Ayrıntılı olarak: my.housecope.com sitesi için gerçek bir ustadan kendin yap fiberglas kemer onarımı.
Gövde onarımı için fiberglas kullanımı, arabayı geri yükleme maliyetini en aza indirmenizi sağlar. İşi yürütmek için özel beceriler gerekli değildir - her şey uzmanların ekipmanlarına dahil olmadan bağımsız olarak yapılabilir. Bu onarım yöntemi sadece vücudun taşımayan kısımlarına lokal hasar vermek için kullanılır.
Gövdedeki açık delikler epoksi veya polyester reçine ile kapatılmıştır. Fiberglas, onarılan alanı güçlendirmek için kullanılır, ona güç verir. Gerekli mekanik özellikleri elde etmek için reçine - talaş, asbest, talk, alüminyum veya çelik tozuna dolgu maddeleri eklenir.
Onarım için, bileşimin plastik özelliklerini artıran epoksi reçinesi, dolgu maddesi ve plastikleştiriciden oluşan epoksi bileşimleri de kullanılır. Plastikleştirici olmadan reçine zamanla çatlar. Sürüş sırasında yüklere dayanmaz.
Vücudun hasarlı yüzeyi boya, pas, kirden iyice temizlenir. İşleme alanının şekli ve boyutu, metalin 60 mm genişliğe kadar temizlendiği hasarın doğasına bağlıdır. İş yeri içe doğru hafifçe kuşatılmış olabilir. Bu nedenle, onarım pedi ön yüzeyin biraz üzerinde çıkıntı yapacaktır. Çıplak metal daha sonra zımparalanır ve yağdan arındırılır. Talimatlara göre çinko veya antikorozif ile muamele edilmiştir. Üzerine bir astar uygulanır.
Fiberglastan, deliğin şekline göre 3 - 4 astar kesilir. Miktar, malzemenin kalınlığına bağlıdır. İlk başta, hasarın kenarlarından, yama sayısına göre 20 veya 15 mm'lik bir pay. İkincisi 60 mm'ye sahiptir. Ara olanlar için, üç, 40 mm ve dört, 30 ve 45 mm olması durumunda. Reçine esaslı yapıştırıcı hazırlanır.
Vücudun hazırlanan yüzeyine bir fırça ile bir reçine tabakası uygulanır ve üstüne ilk, en küçük cam elyafı parçası uygulanır. Astarın altındaki havayı çıkarmak için özel bir rulo ile yuvarlayın. Bir hava kabarcığı kalırsa, bir bız ile delinir. Yamanın gövde metaline tamamen yapışması için uç fırça ile “çivilenir”. Daha sonra, ilk cam elyaf tabakasına reçine uygulanır, haddelenmiş ve gerekirse "çivilenmiş" bir sonraki cam elyafı parçası uygulanır. Böylece tüm katmanlar yüklenir.
Başka bir kurulum yöntemi, fiberglas yamaların reçine ile emprenye edilmesi ve onarım alanına uygulanmasıdır. Deliğin kenarları yapıştırıcı ile ön işleme tabi tutulur. Çalışma sürecinde, kumaşın ilk tabakasının açık hasarı kapatması ve sonraki her tabakanın sağlanan pay (20 veya 15 mm) ile her kenardan bir öncekiyle örtüşmesi sağlanmalıdır. Reçine kuruduğunda ve kuruduğunda, ortaya çıkan yüzey bir dosya ve ardından zımpara kağıdı ile işlenir. İşin sonunda küçük kabuklar, girintiler, düzensizlikler kalırsa, macunla kapatılır.
Büyük delikleri onarırken, gövdenin orijinal yüzeyine benzer şekilde, açık hasarın içine sağlam bir astar (kontrplak, preslenmiş karton, metal) yerleştirilir. Bu, fiberglas pedin çalışma sırasında deforme olmasını önleyecektir. Astarın yapışmasını önlemek için yağlanır:
 |
Video (oynatmak için tıklayın). |
- yer mastiği;
- terebentin ile parafin çözeltisi;
- aseton içinde polistiren.
Uygulanan ayırıcı, onarım sonunda astarı reçineden kolayca ayırmanızı sağlayacaktır.
İçeriden erişimin zayıf olduğu vücut parçalarını onarırken (örneğin paslanmış bir kanat parçası), sert bir astar kullanılamaz.Reçine sertleştikten sonra kontrplak veya teneke levha çıkarılamaz. Bu nedenle, hasarlı alanın altındaki boşluk, gazete kağıdı ile yoğun bir şekilde doldurulur ve onarılan yüzeyin orijinal şekli ile benzerlik sağlanır. Çalışmanın tamamlanmasının ardından gazete çıkarılır.
Reçine veya fiberglasın gözlere veya vücudun açıkta kalan bölgelerine teması tahrişe, ciltte egzamaya neden olabilir. Cam elyaf parçacıklarının solunum yoluna nüfuz etmesi de oldukça istenmeyen bir durumdur. Bu nedenle onarım sırasında gözlük, solunum cihazı, lastik eldiven kullanılması gerekir.
Cilde bulaşan reçine temiz bir bezle hemen çıkarılır. Daha sonra etkilenen bölge sabunla iyice yıkanır. Koruyucu krem ile yağlayın.
Hiç deliğim yok. Genel olarak kemerin dış kısmının durumu oldukça iyidir. Ama kemerin iç kısmı - orada daha kötü. Ve şimdi bir öğütücü ile sadece kemerin içini kesmek istiyorum. yumrudan 3-4 cm geri çekilebilirsiniz, böylece artık sürekli sürünen pasın kaynağı olan yüzeye erişeceğim. şunlar. Sadece dolgu macununun kalanını çıkaracağım. Peki sırada ne var. Hiçbir şey pişirmek istemiyorum. ve metal yok. Kemerin iç ve dış kısımlarını yeniden birleştirmek için cam elyafı ve epoksi kullanabileceğimi düşünüyorum. Yani en azından görünüşü koruyacağım.
Ancak asıl soru şudur: Bu sertlik vücut için yeterli olacak mı? Bu yerdeki metali fiberglas + epoksi olarak değiştirmek mümkün müdür yoksa metali metale çevirmek gerekli mi?
Cam çayın metal için bir genleşme katsayısı vardır, kışın ayrılırlar, nem alır ve langoliers tarafından arabanızı yemeniz hızlandırılmış bir süreç başlar.
Yağlı, yağlı, yağlı ve. bir kez daha yağ, oksijen erişimini durdurun. ve başka hiçbir şey dorset'in babasını yok olmaktan kurtaramaz.
Fiberglasın bir genleşme katsayısı var, metalin bir tane daha var, kışın ayrılacaklar
Bunu deneyimlerinden biliyor musun yoksa sadece hayal mi ediyorsun?
Yine de fikir için teşekkürler. Plastikleştiriciler hakkında okudum.
Epoksi akacak anlamında. Başvuru yapmanın bir yolu var mı?
Ö! İşte, lütfen endişelenme! ))) Ön kanattaki her şeyi zaten prova ettim. zaten tamamen kaybolmuş olan çamurluk bölgesindeki alt kısmı şekillendirdi. Bir fırça ile reçineyi metalin üzerine sürüyoruz. bir kenarı olan bir fiberglas şerit uyguluyoruz. üstte reçineyi tekrar yağlayın ve kumaşı emprenye edin. ve kumaşın ikinci kenarını başka bir katı desteğe yapıştırın. Daha sonra bir kumaş parçasının zaten sıkışmış kenarlarını bir fırça ile "gereriz", böylece kumaşın orta "asılı" kısmı ihtiyacımız olan pozisyonu veya profili alır. Başka hiçbir şeye dokunmuyoruz. kurutmayı bekliyor. Böylece, diğer kumaş ve reçine katmanları nedeniyle daha kalın hale getirilmesi gereken ihtiyacımız olan yüzeyi elde ederiz. 2-3 ek kumaş katmanı uygulaması için 2-3 mm kalınlığında son bir yüzey elde ediyoruz. Çıkıntılı parçaları kesin. zaten boyama için nihai yüzeyi tesviye. unutmazsam. Sana ön çamurluğun bir fotoğrafını göstereceğim.
Burada plastikleştiricilerle, diye düşünebilirsiniz.Ayrıca, alanı nasıl kapatacağım konusunda beynimi zorluyorum.
Ve ben zaten bunun hakkında okudum. Araba tamiri için paketlenmiş birçok reçinenin zaten bir tür plastikleştirici içerdiği ortaya çıktı. Bankayı dikkatli okumalısınız. Belki bilgi zaten oradadır.
Epoksinin metal + cam elyafı ile yapıştırılması kesinlikle sorun olmayacaktır!
Şimdi görüyorsun . kış hakkında bir ipucu vardı. bunu da düşünmek lazım. büyük parçaları “sıva” olan insanlar binmek ve herhangi bir sorun ifade etmese de.
Bu durumda, tüm bunların, bir şey olursa, donanımla yeniden yapılabileceğinden de emin oldum. Aptalca Uzak Doğu'da arka kanat satın alınır. ve sonra bu bir teknoloji meselesi. Ama burada her zamanki gibi incelikler var))) 3 kapılı gövde. İşte 5 kapı, en az bir düzine kuruş. ve 3 kapılılarda durum daha kötü. Bu yüzden sorunları bağışçı olmadan çözmenin bir yolunu bulmalıyız.
Amerikan kamyonlarının çamurluklarını ve kaputlarını fiberglas ve polyester ile tamir etti. Ayrıca fiberglastan yapılmıştır. 3-4 yıldır gidiyorlar ve hiçbir şey düşmedi. Reçinenin deliklere akması, bir tür perçin oluşturması ve metalin her iki tarafında cam elyafı şekillendirmesi için metalin kenarının delinmesi tavsiye edilir. Özel mağazalarda, polyester ile ıslandığında yumuşak ve istenen şekli vermesi kolay hale gelen cam hasır satılmaktadır. Reçine ve kumaş için fiyat etiketi, araba galerilerinde olduğundan daha az bir büyüklük sırasıdır. Reçine neme dayanıklı olarak alınmalıdır.
Metalin kenarını delmek tavsiye edilir.
Umarım pürüzlü bir ciltle işleme maliyeti olur. örneğin 80. Ve kumaşın üst katını bir önceki kattan 4-5 mm daha fazla uygulayacağım. Umarım bu şekilde ek yapısal güç elde ederim.
Amerikan kamyonlarının çamurluklarını ve kaputlarını fiberglas ve polyester ile tamir etti. Ayrıca fiberglastan yapılmıştır.
Burada gündemde biraz farklı bir konu var. metal ve fiberglasın birleştirilmesi. ve kış soğuğunda birlikte yaşamları. Tüm eleman plastikten yapılmış olsaydı, bu sorun ortaya çıkmazdı.
Umarım pürüzlü bir ciltle işleme maliyeti olur. örneğin 80. Ve kumaşın üst katını bir önceki kattan 4-5 mm daha fazla uygulayacağım. Umarım bu şekilde ek yapısal güç elde ederim.
Burada gündemde biraz farklı bir konu var. metal ve fiberglasın birleştirilmesi. ve kış soğuğunda birlikte yaşamları. Tüm eleman plastikten yapılmış olsaydı, bu sorun ortaya çıkmazdı.
Bu yüzden - matkap diyorum.
10 deliğin 10.000 büyük riskten daha iyi olacağını düşünmüyorum.
Neyse . sadece pratik bu tür soruları cevaplayacaktır.
Bu yüzden - matkap diyorum.
kafanızı kandırmayın, polyester reçineler onlarca yıldır araba tuning'de kullanılmaktadır.Hiç kimse bir şey delmez, her zamanki paspas, ille de büyük bir ciltle ve reçinenin metale iyi yapışması sağlanır. örneğin bir yağ çözücü ile tozu temizlemek için (çözücü ile karıştırılmamalıdır)
Hayır, hayır .. onlar matkap olur. Ancak kumaşın demir parçasının her iki tarafında olması mantıklıdır. şunlar. Bu deliklerle demir parçasının karşılıklı taraflarında bulunan kumaş katmanlarını doğrudan birleştiriyoruz. Ama kumaşı kanadın sadece bir tarafına yapıştırmayı planlıyorum. Ve böylece deliklere ihtiyacım yok. Sadece metali bir fırça veya zımpara kağıdı ile hazırlayın - ve gidin.
Evet . plastikleştirici ile ilgili. Bankanın bu konuda söyleyecek bir şeyi yok. Ancak bu bileşimin tamponların onarımında da kullanıldığına dair bir yazıt var. Bana öyle geliyor ki, saf reçinenin otomotiv ihtiyaçları için paketlenmesi pek mümkün değil. bu formda, uygulanabilirliği çok dar olacaktır.
Ve bu yüzden . bu arada . ön çamurluk. Henüz güzellik getirmedim. ama bizim konuşmamız için daha da iyi. Siyah renk pas dönüştürücünün işidir.
ne tür plastikleştiriciler? cam hasır veya cam elyafı ile doldurulmuş ve düşük ağırlıkta mukavemet için yaratılmış, ancak esneklik için olmayan polyester reçine. Özellikle metal gövde elemanlarının tamiri yapılırken plastisiteye ihtiyaç duyulmaz. Bu nedenle, bankalarda hiçbir şey yoktur. Plastikleştiriciler, modern arabaların yumuşak plastiklerini (tamponlarını) boyarken, küçük hasarlarda mikro çatlakları önlemek için boyalarda ve verniklerde katkı maddesi olarak kullanılır.
ne tür plastikleştiriciler?
Sıradan. Saf haliyle reçine, cam hasırla bile çok kırılgan olacaktır. Böyle bir deneyimim var. reçine kovalarda kullanıldığında. plastikleştirici reçine kullanılmadan hemen önce eklenmiştir. Otomotiv ihtiyaçları için modern ambalajlarda, bunun zaten dikkate alındığından eminim. ve kavanozda zaten bir çeşit plastikleştirici var. Aksi takdirde, insanlar böyle bir onarım yöntemini çabucak reddederdi.
Konu bu değil. plastikleştiriciler hakkında, bu biziz. özellikleri olmadan.
Özellikle metal gövde elemanlarının tamiri yapılırken plastisiteye ihtiyaç duyulmaz.
Bu konudaki 2. mesajı okudunuz mu? Bununla ilgili herhangi bir deneyiminiz var mı? . Termal genleşme katsayılarından bahsediyorum.
Ayrıca daha fazla operasyonda sorun olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ama her ihtimale karşı, daha dikkatli olacağım. bir şeyi daha sonra yeniden yapmak için pek uygun bir yer değil. ))
Eski Frontera'mda fiberglas ve polyester reçine eşiklerini yapıştırdım. İki yıl boyunca böyle seyahat etti. Buna göre, bu tasarım iki kışı atlattı. Ve o yıllardaki donlar hem 25 ° hem de 35 ° idi. Metalden herhangi bir soyulma belirtisi gözlemlemedim.
Sıradan. Saf haliyle reçine, cam hasırla bile çok kırılgan olacaktır. Böyle bir deneyimim var. reçine kovalarda kullanıldığında. plastikleştirici reçine kullanılmadan hemen önce eklenmiştir. Otomotiv ihtiyaçları için modern ambalajlarda, bunun zaten dikkate alındığından eminim. ve kavanozda zaten bir çeşit plastikleştirici var. Aksi takdirde, insanlar böyle bir onarım yöntemini çabucak reddederdi.
Konu bu değil. plastikleştiriciler hakkında, bu biziz. özellikleri olmadan.
Bu konudaki 2. mesajı okudunuz mu? Bununla ilgili herhangi bir deneyiminiz var mı? . Termal genleşme katsayılarından bahsediyorum.
Eh, bu alandaki deneyim hakkında)))) 91. yıldan beri araba çiziyorum ve bu tür soruları bile düşünmüyorum. Kural olarak, genişleme katsayılarını sadece ihtiyaç duyulmayan, aynı zamanda işe yaramaz ve anlamsız oldukları yerde hesaba katmaya çalışırlar. Epoksinin kullanıldığı ..prehistorik.. zamanlarda, genleşmedeki büyük farktan dolayı pervazlar vardı, ancak daha sonra metaller üzerinde çalışmak için ideal olan bir polyester reçine geliştirildi. Ve otomotiv macunlarında bağlayıcı olarak kullanılan bu reçinenin olduğunu ve metal ile farklı şekillerde genleşmelerinin günah olduğunu unutmayın.
Ve bu arada, kırılganlık hakkında - bu genellikle tembellikten gelir.Evet, evet, tembellikten, daha hızlı kuruması için daha fazla sertleştirici koyun, burada kırılganlık var, malzeme camsı hale geliyor. Yüzde 2-3 dereceli tüm malzemeler sadece terazilerden geçirilir, aksi takdirde cam alırsınız..
Eh, yeni başlayanlar için birkaç ipucu ..
Kolaylık sağlamak için, cam hasır (kumaş) fabrikada, özellikle kavisli yüzeylerde şekle uymasını önleyen zayıf bir yapışkan bileşim ile işlenir.
Ondan kurtulmak oldukça basit, kesilen parçaları bir demir kutuya atıyorsunuz ve gazla veya bir pürmüzle yakıyorsunuz. Cam yanmaz ve tutkal yanar. Ve şekillendirmek çok daha kolay.
Bu konudaki 2. mesajı okudunuz mu? Bununla ilgili herhangi bir deneyiminiz var mı? . Termal genleşme katsayılarından bahsediyorum.
72 Mart'ta babam yepyeni bir vaz2101 aldı, ondan sonra 4 yeni klasik çıktı, hmm çok deneyim kazandı. Antikorozifler ve roket kompozitleri göndermek için mağazalarda mevcut olanlardan.
97'de 5. yepyeni 2107, satın alma işleminden bir gün sonra, söktüm ve% 100, çok kalın, sadece yüksek kaliteli asetonla seyreltilmiş ve yarım saat değil bir hafta içinde Pindos “Thiokol” ile dışarıya bulaştırdım. günlük karıştırma. Bir yıl sonra kauçuk haline gelene kadar kurur, kauçuk gibi keser, yapışması kaynaklı gibi olur. Ancak yenilerinde çavdar yok ve 20 yıl sonra Moskova-Moskova bölgesi yıl boyunca operasyonla yepyeni görünüyor. Bir sır açacağım, seyahat ettikten sonra, mümkünse, sokakta eksi 3 gr'a kadar don, yıkamaya veya en azından suyla ıslatmaya çalıştım. Vücutta buz oluşumu zarar vermedi.
Burada bir kız yemiş bir çerçeve ile bir rodeo satıyordu, ben çok . . . . Peki, dilinizi lavaboda çevirip söylemek gerçekten zor mu - Karcher'ı aşağıdan, alttan ve köprülerden dökün.
İlkbaharda yollara tuz dökmeyi bıraktıklarında, tüm arabalarımı jetin baskısı olmadan cömertçe aşağıdan sularım ve tekrar tekrar iki kötülükten daha azını seçerim.
Izuzika kırmızı bir eşek aldı, her şeyi yağladı, çalışma sırasında sadece dokunduğum yerde yağları sildi, pas ilerlemesini durdurdu, elbette periyodik olarak güncelliyorum.
Bir kova shnyaga pişirmek ve sonbaharda çıplak ellerimle ovalamak için çok tembel değilim, tüm çerçeveyi ve dibi dışarıdan vurun,
üç saat ve avuç içi böyle yumuşak, temiz, mısırlar soyulduktan sonra.
Dünya organik ve inorganiklerden oluşur ve oksidatif süreçler burada ve orada sürekli olarak devam eder - bu, bir bölme ile ayrılmadıkça durdurulamaz.
Metal korozyonu hala bir sıkıntıdır. Araba yelpazesi sürekli büyüyor, ancak bazen yedek parça mevcut değil. İşte burada farklı yöntemler devreye giriyor. Başlangıçta bu arabada bu sorunu kaynak yaparak çözmesi planlanmıştı, ancak ilk olarak, bazı yerlerde sadece “pişirecek” bir şey olmadığı ve ikincisi, macun tabakasının küçük değil, kalın olacağı gerçeği nedeniyle reddedildi. katman, genellikle kısa sürede çatlamaya başlar, özellikle de sürekli çarpılan bir arka kapı olduğu için. Bu yüzden tamir etmeye karar verdim fiberglas gövde.
Her onarımın başladığı ilk şey, arabayı sökmektir. Müdahale edebilecek her şeyi, kapı kilidini, contayı, numaranın plastik tapasını vb.
Ardından, bir onarım sitesi hazırlamanız gerekir. Tanınmış bir öğütücü yardımıyla pas lokalizasyon bölgesini ve çevresini 10 santimetre temizliyoruz. Malzemelerin daha iyi yapışması, onarım kalitesi ve yaratımınızın hizmet ömrü için pasın fosforik asit ile işlenmesi gerekir. Bu asit halk dilinde "pas dönüştürücü" olarak adlandırılır. Herhangi bir otomobil parçası mağazasından satın alabilirsiniz. Ne verir: korozyon yüzeyine asit uygulandığında, çinko ve manganez içeren reaksiyonlar meydana gelirken, demirin oksit formları yok edilir ve fosfatlara dönüştürülür. İşleme süreci oldukça basittir, üzerinde durmayacağız (üreticinin talimatlarına bakın). Metalin hazırlanması tamamlandı, devam edelim.
Bir "matris" oluşturma
Matris oluşturma süreci oldukça yaratıcı bir aktivitedir, bazen hayal gücünüzle çok şiddetli oynamanız gerekir. Lakin bu durumda değil. Her şey oldukça basit. Kapının dışına normal iki katmanlı kartonu yapıştırıyoruz. Kartonun metal artıklarına daha sıkı oturması için ayrıca yapıştırıcı kullanabilirsiniz.
Dikkatinizi çekiyorum, kapının kenarı boyunca sızdırmazlık sakızının altında ağrılı bir bükülme yok. Matris oluşturma aşamasında, bu noktaları dikkate almak ve parçanın şekline mümkün olduğunca yaklaşmaya çalışmak gerekir.
Kompozit malzeme uygulamadan önce kapı araçtan çıkarılmalı ve yatay konumda takılmalıdır. Bu, işin rahatlığını kolaylaştıracak ve malzemelerin ağırlıklarından "kaymasını" önleyecektir. O yüzden tembel olmayın. Gerekli malzemeleri hazırlıyoruz: polyester reçinesi, reçine hacmine göre katalizörün maksimum %2'si olmak üzere 100:1 oranında seyreltilmiş yaklaşık 200 grama ihtiyaç duyacaktır. (daha fazlası daha iyi değildir). Biz kesiyoruz cam paspas gerekli boyutta, yüzeyi yağdan arındırın ve tüm yüzeyi bir fırça ile reçine ile emprenye edin, ardından cam matı uygulayın ve emprenye edin. Katman sayısı cam paspasın yoğunluğuna bağlıdır, 300'ü iki katmanda kullandım, bu oldukça yeterli. Hava sıcaklığından bu sefer kıskançlığı kurutmayı bekliyoruz. 20 derecelik bir sıcaklıkta reçine yaklaşık 30-50 dakika kurur, ardından elde edilen cam elyafı işlenebilir.
Fiberglas işleme
Bir öğütücü yardımıyla “yapışkan” kartonu çıkarır ve fazla cam elyafını küçük bir kenar boşluğu ile keseriz.
Kapıyı araca monte ediyoruz ve tüm tarafa odaklanarak kapının alt kenarının noktasını işaretliyoruz.
Montajdan sonra kapı çıkarılmalı ve kenar işaretli çizgiler boyunca kesilmelidir.
macun
Macun tabakasının kalınlığını azaltmak için, fiberglas mümkün olduğunca uyumlu hale getirilmelidir.P40-60 aşındırıcılı zımpara kağıdı ile oldukça iyi parlatılır.
Üzerinde fiberglas kesinlikle herhangi bir macun uygulayabilirsiniz, hepsi tamir edilen parçaya ve gerekli tabaka kalınlığına bağlıdır.
Bir çubuk ve zımpara kullanarak yüzeyi P120 aşındırıcı ile zımparalıyoruz. İlk kez mükemmel düz bir düzlem elde etmek mümkün olmadıysa, macun uygulama aşamasını tekrarlıyoruz ve tekrar öğütüyoruz. Sürtünmenin son aşamasında, P180-220 zımpara kağıdı kullanın. Şimdi akrilik astar ve boya uygulamak için kalır.
çalışmanın sonucu
Böyle karmaşık olmayan bir yöntem fiberglas gövde tamiri minimum araç seti ile garaj koşullarında her sürücünün gücü dahilinde.
İleti Carlos85 » 01 Ekim 2012 10:41
Çürük arka kemerlerin fiberglas macunla restorasyonu, ardından geçişli boyama.
Bu teknolojinin büyük olasılıkla ön kemerler için işe yaramayacağı konusunda sizi hemen uyaracağım. Ön kanatların esnekliği, cam elyaflı olsa bile macunda veya metalle birleşme yerlerinde çatlak oluşumuna katkıda bulunacaktır. Arka kemer, kanadın tasarım özelliklerinden dolayı daha sert, içindeki metal çift, içinde az sayıda esnek yer var.
Olabildiğince ayrıntılı yazdım, umarım kimsenin sorusu olmaz.
Onarım çalışmaları 2 aşamaya ayrılmıştır:
1) kemerin restorasyonu;
2) boyama.
1. aşama için araç ve gereçler:
- öğütücü (tercihen küçük ve hafif - çalışmayı kolaylaştırır);
– hızı ayarlanabilen polisaj makinesi (minimum 1000 rpm);
- öğütücü için yuvarlak kaba demir fırça;
- öğütücü için petal konik daire;
- 120 çapında kesme diski;
- paspas için macun;
– paspaslama için cırt cırtlı kaba bir cilalama çarkı (Scotch brite gibi);
- zımpara kağıdı: P80, P320, P600;
- sabun;
- 30 mm genişliğinde fırça;
- Su;
- plastik sargı (çok) veya gazeteler (çok);
- kağıt bant (polietilen daha kötüdür - piç gibi yapışır ve iz bırakır);
- bir pencere temizleyicisinden veya döşeme temizleyicisinden bir sprey şişesi (herhangi bir spreyden boş bir kutu);
- kırtasiye bıçağı (büyük);
- cam elyaflı iki bileşenli macun (Vücut aldım - bir tüpte yeşil bir macun kutusu + sertleştirici);
- iki bileşenli ince ince macun (Vücut aldım - bir tüpte beyaz bir macun kutusu + sertleştirici);
- bir çift kauçuk spatula (40 ve 60 mm);
- pas nötrleştirici (fosforik asit);
- Hareket;
- 2-3 mm çapında tel;
- elektrik bandı;
– KKD (gözlük, eldiven, solunum cihazı, kulaklıklar);
- herhangi bir temiz kavanoz;
- Temiz bezler.
2. aşama için araç ve gereçler:
- kompresör;
- toprak tabancası;
- boya tabancası;
– hızı ayarlanabilen polisaj makinesi (minimum 1000 rpm);
- iki bileşenli akrilik astar (kitte Reoflex - bir kutu astar ve bir kutu sertleştirici kullandım);
– akrilik solvent R-12;
- arabanıza uygun boya (tamircilerden sipariş edilir, bu durumlar için 200 gr gözler için yeterlidir ve hala kalır);
- boya için tiner;
- iki bileşenli akrilik vernik (kitte Reoflex aldım - bir kutu vernik ve bir kutu sertleştirici);
- Velcro ile keçe parlatma tekerleği;
– ince polisaj macunu;
– KKD (eldiven, solunum cihazı);
- tozdan mendiller;
- herhangi bir temiz kavanoz;
- Temiz bezler.
Kemer çift metalden yapılmış, benim durumumda dış metal çürümüş, iç kısım da paslanmaya başlamış olsa da kalıyor. Her şey, elbette, kemerlerin ne kadar çürük olduğuna bağlıdır - fiberglas macunun bir şeye yapışması ve iki metal tabakası arasındaki boşluğu doldurması gerekir.
Bir açılı taşlama makinesini almadan önce, kapıların aralık bırakılabilmesi için, arabadaki kapı aralıklarını, sızdırmazlık sakızı çizgisi boyunca kontur boyunca film veya gazetelerle sıkıca kapatmanızı şiddetle tavsiye ederim. Kapı kaplamasını çıkarmak veya yapıştırmak daha iyidir. Aksi takdirde, salona o kadar çok toz uçar ki annem ağlamaz!
Arka tamponun çıkarılması gerekecek (yine, kemerin hasar derecesine ve çalışma alanına bağlıdır).
Yani, her şey gitmeye hazır. Fırçayı öğütücünün üzerine koyuyoruz ve kemerin kanadın içine girdiği viraja kadar kemerlerdeki boyayı tamamen çıkarıyoruz. Parlak bir metale temizliyoruz. Çürümüş bölgeyi dikkatlice temizliyoruz. Boşluktaki kemerin konturu boyunca bir tür lastik bant döşenir, oradan çıkarırız, bir bız veya ince bir tornavida ile çıkarırız, her şeyi mümkün olduğunca temizleriz ve bir pas nötrleştirici ile işleriz (bu kafanızı bir kutu pas nötrleştirici üzerindeki spreyden sarmak ve püskürtmek için uygun). Çürük alanın keskin kenarları bir kesme diski ile kesilebilir ve düzeltilebilir. Bazı metal parçaları düşerse pişman olmayız ve keseriz, geriye sadece sert ve temiz metal kalmalıdır. Konvertörden sonra pas geçmediyse tekrar püskürtme yapıyoruz. Kuruduktan sonra pas nötrleştirici sabunlu su ile yıkanmalı, ardından temiz su ile durulanmalıdır. Bunu yapmak için bir kavanoz sabunlu su ve bir fırça kullandım. Durulama için - temiz su ile püskürtün.
Macun için her şey hazır. Fiberglas macun zaten 5 dakika içinde kuruyor, bu yüzden çok fazla seyreltmeyi önermiyorum. Badyazhit'i yaklaşık bir avuç büyüklüğünde tavsiye ederim, çünkü. iş hassas ve aceleye gerek yok.
İlk çalıştırma için, kemerdeki iki metal tabakası arasındaki boşluk macunla dikkatlice kapatılır; kemeri hemen bir seferde şekillendirmeye çalışmamalısınız - işe yaramaz. Ben kemer üzerinde üç veya dört kez badyazhil. Bir kenar boşluğu ile şekillendiriyoruz, pişman değiliz, sonra fazlalığı petal daireli bir öğütücü ile kolayca ve eğlenceli bir şekilde kaldıracağız. Spatula pürüzsüz ve lastik gibi olmalıdır ve gevşetme kavanozu plastik ve esnektir, çünkü macun kuruduğunda spatula kırışabilir ve kavanozla aynı şekilde her şey ondan uçacaktır.
Kemer "saç" ile yontulduğunda, "heykeltraşın" işi başlar. Öğütücüye bir taç yaprağı çemberi koyduk ve kemer gövdesini oluşturan fazla macunu dikkatlice çıkardık. Bir öğütücü ile sorunsuz bir şekilde yapamazsınız, bu yüzden işi zımpara kağıdına bırakıyoruz. Bir blok ile zımparalamak zorunludur (zorunlu), yani. yaklaşık 60x40, 120 mm uzunluğunda kesitli bir çubuk alıyoruz, üzerine P80 zımpara kağıdı sarıp ciltliyoruz. Çubuk bize düz bir yüzey verir, elinizle zımparalamayın. Her zaman olduğu gibi kemerin pürüzlü bir yüzeyine sahibiz, pervazsız değil, bu yüzden bitirme macununu kötü bir şekilde macunladık ve pervazları kapattık. P320 ile cildi bitiriyoruz, ardından biraz su ile P600 ile pürüzsüz hale getiriyoruz. Daha ince bir cilt kullanmaya gerek olmadığını düşünüyorum, her şey net bir şekilde ortaya çıktı ve P600.
Metalden eski boyaya geçişe özellikle dikkat edilmelidir. Geçiş, eski boya ve astar katmanlarının düzgün bir şekilde birbirine akması için zımparalanmalıdır. Görsel olarak, bu pürüzsüz zımparalama anlamına gelir. Kontrol etmek için parmağımızı tutuyoruz - hiçbir şey hissetmemeliyiz.
Boyamadan önce kemerin etrafındaki yüzey matlaştırılmalıdır. Bunu yapmak için bir polisaj makinesi alıyoruz, üzerine paspas çemberi koyuyoruz, kanadı macunla sürüyoruz ve 1000 devir ile yüzeyi matlaştırıyoruz. Üst üste binen vernikli boyanın uzanacağı tüm yüzeyi matlaştırmak önemlidir. Şunlar. Kemerin çevresine (pencerenin sağına kadar) 30 cm mesafe bırakıyoruz, alanı ayırmıyoruz, ekstra paspas daha sonra parlatılıyor. Kapıdaki virajda ulaşılması zor yerlerde su ile ince zımpara ile mat yapıyoruz. Eski verniği silmemek için dikkatlice matlaştırmanız gerekiyor, ancak kel nokta da bırakmıyoruz. Paspas sonrası yüzey yıkanmalıdır.
Şimdi kemerdeki iki metal tabakası arasındaki boşluğu Movil ile işlemelisin. Movil, her yöne püskürtecek şekilde ucunda nozul bulunan esnek bir tüp ile satın alınmalıdır. Bagajın yanından iteceğiz. Bunu yapmak için, kumaş astarı bölmeye büküyoruz (hemen görülecektir - iç duvar ile kanadın dış metali arasındaki boşluk). Movil'in tüpü kısa - uzatmanız gerekecek.Yarıya kesiyoruz, kesiğe başka bir tüp yerleştiriyoruz (uzunluğu, kemerin yarısından fazlasına ulaşacak şekilde tahmin ediyoruz. Bantla sarıyoruz ve sipariş veriyoruz. 2-3 mm çapında bir tel alıyoruz, düzeltiyoruz. ve tüpümüzü tele bağlayın.Artık her şeyi kemerin derinliklerine yapıştırabilirsiniz.Cömertçe atlıyoruz, alay etmeyin, kemerin tüm boşluğu işlenmeli.
Ve sonra kış geçti. Kemerlere ne oldu, soruyorsun? Onlar bütün! Tavsiye edeceğim tek şey vernikle en az 2 kez boyamanız çünkü. kaplama çok zayıftır (fabrikadakine kıyasla) ve talaşlara ve çizilmelere daha yatkındır. Bu nedenle, birkaç “böcek” açıldı - onları “oje” ile bulaştırdım - fırça ile küçük bir şişede vücut yağlaması için çok benzer boya. Ek olarak, kemerlerin içini, boyayla hafifçe örtüşen (yaklaşık 1 cm), ancak neredeyse görünmez olan anti-çakıl ile kaplamak zorunda kaldım. Yine, ucu daha etkili bir şekilde korumak için onarımdan hemen sonra bunu yapmanızı tavsiye ederim - kemerin iki parçasının (iç ve dış) bağlantısı. Fiberglas macun çok iyi dayanıyor - sıkıca bastırın. Yani böyle bir onarımın yeri vardır, ancak niteliksel ve doğru bir şekilde yapılması şartıyla.
Bugün fiberglas giderek daha popüler hale geliyor, otomotiv endüstrisinde başarıyla kullanılıyor. Tabii ki, fiberglas ağır yükler altında kırılır, ancak paslanır ve çürümez. Bugün, bir cam elyafı araba gövdesindeki cam elyafı onarımlarını ve çatlakları ve küçük delikleri nasıl onaracağımızı öğreneceğiz.
Fiberglas onarımı yapmak için aşağıdaki malzemelere ihtiyacınız olacak:
- Yoğunluğu en az 250 g/m2 olan fiberglas;
- epoksi reçine;
- Sertleştirici (çoğunlukla reçine ile satılır);
- Fırçaları yıkamak için çözücü;
- Koruyucu el kremi;
- Lateks eldiven;
- Yaklaşık 40 milimetre genişliğinde fırçalayın;
- Reçine ve sertleştiriciyi karıştırmak için cam olmayan kap.
Fiberglas ile onarım yaparken ana kurala uyulmalıdır - her şeyi bir kerede yapmaya çalışmayın. Yani, iş teknolojisi aşağıdaki gibidir:
- İlk adım, eski boyayı vücudun hasarlı kısmından çıkarmaktır. Boya, özel bir boya sökücü ile temizlenebilir;
- Daha sonra, sıradan bir makas kullanarak, şeklinde hasarlı alana karşılık gelmesi gereken bir parça fiberglas kesilir;
- İş için gerekli reçine miktarı, sertleştiricinin eklendiği hazırlanan kaba dökülür (talimatlara karşılık gelen oranda). Kompozisyon iyice karıştırılır;
- Hasarlı bölgeye masanın ince bir tabakası uygulanır;
- Hazırlanmış bir cam elyaf parçası reçine üzerine yapıştırılır ve reçine, cam elyafı beyaz değil şeffaf olana kadar hafif vuruşlarla uygulanır. Tüm fiberglas parçasını bir kerede ıslatmaya çalışmamalısınız, yavaş yavaş lekelenmelidir (aynı yerden birkaç kez geçerler), böylece reçine fiberglasa iyi emilir;
- Daha sonra fiberglas reçine emdirilmiş bir rulo ile sıkıştırılmalıdır. Silindir birkaç kez farklı yönlerde geçer.
Yıldız çatlakları, otomotiv panellerinde oldukça yaygın bir kusurdur. Genellikle araba gövdesine bir taş çarptıktan sonra ortaya çıkarlar.
Böyle bir çatlağı onarmak için, yüzey önce topraklanır ve çatlakların kenarlarına özellikle dikkat edilir. Bir öğütücü ile öğütebilirsiniz. Çatlaklar görünmez hale gelene kadar taşlama yapılır.
Bundan sonra, tüm hasarlı yüzeye ince bir reçine tabakası uygulanır ve tamamen kuruduktan sonra yüzey parlatılır.
Durum daha şiddetliyse ve hasarlı alanda bir göçük ortaya çıktıysa, birkaç kat fiberglas uygulamak mümkün olacak şekilde taşlama daha derin yapılır.
Fiberglas kaportadaki tüm hasarlar (küçük yıldız çatlakları dışında) panelin arkasından onarılarak panelin kalınlığı arttırılmadan sağlam hale gelmesi sağlanır.
Yapışkan bant deliğin dışına yapıştırılmıştır.İçeriden, hasarlı kısım taşlanır ve reçine ile emprenye edilmiş yaklaşık 6 kat cam elyafı uygulanır.
Reçine sertleştikten sonra gövdenin ön tarafını onarmaya devam edin. Reçine lekeleri zımparalanır ve çukur, örneğin Plastik Dolgu gibi özel bir plastik dolgu maddesi ile doldurulur. Daha sonra yüzeye ince düzensizlikleri ve gözenekleri iyi dolduran bir “durdurucu” uygulanır. Bundan sonra, bir "gelişen" boya tabakası uygulanır. Yüzey tekrar zımparalanır, boşluklar doldurulur, tekrar zımparalanır ve ancak bundan sonra boyamaya başlarlar.
Arabaları eldiven gibi değiştirme imkanınız varsa iyi olur. Peki ya böyle bir olasılık yoksa? Görünüşe göre "lanet etmek" zorundalar! Bu eldivenleri değiştirme fırsatı olmayanların yanı sıra. Genel olarak, sürücülerin maddi refahı hakkında analojiler yapmak istemiyoruz ve dahası maddi konularda kişisel “Ben”lerine değinmek istemiyoruz, bu günlük bir mesele ve tartışmaya konu değil. Ancak araba tamiri konusunda pratik bilgi yardımı pahasına, bu konuda oldukça yardımcı olabiliriz. O halde bugünkü konumuz makinedeki yamalar hakkında. Bu tür yamalara, vücut paslandığında ve yama yapmaktan başka yapacak bir şey kalmadığında ihtiyaç duyulur. Aslında, vücuttaki bir deliği düzeltmenin birkaç yolu vardır. Bahsedeceğimiz bu yöntemlerdir.
Bizim tarafımızdan önerilen ilk seçenek, fiberglas kullanımıdır. Gerçekten de, bu malzeme sürücüler tarafından sıklıkla ve başarıyla kullanılmaktadır. Bunun birçok avantajı vardır, bu, kalıp yapmanın çok yönlülüğü ve korozyon direnci ve kullanım kolaylığı ve göreceli ucuzluğudur. Epoksi reçine, cam elyafını sabitlemek ve kalıpları oluşturmak için kullanılır. Ve şimdi yaklaşık olarak aynı, ancak belirli bir örnekle.
Gelecekteki yamanın kurulum yeri pas ve kirden temizlenir.
Ardından, bir epoksi reçine tabakası uygularız ve bununla emprenye edilmiş cam elyafı uygularız.
Sonuç olarak, kuruduktan sonra, epoksi ile emprenye edilmiş birkaç kat daha cam elyafı uygularız. Söylediğimiz gibi, bu yöntem sürücüler için oldukça uygun, ancak dezavantajı yok. İlk olarak, bu yeterince yüksek bir yapışma değildir, ancak yamanızın çıkma olasılığı anlamına gelir. İkincisi, metal ve cam elyafın aşırı derecede farklı termal genleşmeleri vardır ve bu da bu malzemelerin birbirleriyle olan bağlantılarının gücünü etkiler. Bu yöntem, plastik parçalar ve benzerleri için daha kabul edilebilirdir.
Her durumda, özel alternatifleriniz yoksa, bu seçenek oldukça kabul edilebilir. Sertleştikten sonra epoksi ve cam elyafı en iyi bitüm veya benzeri bir şeyle emprenye edilmedikçe, yani boyanmadıkça.
Bir yama kurmak için ikinci seçenek, ilk bakışta su ısıtıcılarının kalaylanması ve benzeri oldukça ev prosedürlerinin kullanıldığı Sovyet sürücülerinin dönemine atfedilebilir. O zamanlar kaynak makineleri nadirdi ve herkesin sıradan trafo kaynakçıları yoktu ve delikler nahoş bir sıklıkta oluşuyordu. Bu yüzden bir çıkış yolu aramak gerekiyordu ve o bulundu. Güçlü bir havya ve lehim ile metal havya, çürümüş bir arabanın arkasındaki delikleri ortadan kaldırabilir. Lehimlemede olduğu gibi, burada lehimleme için bir akıya ihtiyacımız olacak.
Rolü, lehimleme yeri çevresinde hızlı oksidasyonu önleyecek ve böylece lehim ile lehimlediğimiz metal arasındaki bağlantının kalitesini artıracak koruyucu bir film oluşturmaktır. Lehimleme asidi bunun için mükemmeldir. İkincisi radyo mağazalarından satın alınabilir. Şimdi havya hakkında. 25-40 watt'lık bir havya gibi geleneksel bir havyanın gücü, metali ve lehimi ısıtmak için kesinlikle yeterli değildir. Burada 1 kW'lık bir havyaya ihtiyacınız var. Bir kaynak makinesinde ısıtılan bir havya veya hatta bir gaz brülörü kullanabilirsiniz.
Karbür lehim almak daha iyidir, onunla çalışmak biraz daha zor olacaktır, ancak dayanıklılığı da daha yüksek olacaktır. Delikleri pas ve kirden temizliyoruz. ve kenarları metale.
Delikler küçükse, kenarlardan merkeze doğru yavaş yavaş lehimle "sıkılabilirler". İlk olarak, lehim kenarlara uygulanır ve ardından deliğin ortasına kadar yükselir.
Ardından, temizleyin ve macunlayın.
Delik büyükse, örneğin konserve yiyeceklerden bir teneke levha kullanabilirsiniz. Plaka, deliğin kenarlarına lehimlenmiştir.
Daha sonra biraz içeri bastırılarak macunlanır.
Şimdi otomatik olarak kaynak yamaları hakkında. Neden ilk cümlede “otomatik olarak” yapılması gerektiğini bu kadar eleştirel bir şekilde yazdık? Bunu "Kendi elinizle bir araba gövdesi nasıl pişirilir" makalesinden öğrenseniz iyi olur. Ve burada, neyin seçileceği ve hangi modların kullanılacağı hakkında motivasyonel bilgilere değil, sürece daha fazla odaklanacağız. Böylece, deliğin yeri - delik bir açılı taşlama (öğütücü) ile kesilir.
Ayrıca, boyut boyuttadır, sadece yamayı biraz daha az kesin.
Vücudun düzlemiyle aynı düzleme koymaya çalışarak kenarlarından tutuyoruz. Ardından, yamanın çevresi boyunca kaynak yapıyoruz ve aynı öğütücü ile tümsekleri temizliyoruz.
Metali fosfat veya astar ile işliyoruz ve macuna devam ediyoruz.
|
Video (oynatmak için tıklayın). |
