Hava sızıntısı olup olmadığını kontrol edin, ardından dışarı çıkmaması için kablo demetini dışarıdan kesin. Kesiklere dikkat edin!
Uygulama kolaylığına ek olarak, tekerleği ayrıca dengelemeye gerek yoktur.Emniyet kemeri hiçbir şey ağırlığında değildir. Yenilenmiş iç lastiksiz lastikler en güvenilir değildir. Dikkatli, düşük hızda ve düz bir yolda sürülmelidirler. Yamalı lastik aniden çökerse, hızlı tepki verme fırsatı olacaktır. Yakın gelecekte böyle bir koruyucuyu değiştirmek gerekli olacaktır.
Sonuç olarak, makaledeki talimatları izlerseniz, iç lastiksiz bir lastiği hızlı bir şekilde onarmak zor değildir. Basit araçlar, kanıtlanmış teknoloji ve 15-20 dakikalık zaman. Ancak bu şekilde tamir edilen bir lastiğin güvenilmez olduğu unutulmamalıdır. En iyi seçenek, böyle bir iç lastiksiz lastiği en yakın vulkanizasyona sürmek ve tam bir onarım yapmaktır.
Neden bu kadar önemli? Tekerleğin her türlü hava koşulunda yol karşılaşmasına hazır olup olmadığını belirleyen basınç göstergeleridir. Böylece lastik basıncının düşmesi yakıt tüketiminin artmasına neden olur. Ve kritik bir durumda, aracın kontrol edilebilirliğini ve dengesini kaybetmesine neden olabilir. Öyleyse, düzenli lastik basıncı kontrolleri, aracın çalışmasıyla ilgili birçok sıkıntıdan kaçınmanıza izin verecekse, riske değer mi?
Bir garajda veya dışarıda kendi ellerinizle lastik takma bilgeliğine hakim olmadan önce, sürecin teorik bölümünü incelemek önemlidir. Başlamak için, bir lastik ve üzerine takıldığı jantlı bir diskten oluşan eksiksiz bir otomobil tekerleği setine karar vermeye değer.
Araba lastikleri, kord tabanındaki iplik dizilişlerinin türüne göre derecelendirilir. Radyal olabilir - yanlara göre dik açıda veya yan duvardan yan duvara çapraz olarak geçen dişlerle diyagonal.
Sökülen tekerlek bir yedek ile değiştirilmelidir. Bunu yapmak için, tasarımına bağlı olarak, tekerleğin "iniş" yerine önceden hazırlanmış bir "yedek" yerleştirilir ve saplamalar veya kılavuzlar yardımıyla monte edilir. Daha sonra, daha önce sökülmüş bağlantı elemanlarının yardımıyla (tamamen değil) sabitlenirler, sabitlemenin güvenilirliği kontrol edilir (somunlar, en üstten başlayarak, çapraz sırayla öncelik sırasına göre vidalanmalıdır - bu, uygun merkezlemeyi sağlar).
Somunların son sıkılması ancak araç krikodan indirildikten sonra gerçekleştirilir. Montaj prosedürü tamamlandıktan sonra, lastik basıncının kontrol edilmesi (normalde 2 Bar veya daha fazla olmalıdır) ve gerekirse göstergelerini istenen değerlere getirmek gerekir.
Sökme işlemi sırasında yavaş hareket etmeniz gerektiğini, kademeli olarak jant boyunca hareket etmeniz gerektiğini düşünmek önemlidir. Ortalama olarak, özel ekipman ve becerilerin yokluğunda bir lastiğin sökülmesi yaklaşık 30-40 dakika sürer.
Lastik değiştirme işlemi aynıdır. Bıçakların yardımıyla lastik kademeli olarak yerine yerleştirilir ve hafifçe jantın altına sıkıştırılır.
Lastik takma işlemi tamamlandıktan sonra jantımız araca takılmaya hazır hale gelir. Bunu yapmak için, bağlantı noktasına yerleştirilir ve cıvatalarla sabitlenir ve ardından krikodan çıkarılır ve bağlantı elemanları montaj soketlerine maksimumda sabitlenir. Montaj tamamlandıktan sonra lastik basıncı standart değerlere getirilmelidir.
VIDEO Bilgilerinizi ve ipuçlarını yorumlarda paylaşın ve bu ilginç makaleyi arkadaşlarınızla sosyal ağlarda da paylaşabilirsiniz!
Sürücüler genellikle en uygunsuz anda lastik patlaması yaşarlar. Neyse ki artık her köşede çok sayıda lastik takma noktası var. Ancak uzun bir yolculukta şehirlerarası bir otoyolda durum böyleyse ve yedek lastik yoksa veya bir tane yeterli değilse. Bir çıkış var. Modern pazar, sahada lastik tamiri için çeşitli seçenekler sunar.Ve lastik montajında tamir teknolojisini gören bazı sürücüler, tekerlekleri uzun süredir tamir ediyor, bu çok daha ucuz ve hatta daha iyi.
Bu yöntemin avantajı, tüm işlerin tekerleği çıkarmadan hızlı bir şekilde gerçekleşmesidir. Dezavantajı, dolgu macununun her zaman tekerleğin içinde olacağıdır, bu da tekerleğin özelliklerini değiştirir, arabanın yükünü dört tekerlek üzerinde dengeler ve eşit şekilde dağıtır.
İkinci yol, sıvaların ve sözde "mantar" şapkaların kullanılmasıdır. Bu bir tekerlek sırtı ise, bir "mantar" ile kapatılmıştır. "Mantar" - sonunda şapkalı kauçuk yuvarlak bir turnike.
Üçüncü yol, bir lastik montaj kiti kullanmaktır. Maliyeti yaklaşık iki yüz ruble. Bu kit, deliği temizlemek için özel bir spiral bız, turnikeyi kavrama ve deliğe takmak için bir alet, kamçının kendisi ve yapıştırıcı içerir.
Birkaç çeşit koşum takımı vardır: kauçuk, silikon, emprenyeli fiber kord ve içinde dokuma naylon fiberler ve dışta yapışkan bir tabaka bulunan bir koşum takımı. En güvenilir, son koşum türüdür. Çok dayanıklıdır ve kurulum sırasında yapıştırıcı ile reaksiyona giren yapışkan tabakası lastikteki deliği güvenilir bir şekilde doldurur.
Hangi yol daha iyi, kendiniz seçin, pratik gösterecektir.
Bir lastiği tamir etmeye başlamadan önce, aracınızda hangi lastiklerin olduğunu öğrenebileceğiniz “Neden patlak lastik” bölümünü tanımanızı öneririz - iç lastiksiz veya iç lastikli. Ayrıca bir tekerleğin genellikle basınç kaybetmesinin çeşitli nedenlerini de öğreneceksiniz.
Çok kalın olmayan (5 mm'ye kadar) bir yabancı cisim, iç lastiksiz bir lastiğin sırtına girdiğinde, oldukça basittir. Ve istersen kendin yapabilirsin. Üstelik, bazen tekerlekleri arabadan çıkarmadan bile lastiklerin kendi kendine onarımı yapılabilir!
Bunun için ihtiyacımız var iç lastiksiz lastik tamir takımı .
Bu lastik tamir takımları çok pahalı değildir ve konfigürasyona bağlı olarak 100 ila 500 rubleye mal olur. Bazen kitte bir tüp yapıştırıcı (veya vulkanize edici ajan) bulunur, ancak çoğu kit bunu sağlamaz ve bu, nihai sonucu hiçbir şekilde etkilemez.
Bu durumda, bu, Amerikan markası Victor'un (model V110) 450 ruble (bıçak dahil değil) için iyi bir aracıdır.
Ancak bu onarım araçlarına daha büyük bir görünümle daha yakından bakalım.
Bir delik hazırlama aleti, esas olarak, çok güçlü sertleştirilmiş çelikten yapılmış, keskin uçlu ve rahat bir tutamağa sahip yuvarlak bir eğedir.
Alet tutamakları, geleneksel bir tornavidanınkine benzer bir tutamağa sahip olanlar da dahil olmak üzere çeşitli şekillerde gelir. Ancak lastikle çalışmak için uygulanması gereken çaba oldukça büyük olduğundan, bu resimlerde olduğu gibi kulplu bir tamir aleti satın almak daha iyidir.
1. Her şeyden önce, tam delinme bölgesini bulmanız gerekir. Bir çivi veya başka bir yabancı cisim oraya yapışırsa, dışarı çekilmelidir ve bu yeri tebeşir veya işaretleyici ile işaretlediğinizden emin olun. Aksi takdirde, daha sonra bulmak çok zor olabilir.
Dikkat! Eski boru tasarımlı tekerlekleri bu şekilde onarmaya çalışmayın. Kesinlikle işe yaramaz!
2. Kiri çıkarın ve hasarlı bölgeyi dikkatlice inceleyin. Turnikelerin bu deliği tıkayıp kapatamadığını değerlendirin. Delik çok büyükse (5 mm'den fazla), lastiği tamir etmek için lastiğin içinden özel bir "mantar" takmak için lastikçiye gitmeniz gerekecektir. Lastikteki delinme deliğinin büyük olduğu ve yakınlarda bir lastik dükkanınızın olmadığı, ancak “oraya gitmeniz” gerektiği bir durumda, lastiğe aynı anda bir değil iki demet yerleştirmeyi deneyebilirsiniz. Bu yöntemin kullanılması tavsiye edilmez, ancak bazen yolda size yardımcı olabilir.
3. Ardından, onarımdan önce lastikteki basıncı yaklaşık 0,5 atmosfere düşürün (lastik yapısındaki gerilimi azaltmak ve kordona zarar vermemek için) ve bu deliği hazırlamak (büyütmek) için deliğe bir alet sokarak döndürün. Aleti kendi ekseni etrafında çevirerek birkaç kez lastiğin içine sokun ve tekrar çıkarın.Lastik, koşum takımına sığacak kadar büyük bir deliğe sahip olmalıdır.
4. Montaj aletinin yaklaşık olarak ortasındaki deliğine bir onarım turnike yerleştirin (kitte bir yapıştırıcı / aktivatör varsa, turnikeyi bununla ince bir tabaka halinde kaplayın). Ardından, bir kablo demeti ile onarım aletini hazırlanan deliğe yaklaşık üçte iki oranında sokun. Ardından, kablo demeti lastiğin içinde kalacak şekilde onarım aletini dikkatlice dışarı çekin.
Bu onarım sürecindeki ana şey, turnike uzunluğunu kontrol etmektir. Böylece, emniyet kemerinin lastiğin dışına yapışan parçalarının uzunluğuna bağlı olarak, bir kısmının da lastiğin içinde dışarı çıkması gerektiğinden emin olabilirsiniz (yukarıdaki sol resimde olduğu gibi). Tek bir katmanda bir turnike ile bir lastiğin onarılması (sağdaki şekilde olduğu gibi) yanlıştır, çünkü deliği hazırlamak için aletin çapı tam olarak turnike kalınlığı için iki katmanda hesaplanmıştır.
5. Şimdi, lastiği şişirmek ve lastik onarım yerinde hava sızdırıp sızdırmadığını kontrol etmek için kalır. Lastik bu yerde sönmeye devam ederse, tüm lastik onarım işlemini tekrarlamanız gerekir. Her şey doğru yapılırsa, bu yerde lastik tamamen aşınana kadar bir daha asla sönmeyecektir.
Lastiğin düz olmadığını doğruladıktan sonra turnikenin çıkıntılı kısımlarını dikkatlice kesin.
Sadeliğine ek olarak, bu yöntem de çok uygundur, çünkü kablo demetinin kendisi neredeyse hiçbir şey ağırlığında olmadığından, lastiği tamir ettikten sonra ek tekerlek balansı yapmak gerekli değildir.
Video (oynatmak için tıklayın).
Lastik tamir takımları ve kompresörleri mağazamızın bölümlerinden temin edebilir ve satın alabilirsiniz:
Lastik tamir takımları kompresörler
Onarım hakkında daha fazla bilgi için uzmanlarımızla telefonla iletişime geçebilirsiniz: 995-80-40
Dikkat! Bu sitenin tüm içeriği fikri mülkiyet kanunu ile korunmaktadır (Rospatent, 2006612529 sayılı tescil belgesi). Sitedeki materyallere bir köprü kurmak, bir hak ihlali olarak kabul edilmez ve onay gerektirmez. Sitenin yasal desteği - hukuk firması "İnternet ve Hukuk".
Rusya bölgelerinden ücretsiz:
Bazen, çıkıntılı bir çivi veya kendinden kılavuzlu vida çıkmadıkça, iç lastiksiz bir lastiğin delinmesini hemen bulamazsınız. Ancak çıkarmak için acele etmeyin: çivi yerindeyken, iç lastiksiz lastik, iç lastikli lastiğin aksine çok yavaş hava kaybeder. Periyodik olarak pompalanırsa, aylarca binebilirsiniz. Sadece bu yabancı cisim, tekerlek dönerken kordonun tellerini ovalar. Ve onların rolü, bir bisikletteki parmaklıklarınkiyle aynıdır: patlarlarsa, tekerlek bir vidayla hareket eder. Telleri ve korozyonu yok eder, bu nedenle onarımı geciktirmek imkansızdır. İlk fırsatta, çivi dışarı çekilmeli ve delinme güvenli bir şekilde kapatılmalıdır. Modern ekspres lastik onarım yöntemlerinden bahsedelim.
Hızlı bir şekilde bir delinme bulmak mümkün değildir. Lastiği suyla nemlendirmek gerekir - kabarcıklar deliği gösterecektir. Yolda su yoksa, gözlükler için bir antifriz yardımcı olacaktır. Tüpsüz bir tekerleğin avantajlarından biri, herhangi bir şeyi sökmeden bir deliğin bir sızdırmazlık donanımıyla kapatılabilmesidir. Ayrıca, ön tekerleğin çıkarılmasına bile gerek yoktur - sadece direksiyon simidini yana çevirin ve arabayı krikoyla kaldırın. Ve satışta çok sayıda tamir koşum takımı var. Sadece seçmek için kalır.
Seçenekleri düşünün. En genel - kablo demeti . Bileşiminde, bütil kauçuk ile emprenye edilmiş naylon elyaf, dokunuşa yapışkandır. Kablo demetini takmak için iki bız gerekir - bir spiral ve bir kurulum (giriş). İlk önce delikten geçiyoruz ve saat yönünde çevirerek kirden temizliyoruz. Bız vidalandığında kanalı genişletir ve metal kord tellerini zarar vermeden birbirinden ayırır. Turnikeyi montaj bızının deliğine geçiriyoruz, spirali delikten “çıkarıyoruz” ve bızı turnike ile 3-4 cm itiyoruz. Bızı çıkarırız, turnike yerinde kalır.Sırtın 2-3 mm üzerinde bırakarak fazlalığı kestik. Tekerleği pompalıyoruz, yerine koyuyoruz - gidebilirsiniz.
Bu yöntemin avantajları - basitlik ve ucuzluk . Birkaç turnike ve iki bız içeren bir tamir takımı 40-50 UAH'a mal oluyor. Ayrı olarak satın alırsanız, elli koşum takımı 70-80 UAH'a ve rahat T şekilli kulplara sahip iki bız 40 UAH'a mal olur. her biri için.
Ana dezavantajı kırılganlık . Beş ay sonra, kuruyan turnike bazen havayı yavaş yavaş zehirlemeye başlar - haftada 0,2 bar'a kadar bir kayıpla.
Daha güvenilir yapışkan kılıflı lastik bant . Teknoloji öncekine benzer, ancak bazı özellikler var. Bir törpü şeklinde bir bız kullanılmasını önermiyorum: bir delik işlerken, metal kordonun dişleri arasında sıkışmaz, onları kırar ve kurulum sırasında turnike keskin uçlarda kesilir. Doğrudan giriş bız yerine, bu durumda yandan çıkışlı bir cihaz daha uygundur. Kurulumdan önce turnikeyi yapışkan tabaka ile reaksiyona girecek yapıştırıcı ile yayarız. Kablo demeti üreticisinin önerdiği yapıştırıcıyı alıyoruz. Kauçuğun ana avantajı hermetik bir contadır. Dezavantajı tüm koşum takımları için ortaktır: lastik karkası hasarlıdır ve içeriden bir yama ile güçlendirilmez.
Hassas lastik bantların kullanımındaki hatalar (özellikle kurulum sırasında meydana gelen hasarlar) takviyeli bantların geliştirilmesine yol açmıştır. Dışta bir naylon kordon üzerine kuruludurlar - yapışkan bir tabaka. Kurulum önerileri geleneksel kauçuk ile aynıdır. Tutkal - talimatlara göre! Güçlendirilmiş koşum takımları, kauçuk olanlardan biraz daha pahalıdır, ancak daha güvenilirdir. Ama sonsuz bir garanti vermiyorlar.
Delinmiş bir tekerleğin en yüksek kalitede "yerinde" onarımı, alttaki fotoğrafta gösterilen ek parça ile sağlanır.
Bazen "çapa" olarak anılır, çünkü iç taraftaki yan kenarlar ile lastik sırtının sırtını güçlendirir. Malzeme - yapışkan bir tabaka ile kaplanmış gözenekli kauçuk. Deliği hazırlamak için, kabloya zarar vermeyen 6 mm çapında özel bir kesici ve montaj için yandan çıkışlı bir bız gerekir. Kesici, onarım setinden ayrı satılır. Teknolojiye sıkı sıkıya bağlı kalarak şirket, otobüsün tüm ömrü boyunca güvenilir bir bağlantıyı garanti eder.
Kemerlerin ve eklerin lastiğin yan duvarlarını kapatmak için tasarlanmadığını unutmayın. Bu özel duruma sahipseniz ve ilk bakışta patlak başarıyla onarıldıysa, lastiği en kısa sürede tam teşekküllü bir yama veya mantarla servis istasyonunda veya kendi başınıza onarın.
