Kendin yap Honda Accord abs blok onarımı

Şuydu: ABS arıza lambası, elektrikli direksiyon periyodik olarak açıldı.

Onarımdan sonra: her şey kusursuz çalışıyor.

Genel olarak, ABS kontrol üniteleri bir takım özelliklere sahipti. İlk önce, elektrovalfli bir hidrolik üniteye, bir ABS elektronik kontrol ünitesine ve varsa ayrı bir döviz kuru kontrol ünitesine bölünmüş 2 ve bazen 3 farklı parçayı temsil ettiler. Ayrıca, kontrol ünitelerinin kendileri en yaygın baskılı devre kartına, konektörlere ve benzerlerine sahipti.

Bu kombinasyonda, ABS sistemlerinde sensör arızaları, kablo kopmaları ve kısa devreler gibi bir takım harici problemler vardı. Konektörlerde ve konektörlerde problemler vardı, kötü kontaklar. Baskılı devre kartlarında ve elemanlarında eksiklikler vardı. Ayrıca, baskılı devre kartlarının kendileri oldukça kolay tamir edilebilirdi, bileşenler mevcuttu.

Bir süre sonra, ABS blok üreticileri, ABS blok panoları üretme teknolojisini değiştirmeye karar verdi. Amaç, gereksiz konektör ve kablolardan kurtularak sistemin güvenilirliğini artırmaktı. Yani, sistemin elektronik kısmını (kontrol ünitesinin kendisi) ve pompalı bir dizi valfi tek bir muhafazaya yerleştirmeye karar verdiler. O zamanlar, küçük bir yere sığması gereken bazı özel yapım elemanlar için fırsat olmaması nedeniyle, seramik bir alt tabaka üzerinde hibrit devre şeklinde bir tahtanın hemen sipariş edilmesine karar verildi. Bloğun içinde böyle bir devre, püskürtülmüş dirençlere ve lehimli kapasitörlere sahip seramik bir peddi. Mikro devrelerin kendileri orada ambalajsızdı ve bu da yerden tasarruf etmeyi mümkün kıldı. Ve seramik levhaya küçük altın kaplama veya gümüş kaplama tellerle bağlantı yapıldı.

Bu yöntemin bir takım avantajları vardı. İlk olarak, üreticinin istediğini elde ettiği ortaya çıktı - ekstra kablolardan kurtulmak. İkincisi, 3x4 santimetrelik bir alana, güç kademeli 2 adede kadar kontrol ünitesi yerleştirmek mümkün oldu. Hem ABS ünitesi hem de Elektronik Stabilite Programı (ESP) ünitesiydi. Her şey çok hatta hiçbir şey çıkmadı. Başka bir sorun yoksa - sistem sıcaklık değişimlerine ve titreşimlere karşı çok hassas hale geldi. Elimizdeki ilk şey, hibrit kartın kendisinden iletkenleri koparmaktı. Gerçi o kadar çok sorun yoktu.

Bununla birlikte, 2'den fazla katmana sahip PCB üretme yeteneği ve yüksek örneklemeli özel IC'lerin mevcudiyeti, geleneksel PCB'nin tekrar kullanıldığı 3. nesil ABS bloklarına geçişe izin verdi. Sadece bu gün her şey ABS bloğunun bir muhafazasına yerleştirildi. Hibrit devrenin kusurlarından kurtulmak mümkündü, ancak yine de bazı problemler kaldı.

Japon elektronik üreticileri bile bu tırmığa adım attı. Avrupalılar geride kalmadı. Buradaki baskılı devre kartındaki bir arıza, sistemin çalışmamasına neden olur. Bunu ortadan kaldırmak için önce tahtanın kendisine ulaşmanız gerekir. Blok “trepanlanır”, mükemmel erişim elde edilir. Kart arızasını onardıktan sonra blok kapatılır. ABS ve stabilite kontrolü ile ilgili sorunları dert etmeden aracı çalıştırabilirsiniz.

Bununla birlikte, Honda Accord'umuzdaki blokta, modern Avrupalı ​​​​üreticilerin ABS blokları için tipik olmayan bir kusur vardı. Burada, baskılı devre kartını bir grup harici konektöre bağlayan iletkenlerin temassızlığı vardı ve bu da sistemin periyodik olarak arızalanmasına neden oldu. İletkenler MGTF örgülü teller ile değiştirildi, her şey kontrol edildi ve mükemmel çalışıyor.

Aşağıdakiler benim değil, ama kullanışlı olacağını düşünüyorum)

KOKOREV Vasili Vladimiroviç, Kurgan

Konunun devamında (resimler html? start = 1 ile link veriyorum):
Sergey tarafından web sitesinde yayınlanan 13.01.2003 tarihli makalenin devamında. (bunun için çok teşekkürler).
ABS sensörünü tamir ederken tüm işlemlerimi düzeltmeye çalıştım. Bir dijital kamera her zaman elinizin altındadır, bu nedenle resimli, adım adım işlemler ortaya çıktı.

Arka plan: beş gün arayla, her iki ön ABS sensörü de arızalandı (Toyota Carina E, sensör kodu - 89542-05020, 89543-05020), ABS hata göstergesi, hata kodlarını okurken açık sensör devresi verdi (fotoğraf 1, 2) .

Her iki sensörün çıkışları arasındaki direnç sıfır gösterdi. Doğru, hala anlamıyorum ve sensörlerin bu başarısızlığının nedenini size söyleyecek herkese minnettar olacağım. Doğal olarak, sensör konektörü ile sensörün kendisi arasında kopmuş bir kablo düşüncesi hemen akla geldi. Sensörden 10 cm geri çekilip kabloyu kestikten sonra direnç ölçümü de aynı sonucu verdi. Daha sonra sensör gövdesine giden kabloyu olabildiğince kestim ve yine sonuç aynı. Sonraki adımlarım, sensör muhafazasının bir kısmını telin yanından kademeli olarak kesmek ve birkaç yineleme için böyle devam etmekti - testereyle kesme, direnç ölçümü. Bu tür eylemlerle kasanın montajlı kısmına ulaştım. İki saatlik özenli çalışma sonucunda hayal kırıklığına uğradım, sonuç yoktu, düşünceler kafamda parladı: “Sensörler için 200 dolar ödemek zorunda kalacağım”. Ama ilgi yine de etkisini gösterdi. Ayrıca, sensörlerden biri zaten yarı yarıya demonte edildi. Ve sonuna kadar gitmeye karar verdim. Bir sonraki adım, sensörün parametrelerini bir kumpas ile ölçmekti - montajdan uca olan uzunluk 22 mm, çap 17 mm'dir (fotoğraf 3).

Bir sonraki adım, sensörün bobinin içinde olduğu kısmını kesmektir. Metal bir dosya ile, sensör montajını bozmamak için dikkatlice, montaj ile sensörün çalışan kısmı arasında bir kesim yapıyoruz. Testere bıçağının metale ulaştığını hissederek (bu sensör mıknatısıdır, (ne yazık ki sensör montajının yarısıdır), sensörün etrafında bir kesim yaparız ve ardından sensör montajını dikkatlice bobinden ayırırız (fotoğraf 4, 5)

Bir sonraki adım, plastik kılıfı sensör bobinine zarar vermeden çıkarmaktır. (fotoğraf 6, 7).

Bunu yapmak için, bobinin sargısına hafifçe dokunarak bobinin en uç kısmını keseriz (fotoğraf 6), sonra kabuğu sarımın yanından keskin bir nesneyle kaldırır ve çıkarırız. Rahat bir nefes aldılar, bobin gövdesi zarar görmedi. Bunu, tel sarma işinin sıkıcı kısmı izler ve sonuç olarak, sağlam bir bobin çerçevesi elde ederiz (fotoğraf 7).

Bir sonraki adım en önemlilerinden biridir - yeni bir bobin sarma. RES-8 rölesinin bobininden benzer bir tel kullandım, ancak orijinalinden biraz daha ince (bobin dolumuna bakılırsa, bobin çerçevesi orijinalde neredeyse tamamen dolu, daha az aldım), ama telin çapını ölçen bir cihazım yok ve bu yüzden gözümle hareket etmek zorunda kaldım. Sergei'nin önceki bir makalede tavsiye ettiği gibi, hız kontrolörlü bir elektrikli matkapla sarabilirsiniz. Tel gerçekten çok ince, en ufak bir hatada kopuyor. Bundan sonra acele etmemek daha iyidir, - daha sessizce ilerleyeceksiniz. (fotoğraf 8).

Mümkün olan en büyük miktarı sarar, teli koparır ve ilk direnç ölçümünü yaparız. Kılavuza göre direnç 0,92 - 1,22 kOhm aralığında olmalıdır. Telin çözülmesi ve ölçülmesinin birkaç yinelemesinden sonra, uçları lehimliyoruz, uçların telli bir telden yapılması arzu edilir. Ardından, sonuçları güçlendirir ve bobini izole ederiz. Direncin kontrol ölçümünü yapıyoruz (lehimleme, izolasyon vb. işlemlerde tel kopması olduğunu asla bilemezsiniz). Sonuçlar sabitlendikten sonra (bu arada, birkaç tur iplik sararak bunları düzeltebilirsiniz), zaten rahat bir nefes alabilirsiniz - bobin hazır. (fotoğraf 9)

En önemli iş yapılır, dayanıklı bir sensör muhafazasının oluşumuna geçebilirsiniz. Bunu yapmak için ihtiyacınız olacak: epoksi reçinelerine dayalı yapıştırıcı. Bizim Rus epoksi yapıştırıcımızı kullanabilirsiniz ama ben Done Deal'ın ABD yapıştırıcısını kullandım.Bizimkinin aksine 4 dakikada sertleşir ve 1 saatte tamamen polimerize olur. Dökme kalıbı, iç çapı 17 mm olan bir elektrolitik kondansatörün gövdesinden kullanılmıştır. Kondansatörün alt kısmını kestim, tüm iç kısımları ondan çıkardım. Sonra karşı tarafta, merkezde bobin çekirdeği için bir delik açtım. Bobini sensör kablosuna lehimleyin. Tutkal hazırlıyoruz, kapasitörün altından kasaya döküyoruz ve tüm yapıyı oraya daldırıyoruz. (Fotoğraf 10).

1 saat bekleriz ve kapasitör muhafazasını tel kesici veya pense kullanarak bobinden dikkatlice çıkarırız. Sonuç olarak, bitmiş bir sensör elde ediyoruz (fotoğraf 11).

Sensör montajını bir şekilde hazırlamak ve birbirine yapıştırmak için kalır. Bobin gövdesinin çapına (17mm) göre sensör yuvasına bir delik açıyoruz. Ardından, bobin göbeğinin burnundan 22 mm ölçüyoruz, bu işarete yuvayı takıp yapıştırıyoruz. Ana şey bu parçaların dikliğini gözlemlemektir, aksi takdirde gelecekte tekerleği göbeğe takmanız gerektiğinde kurulum sorunları olabilir. (fotoğraf 12, 13).

Son adımlar: Sensörü yerine yerleştirmeye çalışıyoruz, gerekirse sensör deliğe kolayca girene kadar tutkal tabakasını zımpara kağıdı ile dikkatlice çıkarın. Göbek üzerindeki dişler ile sensör çekirdeği arasındaki mesafeyi kontrol ediyoruz (kılavuza göre mesafe 0,9 - 1,1 mm olmalıdır), gerekirse bir conta kullanın. Eh, estetik amaçlı olarak, son işlem olarak, sensörü bir kutudan siyah boya ile boyuyoruz.

Her şey hazır, sensörü konektöre bağlıyoruz, kontağı açıyoruz ve uzun zamandır beklenen sonucu alıyoruz - ABS ekranı 3 saniye sonra sönüyor. Beyin ABS, ikameyi fark etmedi bile. Doğal olarak, ABS'nin performansı çalışırken kontrol edilmeli ve frenleme sonucu elde edilmelidir.

Sensör beklendiği gibi kırıldı - vidalı kısım bobinin kendisinden koptu, bobin yumruğun içinde kaldı ve onu çıkarmanın bir yolu yoktu. Sonra sargıyı deldim ve hepsini bir bızla kazıdım.
Sensör gövdesini kurtarmak istedim ama başaramadım. Sadece çekirdek sağlam kaldı. Bir kumpas aldım, ölçüm yaptım. Daha sonra, silindirik parçayı yapıştırmak için göbeği mandrel olarak kullanarak bir çerçeve yaptım. Silindirik kısmı gereğinden biraz daha uzun yaptım. Yapıştırmadan sonra çekirdek çıkarıldı ve yerine metal bir çubuk yerleştirildi (mandrel olarak onunla çalışmak daha uygundur).
Ayrıca, boyut olarak, bobinin yan kısımlarını kalın kağıttan kesip gerekli boyutlara göre yapıştırdım. Sonra tüm bobini Süper yapıştırıcı ile ıslattım, kuruttum, çabuk kurur (bir pille).

Eski bobinin uç kısmı üzerinde kalıyorsa çıkarılmalıdır, altında mıknatıs vardır. Eski sonuçlar aynı anda kaybolursa - önemli değil. Dış telin oturduğu dış kısmı yarıya indiriyoruz. Orada kontaklar buluyoruz ve yanlarında bir shilop ile delikler açıyoruz. Artık sargıların sonuçları içlerine itilebilir ve lehimlenebilir. Direnci bloktan ölçüyoruz - ve Tamam, yani. hiçbir şey kırmadı. Pekala, ikinci bir rahat nefes aldı. Tabandaki bobin yeterince iyi tutar, mıknatıs güçlüdür, ancak her ihtimale karşı aynı yapıştırıcıdan birkaç damla zarar vermez. Her şeyi takıyoruz, cıvatayı sıkıyoruz - cehenneme, sensörün tabanı ile yumruk arasında bir boşluk var! Dolgu kalındır. Konnektörü yapıştırıyoruz, kontağı açıyoruz - ABS ekranı 3 saniye sonra sönüyor - dirence çarptık. Direksiyonu takıyoruz, gidiyoruz - ekran yanmıyor (sinyal seviyesinin yeterli olmaması ihtimali var), zemine yavaşlıyoruz ve işte ve işte!, pedal seğirdi!
Bıyık! Çalışma.

Garaja gidiyoruz, boşluğu silikon dolgu macunu ile kapatıyoruz, tüm kelepçeleri vidalıyoruz ve hepsi bu! Sinyal seviyesinin yeterli olmayacağına dair bir fikir vardı - o zaman ya çekirdek dişli çarktan uzaktır - onu hareket ettirmek ya da sargıdaki dönüş sayısını arttırmak gerekir, ancak işe yaramış gibi görünüyor.
Ancak resim yok, başarının kesinliği yoktu ve sonra her şey çok zanaatkar ve mutfakta ilkel bir şekilde yapıldı.

Yazı tipini büyüt bir

Sabitleme vidalarını söktükten sonra blok başlangıçta böyle görünüyordu:

Ardından, zaten demonte edilmiş olan aynı bloğa bakalım. Tekrar ayıralım.

Bağlantı elemanı ile bloke edin.

Makaleyi arkadaşlarınızla sosyal ağlarda paylaşın! Sana çok minnettar olacağım.

Grup: Kullanıcılar
Mesajlar: 47
Kayıt: 22.9.2012
Şehir: Anapa
Oto: Honda Jazz (1. nesil)
Cinsiyet erkek
Teşekkür edildi: 1 kez

Frenleri pompalamamak için modülatörün orta kısmını çıkarmadan GD3'ten GD1'i taktım. Motor ve chip değişti. Sorunsuz çalışır.

Gönderi düzenlendi egorlunev – 17.9.2013, 17:04

Grup: Kullanıcılar
Mesajlar: 151
Kayıt: 12.7.2010
Şehir: Tver
Oto: araba yok
Cinsiyet erkek
Teşekkür: 7 kez

ilginç durum.
Kontak açıldığında, gösterge panelindeki ABS ışığı yanar ve söner.
Fakat! iki ABS sensörünün kabloları kesiliyor) ve ABS doğal olarak çalışmıyor.
elm327 sadece lambda hatası gösteriyor.

Bu nedir ve nasıl anlaşılır?

Teşhis etmeye nereden başlayabilirsiniz? belki abs bir şekilde kapatılmıştır?

Grup: Kullanıcılar
Mesajlar: 386
Kayıt: 17.4.2011
Şehir: Volgograd
Oto: Honda Fit
Cinsiyet erkek
Teşekkürler: 11 kez

Grup: Kullanıcılar
Mesajlar: 37
Kayıt: 10/17/2010
Şehir: Naberezhnye Chelny
Oto: Honda Caz
Cinsiyet erkek
Teşekkür edildi: 0 kez

Grup: Kullanıcılar
Mesajlar: 7
Kayıt: 17.8.2009
Şehir: Tomsk
Oto: diğer
Teşekkür edildi: 0 kez

Grup: Kullanıcılar
Gönderiler: 32356
Kayıt: 26.11.2007
Oto: diğer
Cinsiyet erkek
Teşekkür edildi: 1444 kez

Büyük ihtimalle eşleşmiştir. Boşluğu kontrol edin (kılavuz 0,5 mm'ye göre), kabloları çalın.

Grup: Kullanıcılar
Mesajlar: 412
Kayıt: 1.7.2012
Şehir: 67rus
Oto: diğer
Cinsiyet erkek
Teşekkür edildi: 18 kez

Abs ile başa çıkmama yardım et. Çalışmayan bir tane ile aldım. İki hata var - 14 ve 51.
Sensör değişti abs motor da değişti.Hataları sıfırladım değişmeden 200m sonra tekrar yanıyor.Değiştirmeden önceki hataların aynısı.
Sigortalar sağlam.

Gönderi düzenlendi DenisKA67 – 12.2.2014, 20:21

Grup: Kullanıcılar
Mesajlar: 412
Kayıt: 1.7.2012
Şehir: 67rus
Oto: diğer
Cinsiyet erkek
Teşekkür edildi: 18 kez

Gönderi düzenlendi DenisKA67 – 12.2.2014, 20:18

Grup: Kullanıcılar
Mesajlar: 993
Kayıt: 12.5.2013
Şehir: Gorodovikovsk, Kalmıkya
Oto: diğer
Cinsiyet erkek
Teşekkür aldı: 101 kez

Motor bölmesindeki sigortaları kontrol ettiniz mi? Motorun performansını kontrol ettin mi Fırçaları kendim çıkardım ve değiştirdim ama uğultu ve dönmüyor, sargı kısa devre yapmış.

Gönderi düzenlendi bobr5551 – 12.2.2014, 20:56

Grup: Kullanıcılar
Mesajlar: 412
Kayıt: 1.7.2012
Şehir: 67rus
Oto: diğer
Cinsiyet erkek
Teşekkür edildi: 18 kez

Grup: Kullanıcılar
Mesajlar: 98
Kayıt: 1.5.2013
Şehir: Neryungri (Yakutistan)
Oto: Honda Fit (1 nesil)
Cinsiyet erkek
Teşekkür: 8 kez

Grup: Kullanıcılar
Mesajlar: 993
Kayıt: 12.5.2013
Şehir: Gorodovikovsk, Kalmıkya
Oto: diğer
Cinsiyet erkek
Teşekkür aldı: 101 kez

Grup: Kullanıcılar
Mesajlar: 49
Kayıt: 26.7.2012
Şehir: Slavyansk-on-Kuban
Oto: Honfa Fit (ABD'den soldan direksiyonlu)
Cinsiyet erkek
Teşekkür edildi: 0 kez

DTC 11, 13, 15, 17: Tekerlek Hız Sensörü (Açık Devre/Şasiye Kısa Devre/Gücüne Kısa Devre)

1. Negatif kabloyu aküden ayırın.
2. 25P konnektörünü ABS elektronik ünitesinden ayırın.
3. Pil kablosunu yeniden bağlayın.
4. Motoru çalıştırın.
5. Araç şasisi ile ABS kontrol ünitesinin 25P konnektöründeki ilgili tekerlek sensörünün +B ve GND terminalleri arasındaki voltajı ölçün (tabloya bakın).

gerginlik var mı
EVET - ABS modülatör-kontrol ünitesi ile uygun tekerlek hız sensörü arasındaki akü güç kablosuna kısa devreyi onarın.
HAYIR - 6'ya gidin.

6. Kontak anahtarını "KAPALI" konuma çevirin.
7. Araç şasisi ile ABS kontrol ünitesinin 25P konnektöründeki ilgili tekerlek sensörünün +B ve GND terminalleri arasındaki elektrik devresinin direncini ölçün (tabloya bakın).

Bağlantı sürekli mi?
EVET - 8'e gidin.
HAYIR - 10'a gidin.

8. 2P kablo demeti konnektörünü uygun tekerlek hız sensöründen ayırın.
9.Araç şasisi ile ABS kontrol ünitesinin 25P konnektöründeki ilgili tekerlek sensörünün +B ve GND terminalleri arasındaki elektrik devresinin direncini ölçün (tabloya bakın).

Bağlantı sürekli mi?
EVET - ABS modülatör-kontrol ünitesi ile tekerlek hız sensörü arasındaki şasiye kısa devreyi onarın
HAYIR - Tekerlek hız sensörünü değiştirin.n

10. Karşılık gelen tekerlek sensörünün ABS ünitesi konnektörünün +B ve GND 25P terminalleri arasındaki direnci ölçün (tabloya bakın), ardından test cihazının pozitif ve negatif problarını değiştirdikten sonra aynı terminaller arasındaki direnci ölçün.

Direnç her iki tarafta sonsuza eşit mi?
EVET - 11'e gidin.
HAYIR - 13'e gidin.

11. 2P kablo demeti konnektörünü uygun tekerlek hız sensöründen ayırın.
12. Karşılık gelen tekerlek sensörünün ABS blok konnektörünün +B ve GND 25P terminalleri arasındaki direnci ölçün (tabloya bakın), ardından test cihazının pozitif ve negatif probları değiştirildikten sonra aynı terminaller arasındaki direnci ölçün.

Direnç her iki tarafta sonsuza eşit mi?
EVET - ABS modülatör-kontrol ünitesi ile tekerlek hız sensörü arasındaki kablodaki açıklığı onarın.
HAYIR - Tekerlek hız sensörünü değiştirin.

13. İlgili tekerlek sensörünün ABS modülü konnektörünün +B ve GND 25P terminalleri arasındaki sürekliliği kontrol edin (tabloya bakın), ardından test cihazının pozitif ve negatif problarını değiştirdikten sonra aynı terminaller arasındaki sürekliliği kontrol edin.

Her iki tarafta da zincir sürekliliği var mı?
EVET - ABS modülatör-kontrol ünitesi ile tekerlek hız sensörü arasındaki kablodaki açıklığı onarın.
HAYIR - ABS kontrol modülü 25P konnektöründe gevşeklik olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse ABS modülatör-kontrol ünitesini iyi bir tane ile değiştirin ve tekrar kontrol edin.

Bugün, kötü havalarda yolda kontrol kaybına katkıda bulunabilecek oldukça basit bir arıza hakkında konuşacağız. Skorbordda ABS simgesi olan bir Honda Accord bize geldi. ABS ünitesinin arızalı olduğu ortaya çıkarken teşhis yapılmasına karar verildi. Ustamız ABS sözleşme ünitesini kurdu. Bu birim çok kaprisli olduğundan, yalnızca özel merkezlere kurulmasını öneririz. Ana şey, arabadaki ile tam olarak aynı ABS ünitesini kurmaktır, numara eşleşmelidir, aksi takdirde çalışmayacaktır. Kurulumdan sonra aracın çalışması kontrol edildi.

Honda arabaları ile yaptığımız diğer çalışmalarımızı buradan görebilirsiniz.

Paveletskaya'daki Honda otomobillerinin teşhisi. Honda Accord ABS ünitesinin takılması.

Sadece yüksek kaliteli ve kanıtlanmış ekipman kullanıyoruz.

İlgilendiğiniz tüm soruların yanı sıra onarım kayıtları için: +7 (495) 507-90-17 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

Çoğu modern otomobil, sürüş güvenliğini amaçlayan bir sistem kompleksi ile donatılmıştır. Kilitlenme önleyici fren sistemi ABS (ABS), ani frenlerde veya kaygan yollarda tekerleklerin kilitlenmesini önlemek için kullanılır. Tam kilitlenmiş tekerleklerin aracın fren mesafesini arttırdığı ve sadece birkaç tekerleğin kilitlenmesi durumunda aracın kayma ihtimalinin yüksek olduğu bilinmektedir.

ABS birkaç sistem içerir - gerçek kilitlenme önleyici fren sistemi, denge kontrolü ve acil frenleme. Tüm kompleks bir elektronik kontrol ünitesi tarafından kontrol edilir ve son cihaz, aracın hidrolik sistemidir.

ABS sistemlerinin çalışması için sinyaller, tekerleklerin her birine yerleştirilmiş ve her hareket anında tekerleğin dönüşünü kontrol eden bir sensörden gelir. Aracın hızına, tekerleğin dönüş hızına, yol yüzeyinin durumuna veya yolun açısına bağlı olarak, hidrolik sistemlerin kontrol valfleri için elektronik ünitenin çıkışında sinyaller üretilir.

ABS sistemi, bir arabanın güvenli bir şekilde sürülmesi için çok önemlidir, bu nedenle, kendiniz tamir etmeyi taahhüt etmeden önce, her şeyi dikkatlice tartmanız gerekir. Bir araba servisindeki ABS sistem birimlerinin teşhisi ve onarımı, kendi ellerinizle olduğundan biraz daha pahalıya mal olmasına rağmen, arızaların en uygunsuz zamanda meydana gelmeyeceğini garanti edecektir.

Bu özellikle ABS kullanmaya alışmış ve performansına güvenenler için geçerlidir.

Çoğu elektronik sistem gibi, ABS de anahtar çevrildiğinde çalışan birincil bir kendi kendine teşhise sahiptir. Tanı genellikle birkaç saniye sürer. Bu süreden sonra herhangi bir sistem arızası fark edilmezse gösterge panelindeki alarm söner. Araç hareket halindeyken ABS sistem diyagnostiği sürekli çalışır ve sensörlerin veya terminal cihazlarının parametreleri tolerans bölgesine dahil değilse arıza alarmı tetiklenir. Bir arıza sinyali verirken, özellikle soğuk havalarda, yolların kaygan olduğu durumlarda, aracı incelemek veya en yakın araba servisine gitmek için dikkatlice uygun bir yer bulmanız gerekir. Bazen bir arıza birkaç on dakika içinde kendi ellerinizle giderilebilir.

ABS sistem ünitelerini kendi ellerinizle onarmak için önce pilin voltajını ölçmelisiniz. Voltaj 10,5 V'un altındaysa, ABS kontrol ünitesi açılmayacak ve böylece çalışmada herhangi bir hata olmayacaktır. Normal voltaj ile sorun gidermeye devam etmeniz gerekecektir. Çoğu, sensörlerin kablolamasından kaynaklanmaktadır. Konektörlere giren nem, kontakların oksidasyonuna neden olur, bu nedenle, her şeyden önce, ABS sistemlerinin her sensörünün kontaklarının durumunu değerlendirmek gerekir.

Çoğu zaman, ABS sistemlerinin arızalanması, kontrol ünitesinin sensörlerinin arızalanmasından kaynaklanır. ABS sensörünü çalıştırmak için göbeklere bir dişli çark takılır ve sensörün kendisi dişlerden 0,2–1,5 mm mesafede bulunan bir indüktördür. Tüm dişler yerindeyse, aralarındaki boşlukları ölçmek ve sensörler, gerekirse sensörlerin montajını ayarlamak gerekir. Sensörlerin dişlerinde ve yüzeyinde biriken kir ABS'nin çalışmasını olumsuz etkileyebilir.

Bobinlerin kendileri bir ohmmetre ile kontrol edilir. Cihaz, sensör tipine bağlı olarak 1-3 kOhm'luk bir direnç göstermelidir. Ana şey, hepsinin aynı arabada aynı olmasıdır. ABS sensör bobini açık veya kısa devre gösteriyorsa veya diğerlerinden çok farklıysa, değiştirilmesi veya onarılması gerekir. Sadece bağlantı iletkenlerinin cihaza girdiği yeri kontrol etmenizi tavsiye edebiliriz. Tellerin kopmuş olması mümkündür ve sensörden biraz izolasyon kaldırarak açık veya kısa devreyi lehimlemeyi deneyebilirsiniz. Birçok cihaz ısı tabancası ile ısıtılarak ve tel giriş noktasındaki plastik kapak çıkartılarak demonte edilebilir. Bu kapağın altında en sık kırılma meydana gelir. Bu durumda, kendin yap ABS onarımı çok ciddi olmayacaktır. Sensörün maliyeti göz önüne alındığında, böyle bir tekniğin var olma hakkı olabilir.

Sensörler uygunsa, onlardan elektronik üniteye giden kabloların durumu tatmin edici değilse, kontrol ünitesini incelemeniz gerekir. ABS kontrol ünitelerini kendi ellerinizle tamir etmek, yalnızca elektronikte çok iyi olan, havya kullanmayı bilen ve elektronik cihazları tamir etme becerisine sahip olanlar için tavsiye edilir.

ABS kontrol ünitesi, kural olarak, ayrılmaz ve tutkalla hava geçirmez şekilde kapatılmıştır. Üzerindeki baskılı devre kartı özel bir dolgu macunu ile doldurulur. Dikkatlice açarsanız, ünitenin baskılı devre kartına lehimlenmiş tellere bakabilirsiniz. Çoğu zaman titreşime dayanmazlar ve çıkarlar. Kırık tel dikkatlice lehimlenmeli ve bunun yerine başka bir tel lehimlenmelidir. Lehimleme için, gücü 40 watt'tan fazla olmayan bir elektrikli havya kullanmanız gerekir. Akı olarak reçine veya etil alkol içindeki çözeltisi kullanılır.

Basılı rayları ve bakır telleri zamanla aşındırdığı için demirli metalleri lehimlemek için lehim asidi kullanılması yasaktır.

Hidrolik valflerin bobinlerini kontrol etmek için, terminallerini sızdırmazlık maddesinden serbest bırakmanız ve onlara 12 V'luk bir voltaj uygulamanız gerekir.Normal bir bobin, çelik nesneleri kendine çeken bir elektromıknatıs gibi çalışmalıdır.

Bobinlerin sarılması ve baskılı devre kartının onarımı yalnızca bir uzman tarafından yapılmalıdır. Bunu kendi ellerinizle ve üstelik hiçbir garantisi olmadan yapmak çok zordur. Her durumda, onarım tamamlandıktan sonra dolgu macunu katmanını geri yüklemeniz gerekir. Bunu yapmak için nötr silikon kullanabilirsiniz. Sıradan silikon asetik asit içerir. Kategorik olarak kullanılamaz.

Onarımdan bir süre sonra, kontrol ünitesi kartındaki basılı iletkenler tamamen paslanacaktır. Çoğunlukla, kontrol ünitesinin değiştirilmesi gerekiyor.

Bir not daha. Bir arabada fren hidroliği değiştirilirken, ABS deposundan (basınç akümülatörü) de boşaltılmalıdır. Bu, kontak kapalıyken fren pedalına birkaç kez basılarak yapılabilir. Kontak açıkken, hidrolik bloktaki pompa kaybolan sıvıyı değiştirmeye çalışacaktır. Elektronik aksamın zarar görmemesi için, araçtaki kaynak çalışmaları sırasında, konnektörü çekerek ABS kontrol ünitesinin de güç devrelerinden ayrılması gerekir.

ABS'li fren sistemi elemanlarının araçtaki yeri

ABS kontrol ünitesi aşağıdaki işlevleri yerine getirir:

– ABS'yi yönetir;
– arabanın hızını hesaplar;
– sistem kendi kendine teşhis gerçekleştirir: kendi kendine teşhis ve güvenlik işlevlerine sahip arıza kodları, iki ayrı mikroişlemci tarafından bellekte saklanır.

ABS kontrol ünitesi, her bir tekerleğin tıkanıklığını sürekli olarak kontrol eder ve gerekirse fren hidroliği basıncını düzenlemek için her valfi çalıştırır.

ABS kontrol ünitesi ayrıca bileşenlerin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol eder ve bir arıza tespit ettiğinde ABS'yi kapatır.
Fren sistemi daha sonra standart bir fren sistemi gibi çalışır.

Hız sensörü, tekerlek dönüşünü algılar ve kalıcı bir mıknatıs ve bir bobinden oluşur. Ön tekerlek sensörleri, tahrik millerinde bulunan dişli rotorlardan bilgi alır.

Rotorun dişleri sensörün yanından geçtiğinde, sensörün manyetik alanı değişir ve bunun sonucunda bir voltaj darbesi üretilir.

Bu voltaj, tekerlek hızıyla orantılıdır ve ölçülebilir.

ABS ve EBD uyarı lambaları, gösterge panelinde bulunur.

1) Kontak açıldıktan sonra 3 saniye yanar, ardından söner.
2) Motor çalıştırıldığında söner.
3) Lamba sürekli yanıyorsa ABS'de bir arıza vardır.
4) Lamba kendi kendine teşhis sırasında yanar.
5) Kontrol lambası aralıklı olarak yanıyorsa ABS'de arıza vardır ve araçta ABS ve TCS sistemleri yokmuş gibi araç sistemleri çalışır.
6) Lamba, elektrik konnektörü ECU kontrol ünitesinden ayrıldığında yanar.

EBD uyarı lambası (elektronik fren gücü dağıtımı):

1) Kontak açıldıktan sonra yanar.
2) Motor çalıştırıldığında söner.
3) Park freni kolu uygulandığında yanar.
4) Fren hidroliği seviyesi düşük olduğunda yanar.
5) Elektronik fren gücü dağıtımı EBD çalışmadığında yanar:
– solenoid valfte bir arıza olması durumunda;
– birden fazla sensörde arıza varsa;
- ECU yönetim bloğunun arızalanması durumunda;
- voltaj aşıldığında.

Hidrolik Kontrol Ünitesi (HCU)

Hidrolik kontrol ünitesi (HCU), bir elektrik motorlu pompa ve ABS basıncını kontrol etmek için bir valf bloğundan oluşur.

Sensör pompa motorunda bulunur ve ABS ünitesine pompanın sağlığını belirleyen bir çıkış sinyali gönderir.

Ön Fren Hidroliği Borusu Delik Çapı: 4.8mm
Arka Fren Hidroliği Besleme Borusu Delik Çapı: 4.8mm

Çift devreli bir pompa gerekli basıncı sağlar ve bir valf bloğu tekerlek frenlerine iletilen basıncı dağıtır.

ABS kontrol ünitesi, kontak açıldıktan sonra kendi kendine teşhis fonksiyonlarını gerçekleştirmeye başlar. ABS kontrol ünitesi, sistem durumunu ABS kontrol ünitesindeki sınırlı bir dizi koşulla karşılaştırarak her devre ve bileşen için bir arıza tespit eder. ABS kontrol ünitesi bir arıza kodunu saklar ve ardından bunu dört haneli kodlar şeklinde teşhis aletine verir.

Kendi Kendine Teşhis Kodlarını Kontrol Etme

DTC, tarama aleti tarafından DTC silinene kadar sürekli olarak görünen dört haneli bir sayıdır.

Talimatlarda, marka bloğunu onaracağız - Bosch. Bu abasok'un en iyisi değil ve diğer her şey çoğu markada tamamen aynı şekilde kurulu.

Örneğin Audi'de Volkswagen, Ford, Skoda, Seat, Renault ve hatta Mercedes karşımıza çıkıyor.

ABS ünitesinin Audi A4'ün kaputunun altındaki yeri

Sorun can sıkıcı bir hata ve tam ekran bir ünlem işaretiyle başlıyor. Daha düzenli bir gösteri olmadığı için - sorunu çözene kadar yapamazsınız.

Her şey güzel olurdu ve binmek mümkün görünüyor, ancak satarken alıcı bu rezaleti görerek çoğu zaman çok fazla soru soruyor. Evet ve elektrikçi olduğunda daha sakin - her şey yolunda.

Daha sık olarak, ünitenin elektronik kısmında bir arıza meydana gelir.

Kontaklar ince ve kırılgandır. Sorun aşağıda açıklanana benzerse, bir havya ile yeterli deneyime sahipseniz, başarılı olacaksınız.

söküyoruz.
İlk olarak, elektronik parçayı çıkaralım. Hidrolik (ana) kısma altı cıvata ile bağlanır. Güç kablosunu çıkarıyoruz, ardından uygun bir anahtarla sürünerek söküyoruz.

12 elektrik modülü kontağı

Şimdi modülün plastik kasasını dikkatlice açmanız gerekiyor. Bıçağı derine dikmeden, dikiş boyunca bir kesici ile çok dikkatli bir şekilde kestik. İçerideki kontaklara dokunabilirsiniz.

Dava açıldı.
Tahtayı bir büyüteç ve parlak bir lamba altında dikkatlice inceliyoruz. Bu birimin incelenmesi, sol taraftaki konektöre giden iki kontağa zarar verdiğini ortaya çıkardı.

Dışarıdan, her şey yolunda görünüyor.

Bu telleri hafifçe hareket ettirerek, kontaklardan kolayca uzaklaştılar.

Telleri dikkatlice yerinde lehimleyin. Bu ikisi yerine yeni bir ortak tel de lehimleyebilirsiniz. Çok dikkatli bir şekilde lehimlemeniz gerekir - tüm modülü kartla aşırı ısıtmayın.

Lehimleme deneyiminde güçlü değilse - deneyimli bir arkadaşa veya atölyeye vermek daha iyidir.

Kasayı geri yapıştırıyoruz - iyi bir yapıştırıcıyla (süper değil).

Modülü yerine geri getiriyoruz.

Bu kılavuz kullanıldı: 10999 bir Zamanlar.

Yapılan iş ve bizden satın alınan yedek parçalar için garanti veriyoruz!

Gerekirse ekspres teslimat. Çeşitli seçenekler sunacağız ve önereceğiz. Sadece resmi lider tedarikçiler.

Servis geçmişi olan mobil uygulama. İstenildiği takdirde üretim alanlarına erişim sağlıyoruz.

• GÖZDEN GEÇİRMEK
  Ustanın çalışmasından çok memnun. Özenli, sadık. Oldukça acil bir durumda mümkün olan tüm yardımı sağladı. Teşekkürler! Ustanın çalışmasından çok memnun. Özenli, sadık. Oldukça acil bir durumda mümkün olan tüm yardımı sağladı. Teşekkürler! Vladimir
• GÖZDEN GEÇİRMEK
  Cuma günü Butovo'daki servis istasyonunu ziyaret ettim, dürüst olmak gerekirse, hoş bir sürpriz oldu. İlk olarak, beni hızlı bir şekilde işe götürebildiler ve aramadan 30 dakika sonra - zaten beni servis istasyonunda bekliyorlardı. 5 dakika sonra, Otomobil dükkana sürüldü ve MOT yapmaya başladı. MOT hızlı bir şekilde yapıldı, ayrıca birkaç önleyici onarım daha önerdiler, sonuç olarak 4 saat içinde Auto'yu kışa hazırladılar. Onarımın kalitesini henüz değerlendiremiyorum - zaman gösterecek. Ancak müşteri hizmetleri seviyesi için - sağlam bir 5k koyabilirim! iOS için bir uygulamaya sahip olmak beni hoş bir şekilde şaşırttı! Alexey
• GÖZDEN GEÇİRMEK
  Alexander Petrovich işini bilen mükemmel bir usta müfettiş. Makineyi çok iyi biliyor. Araç servisinizde her şey hızlı ve verimli bir şekilde yapılır. Arabamızın onarımı için, dileklerimize ve arabamıza özenli yaklaşımı için Alexander Petrovich'e teşekkürler.Çok teşekkür ederim, ona geleceğiz. Anna

Acil frenleme, maksimum olasılıkla otomobilin savrulma ihtimali olan bir kontrol kaybına neden olur. Benzer bir durum, yol yüzeyinde kayan (patinaj yapan) tekerleklerin bloke olması nedeniyle ortaya çıkar. Birikmiş hız, aracın önemli ölçüde kayabileceği fren mesafesinin uzunluğunu önemli ölçüde artırır. Tekerleklerin karayolu ile tutuşu keskin bir şekilde azalır.

Böyle bir durumu önlemek için araçta yumuşak frenlemeyi garanti eden bir sistem bulunuyor. Oldukça deneyimli bir sürücü böyle bir görevi en üst düzeyde halledebilir, ancak bu durumda bile ABS (kilitlenme önleyici fren sistemi) gereksiz olmayacaktır. Tüm Honda otomobil yelpazesine monte edilmiştir.

Kilitlenme önleyici fren sistemi, aşağıdakilerden oluşan karmaşık bir elektronik-mekanik tertibattır:

• Fren sisteminin ana hattına yerleştirilmiş kontrol valfleri ve kanallar. Fren hidroliği basıncını kontrol etmeye yardımcı olurlar.
• Her tekerleğin hızlanmasını ve yavaşlamasını ölçen hız sensörleri. Veriler kontrol ünitesine gönderilir.
• ABS ünitesi, hareket sensörlerinden bilgi alan elektronik bir cihazdır. Elde edilen değerler, kanalların ve valflerin kontrolünün ayarlandığı temelde karşılaştırılır. Elektronik birim, sistemin en savunmasız bileşenidir; çoğu durumda tadilattan geçen kişidir.

Kilitlenme önleyici fren sistemini onarmak için modern özel ekipman gerekli olacak ve her araba servis merkezi onu satın alamaz. Sadece kullanırken, ABS'nin çalışmasını doğru bir şekilde değerlendirebilir ve ABS sisteminin tam bir restorasyonunu yapabilirsiniz.

Tüm Yauza Motors teknik servis merkezleri, çeşitli modifikasyonların ABS onarımı için gerekli donanıma sahiptir. Tüm ATC'lerimizin uzmanları, bu alanda etkili onarımlar gerçekleştirme konusunda zengin deneyime sahiptir.

ABS sisteminin onarımını Yauza Motors'un ustalarına emanet ederek, müşterinin, otomobil üreticisinin standartlarını karşılayan ve daha uzun hizmet ömrüne sahip, restore edilmiş bir kilitlenme önleyici fren sistemi alması garanti edilir.

ABS kendi kendine teşhis, Honda Accord CC7

ABS kendi kendine teşhis (CC7) konusunda iyi bir cevap var
KENDİNE TEŞHİS
Her şeyden önce, arabanın elektronik kontrol sistemlerinde herhangi bir ışık yanarsa (ve Honda Accord CC7'de 4 tane var: ECU (Motoru Kontrol Et), ABS, SRS, AT (Otomatik Şanzıman)) - kendi kendine -Sistemlerdeki hata ve arızaları teşhis eder ve sonuçlarına göre sonuçlar çıkarır.

SSS'de kendi kendine teşhis ile ilgili birkaç konu var (sayılara göre de olsa, teknoloji hiç farklı değil)

Her şey çok basit:
1. Yolcu koltuğunu durana kadar geriye doğru hareket ettirin.
2. Bir yıldız tornavida alın ve torpido gözünü aşağıdan alüminyum panele sabitleyen iki cıvatayı sökün. İkinci kez, torpido gözünü açmanız gerekmeyecek - çünkü konektörün nerede olduğunu zaten bileceksiniz ve böylece emekleyeceksiniz.
3. soba hava giriş damperi kontrol ünitesinin altına bakıyorsunuz - kısacası köpük kauçuk kapılı bir kutu göreceksiniz - ve orada her türlü kabloyu görüyorsunuz (bu, yolcu kapısına giden kablo, hava girişi damper kontrol kabloları vb.) - ve hiçbir şeye bağlı olmayan (fotoğraftaki kırmızı ok) böyle iki pimli bir yonga (konektör ) arayın

4. Bulduğunuzda (ve bir kural olarak, en köşedeki duvarın hemen yanındadır) - çok küçük bir tel alırsınız - oksitten temizlersiniz ve bir ucunu çipin bir deliğine yapıştırırsınız ve diğeri diğerinin içine.
5. Kontak anahtarını kilide sokun ve bir kademe çevirin: paneldeki ışıklar yanmalıdır. Arabanın konfigürasyonuna bağlı olarak, birçoğu olabilir veya çok fazla olmayabilir, ancak biz bir sarı ampulle ilgileniyoruz - motorun görüntüsü olan. Yine de normal modda söndüğünde (kendi kendine teşhis sırasında değil), panelin altında bir tık sesi duyulur.

Fotoğrafta görülebilir (motor sıcaklık göstergesinin sol alt tarafında).

Göz kırpacak.Ayrıca, yanıp sönme, uzun ve kısa yanıp sönmelerden oluşacaktır. Uzun yanıp sönmeler onlarca, kısa yanıp sönmeler birdir.
Örneğin: dört uzun, üç kısa - 43.
Sonra burada kendi kendine teşhis kodları plakasına bakarsınız:

Kod veya kodlar iki saniye aralıklarla tekrarlanır.
Aynısı ABS (Anti-blok Kırılma Sistemi) ve SRS (Rusça - Hava Yastığı) gibi sistemlerin kendi kendine teşhisi için de geçerlidir.
Aynı iki pimli konektörü kapatmanız gerekiyor, işte bir fotoğrafı (araba bir İngiliz Sivka olmasına rağmen, ancak her şey bizimkiyle tamamen aynı):

ZY Telin çok küçük olması gerektiğini ve gluuuubokoooo itmek gerektiğini hatırlatırım!
Z.Z.Y. Forumda kendi kendine teşhis için birkaç kod çözme kodu bulabilirsiniz, ancak yine de plakamı kullanmanızı öneririm - çünkü Honda Accord CC7 Kullanım Kılavuzundan alınmıştır.

kullanıcı tarafından eklendi