Ayrıntılı olarak: my.housecope.com sitesi için gerçek bir ustadan kendin yap Ural motorlu testere onarımı.
Ural-2T Elektron motorlu testerenin çalışması sırasında, giderilmesi gereken çeşitli nedenlerle arızalar meydana gelir. Arızalar çoğu durumda yanlış kullanım nedeniyle ortaya çıkar ve elle tamir edilebilirler. Testere Ural, onarım ve çalıştırma makalesi, kendi başınıza çözebileceğiniz tipik sorunlara ayrılmıştır.
Bazılarını aşağıda düşünün, ilk bakışta en ciddi olanı (bu aracın neredeyse 15 yıllık çalışmasıyla uğraşmak zorunda kaldım), ancak kendi başıma kolayca ortadan kaldırıldı.
Örneğin, marş tamiri veya ayar testere ateşlemesi , ayar ve cihaz karbüratör , tamir takımı değiştirme.
Bu aracı 1999'da satın aldım ve şimdiye kadar araç benim için iyi çalışıyor. Ve böylece motorun çalışmamasının ilk karakteristik nedeni, düşük kaliteli yakıt kullanılması gerektiğidir.
İkinci neden, motorlu testerenin çalışması için çok fazla yağın yakıtla karıştırılmasıdır. Sonuç olarak, motor gerekli gücü üretmez çünkü:
1. Piston yuvalarında segmanlar yanmış veya segman kırılmış.
2. Piston segmanlı piston ve silindir, kurumla aşırı derecede kirlenmiştir.
Bu sorunu çözmek için motorlu testereyi sökmeniz gerekir.
Fotoğraf-1. Silindiri testere gövdesinden çıkarın.
Bunu yapmak için silindiri gövdeye sabitleyen somunları sökün, silindiri piston segmanlarından dikkatlice çıkarın ve pistonu, segmanları ve silindiri dikkatlice inceleyin.
Foto-2 Piston ve piston yivlerinde nagar.
Piston ve piston yivlerinde, çıkarılması gereken ağır karbon birikintilerinin izleri görülmektedir.Bu gibi durumlarda silindirin iç kısmında da karbon birikintileri mevcuttur.
Foto-3 Piston segmanlarının pistondan çıkarılması.
Piston oluklarındaki karbon birikintilerini gidermek için piston segmanlarını pistondan çıkarmak gerekir.Segmanlar ve piston genellikle karbon birikintileri yumuşayana kadar gazyağı veya benzinde tutulur.Kırık veya çok aşınmış segmanlar yenileri ile değiştirilmelidir.
Fotoğraf-4 Pistondaki karbon birikintilerini temizleme.
Pistondaki karbon birikintilerini gidermek için tahta bir çubuk veya bez kullanabilirsiniz, ancak metal nesneler kullanamazsınız.
Fotoğraf-5 Piston oluklarından karbon birikintilerinin çıkarılması.
Video (oynatmak için tıklayın).
Piston kanallarındaki karbon birikintilerini gidermek için metalik olmayan nesneler de kullanılmalıdır.Karbon birikintilerini çıkardıktan veya piston segmanlarını değiştirdikten sonra, motorlu testereyi ters sırada monte edin.
Motorlu testere arızasının bir başka nedeni, motorlu testere krank milinin volan burcuna takılan mandalın şiddetli aşınması olabilir.Böyle bir arızanın sonucu olarak, marş mandalı çalıştığı için motorlu testere motorunu çalıştırmak mümkün değildir. motorlu testere mandalına yapışmamak Bunu yapmak için deflektörü sökün, karter kapağını çıkarın, ardından mandalı sökün ve yenisiyle değiştirin.
Deflektörü çıkarmak için tüm tespit somunlarını sökün, ancak önce çerçeveyi benzin deposuyla birlikte çıkarmanız, dişli kutusunu motordan ayırmanız ve ayrıca gaz hattını karbüratörden ayırmanız gerekir.
Fotoğraf-7. Karter kapağının çıkarılması.
Karter kapağını çıkarmak için tespit cıvatalarını sökmeniz ve ardından kapağı dikkatlice kendinize doğru çekmeniz gerekir.
Fotoğraf-8 Mandalın sökülmesi.
Mandalı çıkarmak için motor krank milinin dönüşünü bloke etmek gerekir.Bu, krank milindeki sürtünmeli kavramayı arka taraftan (dişli kutusu tarafı) bloke ederek sağlanabilir.
Mandal kolayca sökülür, bunun için bir anahtar kullanılır.Tüm parçaların montajı (deflektör, karter kapağı) ters sırada yapılır.Yani, önce karter kapağını yerine takın ve sabitleyin, ardından takın ve sabitleyin saptırıcı.
Bir motorlu testereyi keserken, dişli kutusundan bir çıngırak veya başka bir yabancı ses çıkarırsa, onu sökmek ve kontrol etmek gerekir.Dişli kutusunun iki konik dişlisinden biri arızalanmış olabilir. testere zinciri tahrik dişlisinin yanında.
Fotoğraf-10.Sürücü zincir dişlisinin çıkarılması.
Testere zinciri tahrik dişlisini çıkarmak için, tespit somununu sökmek ve dişliyi kendinize doğru çekmek gerekir.Dişli dikkatli bir şekilde kontrol edilmeli, şiddetli aşınma tespit edilirse yenisi ile değiştirilmelidir.
Fotoğraf-11 Tahrikli konik dişlinin sökülmesi.
Redüktörün tahrikli konik dişlisini sökmek için tespit somunlarını sökmek ve dişli muhafazasını kendinize doğru çekmek gerekir.
Fotoğraf-12 Tahrik edilen konik dişlinin değiştirilmesi.
Redüktörün tahrikli konik dişlisi, rulmanlı bir alüminyum mahfaza içine yerleştirilir.Gerekirse tüm yapı demonte edilmeli ve aşınmış parçalar değiştirilmeli veya tüm yapı değiştirilmelidir.
Motorlu testerenin çalışması sırasında artan gürültü varsa, bu susturucunun bozulduğu anlamına gelebilir, bu gibi durumlarda susturucu değiştirilmelidir.
Motorlu testere susturucusunu değiştirmek için iki M6 tespit somununu bir anahtarla sökün, ardından iki M5 vidayı sökün.
Fotoğraf-14. Susturucunun M 5 vidasını sökün.
İki vidayı M 6 sökmek için bir tornavida kullanın.
VIDEO Aletin çalışması sırasında, böyle bir sorunun ortaya çıkması çok muhtemeldir:
Motor zorlukla veya normal olarak çalışıyor ancak stabil çalışmıyor, aralıklı olarak.Bu gibi durumlarda birkaç olası sebep vardır, en temel olanları aşağıda listeledik:
1. Yakıta düşük kaliteli yakıt veya su girdi.
2. Düşük kaliteli yakıt nedeniyle, karbüratör, motoru sık sık çalıştırma girişimlerinden tıkanmış, buji yakıtla nemlendirilmiş ve karter boşluğunda çok fazla yakıt birikmiştir.
3. Silindir ile karter arasındaki bağlantılarda sızıntı ve karbüratör ile silindir arasında basınç kaybı da olabilir.
4. Nadiren, ancak yine de olur - motorlu testere karterinin basınçsızlaştırılması.
Bu tür nedenleri ortadan kaldırma yöntemleri şunlardır:
Sebep düşük kaliteli yakıt ise, düşük kaliteli yakıtın tüm kalıntıları gaz deposundan boşaltılmalıdır.Gaz hattını temizleyin,karbüratörü sökün , karbüratör süzgecini pisliklerden temizleyin ve tekrar monte edin, yerine takın.Karbüratörü şu şekilde ayarlayın:
1. Karbüratör tam gaz vidasını sonuna kadar çevirin ve ardından 1/2 tur geri çevirin.
2. Rölanti vidasını durana kadar sıkın, ardından bir tur geri çekin.
Silindirin krank karterine veya karbüratörün motorlu testere gövdesine bağlantısındaki sızıntı, tespit somunları sıkılarak giderilir.Mum sökülüp kurutulmalı ve temizlenmelidir.Karter boşluğundan benzin aşağıdaki gibi üflenmelidir:
Yakıt supabı kapatılır, daha sonra buji sökülür, marş motoru takılır ve marş kablosu dışarı çekilir ve tekrar serbest bırakılır.Bu işlem, karterde biriken yakıtın tamamı boşalana kadar (yakıt) birçok kez tekrarlanır. silindir üzerindeki buji takma deliğinden dışarı fırlar).
Fotoğraf-15 Tahrik kavramasının sökülmesi.
Motorlu testere karterinin sıkılığını eski haline getirmek için sökmek gerekir, bunu yapmak için ilk adım tahrik kavramasını sökmektir.
Fotoğraf-16 Rulman kapağının sökülmesi.
Yatak kapağını çıkarmak için, contaya zarar vermeden tespit somunlarını sökmek gerekir, ardından yatak ile kapak arasına takılan ayar halkasını çıkarın.
Fotoğraf-17 Motor karterinin sökülmesi.
Sökme işlemine devam ediyoruz, saplamalardan beş somunu sökmek ve karterin sol tarafını sağ taraftan ayırmak gerekiyor.
Bu durumda, kural olarak, conta kağıt olduğu için her zaman başarısız olur, ardından çizim kağıdına başka bir conta çizmeli, ardından yağla yağlayıp saplamalara geri takmalısınız.
Fotoğraf-19 Saplamalara yeni bir conta takılması.
Karter montaj saplamalarına çizim kağıdından yeni bir conta takıyoruz, ardından tekrar çıkarıp yağla yağlıyoruz.
Fotoğraf-20 Karterin sol tarafını sağa bağlama.
Bundan sonra tekrar saplamalara takıyoruz, ardından karterin ikinci parçasını takıp tespit somunları ile sabitliyoruz.Karter sadece contanın değiştirilmesi gerektiğinde değil, aynı zamanda aşınmış yataklar değiştirildiğinde de sökülür, yanı sıra biyel ve piston grubu.Daha fazla makale okuyun
testere Ural
VIDEO
Ural Elektron 2T Kullanım kılavuzu
[SAĞ]-----
"Ural" da x.x'in hızını düzenliyorum. Damper kablosunun uzunluğunu değiştirerek. Şunlar. Kaba ayar için kabloyu kenetleyen vidayı söküp dışarı çekiyorum veya elimle gevşetiyorum, ince ayar için gaz kolunun yanında bir durdurma vidası var.
Dmitry, teşekkür ederim, seni anlıyorum. Ama bana öyle geliyor ki, hava-benzin karışımının istenen kalitesini elde etmek için hala iki vidayı çevirmem gerekiyor: zengin bir karışımı gösteren kararan buji elektrotları. Burada nasıl hareket edilir?
Dört yönlü “Dostluk Elektron” vardı. Hafızadan, jetleri tamamen büktüm ve ardından 1,5 tur vidayı söktüm. Başlatılmış ve zaten bükülmüş XX (gerekirse). Sanırım Urallarda da öyle. Daha kesin olarak bilmek istiyorsanız, herhangi bir büyük servis merkeziyle iletişime geçin, orada açıklayacaklardır.
Dörtlü yazdı:
Bu, iki zamanlı bir motor için normaldir - benzin ve yağ karışımı 🙂
Kayınpeder Ural 2T motorlu testere verdi
Nasıl olunacağını tavsiye edin. Kayınpeder, Ural 2T Elektron testeresini (1987) damadı sağlığa içtikleri, sadece bir manyeto satın aldıkları ve çalıştıkları sözleriyle sundu (verdi). 400 km'lik bir testere getirdi. köyden (bahçede odun kesmek istiyorum). Bir manyeto aldım, koydum - başlamıyor, hapşırıyor ve elimi böyle çekiyor (marş sargısının ters yönüne veriyor). Bence ateşleme zamanlamasının ayarlanması gerekiyor. Sonuçlar - bazen eli daha önce, sonra daha sonra çekmek. Bir sorum var. Yine de nasıl başlıyor? Ya da doğru yapmadığım bir şey.
2Hmel Önce burayı okuyun
Okuyordum. Kayınpederimin verdiği kitaba göre bu ateşlemeyi kurdum - sonuç yok. Bütün sorun temassız ateşlemedir. Bir motosiklette her şey basit - onu en üst ölü noktaya getirdim, 3 mm indirdim, bir kırıcı molası verdim, her şey çalışıyor. Ve temassız bir ateşlemede, bir kıvılcımın hangi noktada oluştuğunu nasıl öğreneceksiniz.
2Hmel Manyeto üzerinde, motor kasasında da bir işaret (çizgi) olmalıdır.
İşte yazdıkları:
IMXO, eğer başka hiçbir şey ihlal edilmezse, bu, ilerlemeyi = 3,9 mm olarak ayarlayacaktır.
Oluklardaki manyetoyu çevirerek bu ucu 3-2 mm'ye düşürebilirsiniz, ancak bu sayede güç kaybederiz.
Ve geri dönüş birçok nedenden dolayı olabilir.
Belki marş kablosunu zayıf (yavaşça) çekiyorsun?
2Hmel Benim pratiğimde bir zamanlar benzer bir durum vardı. Sadece motor geri döndüğünde - pamuk - ve her taraftan duman dökülür (hem karbüratörden hem de karterin altından), eskiden çalışmasına rağmen. Segmanın dönmesini engelleyen piston üzerindeki pimin gevşediği ve baypas penceresinin karşısında olduğu için bu pencerede yaklaşık 6-8 mm uzunluğunda bir oyuk açtığı ortaya çıktı. Evet, artı az çalışan bir piston, sonuç olarak, baypas penceresi egzozdan daha önce açıldı. İşkence gördü - korku, ama kazandı.
Bir versiyon olarak: çok erken bir flaşınız var, bu nedenle pistonu hemen geri atar ve buna göre elini çeker. - Sonuçlar çizin: ya manyeto doğru değil ya da yanlış ayarlanmış - açı aynı değil. Flaş çok erken olmamalıdır, aksi takdirde piston ölü noktayı geçemez.
Teşekkürler, iki hafta sonu sonra bakacağım. pazartesi sınav sonuçları
Belki volandaki mıknatısların hepsi aynı, ben rastlamadım ama duydum. ama ya eğer?
"Ural" motorlu testereler yarım yüzyıldan fazla bir süredir biliniyor: üretimleri 1955'te ülkenin askeri-sanayi kompleksi için uzun yıllar çalışan Perm fabrikasında başladı. Şimdiye kadar popülerlikleri azalmadı: yeni yabancı markaların bolluğuna rağmen talep hala yüksek. Bazıları fazla ödeme yapmak istemiyor: Bir Ural motorlu testere satın almak, önde gelen Avrupalı üreticilerin benzer cihazlarından daha bütçelidir. Aynısı, aile bütçesinden tasarruf edebilecek bakım, onarım için de geçerlidir.
Ancak bu motorlu testerelerin çoğu kullanıcısı, birden fazla nesil insan için onlarca yıllık hizmetle test edilen geleneksel kaliteyi takdir ediyor.
Bu üreticinin efsanevi testerelerinin özelliklerini, yapılarını ve işlevlerini, ayrıca bakım ve onarımın nüanslarını bu makalede öğreneceğiz.
Elektrikli testereler "Ural" - gelişmiş meslektaşları olarak kabul edilen başka bir tanınmış marka "Druzhba" nın alıcıları. Druzhba motorlu testerelerle karşılaştırıldığında, şunlara sahiptirler:
yüksek güç;
dişli ekipmanı;
zincir yağlama için çıkarılabilir kap - karter;
geliştirilmiş silindir ve marş;
testerenin kolayca çıkarılabilir kesme parçası;
kulpların üst bileşimi;
yapıya bir hidroklin eklendi.
Bu tekniğin birçok avantajı olsa da dezavantajları da vardır. Başlıcaları:
çok miktarda toksik egzoz;
hava filtresinin sık tıkanması;
yüksek benzin tüketimi;
bu nedenle motor ve dişli parçası ile ilgili sık sorunlar ortaya çıkıyor
Bu üreticinin benzinli testere çeşitlerini düşünün.
Zorlu çalışma koşulları ve artan karmaşıklıktaki görevler için özel olarak tasarlanmış benzinli el aleti.
Elektrikli testere "Ural" 2t Elektron cihazı oldukça basittir. Ana çalışma detayları:
motor;
marş;
redüktör;
değiştirmek;
kesme kulaklığı;
gaz tankı.
Ayrıca bir direksiyon simidi ve yapının desteklenebileceği bir eleman bulunmaktadır.
Elektrikli testere "Ural" 2t Elektron'un teknik özellikleri
Çalışma saatinde 632 ml yakıt tüketen 2 zamanlı motor;
yüksek güç - 3,68 kW;
Çıkarılabilir zincirli 46 cm çubuk;
büyük ağırlık - 11,7 kg.
Gelişmiş işlevselliğe sahip üretken model. Ataletsel zincir freni ve otomatik moddaki stroku, operatörün alete servis verme görevlerini basitleştirir.
motor itişi - 3,9 kW;
kapasitif gaz deposu - 0,55 l;
hacimsel yağ karteri - 265 ml;
maksimum veri yolu uzunluğu - 0,45 m.
Oldukça kompakt ve hafif bir motorlu testere. Orta yüklere uyarlanmış iyi yarı profesyonel birim.
Diğer değişikliklerden farklıdır:
3,8 kW itme gücü;
yakıt ve zincir yağı için hacimsel tanklar - 0,62 ve 0,25 l;
standart zincir adımı - 3/8;
uzun lastik - 35-45 cm;
hafif - 6,89 kg.
Profesyonel bir güç sınıfının benzinli aleti. Gelişmiş bir debriyaj, zincir freni ve bir düğme kilitleme işlevi vardır.
Kullanıcılar, Ural motorlu testerenin bu modelinin diğerlerinden daha az bozulduğunu ve onarım gerektirdiğini not eder.
Endüstriyel güç sınıfında zincirli testere. 5,1 beygir gücündeki kuvvetler tüm ahşap işleri için yeterli.
Benzin deposu - 0,55 l;
Carter - 0.25 l;
Lastik - 45 cm;
Ağırlık - 7,8 kg.
Bu tür ekipmanla tanışma, kullanım kılavuzuyla başlamak için tavsiye edilir. Aşağıdaki gibi soruları vurgular:
motorlu testere iç parçaları;
yakıt ikmali nüansları;
alıştırma ve motoru çalıştırma kuralları;
testere için aparatın hazırlanması;
bakım ve depolama;
güvenlik düzenlemeleri.
Ural motorlu testereleri kullanma sürecinde karşılaşabileceğiniz bazılarına değinelim.
VIDEO
Becerikli insanlar, eski Ural modellerini 92 benzine nasıl dönüştüreceklerini uzun zamandır anladılar. Bunu yapmak için, bir depo yakıt karışımına 70 g dizel yakıt ekleyerek AI-92 veya AI-95 benzinin oktan sayısını düşürmeniz gerekir. Motor, böyle bir katkı maddesi ile pratik olarak farkı hissetmez ve normal modda çalışır.
Benzin-yağ karışımının oranı aşağıdaki gibi olmalıdır: 1 litre benzin başına 50 ml motor yağı (tercihen mopedler için değil).
Servis verilebilir ve doldurulmuş bir alet çalıştırılabilir. Bunun için ihtiyacınız olan:
anahtarı çalışma konumuna getirin;
yakıt karışımını karbüratöre pompalayın;
marşı çekin;
motoru ısıtın ve işe başlayın.
Cihaz tamamen yeniyse veya onarımdan iade edildiyse, daha sonra konuşacağımız gibi, çalıştırılmalıdır.
VIDEO
alıştırma karışımının oranı 15:1'dir, yani. yağlayıcı miktarı artar;
ilk 25 saatlik alıştırma, kademeli olarak minimum ve orta çalışma hızları ile değiştirilen rölanti ile başlamalıdır;
bu işlem yakıt karışımının 4 tam gaz tankının tüketilmesinden sonra tamamlanır.
Başarılı bir çalışma için, aleti ayarlamak gerekir - rölanti devrini ve ateşleme sistemini, içine giren gücü verecek, ekonomik olarak çalışacak ve daha az sıklıkta kırılacak şekilde ayarlayın.
Fabrikadan çıkmadan önce tüm motorlu testereler, belirli bir süre için depolanan fabrika ayarlarını alır. Yeni ekipman satın aldıktan sonra, Ural motorlu testeredeki karbüratörün nasıl ayarlanacağı sorusu merkezi hale geliyor. Satın aldıktan sonra karbüratörü yeniden yapılandırmak için acele etmeyin: Testerenin düşük hızlarda birkaç saat çalışmasına izin verin. Jeti kademeli olarak saat yönünde ayarlayarak, testerenin çok fazla vızıldamaması ve sigara içmemesi gereken yüksek hızlara geçerler. Bu olursa, vidayı sıkın: yakıt karışımı daha zayıf hale gelir. Bu ayar prensibine göre testere her zaman her yüke uyarlanabilir.
VIDEO
motoru açın ve birkaç dakika ısınmasına izin verin;
lastik setinin hangi dönüşlerinin en dayanıklı olduğuna karar verin;
düşük hıza geçin;
marşı keskin bir şekilde çekin - motor devri hemen artmalıdır. Bu olursa, ateşleme doğru şekilde ayarlanır.
Her alet bozulur. Ve bu bir gerçek. Uygulamanın gösterdiği gibi, modern yabancı motorlu testereler, yerli benzinli aletlerden daha az olmayan arızalardan muzdariptir.
Ural motorlu testerelerin tipik arızaları arasında, çoğu zaman motorlarda arızalar vardır.Açılmayabilir, rölantide yetersiz kalabilir, yük altında durabilir veya hiç kapanmayabilirler.
Ural motorlu testerenin başlamamasının birkaç açıklaması olabilir:
yakıt eksikliği, düşük kalitesi veya yanlış pişirme oranı;
yakıt sistemindeki arızalar: gaz deposu veya yakıt besleme boruları kapatıldıktan sonra, her şeye ek olarak, aynı zamanda çöp olur;
arızalı buji veya volan - sonuç olarak, yakıtı ateşlemek için kıvılcım gerekmez;
içinden havanın geçmediği kirli bir hava filtresi, yani yanma sürecini başlatmak için oksijen;
Motorlu testere çalışır ve durursa, bunun nedeni karbüratörde aranmalıdır. Jetlerini, kendisinden beklenen yüke göre yakıt ve oksijen verilecek şekilde ayarlamak gerekir.
Motorun ısındığı ve stop ettiği durum, birçok Ural benzinli alet kullanıcısına da aşinadır. Bujiyi, yağı değiştirmek, hava filtresini temizlemek veya pistonu değiştirmek, düzeltmeye yardımcı olacaktır.
İyi bir motor sarsılmadan sorunsuz çalışmalıdır. Motorun rölantideki Ural motorlu testerelerde çalması, silindire dikkat etmenin bir nedenidir. Hasar görmüş olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Ural motorlu testereden kendi elleriyle faydalı ev yapımı ürünler yapmaya hiç çalışmamış birini bulmak zor. Çeşitlilikleri şaşırtıcı ve zanaatkarların yaratıcılığına bir kez daha ikna olma şansı veriyor. Ana olanları düşünelim:
Ural motorlu testere için birçok cihaz var. Bu, bu aracı kullanma olanaklarının yalnızca insan hayal gücü ile sınırlı olabileceğini düşündürmektedir.
Görünüşe göre, sebze ve meyve yetiştiren bir yaz sakini neden bir elektrikli testereye veya küçük bir bahçe ve birkaç çiçek tarhı olan bir kır evinin sahibine ihtiyaç duysun? Bir hamam inşa etme, bir serayı yenileme, eski bir işi yıkma veya sadece rahatlamak için bir bank yapma arzusu olduğunda soru ortadan kalkar. Ne yazık ki, herhangi bir mekanizmanın periyodik olarak yedek parçaların bakımına ve değiştirilmesine ihtiyacı vardır ve bunun için ürünün tasarımında çok bilgili olmanız gerekir, ayrıca bir motorlu testereyi kendi ellerinizle tamir etmek zamandan ve paradan tasarruf sağlayacaktır.
Tüm motorlu testereler, Avrupa'da (ECHO, Stihl, Husqvarna) veya yerli (Kedr, Ural) yapılmış olmalarına bakılmaksızın yapılarında benzerdir. Gövdenin içinde ana elemanlar bulunur - bir yakıt deposu ve bir motor ve marş motorunun dışında, bir sap, zincirli bir testere parçası (lastik). Kablonun keskin bir sarsıntısı motoru çalıştırır ve bu da testere bıçağını çalıştırır.
Başlamak için, motorlu testerenin nasıl düzenlendiğini ve nasıl çalıştığını gösteren video klipleri tanımanızı öneririz:
Zaman zaman testerenin çalışmasında ortadan kaldırmak için sökmeyi gerektiren arızalar meydana gelir. Elektrikli testere gibi basit bir mekanizmaya ne olabilir? En azından aşağıdakiler:
Başlatmayı durdurur;
Başlar, ancak yakında durur;
Kesimde çalışmayı bırakır;
Gücünü kaybeder;
Sorunların çoğu ya motorun çalışmasındaki kesintilerle (yakıt besleme sistemi, egzoz sistemi, ateşleme, silindir-piston parçası) ya da diğer sistem ve bileşenlerin (debriyaj, zincir freni, lastik, yağlama sistemi) arızalarıyla ilişkilidir. . En yaygın arızaları ve ortadan kaldırılması için yöntemleri düşünün.
Servis verilebilir bir motorlu testere bir sarsıntıyla başlar ve kesmede başarısız olmaz
Motorlu testere bozulduğunda yapılacak ilk şey, kabloyu ayırarak ve özel bir anahtarla dikkatlice çevirerek bujiyi kontrol etmektir.
Motorlu testere ateşleme sisteminin bileşenleri: 1 - mıknatıslı volan, 2 - ateşleme modülü, 3 - mum, 4 - yüksek gerilim kablosu
Buji, durumunu kontrol etmek için sökülmüştür.
Görünüşü çok şey söylüyor:
Kuru. Büyük olasılıkla, yakıt karışımı silindire girmez. Ateşleme sistemi değil, bu yüzden mum geri döndü.Ağır yakıt sıçradı. Fazla yakıt karışımının nedeni, çalıştırma kurallarının ihlali veya karbüratörün yanlış ayarlanmasıdır. Mum iyice silinir, yakıt beslemesi kapatılır ve marş motoru açılır - fazla yakıtı çıkarmak ve yanma odasını havalandırmak için. Ardından mum yerine yerleştirilir ve mekanizma tekrar çalıştırılır.Siyah kurumla kaplı. Bu, düşük kaliteli yağ kullanımını, yanlış ayarlanmış bir karbüratörü veya yanlış hesaplanmış bir benzin ve yağ oranını gösterebilir. Mum yıkanmalı, keskin bir cisimle (tığ veya iğne) kurumdan temizlenmeli, elektrotları zımpara kağıdı ile silmeli ve yerine yerleştirilmelidir.Mumu kontrol ederken, elektrotlar arasındaki boşluğa dikkat etmeniz gerekir: 0,5 ila 0,65 mm normal kabul edilir. Hasarlı veya aşınmış bir conta değiştirilmelidir.
Bujide çok miktarda siyah kurum, motorda bir arıza olduğunu gösterir.
Tamamen emin olmak için bir kıvılcım olup olmadığını da kontrol etmelisiniz. Bunu yapmak için, bujiye bir ateşleme kablosu takın, buji somununu ve silindiri pense ile bağlayın, marşı çalıştırın ve kıvılcım olup olmadığını izleyin. Eksikse, bujinin değiştirilmesi gerekir. Yeni buji de kıvılcım çıkarmazsa, sorun yüksek voltaj kablosunda veya bujiye gevşek bağlantıdadır.
Yakıt aşağıdaki nedenlerle silindire girmeyebilir:
Yakıt filtresi kirli. Yakıt hortumunu çıkarın ve yakıtın nasıl aktığını kontrol edin. Püskürtme zayıfsa, filtrenin temizlenmesi gerekebilir. Yakıt deposunun doldurma deliğinden dışarı alınır ve temizlenir, ciddi kirlenme durumunda yenisi ile değiştirilir. Önleyici bir önlem olarak, yakıt filtresinin her üç ayda bir değiştirilmesi tavsiye edilir.Tıkanmış havalandırma (yakıt deposu kapağındaki delikler). Ayrıca hortumu sökerek kontrol ederler, tıkanıklık durumunda iğne ile temizleyiniz.Yakıt yok veya yetersiz. Başarısızlığın birkaç nedeni olabilir. İlk sebep tıkalı bir hava filtresidir. Hava, karbüratöre doğru miktarda akmayı durdurur, bununla bağlantılı olarak aşırı zenginleştirilmiş yakıt karışımı nedeniyle motorun çalışması bozulur. Kirli filtre dikkatlice çıkarılır, temizlenir ve suda yıkanır, ardından kurutulur ve değiştirilir.Diğer bir neden ise karbüratörün yanlış ayarlanmasıdır. Ayar üç vida ile yapılır.
Yakıt filtresinin zamanında değiştirilmesi, tam bir yakıt beslemesini garanti eder
Yakıt hortumu ve hava damperi aktüatörü, bağlantı parçalarına sıkıca oturmalıdır.
Gaz kolu kablosu yerinde olmalıdır
Çalıştırma sırasında talimatları kullanmalısınız, aksi takdirde işleri daha da kötüleştirebilirsiniz.
Ve son sebep, zarın bütünlüğünün ihlali veya karbüratör kanallarının tıkanmasıdır.
Karbüratörü kendiniz onarmak için tüm ayrıntılarını tanımanız gerekir.
Tüm parçalar temiz, kuru ve iyi durumda olmalıdır.
Motor düşük hızlarda iyi çalışıyor, ancak yüksek hızlarda durmaya başlıyorsa, bunun nedeni, yanma ürünleriyle tıkanmış susturucu kıvılcım önleyicide olabilir.
susturucuyu çıkarın;
sökün (ayrılmaz modeller de vardır);
deterjan kullanarak kurumdan temizleyin;
saç kurutma makinesi ile kurutun;
yerine koymak.
Karbon birikintileri, solunması sağlığa zararlı olan kanserojenler içerdiğinden kuru temizleme kabul edilemez. Susturucuyu çıkardıktan sonra çıkışı temiz bir bezle örtün.
Motorlu testerenin çalışmasındaki kesintiler, olası bir tıkanmış susturucuya işaret eder
Susturucunun tıkanmasını önlemek için yakıt karışımının bileşimini izlemek gerekir. Yağ miktarı, üretici tarafından önerilen normları aşmamalıdır. Kötü yağ kalitesi de motor performansını olumsuz etkiler.
Genellikle motor, düşük silindir basıncı nedeniyle başlamaz veya tam kapasitede çalışmaz. Aşınmış pistonlar veya silindirler, kaymış piston segmanları veya aşınmış yataklardan kaynaklanabilir.Susturucuyu söküp açılan deliğe bakarak silindir-piston grubunun (CPG) durumunu kısmen inceleyebilirsiniz.
Buji deliğine yerleştirilen bir kompresyon ölçer, motordaki kompresyonun ölçülmesine yardımcı olacaktır - ölçüm sonuçlarına göre, CPG'nin durumu hakkında da konuşabilirsiniz. Doğru veriler ancak mekanizmanın tamamen sökülmesinden sonra elde edilir. Pistonda talaş veya çizik varsa, değiştirilmelidir. Piston segmanı temiz, karbon birikintilerinden arındırılmış ve tam olarak doğru yerde olmalıdır.
Piston ve krank mekanizmasının aşınması ciddi bir sorun olarak kabul edilir
Sıkıştırma ölçüm sonuçlarına dayanarak, CPG'nin parçalarının durumu yargılanabilir.
Üç ana hatayı düşünün:
Petrol sızıntısı. Boruların pompa bağlantı parçalarına hava geçirmez şekilde takılıp takılmadığı ve çatlak olup olmadığı kontrol edilmelidir. Sorunlu tüpler sızdırmazlık maddesi ile kapatılır veya değiştirilir.
Yetersiz yağ kaynağı. Büyük olasılıkla, yağlama kanalları tıkanmıştır.
Yağ pompası gövdesinde çatlak oluşumu. Bir parçanın değiştirilmesi gerekiyor.
Yağlama sisteminin teşhisi şu şekilde yapılır:
Yağ veya talaşın fren bandını ve kapağın altındaki boşluğu tıkaması nedeniyle zincir freni genellikle çalışmaz. Tüm parçalar tıkanıklıklardan arındırılmalıdır. Belki de bant basitçe aşınmıştır, o zaman değiştirilmesi gerekir.
Zincir freninin çalışması mekanik temizlik ile geri yüklenir
Bazı motorlu testere parçaları diğerlerinden daha hızlı aşınır. Bunlara tahrik dişlisi, lastik, zincir, titreşim önleyici elemanlar dahildir. Yedek parçaların hızlı bir şekilde değiştirilmesi için her zaman elinizin altında olması daha iyidir. Zincirin bilenmesini ihmal etmeyin.
Bazı kereste endüstrisi işletmelerinde ve bireysel çiftliklerde, motorları bir elektronik ateşleme ünitesi ile donatılmış Ural-elektron ve Druzhba-4-elektron motorlu testereler hala kullanılmaktadır. Bu blok şemaya göre çok basittir, ancak diğer ekipman gibi bazen başarısız olur. Yenisiyle değiştirmek pahalı bir zevktir, özellikle de endüstri artık bir günlük veya en fazla bir hafta sürecek kalitede bir manyeto ürettiği için .... Herhangi bir radyo amatörü bunu onarabilir. birimin kendisi.
Blok diyagramı seçenek 1 (önerilir).
Blok diyagram seçeneği 2 (sıklıkla kullanılır).
L1 - jeneratör bobini, d=0.063mm, W=11000 dönüş, R=3000 ohm; L2 - kontrol bobini, d=0.1mm, W=1200 dönüş, R=80 ohm; T1 - yüksek gerilim trafosu, d1=0, 28mm, W1=75 dönüş, R1=0.5 ohm, d 2=0.063mm, W2=6900 dönüş, R2=2000 ohm;E - elektronik ünite;C1 - kapasitör 0.47 mikrofarad 630V;R1 - direnç 390 ohm 0 ,25 W; V1–V5 - diyotlar, KD 209'a karşılık gelir; V6 - tristör KU 202'ye karşılık gelir
Elemanları değiştirirken 1N4007 diyotlar ve KU709V / KU712V tristörler ile iyi sonuçlar elde edilir. Prensip olarak, tristöre paralel olarak bir diyot yerleştirilebilir - bu, kıvılcımın enerjisini ve süresini biraz artıracaktır. Bu özelliklerin değerlerini daha da artırmak için yarım dalga doğrultucuyu bir köprü ile değiştirebilirsiniz; yukarıda belirtilen diyot gerekli değildir.
Borodach, 1.05.2006 - 16:25, şunu yazdı:
bu ifade ne anlama geliyor: “Tristörün çalışma seviyesinin 600-700 rpm'ye getirilmesi arzu edilir”. ve bunu nasıl uygularsınız ve bu durumda geleneksel bir flaş ile ateşleme anını ayarlamak için hangi işaretler kullanılabilir?
Tristörün çalışma seviyesi ile ilgili olarak, zaten olmuştur. İstenilen hıza sorunsuz bir şekilde ulaşmak ancak volanın bir elektrik motoru ile döndüğü stantta mümkündür. Ve onsuz, biraz karmaşıktır: tristör işleminin seviyesini (voltajını) manipüle etmeniz gerekir. Genellikle MB-1'ler minimum 300'e ayarlanır.500 rpm, bu nedenle kontrol bobini devresine seri olarak bir direnç bağlayarak bu seviyeyi %20.100 artırmak gerekirken, asıl şey geçersiz kılmamak, yani. birkaç adımda yapın.
Borodach, 05/05/2006 - 18:53, şunu yazdı:
Ateşleme zamanlaması L1 bobininin polaritesini değiştirmekten ne kadar değişecek ve MB-1 için bir tristör kontrol devreniz var mı yoksa daha iyisi var mı?
Yaklaşık 90 derece Evet ve bunun eşiği 2 kat gidiyor.
Borodach, 05/05/2006 - 18:53, şunu yazdı:
Ateşlemeyi yeniden yapmak istiyorum çünkü nasıl çalıştığını da sevmiyorum!
Video (oynatmak için tıklayın).
Başın belaya girme. Örneğin, köprülü bir sistem, volan mıknatıslarının düzensiz (eşit olmayan) manyetizasyonuna ve manyetik boşlukların asimetrisine karşı daha hassastır - bu, “motorun hızını almaması” veya “dengesiz çalışma” olarak kendini gösterir. Bu etkiyle karşılaşma riski motorun ömrü ile birlikte artar. Bu devrede standart bir şarj bobini kullanıldığında, kapasitörün şarj edildiği voltaj düzensizliğinin orijinal versiyondan daha büyük olduğu ortaya çıkar, bu da 2000'de tristör üzerindeki yükün artmasına neden olur. 4000 rpm bölgesi.
