olacak.

Tüm işlemlerden sonra ilk yamayı alıyoruz ve deliğini deliğin olduğu yere yerleştiriyoruz. Yamayı güvenli bir şekilde kontrol edebilmek için gereksiz bir tornavida veya metal bir çubuk kaynak yapmak gerekir.

Yamaya kaynak yaptığınız için, sadece düzenlemekle kalmayıp aynı zamanda metale sıkıca bastırma onuruna sahip olacaksınız. Ve böylece tüm yamaları kaynaklıyoruz.

O zaman, uçağın düz olması ve boyama sırasında her şeyin dışarı çıkmaması için her şeyi temizlemek gerekir. Bir öğütücü ile temizliyoruz ve ardından öğütücü için özel bir demir fırça ile içinden geçiyoruz.

Dikişlerin içindeki her şeyi bir fırça ile temizliyoruz, böylece tortu kalmaz ve gelecekte oksitlenmez ve paslanmaz. Ve emin olmak için sirkten tekrar geçiyoruz.
Ardından 120 adet zımpara alıp risk uygulamanız gerekiyor. Riskleri uyguladıktan sonra, her şey yağdan arındırılmalıdır.

Kuruduktan sonra üzerini baksite astar ile kaplayın. Astar iyice kurudukça 120 zımparanın risklerini tekrar uyguluyoruz. Daha sonra kalın bir macun tabakası uyguluyoruz.

Dikişin altına sıkıca sürülerek ve havasız sıkıca macun uygularız. Bir kalıpla zımparaladıktan sonra, tam olarak deliksiz olacak şekilde.

Evrensel macun uygulamadan önce tekrar yağdan arındırın.

Evrensel bir macun uyguluyoruz ve 120 zımpara kağıdından uygulanan risklere ve kalan cilasız gözeneklere kenarları düzleştiriyoruz.

Macunun kurumasını ve zımparalamaya devam etmesini bekliyoruz. 240 zımpara ile zımparaladık. Sonunda gözenekler kalmışsa tekrar macundan geçiyoruz ve zımparalıyoruz.

Daha sonra birkaç kat astar uygulayın, katlar arasında 5 dakika kurumasını bekleyin.

Elde edeceğimiz son boyamak, rengi boyamak ve kemeriniz hazır.

Arabanın tekerlek kemerleri risk unsurlarıdır. Bunun nedeni, atmosferik faktörlerden sürekli olarak etkilenmeleridir: yağmur, kar, nem, pistte sıklıkla bulunan kimyasal olarak aktif bileşenler. Arabaların tekerleklerinin altından uçan moloz ve küçük taşların yanı sıra. V Sonuç olarak, arabanın bu kısmının tahrip olmasına yol açan korozyon cepleri vardır.. Bu konuda özellikle etkilenen, iç kısım ve dış kanattan oluşan otomobilin arka kemerleridir.

Küçük kusurlardan bahsediyorsak, kozmetik onarımlarla halledebilirsiniz. Güçlü bir şekilde belirgin korozyon odaklarıyla uğraşıyorsak, arabanın tekerlek kemerlerinin ciddi bir şekilde onarılması ve hatta değiştirilmesi gerekecektir.. Bunu yapmak için bir araba servis istasyonundan yardım isteyebilir veya tüm işleri kendiniz yapabilirsiniz.

Arabanın arka kemerinin ve çamurluğunun değiştirilmesi

Arabanın arka kemerlerinin kendi kendine onarımı 2 yöntemle yapılabilir:

İlk yöntem, kanadın deliklere çürümediği durumlarda kullanılır ve tüm pasları temizleyerek sağlam bir yüzey elde edebiliriz. Yıkım deliklerin oluşmasına neden olduysa, macunlamanın yeterli olmadığı açıktır - kaynak makinesini kabinden çıkarmanız gerekecektir.

Yani ufak bir hasardan bahsediyorsak macun yöntemi kullanılır. Adım adım şöyle görünür:

1. Araba iyice yıkanmalı ve kurutulmalıdır.
2. Hasarlı alanlardaki tüm çıplak metal pası çıkarın ve iyice zımparalayın.
3. Alanlara reaktif bir astar uygulayın ve yüzeyin kurumasını bekleyin.

Arabanın arka kemerini macunlamak

Reaktif tabakanın üzerine akrilik bir dolgu maddesi koyun - hiçbir durumda asitli toprağa macun uygulanmamalıdır.

Akrilik kuruduktan sonra macun sürün ve kurumasını bekleyin.

Kurutulmuş macunu, aşındırıcı üzerinde tane boyutunda kademeli bir azalma ile dikkatlice zımparalayın. Böylece - yüzeyi düzleştirin, boyamaya hazırlayın.

Arabanın tamir edilen kısımlarını yeniden boyayın.

Yüzey çok paslanmışsa, macunlamadan kurtulmanız mümkün değilse, kaynak yapmanız gerekecektir. Açıkçası, böyle bir planın işini kendi ellerinizle yapmak için bir kaynak makineniz olmalı ve onu kullanmak için uygun becerilere sahip olmalısınız.. Bu nedenle, kaynakla onarım aşağıdaki gibidir:

• Arabayı iyice yıkayın ve kurulayın.
• Tekerlek kemerlerinin etkilenen tüm bölgelerini bir öğütücü ile kestik.
• Kenarları hizalayın ve temizleyin (yamalar yapmak için, kullanımda olan ve artık kullanılmayan kemerleri almak iyidir).
• Doğru kanat konfigürasyonunu elde etmek için uygun yamaları kesip şeklini ihtiyacımız olana getiriyoruz.

Kaynak ile arka kemerin onarımı

Bu tür yamaları kemerin iç ve dış kısımlarına hazırlıyoruz.

Önce iç yamayı, ardından dış yamayı nokta kaynağı yapıyoruz. Yüzeyin geri kalanına kıyasla girintili olmalıdır.

Kaynakları dikkatlice taşlıyoruz.

Geometriyi macunladık.

Macunu üstüne öğütüyoruz.

Bir kat akrilik astar uygulayın.

Arabanın tamir edilen kısmını boyadık.

Arabanın tekerlek kemerlerinin yüzeyi umutsuzca aşınmışsa ve tamir edilemezse, değiştirmeniz gerekecektir - bu işlemi kendi başınıza yapmak zor olmayacaktır.

Bir arabanın tekerlek kemerlerini kendi elinizle nasıl değiştireceğinizi adım adım düşünün:

Herhangi bir tornacıdan yeni bir kemer üretimi sipariş ediyoruz. Malzeme olarak alüminyum gibi hafif bir alaşım seçebilirsiniz.

Kendin yap araba kemer değişimi

Arabayı çalışmayı planladığımız taraftan kriko ile kaldırıyoruz.

Herhangi bir müdahale olmaması için tekerleği çıkarıyoruz.

Kemeri süspansiyon, zemin, bölme ve bagajdan ayırıyoruz.

Yüzeyi bir boya tabakasından çıplak metale temizliyoruz.

Yeni bir ürün deniyoruz ve değiştirilmesi gerekeni keseceğimiz bir işaret yapıyoruz.

Kesimden sonra, kaynak yaparak sabitleyerek yeni bir ürün kuruyoruz. Ortadan pişirmeye başlıyoruz, sonra kenarlara geçiyoruz. Ana yüklerin meydana geleceği eşik bölgesinde sabitlemeye dikkat etmek önemlidir.

Kaynakları taşlıyoruz ve özel bir astar uyguluyoruz.

Macunla astarladıktan sonra tüm yüzeyleri düzleştiririz.

Macunu öğütüyoruz ve akrilik astar uyguluyoruz.

Sonunda, kurulu ürünü boyarız.

Bu konuda, kaynak makinesini kullanma becerisine sahipseniz, tamamlanan işi düşünebiliriz.. Size fazla sorun çıkarmaz.

Kemer, üst üste bindirilmiş kanat üzerine kaynaklanmıştır.

Bir arabanın çamurlukları, bir dizi olumsuz faktörden güçlü bir şekilde etkilenir: yağış, nem, kimyasal olarak aktif reaktifler, kir ve küçük taşlar. Sonuç olarak, korozyon bölgelerinin erken ortaya çıkması ve arızalanma eğilimi vardır.

Onarım artık mümkün değilse, durumu çeşitli onarım türleri ile düzeltebilir ve kemerleri değiştirebilirsiniz. Kendi başınıza başa çıkmak için, bir öğütücüye, bir kaynak makinesine, bir öğütücüye ve bir airbrush'a sahip olmak için belirli becerilere ihtiyacınız olacak.. Bu durumda, görevle kolayca başa çıkabilir ve sorunu çözebilirsiniz.

İleti Carlos85 » 01 Ekim 2012 10:41

Çürük arka kemerlerin fiberglas macunla restorasyonu, ardından geçişli boyama.

Bu teknolojinin büyük olasılıkla ön kemerler için işe yaramayacağı konusunda sizi hemen uyaracağım. Ön kanatların esnekliği, cam elyaflı olsa bile macunda veya metalle birleşme yerlerinde çatlak oluşumuna katkıda bulunacaktır. Arka kemer, kanadın tasarım özelliklerinden dolayı daha sert, içindeki metal çift, içinde az sayıda esnek yer var.
Olabildiğince ayrıntılı yazdım, umarım kimsenin sorusu olmaz.

Onarım çalışmaları 2 aşamaya ayrılmıştır:
1) kemerin restorasyonu;
2) boyama.

1. aşama için araç ve gereçler:
- öğütücü (tercihen küçük ve hafif - çalışmayı kolaylaştırır);
– hızı ayarlanabilen polisaj makinesi (minimum 1000 rpm);
- öğütücü için yuvarlak kaba demir fırça;
- öğütücü için petal konik daire;
- 120 çapında kesme diski;
- paspas için macun;
– paspaslama için cırt cırtlı kaba bir cilalama çarkı (Scotch brite gibi);
- zımpara kağıdı: P80, P320, P600;
- sabun;
- 30 mm genişliğinde fırça;
- Su;
- plastik sargı (çok) veya gazeteler (çok);
- kağıt bant (polietilen daha kötüdür - piç gibi yapışır ve iz bırakır);
- bir pencere temizleyicisinden veya döşeme temizleyicisinden bir sprey şişesi (herhangi bir spreyden boş bir kutu);
- kırtasiye bıçağı (büyük);
- cam elyaflı iki bileşenli macun (Vücut aldım - bir tüpte yeşil bir macun kutusu + sertleştirici);
- iki bileşenli ince ince macun (Vücut aldım - bir tüpte beyaz bir macun kutusu + sertleştirici);
- bir çift kauçuk spatula (40 ve 60 mm);
- pas nötrleştirici (fosforik asit);
- Hareket;
- 2-3 mm çapında tel;
- elektrik bandı;
– KKD (gözlük, eldiven, solunum cihazı, kulaklıklar);
- herhangi bir temiz kavanoz;
- Temiz bezler.

2. aşama için araç ve gereçler:
- kompresör;
- toprak tabancası;
- boya tabancası;
– hızı ayarlanabilen polisaj makinesi (minimum 1000 rpm);
- iki bileşenli akrilik astar (kitte Reoflex - bir kutu astar ve bir kutu sertleştirici kullandım);
– akrilik solvent R-12;
- arabanıza uygun boya (tamircilerden sipariş edilir, bu durumlar için 200 gr gözler için yeterlidir ve hala kalır);
- boya için tiner;
- iki bileşenli akrilik vernik (kitte Reoflex aldım - bir kutu vernik ve bir kutu sertleştirici);
- Velcro ile keçe parlatma tekerleği;
– ince polisaj macunu;
– KKD (eldiven, solunum cihazı);
- tozdan mendiller;
- herhangi bir temiz kavanoz;
- Temiz bezler.

Kemer çift metalden yapılmış, benim durumumda dış metal çürümüş, iç kısım da paslanmaya başlamış olsa da kalıyor. Her şey, elbette, kemerlerin ne kadar kötü çürüdüğüne bağlıdır - fiberglas macunun bir şeye yapışması ve iki metal tabakası arasındaki boşluğu doldurması gerekir.
Bir açılı taşlama makinesini almadan önce, kapıların aralık bırakılabilmesi için, arabadaki kapı aralıklarını, sızdırmazlık sakızı çizgisi boyunca kontur boyunca film veya gazetelerle sıkıca kapatmanızı şiddetle tavsiye ederim. Kapı kaplamasını çıkarmak veya yapıştırmak daha iyidir. Aksi takdirde, salona o kadar çok toz uçar ki annem ağlamaz!
Arka tamponun çıkarılması gerekecek (yine, kemerin hasar derecesine ve çalışma alanına bağlıdır).

Yani, her şey gitmeye hazır. Fırçayı öğütücünün üzerine koyuyoruz ve kemerin kanat içine girdiği viraja kadar kemerlerdeki boyayı tamamen çıkarıyoruz. Parlak bir metale temizliyoruz. Çürümüş alanı dikkatlice temizliyoruz. Boşluktaki kemerin konturu boyunca bir tür lastik bant döşenir, oradan çıkarırız, bir bız veya ince bir tornavida ile çıkarırız, her şeyi mümkün olduğunca temizleriz ve bir pas nötrleştirici ile işleriz (bu kafanızı bir kutu pas nötrleştirici üzerindeki spreyden sarmak ve püskürtmek için uygun). Çürük alanın keskin kenarları bir kesme diski ile kesilebilir ve düzeltilebilir. Bazı metal parçaları düşerse pişman olmayız ve keseriz, geriye sadece sert ve temiz metal kalmalıdır. Konvertörden sonra pas geçmediyse tekrar püskürtme yapıyoruz. Kuruduktan sonra pas nötrleştirici sabunlu su ile yıkanmalı, ardından temiz su ile durulanmalıdır. Bunu yapmak için bir kavanoz sabunlu su ve bir fırça kullandım. Durulama için - temiz su ile püskürtün.

Her şey macun için hazır. Fiberglas macun zaten 5 dakika içinde kuruyor, bu yüzden çok fazla seyreltmeyi önermiyorum. Badyazhit'i yaklaşık bir avuç büyüklüğünde tavsiye ederim, çünkü. iş hassas ve aceleye gerek yok.
İlk çalıştırma için, kemerdeki iki metal tabakası arasındaki boşluk macunla dikkatlice kapatılır; kemeri hemen bir seferde şekillendirmeye çalışmamalısınız - işe yaramaz. Ben kemer üzerinde üç veya dört kez badyazhil. Bir kenar boşluğu ile şekillendiriyoruz, pişman değiliz, sonra fazlalığı petal daireli bir öğütücü ile kolayca ve eğlenceli bir şekilde kaldıracağız. Spatula pürüzsüz ve lastik gibi olmalıdır ve gevşetme kavanozu plastik ve esnektir, çünkü macun kuruduğunda spatula kırışabilir ve kavanozla aynı şekilde her şey ondan uçacaktır.

Kemer "saç" ile yontulduğunda, "heykeltraşın" işi başlar. Öğütücüye bir taç yaprağı çemberi koyduk ve kemer gövdesini oluşturan fazla macunu dikkatlice çıkardık. Bir öğütücü ile sorunsuz bir şekilde yapamazsınız, bu yüzden işi zımpara kağıdına bırakıyoruz. Bir blok ile zımparalamak zorunludur (zorunlu), yani. yaklaşık 60x40 kesitli, 120 mm uzunluğunda bir çubuk alıyoruz, üzerine P80 zımpara kağıdı sarıyoruz ve ciltliyoruz. Çubuk bize düz bir yüzey verir, elinizle zımparalamayın. Her zaman olduğu gibi kemerin pürüzlü bir yüzeyine sahibiz, pervazsız değil, bu yüzden bitirme macununu macunladık ve pervazları kapattık. P320 ile cildi bitiriyoruz, ardından biraz su ile P600 ile pürüzsüz hale getiriyoruz. Daha ince bir cilt kullanmaya gerek olmadığını düşünüyorum, her şey net bir şekilde ortaya çıktı ve P600.

Metalden eski boyaya geçişe özellikle dikkat edilmelidir. Geçiş, eski boya ve astar katmanlarının düzgün bir şekilde birbirine akması için zımparalanmalıdır. Görsel olarak, bu pürüzsüz zımparalama anlamına gelir. Kontrol etmek için parmağımızı tutuyoruz - hiçbir şey hissetmemeliyiz.
Boyamadan önce kemerin etrafındaki yüzey matlaştırılmalıdır.Bunu yapmak için bir polisaj makinesi alıyoruz, üzerine paspas çemberi koyuyoruz, kanadı macunla sürüyoruz ve 1000 devir ile yüzeyi matlaştırıyoruz. Üst üste binen vernikli boyanın uzanacağı tüm yüzeyi matlaştırmak önemlidir. Şunlar. Kemerin çevresine (pencerenin sağına kadar) 30 cm mesafe bırakıyoruz, alanı ayırmıyoruz, ekstra paspas daha sonra parlatılıyor. Kapıdaki virajda ulaşılması zor yerlerde su ile ince zımpara ile mat yapıyoruz. Eski verniği silmemek için dikkatlice matlaştırmanız gerekiyor, ancak kel nokta da bırakmıyoruz. Paspas sonrası yüzey yıkanmalıdır.

Şimdi kemerdeki iki metal tabakası arasındaki boşluğu Movil ile işlemelisin. Movil, her yöne püskürtecek şekilde ucunda nozul bulunan esnek bir tüp ile satın alınmalıdır. Bagajın yanından iteceğiz. Bunu yapmak için, kumaş astarı bölmeye büküyoruz (hemen görülecektir - iç duvar ile kanadın dış metali arasındaki boşluk). Movil'in tüpü kısa - uzatmanız gerekecek. Yarıya kesiyoruz, kesiğe başka bir tüp yerleştiriyoruz (uzunluğu, kemerin yarısından fazlasına ulaşacak şekilde tahmin ediyoruz. Bantla sarıyoruz ve sipariş veriyoruz. 2-3 mm çapında bir tel alıyoruz, düzeltiyoruz. ve tüpümüzü tele bağlayın.Artık her şeyi kemerin derinliklerine yapıştırabilirsiniz.Cömertçe atlıyoruz, alay etmeyin, kemerin tüm boşluğu işlenmeli.

Ve sonra kış geçti. Kemerlere ne oldu, soruyorsun? Onlar bütün! Tavsiye edeceğim tek şey vernikle en az 2 kez boyamanız çünkü. kaplama çok zayıftır (fabrikadakine kıyasla) ve talaşlara ve çizilmelere daha yatkındır. Bu nedenle, birkaç “böcek” açıldı - onları “oje” ile bulaştırdım - vücudu yağlamak için ona çok benzeyen bir boya, fırça ile küçük bir şişede. Ek olarak, kemerlerin içini, boyayla hafifçe örtüşen (yaklaşık 1 cm), ancak neredeyse görünmez olan anti-çakıl ile kaplamak zorunda kaldım. Yine, ucu daha etkili bir şekilde korumak için onarımdan hemen sonra bunu yapmanızı tavsiye ederim - kemerin iki parçasının (iç ve dış) bağlantısı. Fiberglas macun çok iyi dayanıyor - sıkıca bastırın. Yani böyle bir onarımın yeri vardır, ancak niteliksel ve doğru bir şekilde yapılması şartıyla.

Premasey'in birçok sahibi sadece bu soruna aşina değil. Herhangi bir hastalık gibi, ilk aşamada tedavi edilmesi daha kolay ve daha ucuzdur ve açık deliklerin ortaya çıkmasını önler. Aksi takdirde, kanadın onarım astarı şeklinde bir donör organın nakli gerekecektir. Bizim için her şeyin o kadar da kötü olmadığını ve şöyle göründüğünü varsayalım:

Doğru, bu bir 2005 Corolla. - Avrupalı, ama özü aynı. Bir arzu, sıcak bir oda ve püskürtme tabancalı bir kompresör varsa ne yapılabileceğini görelim, ancak para yok ya da yazık))). Vücut onarımının sırlarıyla ilgilenen biri yoksa, kemeri korozyondan nasıl koruyacağınızı öğreneceğiniz hemen sona gidebilirsiniz.
Böylece, tel diskli bir matkap alıp şişmiş boyayı temizliyoruz, boyanın altında pas kalmaması için dikkatlice bakıyoruz, aksi takdirde bu yerler daha sonra yükselecek:

Daha sonra özellikle paslı yerleri bir öğütücü ile temizleyebilirsiniz, ancak dikkatli olun - metal zayıflar ve delik açmak kolaydır. Boyanın metale geçişini, keskin bir yükseklik farkı olmayacak şekilde zımpara kağıdı ile temizliyoruz. Ardışık astar ve boya katmanları görünürse, geçiş doğru bir şekilde işlenir:

İşlemi köklendirmek için cilt önce daha kaba alınabilir - tane 80, daha sonra 120'ye gidin ve 240'ı bitirin, sonraki her aşındırıcı ile bir öncekinden biraz daha fazla alan üzerinden geçin. Aynı zamanda, riskin toprakla 220'den daha kaba olduğunu unutmayın, bu yüzden fazla tırmanmayın. Yüzeyin geri kalanı zımpara kağıdı 600 ile matlaştırılır. Aşındırıcının tıkanmaması için ince bir zımpara kağıdı ile su ile çalışmak daha uygundur, bundan sonra profesyoneli iyice kurutmanız gerekir. bir saç kurutma makinesi ile, özellikle korozyon boşlukları ile 60-80g'a kadar ısıtabilirsiniz., Boya bundan korkmuyor. Yüzeyi yağ çözücü ve macunlu bir peçeteyle siliyoruz.Macun yaparken yeni başlayanların ana hatası, daha sonra fazlalığı zımpara kağıdı ile kesme umuduyla kalın bir tabaka ile bulaşmalarıdır. Art arda 3-4 kat uygulamak doğru olacak, yavaş yavaş yüzeyin şekline yaklaşacak, şöyle bir şey ortaya çıkmalı:

İnce bir tabaka ile zeminin üzerine, bir kutudan uygun şekilde herhangi bir koyu boyanın gelişen bir tabakasını uygulayın. Kurutulmuş toprağı 600-800 zımpara kağıdı ile suyla ovuyoruz, gelişen tabaka kusurlar olup olmadığını gösterecektir. Kalan kısım 1000 zımpara kağıdı ve ardından scotchbright ile su ile matlaştırılır. Sonuç, pürüzsüz mat bir yüzeydir:

Yapıştırın, yağdan arındırın, tozdan yapışkan bir bezle silin ve boyanabilir.
Renkler hakkında birkaç söz. Prensip olarak sprey kutularını düşünmenizi tavsiye etmiyorum. Ve sadece renk uyuşmadığı için değil, bu emaye alt katmanları nemden iyi korumaz. Bu nedenle, araba emaye seçiminde boya almak daha iyidir. En gizli sırlardan birini açığa çıkaracağım: hiçbir renk uzmanı renkle %100 eşleşmeyecektir. Dar dairelerde düşünüldüğünde, rengin %70-80 oranında vurulması renkçiye, gerisi ressamın sanatına bağlıdır. Gerekirse bir test boyası yapacak, boya renklendirildi. İyi bir ressam asla parçaları uçtan uca boyamaz, eski boyaya geçiş yapılır, bu nedenle genellikle bir parça yerine iki hatta üç boyamanız gerekir. Bu durumda çamurluğun tamamını boyamak, kapı ve tampona geçiş yapmak zorunda kaldım:

Sonuç olarak, yapay aydınlatma altında bile ton farkı olmayacaktır. Muhtemelen gündüzleri normal, akşamları ise bir lambanın altında parçaları farklı arabalardanmış gibi görünen arabalara rastladınız mı?

Kemer korozyonu, tekerlekten uçan küçük çakıl taşları tarafından kenara verilen hasarla başlar. İlk kıştan sonra pasın tekrar tırmanmaması için buranın korunması gerekir. VAZ-08 için kapıların alt kenarını korumak için lastik bantlar alıyoruz. Fazlalığı kırpmak:

Kanadın kenarını her iki tarafı da antikorozif ile güzelce kaplıyoruz ve üzerine lastik bant koyuyoruz, yine lastik bandın altına su girmesin diye kanadın içinden kaplıyoruz. Dışarıda benzinle fazlalığı gideriyoruz, şu güzelliği elde ediyoruz:

Hangi malzemeleri kullanmalı? Şunu söyleyeceğim, şu anda açıkçası kötü malzeme yok, daha pahalı olanlar onarım süresini kısaltmanıza izin veriyor, onlarla çalışmak daha uygun ve kalite esas olarak özen ve beceriye bağlı. Bütçe materyallerinin tipik bir temsilcisi NOVOL'dur. Teknolojiye bağlı olarak, oldukça yeterli kalite sağlar:

İşte böyle bir onarım, özellikle karmaşık bir şey değil, bunun için gidin!

Bu materyal, bir arabayı nasıl tamir edeceğiniz ve arabadaki korozyonu kendiniz nasıl gidereceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olacaktır.

Yanlış hazırlanmış bir yüzeye basit bir sprey boya uygulamasının nelere yol açabileceğini görüyoruz. Bir süre sonra, böyle bir resim kendini tüm incelikleriyle gösterecektir. Bu durumda arabanın görünümü parlak olmaktan uzak olacaktır.

Genellikle parçalar arasındaki temas noktalarında korozyon oluşmaya başlar. Görünüşe göre bizim durumumuzda her şey toprakla kaplıydı, ancak yine de korozyon nüfuz etti. Bu, yüzey hazırlama teknolojisinin tam olarak takip edilmediğini doğrulamaktadır. Aynı zamanda epoksi astar ile kaplandıkları yerlerde farkı hemen görebilirsiniz, burada paslanma yoktur.

Deliklerin olduğu yerlerde, örneğin bizim durumumuzda olduğu gibi, tekerleklerin üzerindeki kemerlerde, onları temizlemenin veya onarmaya çalışmanın bir anlamı yoktur. Sadece bu parçaların değiştirilmesi gerekiyor. Bir şeyi sindirmek istiyorsanız, bunu korozyondan en az etkilenen bir yerde yapmalısınız.

Korozyonu ayrıntılı olarak ele almak ilginç olacaktır. Kanattaki tezahürünün yerel yeri böyle görünüyor. Her sürücü için bu sürprizin büyümeye başladığı yer haline gelen merkezde bir kusur ortaya çıktı. Böyle bir yer açtık ve içinde ne olduğunu anlamaya çalıştık. Çok fazla kum, tuz ve diğer maddeleri görebilirsiniz.Bu kadar küçük bir delikten, yukarıda bahsettiğimiz kusurun, bu kadar çok kirin içeri girmesi şaşırtıcı.

Ayrıca, bizim durumumuzda bir çizik olan daha yüksek bir çözünürlükte başka bir kusuru düşünmeye çalışacağız. Kumun vernik kaplamanın altına ve yerin altına girmeye başladığını görebilirsiniz. Aslında çizik küçük görünüyor ama aynı korozyonun onda da görülmeye başladığını gördük.

Neden oluşum nedenlerini ve kusurun kendisini korozyon şeklinde bu kadar ayrıntılı olarak ele alıyoruz? Bu aslında oldukça ilginç bir soru çünkü çalışmaya başlamadan önce korozyonun ne olduğunu anlamamız gerekiyor ve sonra bununla nasıl başa çıkacağımızı daha iyi anlayacağız. Oluşmasının asıl nedeni, bu ocağın içine giren ve nemi tutan tuz ve kumdur.

Korozyonun nedenlerini açıklamamıza yardımcı olacak bir kanadı kaldırdık. Kanatta, başka bir parça ile temas noktasında bir korozyon tezahürü görüyoruz. Genellikle yayılması, kanadı çıkarmak ve işlemek için olağan tembellik ile açıklanır. İkinci seçenek - kanat hala çıkarılabilir, astarla işlenebilir, boya ile kaplanabilir, iş bitmiş gibi görünüyor.

Ancak bir veya iki ay sonra korozyon tekrar ortaya çıkmaya başlar. Bu durumda, ya malzemelerin başarısız olduğu ya da işin iyi yapılmadığı varsayımı vardır. Ama aslında sebep farklı: Korozyonun içeriden dışa doğru kendini göstermeye başladığını görebilirsiniz.

Ve şimdi, küçük bir baloncuğa büyütülmüş bir görünümde bakıp ne kadar kir içerdiğini gördüğümüzü, o zaman tekerleklerden sürekli kum püskürtmenin olduğu bir yerde (kanatta ne kadar kum olduğunu bile görebilirsiniz) hayal edebilirsiniz. , orada ne kadar kir birikebilir. Bu nedenle, kanadın ön kısmını işlemeye başlamadan önce, her zaman her şeyden önce korozyon kaynağını tedavi etmek gerekir.

Arka kemerler ve gövde korozyonu nasıl onarılır

Tamirat arka kemerler ve gövde korozyon onarımları, kullanılmış araba onarımlarının daha yaygın türleridir, çünkü bir arabanın en dikkatli ve doğru çalışması sürecinde bile, bir noktada korozyon merkezleri ortaya çıkmaya başlar. Beş veya altı yıl içinde, vücudun bir zamanlar pürüzsüz ve lekesiz olan yüzeyi kırmızımsı aşınma noktalarıyla noktalanır ve gözlerin hemen önünde tüm odaklara doğru büyür.

Nasıl çalıştığını öğrenelim arka kemer tamiri ve Chelyabinsk'teki bir araba servisinde vücut korozyonunun onarımı ve ayrıca şunları öğrenin:

• Bakıma rağmen araba neden paslanmaya karşı koyamadı?
• Çoğu durumda hangi vücut kısımları acı çeker?
• Tüm arabalar eşit derecede korozyona eğilimli midir?
• Korozyon süreci başlamışsa bunu önlemek veya durdurmak mümkün müdür?
• Korozyondan zarar görmüş bir parça nasıl iade edilir ve onarım için nasıl saklanır?

Öyleyse, altı ya da yedi yaşındaki bir arabanın aslında yeni olmasına ve sahibiyle ilgilenmesine rağmen, korozyon neden bu kadar hızlı yayılıyor? Bunun tamamen fabrika sorunu olduğu ve izole bir durum olmadığı ortaya çıktı. Üstelik bu, tüm otomotiv endüstrisi ve daha doğrudan, daha sık korozyona maruz kalan arka çamurluklar için bir sorundur.

Fabrikada, gövdeyi monte ederken üretici bir dolgu macunu kullanır. Görüldüğü gibi gözenekli bir yapıya sahiptir. Hava koşullarımızda, bu gözeneklere yoğuşma suyu ve nem girer, bunlar dondurulduğunda ve daha sonra çözüldüğünde, dolgu macununu tahrip ederek "kabuk" denilen şeyin büyümesine katkıda bulunur. Ayrıca, zamansız tamirat çizikler, korozyon merkezlerinin oldukça pahalı bir şekilde onarılmasına yol açar.

Metali su girişinden korumak için tasarlanan boya, dış ortamın etkisiyle de baş edemez. Örneğin, endüstriyel üretim alanındaki Japon mevzuatının özgüllüğü, imalatçıya malzeme kullanımı konusunda belirli kısıtlamalar getirir; bu nedenle, Japon arabalarının korozyona daha duyarlı olduğu şeklindeki geleneksel inanış,ve özellikle çoğu durumda gerektirirler tamirat arka kemerler.

Peki, bir parçayı restore etme süreci nerede başlar? İlk önce, güçlü ve temiz bir metalin kanatta nerede başladığını bulmanız gerekir. Ana görev, onarılan arka kemerin konturunun en büyük tekrarıdır. Kendi ellerinizle araba tekerlek kemerlerinin uygun şekilde ses yalıtımı. Araba kemerlerinin kendi elleriyle değiştirilmesi. Bunu yapmak için, kullanılmış bir kanat alınır ve geri yüklenecek yüzeyin konturu boyunca bir yama kesilir.

Arka kemerin onarımında belki de en önemli şey, yamayı eski kemerin konturu boyunca oturtmaktır. Kendi kemerleriniz ile kendi aracınızın ses yalıtımı ile Peugeot tamiri. Bireysel üreticiler için korozyon oluşumunun tescilli bir hastalık olmasına rağmen, çoğu otomobilde korozyona karşı daha savunmasız olan ortak zayıf noktaları tespit etmek mümkündür - kanatların arka ve ön kemerleri, kapıların alt kısımları .

Arabanın tekerleklerinin altından uçan çamur, aşındırıcı görevi görür ve boyayı daha erişilebilir ve dolayısıyla daha savunmasız yerlerde - kanatlar ve arabanın kemerlerinin iç yüzeyleri - çıkarır. Sonuç olarak açığa çıkan metal, çevrenin acımasız etkisine karşı savunmasızdır, araba çiçek açmaya başlar ve korozyon onarımları gerekir.