Kendin yap araba ses yükseltici tamiri

Herhangi bir UMZCH'yi tamir etmenin ana görevi, hem tüm devrenin çalışmamasına hem de diğer kaskadların arızalanmasına neden olan arızalı bir elemanın yerini belirlemektir. Elektrik mühendisliğinde sadece 2 tür kusur olduğundan:

1. Olmaması gereken yerde temasın varlığı;
2. Olması gereken yerde temas eksikliği,

o zaman onarımın “süper görevi” kırık veya yırtık bir öğe bulmaktır. Ve bunun için - bulunduğu çağlayanı bulmak. Sonraki - "bir teknoloji meselesi." Doktorların dediği gibi: "Doğru teşhis, tedavinin yarısıdır."

Onarımlar için gerekli (veya en azından çok arzu edilen) ekipman ve araçların listesi:

1. Tornavidalar, yan kesiciler, pense, neşter (bıçak), cımbız, büyüteç - yani, gerekli minimum geleneksel montaj araçları seti.
2. Test cihazı (multimetre).
3. Osiloskop.
4. Çeşitli voltajlar için bir dizi akkor lamba - 220 V ila 12 V arasında (her biri 2 adet).
5. Düşük frekanslı sinüzoidal voltaj üreteci (son derece arzu edilir).
6. Çıkış akımı sınırlamalı 15 ... 25 (35) V için bipolar regüle güç kaynağı (son derece arzu edilir).
7. Kondansatörler için bir kapasitans ve eşdeğer seri direnç (ESR) ölçer (son derece arzu edilir).
8. Ve son olarak, en önemli alet omuzlardaki kafadır (gerekli!).

Bu algoritmayı, hipotetik bir transistör UMZCH'nin çıkış aşamalarında bipolar transistörlerle tamir etme örneğini kullanarak düşünün (Şekil 1), bu çok ilkel değil, çok karmaşık da değil. Böyle bir şema, en yaygın "türün klasiği" dir. İşlevsel olarak aşağıdaki bloklardan ve düğümlerden oluşur:

• bipolar güç kaynağı (gösterilmemiştir);
• VT 2, VT 5 transistörlerinde, VT 1 ve VT 4 transistörlerinde bir akım aynası bulunan, kollektör yüklerinde ve VT 3'teki emitör akımının bir dengeleyicisi olan giriş diferansiyel aşaması;
• VT 7'de bir akım üreteci şeklinde bir yük ile kaskod bağlantısında VT 6 ve VT 8'de voltaj yükseltici;
• transistör VT 9'daki hareketsiz akımın termal stabilizasyonu için düğüm;
• VT 10 ve VT 11 transistörlerinde aşırı akım yüklenmesine karşı çıkış transistörlerinin korunması için ünite;
• her kolda Darlington devresine göre bağlanan transistörlerin tamamlayıcı üçlüleri üzerindeki akım yükselticisi (VT 12 VT 14 VT 16 ve VT 13 VT 15 VT 17).

Amplifikatörü açıyoruz. Lamba yanıp sönmeli (filtre kapasitörlerinin şarjı sırasında) ve sönmelidir (ipliğin zayıf bir şekilde parlamasına izin verilir). Bu, K.Z. bariz bir kısa devre olmadığı gibi, birincil sargıda da şebeke trafosu yoktur. ikincil sargılarında. Alternatif voltaj modunda bir test cihazı ile transformatörün birincil sargısındaki ve lambadaki voltajı ölçüyoruz. Toplamları ağa eşit olmalıdır. Sekonder sargılardaki voltajı ölçüyoruz. Birincilde gerçekte ölçülenle orantılı olmalıdırlar (nominale göre). Lambayı kapatabilir, sigortayı yerine koyabilir ve amplifikatörü doğrudan ağa açabilirsiniz. Birincil ve ikincil sargılarda voltaj testini tekrarlıyoruz. Aralarındaki oran (oran), bir lamba ile ölçüm yaparken olduğu gibi olmalıdır.

Lamba sürekli olarak tam akkor halinde yanar - bu da kısa devremiz olduğu anlamına gelir. birincil devrede: ağ konektöründen, güç anahtarından, sigorta tutucudan gelen tellerin yalıtımının bütünlüğünü kontrol ediyoruz. Transformatörün birincil sargısına giden nedenlerden birini lehimliyoruz. Lamba söndü - büyük olasılıkla birincil sargı (veya dönüşler arası kısa devre) başarısız oldu.

Lamba sürekli olarak eksik bir parıltıyla yanar - büyük olasılıkla ikincil sargılarda veya bunlara bağlı devrelerde bir kusur. Sekonder sargılardan doğrultucu(lar)a bir tel lehimleyin. Kafanı karıştırma Kulibin! Böylece daha sonra yanlış lehimleme nedeniyle dayanılmaz derecede acı verici olmaz (örneğin, yapışkan maskeleme bandı parçaları kullanarak işaretleyin). Lamba söndü - bu, transformatörde her şeyin yolunda olduğu anlamına gelir. Yanıyor - yine ağır bir şekilde iç çekiyoruz ve ya onun yerine geçecek birini arıyoruz ya da geri sarıyoruz.

6. Transformatörün arızalı olduğu ve arızanın redresör veya filtre kondansatörlerinde olduğu belirlendi. Diyotları (terminallerine giden bir telin altında lehimlemeniz veya entegre bir köprü ise lehimlemeniz önerilir) minimum limitte ohmmetre modunda bir test cihazı ile diyoruz. Bu moddaki dijital test cihazları genellikle yalan söyler, bu nedenle bir işaretçi cihazı kullanılması tavsiye edilir. Şahsen ben uzun zamandır bir "bip" çevirici kullanıyorum (Şekil 2, 3). Diyotlar (köprü) bozuk veya bozuk - değişiyoruz. Tamsayılar - filtre kapasitörlerini "çağırın". Ölçümden önce, yaklaşık 100 ohm'luk bir dirence sahip 2 watt'lık bir direnç üzerinden boşaltılmalıdır (. ). Aksi takdirde, test cihazını yakabilirsiniz. Kondansatör sağlamsa, kapanırken, ok önce maksimum değere sapar ve daha sonra (kapasitör şarj olurken) oldukça yavaş bir şekilde sola “sürünür”. Probların bağlantısını değiştiriyoruz. Ok önce ölçeğin dışına çıkar (önceki ölçümden kalan kapasitörde bir yük vardır) ve sonra tekrar sola doğru kayar. Bir kapasitans ve ESR ölçer varsa, kullanılması oldukça arzu edilir. Bozuk veya bozuk kapasitörler değiştirilir.

Düşük frekanslı bir amplifikatör (ULF), her müzik aşığının amacını bildiği bir cihazdır. Ses sisteminin bu bileşeni, akustiğin ses kalitesini bir bütün olarak iyileştirmenize olanak tanır. Ancak diğer herhangi bir elektronik cihaz gibi, AU da başarısız olabilir. Bu makalede, araba ses amplifikatörlerinin kendi başınıza nasıl onarıldığı hakkında daha fazla bilgi edinin.

ULF'yi arabanıza tamir etmeden, kurmadan ve yapılandırmadan önce arızayı anlamanız gerekir. Birçoğu olduğu için pratikte karşılaşılabilecek tüm arızaları dikkate almak imkansızdır.Bir ses yükseltme cihazını tamir etmenin ana görevi, arızası tüm kartın çalışmamasına neden olan bozuk bir bileşeni geri yüklemektir.

Amplifikatörler de dahil olmak üzere herhangi bir elektrik mühendisliğinde iki tür arıza olabilir:

• olmaması gereken yerde temas var;
• bir temasın olması gereken yerde, eksik.

Otomotiv ULF mikro devresi

Araba amplifikatörlerinin onarımı öncelikle ULF teşhisi ile başlar:

Amplifikatör çipinde havya

Kendin yap araba amplifikatörünün onarımı, çalışması sırasında ne tür bir sorun tespit edildiğine göre gerçekleştirilir:

1. Otomatik amplifikatörde transistör kırılırsa, doğrudan değiştirmeden önce, güvenlik elemanını güç kaynağı ile teşhis etmeniz önerilir.Ayrıca lastiklerdeki diyotların çalıştığından emin olmanız gerekir. Bu parçalarda her şey yolundaysa, kurulu transistörler değiştirilmelidir.
2. Daha özel onarımlar için bir osiloskopa ihtiyacınız olacak. Cihazın problarını jeneratör kartının 9 ve 10 numaralı pinlerine takarak sinyal olduğundan emin olmanız gerekir. Sinyal yoksa, sürücü değişir, varsa, alan etkili transistör elemanları değiştirilir.
3. Kondansatörler onarım işlemi sırasında çok daha az değiştirilir - uygulamanın gösterdiği gibi, bu nadiren olur (videonun yazarı HamRadio Tag kanalıdır).

Şimdi soruya geçelim - bir araba amplifikatörü nasıl kurulur? Birkaç yapılandırma seçeneği vardır - subwoofer ile ve subwoofer olmadan kullanım için.

Bir subwoofer olmadan ULF nasıl düzgün şekilde yapılandırılır - önce aşağıdaki parametreleri ayarlamanız gerekir:

• bas güçlendirme - 0 desibel;
• seviye - 0 (8V);
• geçit DÜZ olarak ayarlanmalıdır.

Ardından ses sistemi ayarları ekolayzer ile ayarlanarak sistem tercihlerinize göre ayarlanır. Ses seviyesi maksimuma ayarlanmalı ve bir parça parça içermelidir. Bir subwoofer ile kullanım için bir arabada bir amplifikatörün nasıl kurulacağı da özellikle karmaşık bir prosedür değildir.

Uygun konfigürasyon için aşağıdaki parametrelerin kullanılması arzu edilir:

• Bas Kuvvetlendirme de 0 desibel olarak ayarlanmalıdır;
• seviye 0'a ayarlanmıştır;
• ön geçiş, HP konumuna ayarlanmıştır ve FI PASS düzenleyici öğe, 50 ila 80 Hertz aralığında ayarlanmalıdır;
• arka geçişe gelince, LP konumuna ayarlanmıştır ve Düşük kontrol 60 ila 100 hertz aralığında ayarlanmalıdır.

Ayarın kalitesini ve buna bağlı olarak ses sisteminin sesini belirledikleri için bu parametreleri gözlemlemek çok önemlidir. Genel olarak, akort prosedürü benzerdir, bunun için daha uyumlu bir ses sağlamak için seviye kontrolü kullanılır. Arka ve ön hoparlörlerin hassasiyeti birbiriyle uyumlu olmalıdır.

Bununla ilgili hiçbir şey anlamıyorsanız, oraya gitmemek daha iyidir, çünkü yaktıktan veya kırdıktan sonra onarım daha pahalıya mal olacaktır.

Üzgünüz, şu anda kullanılabilir anket yok.

Daha ayrıntılı olarak, mikro devreyi onarmak için öneriler ve prosedür aşağıdaki videoda açıklanmaktadır (yazar Havya TV kanalıdır).

Paz 6 Tem 2014

Bir arabada yüksek kaliteli ses ve güçlü bas elde etmek için kesinlikle bir güç amplifikatörüne ihtiyacınız olduğu bir sır değil. Neyse ki bugün, piyasada her zevke uygun araba amplifikatörleri bulabilirsiniz, hepsi özel ihtiyaçlarınıza bağlıdır. Standart araç akustiğine güç sağlamak için 200-400 watt'lık bir amplifikatör yeterlidir, ancak aramızda birkaç yüz watt'lık ses gücüyle sizi şaşırtmayacak gerçek ses basıncı uzmanları, odyofiller ve müzik severler vardır.

Bu tür insanlar için D sınıfı amplifikatörler icat edildi - yüksek verimliliğe, kompakt boyuta ve diğer birçok avantaja sahip dijital ses frekans amplifikatörleri.

Ne yazık ki, bir araba amplifikatörü bazen bozulur, bazı durumlarda onarım, amplifikatörün ilk maliyetinden daha pahalıdır, bu nedenle, bunu kendiniz düşünmeniz veya onarmaya çalışmanız şiddetle tavsiye edilir, çünkü bazen yanmış bir sigorta bunun nedeni olabilir. arıza. Diyot süreklilik moduna sahip basit ve ucuz bir multimetreye sahip olmak, birçok araba amplifikatöründe çok sık görülen kusurların çoğunu bulabilirsiniz.

Herhangi bir araba amplifikatörü üç ana parçadan oluşur - bir voltaj dönüştürücü, güç amplifikatörlü bir blok ve bir filtre bloğu (geçit).

Voltaj dönüştürücü veya invertör, herhangi bir amplifikatördeki en savunmasız kısımdır - sorunların %90'ı bu özel düğümle ilişkilidir. Aslında dönüştürücü, filtre ünitesi de dahil olmak üzere tüm amplifikatörü besler.

İstisnai olarak, tüm voltaj dönüştürücüler, çoğunlukla TL494'te bir PWM denetleyicisi kullanılarak standart bir itme-çekme devresine göre yapılır. O zaman her şey standarttır - bir sürücü, güç transistörleri, bir transformatör, bir doğrultucu ve bir filtre ünitesi. Bazı (ucuz) amplifikatörlerde, stabilize edilmemiş invertör devreleri uygulanır - tek kelimeyle, çıkış voltajı kontrolü yoktur, elbette bu oldukça kötüdür, ancak amplifikatör beslemeye duyarlı değilse, gerekli bir işlem değildir. gerilimli ve ucuz bir modeldir.

Dönüştürücü transistörler - en sık başarısız olanlardır. Ucuz Çin amplifikatörlerinde, transistörler garip bir şekilde işaretlenir, benzer transistörler bulamasanız bile, sadece bir şeyi bilmeniz gerekir - anahtarlar her zaman IRFZ40 / IRFZ44 / IRFZ46 / IRFZ48 veya daha güçlü IRF3205 ile değiştirilebilir, seçim anahtar sayısı aslında oldukça büyük, sadece en uygun seçenekleri listeledim. Genel olarak, N-kanallı yüksek güçlü alan etkili transistörler, vahşi IRF1404'e kadar tüm otomotiv ULF invertörlerinde özel olarak kullanılır.

İlk olarak, kartı gözle kontrol ediyoruz - bazen gözle görülür kusurlar gözlemlenebilir (yanmış direnç, kartın arkasında kırık izler vb.)

Transistörleri değiştirmeden önce, önce güç sigortasını, artı ve eksi buslarındaki diyotu kontrol etmelisiniz (güç tersine çevrildiğinde de yanar) ve ancak bu parçalarla her şeyin yolunda olduğuna ikna olduktan sonra, anahtarları değiştiririz. .

Daha profesyonel bir onarım için bir osiloskop vazgeçilmezdir. Başlangıçta, jeneratör mikro devresinin 9. ve 10. çıkışında dikdörtgen darbelerin varlığını kontrol etmeniz gerekir, eğer öyleyse, mikro devre çalışıyor. Ardından, sürücüden sonra aynı darbelerin varlığını kontrol ediyoruz - alan anahtarlarının kapılarında. Darbe yoksa, büyük olasılıkla sorun sürücüdedir, varsa, o zaman tereddüt etmeden alan etkili transistörleri değiştiririz.

Bir güç amplifikatöründe bir sorun olması son derece nadirdir, amplifikatörleri korurken önce dönüştürücü yanar. Dönüştürücüde çok nadiren de olsa başka arızalar olabilir. Giriş ve çıkış kapasitörlerinde veya transformatörden gelen yüksek frekanslı alternatif voltajı düzelten diyot doğrultucuda bir sorun var.

Acemi insanların aniden sessiz bir otomatik amplifikatörü elden ele tamir etme girişimleriyle bağlantılı olarak - şimdiki zaman okuma için sunulur (önerilir):

Onarım işlemleri. Puanlar:

1. En havalı seçenek - “Şef, burası Lyolik, her şey gitti” (c)
Güç bağlandığında - bir sigorta (herhangi bir makul güçte) - bir alkış gök gürültüsüne yanar. Sonraki adımlar:

1.1 Arızanın bilinmeyen bir ön geçmişiyle, giriş güç kaynağı ve giriş güç filtresi kapasitörleri için koruyucu diyota (genellikle fil benzeri bir tasarım) bakmak mantıklıdır. Bu devrelerde, harici bir pilin yanlış dahil edilmesinin sonuçlarıyla ilişkili açıkça görülebilen bir sorun yoksa ve BAŞARILI - kutupları tersine çevirmeye çalışırsa - gidin.

2. Test cihazı ile güç kaynağı ünitesinin (PSU) güç tuşlarını çok hızlı bir şekilde çağırıyoruz. Kural olarak, paralel olarak çalışan belirli sayıda kaskad görüyoruz.En az biri ölürse - her şeyi cesurca kaldırırız - bir cehennem ikamesi, TÜM radyo öğelerini tek bir gruptan koymanız gerekir. Yanmış bir çöp yığınından (veya bir “saklama”) - BİR (.) set (yani bir çift) seçin ve uygun yere lehimleyin (elbette farklı omuzlarda). Kesinlikle gereksiz olacak.

3. Ardından güç amplifikatörlerinde ölümcül hasar olup olmadığını kontrol edin. - Çıkış aşamalarının transistörlerini bir test cihazı ile çalabilirsiniz, - harici bir PSU'dan doğrudan standart bir PSU'nun çıkış kapasitörlerine +/- 25 Volt mertebesinde bir voltaj uygulayabilirsiniz.

3.1. Güç amplifikatörü ile ilgili durum şüphe uyandırırsa (veya harici bir güç kaynağından açmak için bir sis perdesi) - çıkış aşamasının (veya çıkış aşamalarının - TÜMÜ) transistörlerini korkusuzca çıkarın - ve cihaza B + ve REM uygulayın . Yerleşik PSU'nun çıkış voltajlarına bakıyoruz. Keskin bir şekilde düşürülürlerse - +/- 10 Volt gibi - ciddi bir arızalı transformatör şüphesi vardır.İlgili resimleri bir osiloskop ile görüntülemek ve daha yüksekse PSU dönüştürücünün üretim frekansını değerlendirmek çok faydalıdır. 0.1 MHz'den fazla - bu pek normal değil. Geri sarılması gereken çok iyi olmayan bir transformatörden bahsetmek zaten oldukça emin.

4. Transformatör - geri sarılır ve - kahramanca lehimlenir. Güç kaynağını bağlarız ve normal çıkış voltajlarının varlığını kontrol ederiz. Genellikle bir çift lineer regülatör tarafından ana besleme voltajından üretilen pre-amp aşamalarını beslemek için +/- 15 (+/- 12) volt olduğundan emin olmak zarar vermez.

5. Harici bir sinyal (örneğin ses üreteci) bağlarız ve güç amplifikatörlerinin aşamalarından geçen sinyalin doğruluğunu kontrol etmek için bir osiloskop kullanırız. Kural olarak, tamamlayıcı çiftlere dayalı devreler, onarımlar sırasında akustik duman efektleri olmadan arızalı radyo elemanlarını hızlı bir şekilde bulmanızı sağlayan çıkış aşamaları OLMADAN bile oldukça kararlı çalışır.

Bu teknik hiçbir şekilde ayrıntılı olduğunu iddia etmez (örneğin, elbette, basılı iletkenlerin durumunun, radyo elemanlarının ve kurulum kalitesinin görsel kontrolü hakkında yazmadım). Bu, çoğu modern amplifikatör için tipik bir standart onarım prosedürleri dizisinin bir parçasıdır. Bu eylemler gerçekleştirilirse ve sonuç tatmin edici değilse, muhatapları cihazla gerçekleştirilen tüm eylemler hakkında bilgilendirmeyi unutmadan, “YARDIM” çığlıklarıyla yeni bir konu oluşturmak zaten mümkündür. İyi şanlar!

Bugün, onarım için böyle ilginç bir araba amplifikatörü getirdiler. Arabanın sahibine göre, böyle bir amplifikatör çok eski zamanlardan beri arabadaydı. En yaygın amplifikatör, yerleşik bir voltaj dönüştürücüye sahip dört kanallı bir transistör amplifikatördür. Her şey normal görünüyordu, ama burada amblem LADA, gerçekten Rusya'da mı toplandı?

Daha sonra AL-100,4 için belgeler internette bulundu.

Nominal güç, 4 Ohm 50 W x 4
Maksimum güç, 4 ohm 100 W x 4
Köprü bağlantısında nominal güç, 4 Ohm 100 W x 2
Maksimum köprülü güç, 4 ohm 200 W x 2
Önerilen sigorta değeri 20 A x 2
Boyutlar 290 x 57 x 243 mm
Sinyal-gürültü oranı > 80 dB

Gerçekten de, yönetim kuruluna bakılırsa, oldukça güçlü ve iyi bir amplifikatör. Büyük bir transformatör hemen gözünüze çarpıyor - tüm kurulumu besleyen o - her biri 100 watt gücünde 4 amplifikatör. Kaslar güçlü alan tuşlarıdır (bu amplifikatörde yanan onlardı, ama bir dahaki sefere daha fazlası).

Güç indüktörü, toz demirden bir halka üzerine sarılır. 7 turdan oluşur, 5 tel 0,8 mm tel ile hemen sarılır. Güç tersine çevrilen güçlü diyot.

Jeneratör, çipin sinyalini yükseltmek için ek sürücülere sahip geleneksel bir TL494 çipi üzerine inşa edilmiştir.Burada 2 sürücünün (4 çift düşük güçlü transistör) kullanılması ilginçtir. 50N06 serisinin daha da güçlü alan tuşları. Bu oldukça güçlü bir alan etkili transistör serisidir, devrede 4 tanesi vardır, omuz başına iki transistör.

Dönüştürücünün gücü 400 watt'tan fazladır, bu gözle. Transformatörün kendisi, iki ikincil sargıya sahip olan oldukça güçlüdür. Voltaj, güçlü Schottky diyotları (diyot grupları) kullanılarak doğrultulur.Ardından omuz başına 2200 uF 35 volt yumuşatma kapasitörleri vardır.İkincil sargıların her biri iki amplifikatörü besler.

Görünüşe göre, AL-100,4 amplifikatörü 4x100 watt'ını dürüstçe veriyor, çünkü hem amplifikatörlerin gücü hem de voltaj dönüştürücü buna oldukça izin veriyor. Daha sonra, arızanın nedenini ve böyle bir amplifikatörün onarımını ve birkaç ilginç gerçeği ele alacağız.

Otomatik amplifikatör LADA AL 100.4 ile ilgili konuya devam ediyoruz. Güç amplifikatörlü dönüştürücü aynı panoya monte edilmiştir. LPF toplayıcı ve ton bloğu ayrı. Kartta tamamen aynı 4 güç amplifikatörü görebiliriz. Her amplifikatör, yaklaşık 100 watt'lık bir maksimum güç geliştirir.

Çıkış aşamaları, güçlü bipolar transistörler NPN-2SD718(8A,120V,80W) ve PNP-2SB688(8A,120V,80W) üzerine inşa edilmiştir. Bu, yüksek kaliteli transistör amplifikatörlerinde geniş uygulama bulan oldukça iyi bilinen bir tamamlayıcı çifttir. Her amplifikatörün bir çıkış aşaması vardır ve +/-30 volt bipolar ile çalışır, bu nedenle amplifikatör başına 100 watt sorun olmaz.

Amplifikatörler ayrıca bir köprü devresine bağlanabilir, böylece çıkış gücü kanal başına 200 watt'a yükseltilebilir. Ancak bu durumda, amplifikatör stereo modunda çalışacaktır. Böyle bir amplifikatörün arızalanmasının nedeni voltaj dönüştürücüsündeydi.

Genel olarak, neredeyse tüm yüksek güçlü araba amplifikatörlerinde (PN kullanan) böyle bir sorun vardır. Tabii ki, amplifikatör bir sigorta ile korunur, bunlardan ikisi vardır, ancak bir sigorta ile korunan cihaz önce sigortayı koruyarak yanar - bu felsefi bir ifade değil, saf gerçektir. Sahibine göre, güç bağlantısının polaritesini yanlışlıkla tersine çevirdikten sonra amplifikatör başarısız oldu. İşin garibi, ne sigorta ne de yerleşik koruma ve hatta ters polariteden koruyucu diyot bile amplifikatörü kurtarmadı.

Güç tuşları hemen uçtu ve devrede 4 tane var. 50N06 serisinin oldukça güçlü saha cihazları burada kullanılır, aslında, IRFZ44'ün neredeyse tam analoglarıdır, böylece değiştirebilirsiniz, ancak devreyi önceden kontrol ettikten sonra. Devreyi çalışabilirlik açısından kontrol etmek oldukça basittir. Gücü bağlamanız ve mikro devrenin 9 ve 10 pinlerinde dikdörtgen darbelerin oluşumunu kontrol etmeniz gerekir. Bir nesil varsa, bunları güvenle değiştirebilirsiniz. Benim durumumda IRFZ44 transistörleri kullanıldı. Amplifikatör yeni gibi çalışıyor!

Bu, ULF'nin onarımını tamamladı. Arabadaki herhangi bir elektronik cihazı (araba radyosu veya güç amplifikatörü) açmadan önce, bağlantının polaritesine çok dikkat edin, korumanın sizi kurtarabileceğini ummayın, uygulama gösteriyor ki gerçek tehditler sırasında bunların hiçbiri çalışırsanız, pahalı ekipmanı onarmak için çok para ödemeniz gerekecek.

Geçenlerde bir arkadaşım yaklaşık bir aydır tamirhanede olan bir araba amfisini tamir etmemi istedi ve bunun sonucunda usta 2.500 ruble gibi fahiş bir fiyat istedi.

400 watt beyan gücü ile Amplifikatör Blaupunkt GTA-260. Aslında iyi bir iki kanallı amplifikatör, ancak güç pahasına .... yalanlar.

Bir arıza belirtisi, artı ve güç kaynağı arasındaki kısa devredir, sigorta sağlamdır. Açtıktan sonra ilk kontrol ettiğim diyot oldu, her iki yönde de çalması doğal ama henüz lehimlemeye gerek yok. Bu tür sorunların% 90'ında, giriş devresinde bulunan ve bir güç trafosu oluşturmak için tasarlanmış güç N-kanalı alan anahtarları sorumludur, bu örnekte 64 Amper 55'te IXTP64N055T tipi anahtarlar vardı. Volt.

Ve sorun içlerinde olduğu ortaya çıktı, ikisi de yandı. Kural olarak, invertörde yalnızca bir çift anahtarın bulunduğu böyle bir planın bütçe amplifikatörlerinde IRF3205'i koydum, ancak yalnızca irfz44'ün el altında olduğu ortaya çıktı ve onları kurdum.Doğal olarak, maksimum akımları biraz daha azdır, ancak kulaktan güç farkı algılanamaz, bu, amplifikatörün bir subwoofer ile değil geniş bant akustik ile çalıştığı gerçeğinden kaynaklanmaktadır.

Ustanın neden onarım için bu kadar para istediğini ve yaklaşık bir aydır bir sorun aradığını bile anlamadım, amplifikatörü açmadan bile tespit edilebilecek bir sorun ...

Genel olarak, bu amplifikatör standart topolojiye göre inşa edilmiştir - TL494 PWM denetleyicisine dayalı bir itme-çekme invertörü, iki düşük güçlü tamamlayıcı çifte dayalı saha çalışanlarının kapı kapasitansının yüksek hızlı deşarjı için bir düğüm, kendi alanı anahtarlar, bir transformatör, filtreleme üniteli bir çıkış doğrultucu ve bir güç amplifikatörü. Burada iki kanal var, AB sınıfında çalışıyorlar, güç, tamamen pratikten, kanal başına 100-120 watt'tan fazla olmadığını söyleyeceğim.

Ayrıca bir subwoofer ve preamplifikatörlü bir amplifikatörün çalışması için bir sinyal filtreleme ünitesi vardır, tüm bu kısımlar bütçeye uygun ikili BA4558 op-amp'lerde uygulanmaktadır.

12 voltluk güç girişinde bir jiklenin varlığından memnun. Tahta benim için “çekici” bir jumper demeti, bileşenler çarpık, dikkatli olursanız, bazı lehim “topları” görebilirsiniz, blaupunkt'ları hiç sevmedim.

Herhangi biri bir araba amplifikatörü seçme konusunda tavsiye isterse, alp'e bakmanızı, birçok amplifikatörü tamir etmenizi ve incelemenizi tavsiye ederim - yalnızca alp, hem sesin hem de panonun montajı ve düzeninin gerçek kalitesiyle övünebilir ve sonunda karşılaştırma - alp mrv-f450'imin kurulu.

Fiyat açısından cennet ve dünya gibi olduğunu anlıyorum, ancak hemen iyi bir tane almak daha iyidir - sizi temin ederim, alp hiç tamir edilmedi, hangi yılda şikayetsiz çalıştığını hatırlamıyorum.

Hmm ... AB sınıfında çalışmak hakkında, o zaman çok ileri gittin. Alpiniz bile A sınıfında 1 watt tutamıyor. Ve usta doğru konuşmuş, insanlar kibirlenmiş, her şeyi bedava yapmak istiyorlar! Bazen 100r yüzünden bile skandal yapıyorlar!

Tabii ki, onarım uygulamasında karşılaşılan tüm durumları kapsamak mümkün değildir, ancak belirli bir algoritmayı izlerseniz, çoğu durumda cihazı oldukça kabul edilebilir bir sürede çalışma kapasitesine geri döndürmek mümkündür. Herhangi bir UMZCH'yi tamir etmenin ana görevi, hem tüm devrenin çalışmamasına hem de diğer kaskadların arızalanmasına neden olan arızalı bir elemanın yerini belirlemektir. Elektrik mühendisliğinde sadece 2 tür kusur olduğundan:

1) Olmaması gereken yerde temasın varlığı.
2) Olması gereken yerde temas eksikliği.

Onarımlar için gerekli (veya en azından çok arzu edilen) ekipman ve araçların listesi:

1) Tornavidalar, yan kesiciler, pense, neşter (bıçak), cımbız, büyüteç - yani, gerekli minimum geleneksel montaj araçları seti.
2) Test cihazı (multimetre).
3) Çıkış akımı sınırlamalı 15 ... 25 (35) V için bipolar regüle güç kaynağı (son derece arzu edilir).
4) Ve son olarak, en önemli alet omuzlardaki kafadır (gerekli!).

Herhangi bir onarımın ilk noktası, konunun dış muayenesi ve koklanmasıdır (!). Bu tek başına bazen en azından kusurun özünü varsaymaya izin verir. Yanık kokuyorsa, açıkça bir şey yanıyor demektir.

Girişte voltaj olup olmadığını kontrol etme: sigorta aptalca atmış, kablo bağlantısı gevşek, vb. Aşama, doğadaki en banaldir, ancak onarımın vakaların yaklaşık% 10'unda sona erdiği.

Amplifikatör için devre arıyoruz. Talimatlarda, İnternette, tanıdıklardan, arkadaşlardan vb. Ne yazık ki, son yıllarda giderek daha sık - başarısız. Bulamadık - ağır bir şekilde iç çekiyoruz, başımıza kül serpiyoruz ve tahta için bir devre çizmeye başladık. Bu adımı atlayabilirsiniz.

Konuyu açıyoruz ve "sakatatının" harici bir incelemesini yapıyoruz. Gerekirse bir büyüteç kullanın. P / n cihazlarının tahrip olmuş durumlarını, kararmış, kömürleşmiş veya tahrip olmuş dirençleri, şişmiş elektrolitik kapasitörleri veya bunlardan elektrolit çizgilerini, kopmuş iletkenleri, baskılı devre kartı izlerini vb. görebilirsiniz.Bir tane bulunursa, bu henüz bir neşe nedeni değildir: tahrip olan kısımlar, görsel olarak sağlam olan bazı "pire"lerin başarısızlığının sonucu olabilir.

Güç kaynağını, çıkış voltajını, kural olarak, otomobil ULF'sinde kontrol ediyoruz, güç kaynağı 2x20 volt ve üzeri olmak üzere iki kutupludur. Yanmış parçalar (dirençler, transistörler) bulunursa, bunları değiştiririz.

Amplifikatöre güç veriyoruz ve Remout girişini güç kaynağının artısına (veya eksi, nerede olursa olsun) kapatıyoruz ve KORUMA LED göstergesine bakın, eğer LED yanıyorsa, amplifikatör korumaya geçmiştir.Belki bu birkaç nedenden dolayıdır: Dönüştürücü voltajında ​​bir sorun vardır, kollardan birinin transistörleri devre dışı kalmış olabilir veya dönüştürücü transistörlerini sallayan mikro devrede güç olmayabilir (genellikle TL494 veya SG3xxx'tir, başkaları olmak).

Ayrıca, kanallardan hangisi olursa olsun, güç amplifikatörünün bir veya daha fazla transistörünün arızalanması nedeniyle amplifikatör korumaya geçebilir. PA transistörü başarısız olduğunda, kural olarak, yüksek yük nedeniyle kısa devre yapar, PN korumaya girer.

Bu nedenle, PA'ya güç verdikten sonra sigorta atmazsa, PN çıkışındaki voltajı kontrol ediyoruz, daha önce de söylediğim gibi, yaklaşık 2x20V ve daha yüksek (iki kutuplu) olmalıdır. Büyük olasılıkla, KORUMA LED'i yandığında, PN'nin çıkışında voltaj olmayacaktır, bu nedenle amplifikatörlerin dönüştürücüden ayrılması önerilir. En kolay seçenek, her kanaldan bir transistörün lehimini çözmektir (her şeyi yapabilirsiniz). Saha çalışanlarını lehimledikten sonra, amplifikatör açılır ve KORUMA yanmazsa, ölü kısa devre transistörü çalışan bir transistörle değiştiririz.

LED sönmezse, bir voltaj dönüştürücü kazarız, PN mikro devresine voltaj sağlanıp sağlanmadığını kontrol ederiz, transistörler, gücün beslendiği mikro devrenin güç kaynağı devresi boyunca maliyetli olabilir. Ayrıca dönüştürücü trafoda yanık, kırılma, sümük varsa dikkat edin. Ve tembel olmayın, yanık kokuyorsa koklayın. Araba amplifikatörlerinde diyot tertibatlarının PN ile amplifikatör arasına seri olarak yerleştirilmesi olur, arızaları nedeniyle amplifikatör de korumaya girebilir, genellikle bu, amplifikatör hacmi ortalamanın üzerinde olduğunda olur - koruma LED'i yanıp söner veya amplifikatör hemen korumaya geçer.

Bu makale, profesyonel olmayan radyo amatörleri için, ellerinde bir havya tutmayı bilmeyen, ancak şu veya bu nedenle bu tür ekipmanları onaracak beceri veya bilgi birikiminden yoksun olanlar için hazırlanmıştır.

Amplifikatörün onarımıyla ilgili sorularınız varsa veya onarımlarla ilgili yardıma ihtiyacınız varsa, forumdaki konu size yardımcı olmaya çalışacaktır!

Televizyonunuz, radyonuz, cep telefonunuz veya su ısıtıcınız mı bozuldu? Ve bu forumda bununla ilgili yeni bir konu oluşturmak mı istiyorsunuz?

Öncelikle şunu bir düşünün: Babanızın/oğulunuzun/kardeşinizin apandisit olduğunu ve bunun apandisit olduğunu belirtilerden bildiğinizi, ancak kesme deneyimi olmadığı gibi alet de olmadığını düşünün. Ve bilgisayarı açıyorsunuz, çevrimiçi olarak tıbbi bir siteye gidiyorsunuz: "Apandisiti kesmeye yardım edin." Durumun saçmalığını anlıyor musunuz? Size cevap verseler bile, hastanın diyabeti, anesteziye alerjisi ve diğer tıbbi nüanslar gibi faktörleri dikkate almaya değer. Bence kimse bunu gerçek hayatta yapmaz ve internetten tavsiye alarak sevdiklerinin hayatlarına güvenme riskini göze alamaz.

Aynı şey radyo cihazlarının onarımı için de geçerlidir, elbette bunların tümü modern uygarlığın maddi faydalarıdır ve başarısız onarımlar durumunda, her zaman yeni bir LCD TV, cep telefonu, iPAD veya bilgisayar satın alabilirsiniz. Ve bu tür ekipmanları onarmak için en azından uygun ölçüm (osiloskop, multimetre, jeneratör vb.) ve lehimleme ekipmanına (saç kurutma makinesi, SMD termal cımbız vb.), bir devre şemasına ve gerekli bilgilere sahip olmanız gerekir. ve onarım deneyimi.

Her türlü elektronik şeyi lehimleyen ve gerekli araçlardan bazılarına sahip yeni başlayan / ileri düzey bir radyo amatörüyseniz duruma bir göz atalım. Onarım forumunda "hastanın hastalığının belirtilerinin" kısa bir açıklamasıyla uygun bir konu yaratırsınız, ör. örneğin “Samsung LE40R81B TV açılmıyor”. Ne olmuş? Evet, açılmamanın birçok nedeni olabilir - güç sistemindeki sorunlardan, işlemcideki sorunlardan veya EEPROM belleğinde yanıp sönen bellenimden.
Daha ileri düzey kullanıcılar, tahtada karartılmış bir öğe bulabilir ve gönderiye bir fotoğraf ekleyebilir. Ancak, bu radyo elemanını aynısı ile değiştireceğinizi unutmayın - ekipmanınızın çalışacağı henüz bir gerçek değil. Kural olarak, bir şey bu elementin yanmasına neden oldu ve yanmış bir m / s bulmanın profesyonel olmayanlar için oldukça zor olduğu gerçeğinden bahsetmeden, onunla birlikte birkaç başka elementi “çekebilir”. Ayrıca, modern ekipmanda, SMD radyo elemanları neredeyse evrensel olarak kullanılır, bunları bir ESPN-40 havya veya 60 watt'lık bir Çin havyası ile lehimleyerek, kartın aşırı ısınması, rayların soyulması vb. Sonraki kurtarma çok, çok sorunlu olacak.

Bu yazının amacı tamir atölyeleri için herhangi bir PR değil, ancak bazen kendi kendine onarımın profesyonel bir atölyeye götürmekten daha pahalı olabileceğini size iletmek istiyorum. Tabii ki bu sizin paranız ve neyin daha iyi veya daha riskli olduğuna karar vermek size kalmış.

Yine de radyo ekipmanını kendiniz tamir edebileceğinize karar verirseniz, bir gönderi oluştururken cihazın tam adını, modifikasyonunu, üretim yılını, menşe ülkesini ve diğer ayrıntılı bilgileri belirttiğinizden emin olun. Bir şema varsa, onu gönderiye ekleyin veya kaynağa bir bağlantı verin. Semptomların ne kadar süredir ortaya çıktığını, güç kaynağı ağında dalgalanma olup olmadığını, daha önce bir onarım yapılıp yapılmadığını, ne yapıldığını, nelerin kontrol edildiğini, voltaj ölçümlerini, osilogramları vb. yazın. Tahtanın fotoğrafından, kural olarak, çok az anlam var, tahtanın bir cep telefonuyla çekilmiş fotoğrafından hiç bir anlam yok. Telepatlar diğer forumlarda yaşar.
Bir gönderi oluşturmadan önce, forumdaki ve İnternet'teki aramayı kullandığınızdan emin olun. Alt bölümlerdeki ilgili konuları okuyun, belki sorununuz tipiktir ve daha önce tartışılmıştır. Onarım Stratejisi makalesini mutlaka okuyun

Gönderinizin formatı aşağıdaki gibi olmalıdır:

"Kırık" içerikli "Sony TV'mi tamir etmeme yardım et" başlıklı konular ve vidasız arka kapağın 7. iPhone'da geceleri 8000x6000 piksel çözünürlükte çekilmiş birkaç bulanık fotoğrafı hemen siliniyor. Gönderiye koyduğunuz döküm hakkında ne kadar fazla bilgi, yetkin bir cevap alma olasılığınız o kadar yüksek olur. Forumun sorunları çözmede karşılıksız bir karşılıklı yardım sistemi olduğunu anlayın ve yazınızı yazmayı ihmal ederseniz ve yukarıdaki ipuçlarını takip etmezseniz, herhangi biri cevaplamak isterse, buna verilen cevaplar uygun olacaktır. Ayrıca kimsenin anında veya örneğin bir gün içinde cevap vermemesi gerektiğini, 2 saat sonra “Kimsenin yardım edemeyeceği” vb. Yazmasına gerek olmadığını unutmayın. Bu durumda konu hemen silinecektir.
Bir çıkmaza girmeden ve foruma dönmeye karar vermeden önce arızayı kendiniz bulmak için her türlü çabayı göstermelisiniz. Konunuza bir döküm bulma sürecinin tamamını özetlerseniz, kalifiye bir uzmandan yardım alma şansınız çok yüksek olacaktır.

Arızalı ekipmanınızı en yakın atölyeye götürmeye karar verirseniz, ancak nerede olduğunu bilmiyorsanız, çevrimiçi kartografik hizmetimiz size yardımcı olabilir: haritadaki atölyeler (solda, “Atölyeler” dışındaki tüm düğmelere basın). Atölyelere, kullanıcılardan gelen yorumları bırakabilir ve görüntüleyebilirsiniz.

Video (oynatmak için tıklayın).

Tamirciler ve atölyeler için: Hizmetlerinizi haritaya ekleyebilirsiniz. Haritada uydudan nesnenizi bulun ve farenin sol tuşu ile üzerine tıklayın."Nesne tipi:" alanında, "Ekipman onarımı" olarak değiştirmeyi unutmayın. Eklemek tamamen ücretsizdir! Tüm nesneler kontrol edilir ve yönetilir. Servis tartışması burada.

Bu makaleye oy verin:

Seviye 3.2 seçmenler: 85