Kendin yap araba teleskopik anten tamiri

Er ya da geç, her şey başarısız olur. Bazen sahibinin hatasından, bazen de üreticinin hatasından. Ancak öyle ya da böyle, kalıcı krizler zamanımızda, özellikle kendin yap onarımları o kadar karmaşık olmadığı için, bazen yeni bir şeye para harcamak mümkün değildir. Ve bu yazıda, Optim CB-2001 antenini tamir etmenin özel bir durumundan bahsedeceğim.

Prensip olarak, bu teknolojiyi sahte bir Lemm AT-2001 Turbo hakkında bir makalede zaten tanımladım ve bu makaleyi henüz okumadıysanız, okumanızı tavsiye ederim. Bu iki makaleyi okuduktan sonra, kendin yap bir araba iletişim anteninin nasıl onarılacağını ayrıntılı olarak öğreneceksin.

Bu anten, Optim CB-2001, bana Novorossiysk'ten Alexei tarafından, onu tamir etme ve havaya geri döndürme talebiyle gönderildi. Bu tam olarak yaptığım şey.

Anten demonte olarak geldi, gövde ayrıydı, üst kapak ayrıydı, pimin takıldığı bir koni yoktu ve üst bronz burç hak ettiği yerden yırtılarak sıcak bobinin üst çıkışına sarktı.

Görünüşe göre, bu düğüm gevşedi ve cıvata, uçtuktan sonra fiberglas yalıtkanı basitçe "kemirdi".

Ve yapmamız gereken ilk şey, onu yerinde sabitlemek. Bunu yapmak için siyanoakrilat bazlı sıradan süper yapıştırıcı kullanıyoruz.

Üst manşonu yerine yerleştiriyoruz, süper yapıştırıcı ile yapıştırıyoruz ve kurumasını sağlıyoruz.

Tabii ki, bu son derece kırılgan olacaktır, bu nedenle bir sonraki adım, sıcak bobini epoksi ile güçlendirmektir. Ancak anten bobinini epoksi ile doldurmadan önce antenin tüm yüzeylerini temizlemenizi ve bobini iyice lehimlemenizi şiddetle tavsiye ederim. Bunun nasıl yapılacağı, operasyon için anten hazırlama hakkında bir makalede anlattım.

Video (oynatmak için tıklayın).

Bir hırdavatçıdan EDP tutkalı alıyoruz, bu aslında aynı epoksi.

Şişeleri kutudan çıkarıyoruz.

Bir buçuk ölçü epoksi reçine ve bir buçuk ölçü sertleştiriciyi uygun bir kaba dökün. Bir kısım, yüzeydeki işaretler ile şişelerin etiketi arasında bulunan sıvı hacmine karşılık gelir.

Epoksi bileşenlerini karıştırmak için bir kap olarak normal bir plastik kap seçtim. Fotoğraftaki reçinenin hacmi bir kenar boşluğu ile çekilmiştir, daha az çekebilirsiniz.

Sertleştiriciyi ekledikten sonra epoksi reçineyi 5 dakika boyunca iyice karıştırın.

Bobine epoksi dökmeden önce, reçinenin bobinden sızmaması için derzleri hafifçe kapatın. Bunu yapmak için, eklemlere biraz lehim flux jeli uyguladım. Ayrıca bu amaçlar için iyi bilinen LITOL-24'ü kullanabilirsiniz.

Bobini dikey olarak yerleştirdik, dış kasaya bir mengeneye sıkıştırdık.

Üst manşonu izolatöre daha güvenli bir şekilde sabitlemek için, ipin üzerine çıkmamaya çalışarak manşonun içine biraz hazır epoksi reçine dökün. İç hacim tamamen doldurulmamalıdır, çünkü reçine sertleştikten sonra üst koniyi pim ile antene vidalayamazsınız.

Bu işlemden sonra coilin iç hacmini dikkatlice epoksi ile doldurun. Acele etmeyin ve havanın çıkmasına izin verin.

Bu hacme kadar doldurmanız gerekiyor.

Son aşamada, bobini ortalayacak ve epoksi reçinesi tamamen sertleşene kadar 24 veya daha iyisi 48 saat boyunca bırakacak olan her şeyi üst kapakla kaplıyoruz.

Bundan sonra, elbette, sıcak bobin ayrılmaz hale gelir, ancak herhangi bir sürprizden korunur ve artık antenin güvenliği konusunda endişelenemezsiniz.

Published by: admin içinde Ev aletleri 29.06.2018 0 5 Görüntüleme

Genellikle antenlerin kendi kendine onarımı, daha çok ayarlama ile ilgilidir. Radyo amatörleri ayar gerektiren parametrelerin farkındadır. Bu, özellikle bir sinyal almak için ev yapımı cihazlar için geçerlidir. Örneğin, ideal SWR bire eşittir, antenin kendi kendine montajının açıklamalarında bu parametrenin önceden hesaplanmasını veya bir SWR metre kullanarak boyutların ve devrenin nasıl ayarlanacağına ilişkin talimatları göreceksiniz. Böyle bir yaklaşım, ilk yükseltme aşamasına kadar olan sinyal kaybını azaltacaktır, bu nedenle alıcı cihazın duyarlılığı artar (vericinin menzili). Pratikte bu, istasyonların ve telsizlerin güvenli bir şekilde yakalanmasının kalitesinde ve mesafesinde bir artış anlamına gelir. Bu, karasal anten için önemlidir.

Bugün lehimleme isteğe bağlı bir adımdır. Shrink sargı, teleskopik antenin bütünlüğünü geri kazanmaya yardımcı olacaktır (katlama olasılığı olmadan). Arızada güvenilir temas sağlamak için zahmete girin. Çeliği lehimlemek için yüzeyi temizlemek için özel bir asit satın alın.

Toplu bir anteni onarmak veya antenleri kendi ellerinizle onarmak gibi ifadeler kulağa komik geliyor. Profesyonel bakım gerektirmeyen pasif cihazlardır. Bir çocuk kırılırsa, teleskopik anteni onarın, uçlarını kalaylayın, lehimleyin. Ayrıntılı talimatlar gerekli değildir, herhangi bir erkek (erkek) anteni kendi başına onarabilir.

Gelen sinyalden bağımsız olarak dalga, frekans ve polarizasyon ile karakterize edilir. Antenin tasarımını iki yön belirler. Gelen sinyalin gücü de ayarlamalar yapar. Verilere bağlı olarak, yönlü özelliklerden mi yoksa bir yükseltme aşaması nedeniyle mi elde edileceğine dair gerekli amplifikasyon sorusuna karar verilir.

Alıcı cihazın hassasiyetinin, ekipmanın yakaladığı minimum sinyal seviyesi olduğu konusunda rezervasyon yapalım. Elbette, yayın programının güvenle duyulduğu alan gücü ne kadar düşükse, o kadar iyidir. Duyarlılık, ilk amplifikatördeki sinyal kaybına bağlıdır. Bundan sonra, zayıflama artık o kadar kritik değil. Bu nedenle anten ile alıcı cihaz arasındaki besleyiciyi olabildiğince kısa tutmaya çalışırlar. Belirtilen amaçlar için, SWR minimize edilmiştir. Bu durumda, güç besleyiciye geçer. Koordinasyon kavramı bilinir, terim adı geçen parametre ile yakından ilişkilidir. İdeal olarak, devredeki cihazların empedansı aynıdır. Anten 75 ohm'da, kablo 75 ohm'da ve alıcı 75 ohm'da yapılmıştır. Bağlantı satırın dışına çıkarsa, eşleşen cihazlar kullanılır. Çeyrek dalga transformatörleri, U-döngüleri, doğru parçaları.

Sinyal seviyesi nasıl artırılır. Anteni doğru şekilde hedeflemeye dikkat edin. Çanak uyduya bakmalıdır. Yerde daha zor. Bir kavram var - yeniden yansıyan bir sinyal. İstasyonun yönünün maksimum düzeyde güvenli bir resepsiyon vereceği gerçeği değil. Ana güç keyfi bir azimuttan ve yükseklikten gelebilir, doğru çözümü aramak için acı çekmeye değer. Radyonun dışındaki insanlar, alıcının neden odanın köşesinde pencereden daha iyi yakaladığını şaşırıyorlar, aslında, bu basit - pencere pervazında alanların süperpozisyonunun uygun bir hizalanması için yörüngeler yok. Basit bir ifadeyle, bu, dalgaların inanılmaz bir şekilde toplandığı ve harika bir resim verdiği anlamına gelir.

Bu yeni başlayanlar için anlaşılmaz, açıklayalım: uzayda belirli bir noktada iki güçlü sinyal antifazda toplanırsa, sıfır alırız. Dalga tutarlı ise, bir çift zayıf ışın çok daha iyi bir etki verebilir. Bir kişi radyo dalgalarını görebilseydi, oda, bir kayaya yansıyan eğlenceli bir deniz dalgası gibi, boşluklar ve parlak yerler ile noktalanırdı. Resim hiç kalıcı olmayacak. Herhangi bir bulut, yağmur, rüzgar sonucu etkileyecektir. Bu nedenle, sürekli güvenilir alım için anteni bir kez hedeflemek ve ayarlamak her zaman yeterli olmaktan uzaktır.

Uydularla daha iyi.Üç renkli TV antenleri bir kez ve her şeyi hedefler. Braket, belirtilen amaçlar için birkaç cıvata seti ile birlikte verilir. Yıllarca doğru yönü sağlamak için doğru şekilde sıkmak yeterlidir. Yayın yapan uyduların coğrafi olarak sabit olduğunu unutmayın. Dünyanın yüzeyinden hareketsiz görünüyorlar. Bu, uzay aracı 24 saatte tam olarak bir yörüngeyi tamamladığında mümkündür. Uyduları 20.000 km yükseklikte ekvator üzerinde hareket ettirerek belirtilen hizalamayı alacaksınız. Kesin rakamlar çok önemli değil, asıl mesele, yayın cihazlarının ekvatorun üzerinde aynı yükseklikte asılı olduğunu, iki farklı uydu için aynı azimut olmadığını anlamaktır.

Bir uzay gemisi galaksisi, gökyüzünde uzun hesaplanmış bir şekle sahip bir yay yazar. Böylece bir plaka üzerinde çok sayıda programı yakalamak mümkün hale geliyor. Hedefe ulaşmak için, asılı yayıcılarla bir yay ayarlanır. Yansıma yasalarının bir sonucu olarak, her dönüştürücü bir uydu alır. Kutuplaşmayı doğru bir şekilde korumak önemlidir (yatay veya dikey, Rusya'da da daireseldir).

Birçoğu konuşmanın ne hakkında olduğunu anladı. Dönüştürücünün içinde bir depolarizasyon plakası bulunur. Parametreyi istenen yönde değiştirmek için biraz farklı bir şekilde koyma zahmetine girin. Doğru polarizasyonu almak için eğim, beslemenin dikey simetri eksenine göre yana 45 derecedir, sol durumunda girinti ters yöndedir. Soru ortaya çıkıyor, neden bahçeyi çitle çevirelim. Burada birkaç cevap var. Diğer uzmanlar, Rusya Federasyonu'nda dairesel kutuplaşmanın SSCB teknolojilerine bir övgü olarak kabul edildiğine inanıyor. Geçmişte, sabit olmayan casus uydular inşa etmek gelenekseldi. Daha sonra, doğrusal polarizasyon ile, zeminde alım yapmak zordur, uçak bazen öngörülemeyen bir açıyla eğilir. Dairesel belirtilen zorlukların kullanımı çözüldü - sadece çanağı uzay aracının yörüngesine hedeflemek kaldı.

Doğrusal polarizasyonun eğim düzlemi ek olarak en az iki faktörden etkilenir:

1. Uydunun gökyüzündeki konumu. Uzay araçlarının bir yay şeklinde dağıldığı zaten söylenmişti. Ufka yakın uydular hafifçe eğik görünüyor. Radyatörü tabağa göre daha doğru bir şekilde hedeflemeniz ve gerektiği gibi eğmeniz gerekir.
2. Faraday etkisi bilinmektedir: Bir elektromanyetik dalga, Dünya'nın sabit alanında döner. Bu, polarizasyon düzleminin eğilmesine yol açar, seçimi önceden hesaplamak zordur. Bir uydu çanağı kurarak dönüştürücüyü deneysel olarak bükmeniz gerekecek.

Plakalar çap olarak değişir. Odak uzaklığı, ışınlayıcının açılma açısı ile ilgilidir, aksi takdirde alım belirsiz hale gelir veya ortadan kalkar. Küçük bir plaka ile birlikte büyük bir açıklık aptalca görünüyor. Teoride, beslemeler odak düzlemine yerleştirilmelidir. Belirli bir yönden paralel gelen ışınlar burada kesişir. Sonucu elde etmek için, dönüştürücülerin gerildiği yerlerde özel kılavuzlar satılmaktadır.

Tricolor antenini tamir ederken ve ayarlarken özel cihazlar kullanmakta fayda var. Örneğin, Uydu Bulucu. Cihaz, alıcı ve anten arasında açılır, master çanağı döndürdüğünde, sinyal seviyesi arttıkça daha keskin bip sesi çıkarır. İlk önce antenin doğru konumu elde edilir, ardından beslemelerin konumunu ayarlama sırası gelir. Bu makalede sağlanan bilgilerin kullanışlı olduğu yer burasıdır. Doğru eğimi deneysel olarak bulun. Alıcıda yerleşik olarak bulunan uydu arama programına odaklanarak, işi birlikte yapmak daha kolaydır. Süreç sıkıcı ve uzun ama etkili.

Aralıklarla ilgili ekleyelim. C genellikle lineer polarizasyon kullanır, Ku ise lineer polarizasyon kullanır. Faraday etkisinden zaten bahsetmiştik, yüksek frekanslarda daha az görünüyor. Ku'da yayın ağırlıklı olarak doğrusaldır. Depolarizer, dairesel polarizasyonu lineer polarizasyona dönüştürür, ancak aynı şeyi lineer polarizasyon ile yapar. Doğru ayar için şunları bilmek önemlidir:

• Depolarizasyon plakası bir dielektrikten yapılmıştır.
• Kalınlık, uzunluk, şekil alım kalitesini etkiler.

• Depolarizerin bileşimi, ışınlayıcıya bakıldığında görülebilen çelik pimler içerir. İki tetikleyici vardır - dikey ve yatay.
• Dönüştürücünün aynı anda C ve Ku bantlarını alabilmesi için birleşik bir model satın almanız gerekir. Basit bir ışınlayıcıdan almak mümkün olmayacaktır.

Kombine anten dönüştürücüler sinyalin bir kısmını kaybederler, aynısı, her menzil için bir tane olmak üzere, ikisi yan yana yerleştirildiğinde de gözlenir. İdeal bir çözüm yok, savaşmak mümkün:

1. Plakasız birleşik anten beslemesi alınır.
2. Besleyiciye, iki alıcıyı (aralık başına bir tane) ve iki TV'yi ayrı ayrı besleyen bir tişört kesilir.
3. Teknolojinin ifadesine göre, antenin konumu, sinyalin maksimum olduğu yerde bulunur.
4. Depolarizasyon plakasının malzeme, boyut ve konumunun seçimi başlar. Fabrikanın en iyi seçenek olacağı gerçeği değil, yukarıda açıklandığı gibi ışınlayıcıyı yatırmayı unutmayın.

Sonuç olarak her iki aralığın da kendini en iyi şekilde göstereceği bir pozisyon bulma şansı vardır. Bu, TV anteninin onarımının olumlu bir sonuçla bittiği anlamına gelir.

Derhal tekmelememenizi rica ediyorum - yabancı bir araba diyorlar, yeni bir tane alın ve servis için direksiyonlar
Her şey açık ama bu benim arabamda kırılan üçüncü anten (sırasıyla
her yenisi alındı ​​ve değiştirildi) ve 50 uyo'ya bir tane daha almak için hala zamanım var.
🙂

Ayrıca, bunu göz önünde bulundurursanız
– mağazada bir anten arayın
- mağazaya bir gezi
- dönüş
- değiştirme
2-3 saat sürecektir (servisde değiştirirken daire de zaman alacaktır)
Ve aynı 3 saati (benim için uygun bir zamanda) harcadım ve antenden 50 ye tasarruf ettim.
🙂
Üstelik şimdi her şeye bir buçuk saat harcardım.
Yani bir nedeni var.
🙂

Belirtiler - anten tüplerinden biri girdiği yerde bükülmüş
daha büyük bir tüpe
Bu durumda, hasar bölgesi kırık borunun tabanına ne kadar yakınsa, o kadar az
onarılan antenin uzunluğunu azaltın.

Araçlar ve malzemeler
1) Pense (büyük). haddeleme için gerekli
2) Yan kesiciler. Aldatılmış ucu kırpmak için gerekli.
3) Demir testeresi veya makaralı boru kesici 🙂
4) Düz kişisel dosya
5) 17 için Anahtar
6) 10 için anahtar veya kafa
7) Yıldız tornavida
8) Düz tornavida (kutuyu açmanız gerekiyorsa)
9) 65 watt havya
10) kalay
11) Sıvı akı (alüminyum akı kullandım)
12) İyi düşük sıcaklık özelliklerine sahip su geçirmez gres
13) Paçavralar, paçavralar
14) Silikon dolgu macunu (asitsiz)
15) 12 volt gerilim kaynağı. Eski bir pisyuk'tan güç kaynağı kullandım.
Bir pil kullanabilirsiniz.
Akım tüketiminin 5 ampere ulaşabileceğini lütfen unutmayın!
16) Normal kare dosya. Tüp içinde çapak almak için uygun

Antenin makinelerden SÖKÜLMESİ
1) Antene erişmek için kapakları bagaj kaplamasından çıkarın
Kapakları kaybetmemek için bir kutuya koyun 🙂
2) 2 telli konnektörü ayırın. Bunu yapmak için mandal sekmesine basın.
3) Kanadın dış tarafındaki 17 krom somunun üzerindeki anahtarı sökün
antenin çıktığı yer.
4) Anteni sabitleyen 10 2 somun için bir anahtarla veya bir kafayla sökün.
bagajın içindeki bölme.
Somunu ve ayrılan tüm parçaları kutuya koyun.
Lütfen önce somunu 17'ye kadar gevşetmeniz gerektiğini unutmayın.
aksi takdirde, antenin eğriliği nedeniyle belirli bir plastik dil kolayca kırılır
Fındıkları kutuya koyun.
Dikkat edin - vidalardan biri "toprak" kablosuyla donatılmıştır
5) Bagajdaki anteni çıkarın
6) Boşaltma borusunu antenden ayırın.
7) Anteni çıkarın 🙂
8) Montaj plakasını antenden sökün

Şimdi DEMONTAJ'a geçelim

1) Bir Phillips tornavida kullanarak, gerçek teleskopik vidayı sabitlemek için 2 vidayı sökün.
antenin plastik muhafazasına takın.
Dikkat edin - vidalardan biri "toprak" kablosuyla donatılmıştır
2) Teleskopu plastik muhafazadan çıkarın.teleskop ne zaman gelecek
dışarı çekildiğinde, dişleri olan kalın tek damarlı tel şeklinde plastik bir itici göreceksiniz.
(itici) daha fazla çekilmezse, toprağı siyah "toprak" a bağlayın
tel (konektörün dışına sarkar ve yuvarlak bir gözle biter) ve +12'yi
İKİ kontak konektördedir. Bu durumda, anten ejektörü kendi dışına "itecektir".

Anten yeniyse ve içindeki yağlayıcıyı değiştirme isteği yoksa, aşağıdaki ONARIM paragrafına bakın.

Anten muhafazasını sökmeye devam ediyoruz
3) Anten gövdesindeki tüm vidaları gevşetin.
4) Düz bir antenle kasayı 2 yarıya açın
5) Kalan dolgu macunu bir yarının oluklarından temizleyin.
6) Yuvarlak bir plastik bardak göreceksiniz. "Ejektör" koşum takımı içinde gizlidir
Camı çıkarmak için kendi eksenindeki rondelayı çıkarmanız gerekir.
7) Düz bir tornavida ile kaldırarak, profilli plastik pedi çıkarın
8) Orada büyük bir dişli göreceksiniz. çekerek çıkarılabilir
tüm boru ekseni.
9) Bu dişlinin sağında (teleskop kanalının hemen altında) küçük bir
Basınçlı rulo.

Aslında, antenin tüm çalışması aşağıdakilere indirgenecektir:
1) Motor, büyük bir dişliyi sonsuz dişliden geçirir.
2) Ejektör, dişli yüzeyi ile baskı silindiri tarafından bastırılır.
büyük dişlinin halka dişlisi.
3) Tek yönde dönerken bu dişli iticiyi iter ve dönerken
diğerine - içe doğru çeker
4) İçeri doğru iterken, itici kılavuz yüzeyi boyunca bardağın içine girer,
nerede kıvrılıyor.
5) Kapatma, kabloların geldiği küçük bir elektronik ünite tarafından kontrol edilir.
motora git. Motorun dönüşünün durduğu veya bir
yüksek akımlar (anten uç noktalardan birine ulaştı) veya zaman içinde (değilse)
örneğin, itici kırıldığında büyük bir akım var)

Şimdi teleskopu restore ediyoruz.
8) "Kırık borunun" normal ucuna bir halka ve bir pirinç taç yaprağı koyduk.
Bundan önce, petal'ı kir ve oksitlerden temizlemeyi unutmayın. Benzinle yıkadım.
Ve tüpün 5-10 mm'lik ucu bir dosya ile hafifçe işlenir.
Her şeyin böyle göründüğünü unutmayın
- tüp ucu
- giyinik taç yaprağı
- giyinmiş yüzük.
Her şey monte edildiğinde, halka, daha küçük tüpün dışarı fırlamasını önlemek için bir durdurma görevi görecektir.
daha büyük olandan ve aynı zamanda petal'ı sıkarak, onu açmaya ve teması iyileştirmeye zorlar.
9) şimdi tüm bunları daha büyük bir tüpe koyduk, ama öyleyse,
böylece daha küçük bir tüp üzerine giydirilmiş pirinç taç yaprağı bununla birlikte 10-15 mm dışarı çıkar
daha küçük tüp. Petalın daha küçük tüpe iyi bastırılmasını sağlamak için bu gereklidir.
10) Petalın uç kısmına (ve yuvarlak deliklere) sıvı akı ve lehim damlatıyoruz
bu yer.
11) Flux kalıntılarını gidermek için suyla durulayın ve silerek kurutun.
12) Fazla akıyı bir dosya ile kaldırarak şekillerin yuvarlaklığını geri kazanıyoruz.
13) Hafifçe yağlayın, biraz grafit tozu ekleyebilirsiniz.
14) Şimdi küçük boruyu daha büyük olanın içine sokarak teleskopu monte ediyoruz!
15) Nasıl ayrıldığını ve hareket ettiğini kontrol ediyoruz. Vay - bu harika.

16) Kılavuz pirinç burcunu takın.
17) Dairesel haddeleme yapıyoruz. Bunun için pensenin kesme yüzeyi
boruyu halka oluğu bölgesinde itiyoruz. Tüpü sürekli çeviriyoruz.
5 dakika içinde doğrultmayı başardım.
Ek olarak, dikişi lehimlemek için hala yeniden gönderiyorum.
DİKKATLİ OLUN - sıcak bir burç, plastik itme çubuğunu eritebilir.
@oopy gibi hissettim ve iticideki 1 dişe zarar verecek. Ama durmadığı sürece
şimdi sadece itici stresten kopmadıysa

Yeni bir anteniniz varsa ve şanzımandaki yağı değiştirmek istemiyorsanız,
ve anten muhafazasını sökmedik, sonra anteni daha da monte ettik

1) Teleskopu dış alüminyum boruya yerleştirin.
2) 15-20 cm iticiyi düzeltip durana kadar anten yuvasına yerleştiriyoruz.
aks için dişler. Bunu yaparken lastik perdedeki deliğe girmeniz gerektiğini lütfen unutmayın,
şanzımana pislik girmesini engeller.
3) Siyah kabloya toprak ve 1 kontağa 12 volt veriyoruz.
Vites kutusu iticiyi sıkmaya başlar.
4) Bundan sonra nihayet alüminyum boruyu anten yuvasına yerleştiriyoruz.
5) 2 vida ile sabitliyoruz bir tanesinin altına ince bir tane takmayı unutmayın
küçük bir gözle kontrol ünitesinden siyah kablo.

6) Şimdi anteni arabaya sökme sırasının tersini uygulayarak takabilirsiniz.

Anten muhafazasını söktüyseniz, eski yağın bir kısmını değiştirin.
kirden siyah (grafit olabilir.)
Yeni gres doldurun.
Sonsuz dişlideki ve büyük dişlideki yağlayıcıyı değiştirmedim, sadece
itici ve iç yüzey ile birleştirilmiş dişli damarını yağladı
iticinin sarıldığı cam.
7) Şanzımanın tüm "cesaretlerini" toplayın
8) Olukların izlendiği vücudun yarısına hepmetik uygulayın
9) Birkaç dakika bekleyin ve kasayı monte edin.
10) Bu "bölümün" 1. noktasına gidin 🙂

Temel olarak, HER ŞEY!
🙂
Yazmak için uzun bir zaman oldu, okunması net olmayabilir, ancak anteni tamir etmeye karar verirseniz,
sonra bu kağıdı yazdırın - umarım yardımcı olur
🙂
Zor değil ve o kadar uzun sürmüyor.
İyi şanslar ve antenleri kırma!

Televizyonunuz, radyonuz, cep telefonunuz veya su ısıtıcınız mı bozuldu? Ve bu forumda bununla ilgili yeni bir konu oluşturmak mı istiyorsunuz?

Öncelikle şunu bir düşünün: Babanızın/oğulunuzun/kardeşinizin apandisit olduğunu ve bunun apandisit olduğunu belirtilerden bildiğinizi, ancak kesme deneyimi olmadığı gibi alet de olmadığını düşünün. Ve bilgisayarı açıyorsunuz, çevrimiçi olarak tıbbi bir siteye gidiyorsunuz: "Apandisiti kesmeye yardım edin." Durumun saçmalığını anlıyor musunuz? Size cevap verseler bile, hastanın diyabeti, anesteziye alerjisi ve diğer tıbbi nüanslar gibi faktörleri dikkate almaya değer. Bence kimse bunu gerçek hayatta yapmaz ve internetten tavsiye alarak sevdiklerinin hayatlarına güvenme riskini göze alamaz.

Aynı şey radyo cihazlarının onarımı için de geçerlidir, elbette bunların tümü modern uygarlığın maddi faydalarıdır ve başarısız onarımlar durumunda, her zaman yeni bir LCD TV, cep telefonu, iPAD veya bilgisayar satın alabilirsiniz. Ve bu tür ekipmanları onarmak için en azından uygun ölçüm (osiloskop, multimetre, jeneratör vb.) ve lehimleme ekipmanına (saç kurutma makinesi, SMD termal cımbız vb.), bir devre şemasına ve gerekli bilgilere sahip olmanız gerekir. ve onarım deneyimi.

Her türlü elektronik şeyi lehimleyen ve gerekli araçlardan bazılarına sahip yeni başlayan / ileri düzey bir radyo amatörüyseniz duruma bir göz atalım. Onarım forumunda "hastanın hastalığının belirtilerinin" kısa bir açıklamasıyla uygun bir konu yaratırsınız, ör. örneğin “Samsung LE40R81B TV açılmıyor”. Ne olmuş? Evet, açılmamanın birçok nedeni olabilir - güç sistemindeki sorunlardan, işlemcideki sorunlardan veya EEPROM belleğinde yanıp sönen bellenimden.
Daha ileri düzey kullanıcılar, tahtada karartılmış bir öğe bulabilir ve gönderiye bir fotoğraf ekleyebilir. Ancak, bu radyo elemanını aynısı ile değiştireceğinizi unutmayın - ekipmanınızın çalışacağı henüz bir gerçek değil. Kural olarak, bir şey bu elementin yanmasına neden oldu ve yanmış bir m / s bulmanın profesyonel olmayanlar için oldukça zor olduğu gerçeğinden bahsetmeden, onunla birlikte birkaç başka elementi “çekebilir”. Ayrıca, modern ekipmanda, SMD radyo elemanları neredeyse evrensel olarak kullanılır, bunları bir ESPN-40 havya veya 60 watt'lık bir Çin havyası ile lehimleyerek, kartın aşırı ısınması, rayların soyulması vb. Sonraki kurtarma çok, çok sorunlu olacak.

Bu yazının amacı tamir atölyeleri için herhangi bir PR değil, ancak bazen kendi kendine onarımın profesyonel bir atölyeye götürmekten daha pahalı olabileceğini size iletmek istiyorum.Tabii ki bu sizin paranız ve neyin daha iyi veya daha riskli olduğuna karar vermek size kalmış.

Yine de radyo ekipmanını kendiniz tamir edebileceğinize karar verirseniz, bir gönderi oluştururken cihazın tam adını, modifikasyonunu, üretim yılını, menşe ülkesini ve diğer ayrıntılı bilgileri belirttiğinizden emin olun. Bir şema varsa, onu gönderiye ekleyin veya kaynağa bir bağlantı verin. Semptomların ne kadar süredir ortaya çıktığını, güç kaynağı ağında dalgalanma olup olmadığını, daha önce bir onarım yapılıp yapılmadığını, ne yapıldığını, nelerin kontrol edildiğini, voltaj ölçümlerini, osilogramları vb. yazın. Tahtanın fotoğrafından, kural olarak, çok az anlam var, tahtanın bir cep telefonuyla çekilmiş fotoğrafından hiç bir anlam yok. Telepatlar diğer forumlarda yaşar.
Bir gönderi oluşturmadan önce, forumdaki ve İnternet'teki aramayı kullandığınızdan emin olun. Alt bölümlerdeki ilgili konuları okuyun, belki sorununuz tipiktir ve daha önce tartışılmıştır. Onarım Stratejisi makalesini mutlaka okuyun

Gönderinizin formatı aşağıdaki gibi olmalıdır:

"Kırık" içerikli "Sony TV'mi tamir etmeme yardım et" başlıklı konular ve vidasız arka kapağın 7. iPhone'da geceleri 8000x6000 piksel çözünürlükte çekilmiş birkaç bulanık fotoğrafı hemen siliniyor. Gönderiye koyduğunuz döküm hakkında ne kadar fazla bilgi, yetkin bir cevap alma olasılığınız o kadar yüksek olur. Forumun sorunları çözmede karşılıksız bir karşılıklı yardım sistemi olduğunu anlayın ve yazınızı yazmayı ihmal ederseniz ve yukarıdaki ipuçlarını takip etmezseniz, herhangi biri cevaplamak isterse, buna verilen cevaplar uygun olacaktır. Ayrıca kimsenin anında veya örneğin bir gün içinde cevap vermemesi gerektiğini, 2 saat sonra “Kimsenin yardım edemeyeceği” vb. Yazmasına gerek olmadığını unutmayın. Bu durumda konu hemen silinecektir.
Bir çıkmaza girmeden ve foruma dönmeye karar vermeden önce arızayı kendiniz bulmak için her türlü çabayı göstermelisiniz. Konunuza bir döküm bulma sürecinin tamamını özetlerseniz, kalifiye bir uzmandan yardım alma şansınız çok yüksek olacaktır.

Arızalı ekipmanınızı en yakın atölyeye götürmeye karar verdiyseniz, ancak nerede olduğunu bilmiyorsanız, çevrimiçi kartografik hizmetimiz size yardımcı olabilir: haritadaki atölyeler (solda, “Atölyeler” dışındaki tüm düğmelere basın). Atölyelere, kullanıcılardan gelen yorumları bırakabilir ve görüntüleyebilirsiniz.

Tamirciler ve atölyeler için: Hizmetlerinizi haritaya ekleyebilirsiniz. Haritada, nesnenizi uydudan bulun ve farenin sol tuşu ile üzerine tıklayın. "Nesne tipi:" alanında, "Ekipman onarımı" olarak değiştirmeyi unutmayın. Eklemek tamamen ücretsizdir! Tüm nesneler kontrol edilir ve yönetilir. Servis tartışması burada.

Radyo sinyallerinin araç radyonuz tarafından kaliteli bir şekilde çoğaltılmasının doğrudan radyo istasyonu için antenin doğru seçimine ve kurulumuna bağlı olduğu gerçeğini kimse tartışamaz.

Anten seçimi, operasyonel parametrelere ek olarak, araç sahibinin arabasının estetiğine yönelik tercihlerinden, herhangi bir markaya bağlılıktan ve başkaları için anlaşılmaz olan birçok faktörden de etkilenir. Evet ve elbette, araba anteninin karşı karşıya olduğu görev.

En sevdiğiniz radyo istasyonlarını dinlemeye ek olarak, arabada TV programları izlemeye gidiyorsanız, araba TV anteni olmadan yapamazsınız.

Hava ile iletişiminizi yalnızca araç radyosu ile sınırlandırırsanız, araç anteni tipi seçimi yalnızca sizin seçiminizdir. Tolley dahili bir anten olacak, çatı kaplama keçeleri harici bir araba anteni olacak - bu size kalmış. Ve biz de seçiminizi kolaylaştırmak için dış mekan araba antenlerinin kısa bir incelemesini yapacağız.

Bir araba anteni de dahil olmak üzere herhangi bir alıcı anten, bir elektromanyetik alanın enerjisini alan ve bir radyo alıcısı tarafından güçlendirilen elektrik sinyallerine dönüştüren bir cihazdır.Ve şimdi, örneğin "Rus Radyosu" veya "Chanson" dinliyoruz.

Çoğu araba çatı anteni pasiftir. Bunun anlamı ne? Pasif antenler yapısal olarak bir amplifikatörle donatılmamıştır, doğrudan radyo alıcısına bağlanırlar ve ayrı bir güç kaynağına ihtiyaç duymazlar.

Pasif dış mekan araba antenlerinin olumlu özellikleri arasında yapısal basitlik ve yüksek hassasiyet sayılabilir.
Olumsuz özellikler, hem doğal hem de mekanik, büyük boyut ve teleskopik (geri çekilebilir) gibi bu tür dış mekan araç antenlerinin düşük güvenilirliği gibi dış etkilere karşı duyarlılığına güvenle bağlanabilir.