Ayrıntılı olarak: my.housecope.com sitesi için gerçek bir ustadan kendin yap hp güç kaynağı onarımı.
Sıradan bir dizüstü bilgisayar güç kaynağı, çok kompakt ve oldukça güçlü bir anahtarlama güç kaynağıdır.
Bir arıza durumunda, çoğu basitçe onu atar ve yerine dizüstü bilgisayarlar için maliyeti 1000 ruble'den başlayan evrensel bir PSU satın alır. Ancak çoğu durumda, böyle bir bloğu kendi ellerinizle düzeltebilirsiniz.
ASUS dizüstü bilgisayarın güç kaynağını onarmakla ilgili. AC/DC güç adaptörüdür. modeli ADP-90CD. Çıkış voltajı 19V, maksimum yük akımı 4.74A.
Yeşil bir LED göstergesinin varlığından açıkça anlaşılan güç kaynağının kendisi çalıştı. Çıkış fişindeki voltaj, etikette belirtilene karşılık geldi - 19V.
Bağlantı kablolarında herhangi bir kopma veya fişte kopma olmadı. Ancak güç kaynağı dizüstü bilgisayara bağlandığında pil şarj olmaya başlamadı ve kasasındaki yeşil gösterge söndü ve orijinal parlaklığın yarısında parladı.
Ayrıca bloğun bip sesi çıkardığı da duyuldu. Anahtarlama güç kaynağının başlamaya çalıştığı ortaya çıktı, ancak bir nedenden dolayı aşırı yük meydana geldi veya kısa devre koruması tetiklendi.
Böyle bir güç kaynağının kasasını nasıl açabileceğiniz hakkında birkaç kelime. Hava geçirmez olduğu bir sır değildir ve tasarımın kendisi demontaj gerektirmez. Bunu yapmak için birkaç araca ihtiyacımız var.
Ondan manuel bir yapboz veya bir tuval alıyoruz. İnce dişli metal için bir tuval almak daha iyidir. Güç kaynağının kendisi en iyi şekilde bir mengeneye sıkıştırılır. Değillerse, onlarsız yapabilir ve yapabilirsiniz.
Ardından, manuel bir dekupaj testeresi ile gövdeye 2-3 mm derinlikte bir kesim yaparız. bağlantı dikişi boyunca vücudun ortasında. Kesim dikkatli yapılmalıdır. Aşırıya kaçarsanız, baskılı devre kartına veya elektronik dolguya zarar verebilirsiniz.
 |
Video (oynatmak için tıklayın). |
Ardından geniş kenarlı düz bir tornavida alıp deliğe sokup gövdeyi ikiye bölüyoruz. Aceleye gerek yok. Vücudun yarısını ayırırken, karakteristik bir tıklama meydana gelmelidir.
Güç kaynağı kasası açıldıktan sonra fırça veya fırça ile plastik tozunu alıyoruz, elektronik dolguyu çıkarıyoruz.
Baskılı devre kartındaki öğeleri incelemek için alüminyum ısı emici çubuğunu çıkarmanız gerekecektir. Benim durumumda, çubuk radyatörün diğer kısımlarına çıtçıtlarla sabitlendi ve ayrıca silikon dolgu macunu gibi bir şeyle transformatöre yapıştırıldı. Çubuğu keskin bir çakı bıçağıyla transformatörden ayırmayı başardım.
Fotoğraf, bloğumuzun elektronik dolumunu göstermektedir.
Sorunu bulmak uzun sürmedi. Davayı açmadan önce bile kapanımları test ettim. 220V şebekesine birkaç bağlantıdan sonra, ünitenin içinde bir şey çatırdadı ve çalışmayı gösteren yeşil gösterge tamamen söndü.
Kasayı incelerken, ağ konektörü ile kasanın elemanları arasındaki boşluğa sızan sıvı elektrolit bulundu. 120 uF * 420V elektrolitik kondansatörün, 220V şebekedeki çalışma voltajının fazla olması nedeniyle “çarpması” nedeniyle güç kaynağının düzgün çalışmayı durdurduğu anlaşıldı. Oldukça yaygın ve yaygın bir sorun.
Kondansatörü sökerken dış kabuğu parçalandı. Görünüşe göre uzun süreli ısıtma nedeniyle özelliklerini kaybetti.
Kasanın üstündeki emniyet valfi "şişiyor", bu da kondansatörün arızalı olduğunun kesin bir işareti.
İşte hatalı bir kapasitör ile başka bir örnek. Bu başka bir dizüstü bilgisayar güç adaptörü. Kondansatör kasasının üst kısmındaki koruyucu çentiğe dikkat edin. Kaynamış elektrolitin basıncından açıldı.
Çoğu durumda, güç kaynağını hayata döndürmek oldukça kolaydır. İlk önce, arızanın ana suçlusunu değiştirmeniz gerekir.
O zaman elimde uygun iki kapasitör vardı.İdeal boyutta olmasına rağmen SAMWHA 82 uF * 450V kondansatörü takmamaya karar verdim.
Gerçek şu ki, maksimum çalışma sıcaklığı +85 0 C'dir. Gövdesinde belirtilmiştir. Güç kaynağı muhafazasının kompakt olduğu ve havalandırılmadığı göz önüne alındığında, içindeki sıcaklık çok yüksek olabilir.
Uzun süreli ısıtma, elektrolitik kapasitörlerin güvenilirliği üzerinde çok kötü bir etkiye sahiptir. Bu nedenle, 105 0 C'ye kadar çalışma sıcaklıkları için derecelendirilen 68 uF * 450V kapasiteli bir Jamicon kondansatör kurdum.
Doğal kapasitörün kapasitansının 120 mikrofarad ve çalışma voltajının 420V olduğunu düşünmeye değer. Ancak daha küçük kapasiteli bir kapasitör koymak zorunda kaldım.
Dizüstü bilgisayarlardan gelen güç kaynaklarını tamir etme sürecinde, kapasitör için bir yedek bulmanın çok zor olduğu gerçeğiyle karşılaştım. Ve mesele, kapasite veya çalışma voltajında değil, boyutlarındadır.
Sıkışık bir kasaya sığacak uygun bir kapasitör bulmanın göz korkutucu bir iş olduğu kanıtlandı. Bu nedenle, daha küçük kapasiteli de olsa uygun boyutta bir ürün kurulmasına karar verildi. Ana şey, kapasitörün kendisinin yeni, yüksek kalitede ve en az 420 çalışma voltajına sahip olmasıdır.
450V. Görünüşe göre, bu tür kapasitörlerde bile güç kaynakları düzgün çalışıyor.
Yeni bir elektrolitik kondansatörü lehimlerken, polariteyi kesinlikle gözlemleyin terminal bağlantıları! Kural olarak, baskılı devre kartında, deliğin yanında bir işaret var “+" veya "–". Ek olarak, eksi siyah kalın bir çizgi veya nokta şeklinde bir işaret ile işaretlenebilir.
Negatif terminalin yanındaki kapasitör kasasında, eksi işaretli bir şerit şeklinde bir işaret vardır “–“.
Onarımdan sonra ilk kez açtığınızda, güç kaynağından uzak durun, çünkü bağlantının polaritesini tersine çevirirseniz kapasitör tekrar "patlar". Elektrolit göze kaçabilir. Bu son derece tehlikeli! Mümkünse koruyucu gözlük takın.
Ve şimdi size üzerine basmamak daha iyi olan “tırmıktan” bahsedeceğim.
Bir şeyi değiştirmeden önce, kartı ve devre elemanlarını sıvı elektrolitten iyice temizlemeniz gerekir. Bu hoş bir meslek değil.
Gerçek şu ki, bir elektrolitik kapasitör patladığında, içindeki elektrolit, sprey ve buhar şeklinde büyük bir basınç altında dağılır. Sırasıyla, bitişik parçalarda ve ayrıca alüminyum radyatörün elemanlarında anında yoğuşur.
Elemanların montajı çok sıkı olduğundan ve kasanın kendisi küçük olduğundan, elektrolit en erişilemeyen yerlere girer.
Tabii ki, tüm elektroliti aldatabilir ve temizleyemezsiniz, ancak bu problemlerle doludur. İşin püf noktası, elektrolitin elektriği iyi iletmesidir. Bunu kendi deneyimimden gördüm. Ve güç kaynağını çok dikkatli temizlememe rağmen, gaz kelebeğini lehimlemedim ve altındaki yüzeyi temizlemedim, acele ettim.
Sonuç olarak, güç kaynağı monte edildikten ve şebekeye bağlandıktan sonra düzgün çalıştı. Ancak bir iki dakika sonra kasanın içinde bir şey çatırdadı ve güç göstergesi söndü.
Açtıktan sonra, gaz kelebeğinin altındaki elektrolit kalıntılarının devreyi kapattığı ortaya çıktı. Bu sigortanın atmasına neden oldu. T3.15A 250V giriş devresinde 220V. Ek olarak, kısa devrede her şey kurumla kaplandı ve ekranını bağlayan tel ile baskılı devre kartındaki ortak tel indüktörde yandı.
Aynı gaz kelebeği. Yanmış tel onarıldı.
Gaz kelebeğinin hemen altındaki PCB'de kısa devre kurumu.
Gördüğünüz gibi, oldukça sert vurdu.
Sigortayı ilk kez benzer bir güç kaynağından yenisiyle değiştirdim. Ama ikinci kez yandığında, onu restore etmeye karar verdim. Sigortanın tahtada nasıl göründüğü budur.
Ve işte içinde ne var. Kendisi kolayca demonte edilir, kasanın altındaki mandallara basmanız ve kapağı çıkarmanız yeterlidir.
Geri yüklemek için yanmış tel kalıntılarını ve yalıtım tüpünün kalıntılarını çıkarmanız gerekir. İnce bir tel alın ve yerli yerine lehimleyin. Ardından sigortayı monte edin.
Birisi bunun bir "böcek" olduğunu söyleyecek. Ama katılmıyorum. Kısa devre durumunda devredeki en ince tel yanar. Bazen baskılı devre kartındaki bakır parçalar bile yanar.Bu durumda kendi ürettiğimiz sigortamız işini görecektir. Tabii ki ince bir tel jumper ile kart üzerindeki kontak pedlerine lehimleyerek de idare edebilirsiniz.
Bazı durumlarda, tüm elektroliti temizlemek için soğutma radyatörlerini ve bunlarla birlikte MOSFET'ler ve çift diyotlar gibi aktif elemanları çıkarmak gerekebilir.
Görüldüğü gibi bobin gibi sargı ürünlerinin altında da sıvı elektrolit kalabilir. Kurusa bile, gelecekte bu nedenle terminallerin korozyonu başlayabilir. Güzel bir örnek önünüzde. Elektrolit kalıntıları nedeniyle, giriş filtresindeki kapasitör terminallerinden biri tamamen paslandı ve düştü. Bu, onarım için sahip olduğum dizüstü bilgisayar güç adaptörlerinden biri.
Güç kaynağımıza geri dönelim. Elektrolit kalıntılarını temizledikten ve kapasitörü değiştirdikten sonra laptopa bağlamadan kontrol etmek gerekir. Çıkış fişindeki çıkış voltajını ölçün. Her şey yolundaysa, güç adaptörünü monte ediyoruz.
Söylemeye gerek yok, bu çok zor bir iş. Öncelikle.
Güç kaynağının soğutma radyatörü birkaç alüminyum plakadan oluşur. Kendi aralarında mandallarla sabitlenirler ve ayrıca silikon dolgu macununa benzeyen bir şeyle yapıştırılırlar. Bir çakı ile çıkarılabilir.
Üst radyatör kapağı mandallarla ana gövdeye takılır.
Soğutucunun alt plakası, genellikle bir veya iki yerde lehimleme yoluyla baskılı devre kartına sabitlenir. İle baskılı devre kartı arasına yalıtkan bir plastik plaka yerleştirilir.
En başta bir yapbozla gördüğümüz vücudun iki yarısının nasıl sabitleneceği hakkında birkaç kelime.
En basit durumda, güç kaynağını basitçe monte edebilir ve kasanın yarısını elektrik bandı ile sarabilirsiniz. Ama bu en iyi seçenek değil.
İki plastik yarıyı birbirine yapıştırmak için sıcak tutkal kullandım. Sıcak eriyik tabancam olmadığı için tüpten eriyen yapıştırıcı parçalarını bıçakla kesip oyuklara yerleştirdim. Ondan sonra, yaklaşık 200 dereceye ayarlanmış bir sıcak hava lehimleme istasyonu aldım.
250 0 C. Daha sonra sıcak tutkal parçalarını saç kurutma makinesi ile eriyene kadar ısıttım. Fazla yapıştırıcıyı bir kürdan ile çıkardım ve bir kez daha lehimleme istasyonu saç kurutma makinesiyle üfledim.
Plastiğin aşırı ısınmaması ve genellikle yabancı parçaların aşırı ısınmasından kaçınılması tavsiye edilir. Benim durumumda, örneğin, kasanın plastiği güçlü ısıtma ile hafiflemeye başladı.
Buna rağmen, çok iyi çıktı.
Şimdi diğer arızalar hakkında birkaç kelime söyleyeceğim.
Çarpan kapasitör veya bağlantı tellerinde açık gibi basit arızalara ek olarak, hat filtre devresinde açık indüktör çıkışı gibiler de vardır. Burada bir fotoğraf var.
Önemsiz bir mesele gibi görünüyor, bobini çözün ve yerine lehimleyin. Ancak böyle bir arızayı bulmak çok zaman alır. Onu bulmak hemen mümkün değildir.
Aynı elektrolitik kapasitör, filtre bobinleri ve diğer bazı parçalar gibi büyük boyutlu elemanların beyaz bir dolgu macunu gibi bir şeyle bulaştığını zaten fark etmişsinizdir. Görünüşe göre, neden gerekli? Ve şimdi, onun yardımıyla, fotoğrafta gösterilen bu gaz kelebeği gibi sallanma ve titreşimlerden düşebilecek büyük parçaların sabitlendiği açıktır.
Bu arada, başlangıçta güvenli bir şekilde sabitlenmedi. Sohbet etti - sohbet etti ve düştü, dizüstü bilgisayardan başka bir güç kaynağının ömrünü aldı.
Binlerce kompakt ve oldukça güçlü güç kaynağının bu tür banal arızalardan çöp sahasına gönderildiğinden şüpheleniyorum!
Bir radyo amatörü için, 19 - 20 volt çıkış voltajına ve 3-4 amperlik bir yük akımına sahip böyle bir anahtarlama güç kaynağı sadece bir nimettir! Sadece çok kompakt değil, aynı zamanda oldukça güçlü. Tipik olarak, güç adaptörleri 40 olarak derecelendirilmiştir.
Ne yazık ki, bir baskılı devre kartındaki elektronik bileşenlerin arızalanması gibi daha ciddi arızalarda, aynı PWM kontrol çipi için bir yedek bulmanın oldukça zor olması nedeniyle onarım karmaşıklaşıyor.
Belirli bir çip için bir veri sayfası bile bulamıyorum. Diğer şeylerin yanı sıra, onarım, işaretinin okunması zor olan veya yedek bir eleman satın almak imkansız olan SMD bileşenlerinin bolluğu nedeniyle karmaşıktır.
Dizüstü bilgisayar güç adaptörlerinin büyük çoğunluğunun çok yüksek kalitede yapıldığını belirtmekte fayda var. Bu, en azından aşırı gerilim koruma devresine takılı sargı parçalarının ve bobinlerin varlığı ile görülebilir. Elektromanyetik paraziti bastırır. Sabit bilgisayarlardan alınan bazı düşük kaliteli güç kaynaklarında bu tür öğeler hiç bulunmayabilir.
Bir dizüstü bilgisayar veya netbook satın alırken, bu satın alma için bütçeyi daha doğru bir şekilde hesaplarken, ilgili maliyetleri hesaba katmıyoruz. Dizüstü bilgisayarın kendisi 500 dolar, ancak başka bir çanta 20 dolar, bir fare 10 dolar. Pili değiştirirken (ve garanti ömrü sadece birkaç yıldır), 100 dolara mal olacak ve güç kaynağı yanarsa aynı miktarda mal olacak.
Konuşmanın buraya gideceği onunla ilgili. Çok zengin olmayan bir arkadaş, bir acer dizüstü bilgisayarın güç kaynağı yakın zamanda çalışmayı durdurdu. Yenisi için neredeyse yüz dolar ödemeniz gerekecek, bu yüzden kendiniz tamir etmeye çalışmak oldukça mantıklı olacaktır. PSU'nun kendisi, 3A akımda 19V voltaj sağlayan, içinde elektronik darbe dönüştürücü bulunan geleneksel siyah plastik bir kutudur. Bu, çoğu dizüstü bilgisayar için standarttır ve aralarındaki tek fark elektrik fişidir :). Hemen burada birkaç güç kaynağı devresi veriyorum - büyütmek için tıklayın.
Ağa giden güç kaynağını açtığınızda hiçbir şey olmuyor - LED yanmıyor ve çıkışta voltmetre sıfır gösteriyor. Güç kablosunu bir ohmmetre ile kontrol etmek hiçbir şey vermedi. Vücudu söküyoruz. Söylemesi yapmaktan daha kolay olsa da: vida veya vida yok, bu yüzden kıracağız! Bunu yapmak için, bağlantı dikişine bir bıçak koymanız ve bir çekiçle hafifçe vurmanız gerekir. Bak, aşırıya kaçma, yoksa tahtayı keseceksin!
Kasa hafifçe saptıktan sonra, oluşan boşluğa düz bir tornavida sokar ve kasanın yarısının bağlantısının konturu boyunca kuvvetlice çekerek dikiş boyunca hafifçe kırarız.
Kasayı demonte ettikten sonra, siyah ve kömürleşmiş bir şey için tahtayı ve parçaları kontrol ediyoruz.
220V şebeke voltajının giriş devrelerinin sürekliliği hemen bir arıza ortaya çıkardı - bu, aşırı yüklendiğinde bir nedenden dolayı kurtarmak istemeyen kendi kendini geri yükleyen bir sigortadır :)
Benzeri ile veya 3 amper akımı olan basit bir eriyebilir olanla değiştiriyoruz ve PSU'nun çalışmasını kontrol ediyoruz. Yeşil LED yanarak 19V'luk bir voltajın varlığını gösterir, ancak konektörde hala hiçbir şey yoktur. Daha doğrusu, bazen bir tel büküldüğünde olduğu gibi bir şey kayar.
Güç kaynağını dizüstü bilgisayara bağlayan kabloyu da onarmanız gerekecektir. Çoğu zaman, kasaya giriş noktasında veya güç konektöründe bir kırılma meydana gelir.
Önce cesetten kestik - şans yok. Şimdi dizüstü bilgisayara takılı fişin yanında - yine temas yok!
Zor bir durum, ortada bir yerde bir moladır. En kolay seçenek, kabloyu ikiye kesip çalışan yarısını bırakmak ve çalışmayan olanı atmak. Ve öyle yaptı.
Konektörleri tekrar lehimleyin ve test edin. Her şey çalıştı - onarım tamamlandı.
Sadece kasanın yarısını “an” yapıştırıcı ile yapıştırmak ve müşteriye güç kaynağı vermek için kalır. PSU'nun tüm onarımı bir saatten fazla sürmedi.
HP ppp012L-s 19V 4/74A güç kaynağı ünitesi vardır
3 pinli: 19v, ID, Earth. Shim LTA301N, bunun için bir veri sayfası bulamadım
Başlangıçta, dizüstü bilgisayara giden kablo katmanlarındaki ID ve GND pinleri arasında bir kısa devre ile geldi. Kablonun hasarlı kısmı kesildi, kısa devre gitti, ancak dizüstü bilgisayar hala bu üniteden erken güç almak istemiyor. Sorunun kısa devrenin olduğu ID devresinde olduğunu varsayıyorum. Neyi ve nerede göreceğiniz konusunda tavsiyede bulunun.
19 -> gnd 0kom
Id -> gnd 0 kom, 200kom kapalı ve büyüyor
19 -> 298kom kimliği
Id +19v'dan 300kom'luk bir dirençten geçer, bu dirençle paralel olarak bir transistör, bir direnç ve bir diyot da bağlanır (seri olarak)
Dizüstü bilgisayar başka bir PSU ile çalışıyor mu?
Transistör olma ihtimali yok. Örneğin, Dell'in tanımlama koduna sahip bir çipi vardır.
Kedinin 4 bacağı var. Giriş, çıkış, toprak ve güç.
EVET. Çalışan bir PSU bağladığınızda - dizüstü bilgisayar açılır ve pili şarj eder.
Öğrenim görünüyorum! 
O zaman bu çipi aramalısın.
Kedinin 4 bacağı var. Giriş, çıkış, toprak ve güç.
Veya direnci almak için bir düzeltici deneyebilirsiniz. Ama hemorajik olabilir.
Dell için seçilen biri.Bu yüzden hatırladığım kadarıyla 5k'da onun için çalıştı.
Henüz ölçemiyorum: dün böyle bir güç kaynağına sahip bir dizüstü bilgisayar tamir edildi, ancak zaten götürüldü. Çin'den bu tür yeni PSU'lar yalnızca 2 hafta içinde gelecek.
Araçlar var: DSO-5200A osilatör, Victor VC9805A+ multimetre, ESR metre, Saike 898D havya, Win ve Achi IR-PRO-SC BGA yeniden işleme istasyonu için lisanslı bir PC-3000'e erişim var.
ya da belki birinin böyle bir servis verilebilir birimi vardır - merkezi pimde (ID) ne kadar çıktığını ölçün? Şu anda ölçecek bir şeyim bile yok.
Öğrenim görünüyorum!
Bu PSU'lara çok sık rastladım. Konektörün dış pimi topraklıdır, sonraki pim V+'dır, orta pim ise ID'dir. Farklı güç kaynaklarındaki ID'de voltaj 14V ile ((V +) - 0.3..0.6V arasındaydı). Büyük olasılıkla, merkezi kablolamayı V + ile karıştırdınız. Değişiklik.
İşin aslı, tellerin tam olarak lehimlenmesi gerektiği gibi olmasıdır. Aynı semptomlara sahip bu bloklardan 2'sine zaten sahibim. Onlarla zaten bütün kafamı kırdım.
Bu blok için şeması olan var mı? Minnettar olacağım.
Öğrenim görünüyorum!
Yardım etmekten memnuniyet duyarım. Evet, böyle bir şey yok.
Böyle bir PSU ile tamirde olan bir dizüstü bilgisayarım olduğunda kesinlikle ölçeceğim.
Ve ne? ödeme izlenemiyor?
Sonuçta, Çinliler zaten sol PSU'ları sadece gürültüye kadar takip etti ve perçinledi!
Araçlar var: DSO-5200A osilatör, Victor VC9805A+ multimetre, ESR metre, Saike 898D havya, Win ve Achi IR-PRO-SC BGA yeniden işleme istasyonu için lisanslı bir PC-3000'e erişim var.
Bu bloklar Liao Amca'nın ahırından yeni geldi.
Merkez pimi +VCC
Ancak proba dokunursanız, yaklaşık + 10.5V'a düşer. Elimin direnci şimdi yaklaşık 1 MΩ.
Bir salınım - sessizlik ile kontrol ettim.
Kısacası, soruyu soran kişiye yardımcı olmak için onu parçalara ayırmak zorunda kaldım.
Şemayı ekliyorum: rom.by/files/HP_laptop_3pin_power_supply_DV4_DV5_DV7.rar
Bu devre aşağıdaki PSU'lar için uygundur:
384020-001, 384021-001, 384020-003, 391173-001, 409992-001, ED495AA, PA-1900-18H2, PPP014L-SA,
382021-002, PPP012L-S, PPP012S-S, PPP014L-S, PPP014H-S, PA-1900-08H2, HP-AP091F13LF SE,
ED495AA#ABA, 397823-001, 416421-001, 418873-001, 463955-001
HP 2133 Mini Not Bilgisayarı
HP 2533t Mobil İnce İstemci
HP Compaq 2230s Dizüstü Bilgisayar
HP Compaq 2510p Dizüstü Bilgisayar
HP Compaq 2710p Dizüstü Bilgisayar
HP Compaq 6510b Dizüstü Bilgisayar
HP Compaq 6515b Dizüstü Bilgisayar
HP Compaq 6530b Dizüstü Bilgisayar
HP Compaq 6535b Dizüstü Bilgisayar
HP Compaq 6710b Dizüstü Bilgisayar
HP Compaq 6715b Dizüstü Bilgisayar
HP Compaq 6720t Mobil İnce İstemci
HP Compaq 6730b Dizüstü Bilgisayar
HP Compaq 6730s Dizüstü Bilgisayar
Araçlar var: DSO-5200A osilatör, Victor VC9805A+ multimetre, ESR metre, Saike 898D havya, Win ve Achi IR-PRO-SC BGA yeniden işleme istasyonu için lisanslı bir PC-3000'e erişim var.
Dizüstü bilgisayar güç kaynakları. Şema.
Dizüstü bilgisayar güç kaynaklarının şematik diyagramları
Elektronik ekipmanın onarımı ile karşı karşıya kalan herhangi bir usta, devre şemalarının olmaması nedeniyle zorluklarla karşı karşıya kalır ve internette doğru olanı bulmak her zaman mümkün değildir.
Bu yazımızda sizlerle bazı laptop güç kaynaklarının şematik diyagramlarını paylaşmak istiyoruz, bu cihazların tamiri yapılırken mutlaka işinize yarayacaktır.
Aşağıdaki resim, Çin yapımı bir Çin Hp 19V 3.16A güç kaynağının şematik bir diyagramını göstermektedir:
Dizüstü bilgisayar PSU LITEON 19V 3.42A'nın şematik diyagramı:
PSU dizüstü bilgisayar ADR-90SB VV 19V 4.74A'nın şematik diyagramı:
PSU dizüstü bilgisayar ADP-36EN 12V 3A'nın şematik diyagramı:
Aşağıdaki güç kaynağı DELL PA-1900-02 SMPS ADAPTÖR 19.5V 4.62A şeması:
Ve bir güç kaynağı devresi daha, ne yazık ki markası bilinmiyor, ancak birinin işine yarayabilir:
Makalenin sizin için yararlı olacağını umuyoruz. Şemaları içeren arşiv indirilebilir.
Makalelerde daha fazla dizüstü bilgisayar güç kaynağı şeması:
Bilgisayarınızın güç kaynağı arızalıysa, uygulamanın gösterdiği gibi üzülmek için acele etmeyin, çoğu durumda onarımlar kendi başınıza yapılabilir. Doğrudan metodolojiye geçmeden önce, güç kaynağı ünitesinin blok şemasını ele alacağız ve olası arızaların bir listesini vereceğiz, bu görevi büyük ölçüde basitleştirecektir.
Şekil, sistem bloklarının güç kaynaklarını değiştirmek için tipik bir blok diyagramın görüntüsünü göstermektedir.
ATX anahtarlamalı güç kaynağı cihazı
Belirtilen tanımlar:
- A - ağ filtre ünitesi;
- B - yumuşatma filtreli düşük frekanslı tip doğrultucu;
- C - yardımcı dönüştürücünün kademesi;
- D - doğrultucu;
- E - kontrol ünitesi;
- F - PWM kontrolörü;
- G - ana dönüştürücünün kademeli;
- H - bir yumuşatma filtresi ile donatılmış yüksek frekanslı tip doğrultucu;
- J - PSU soğutma sistemi (fan);
- L - çıkış voltajı kontrol ünitesi;
- K - aşırı yük koruması.
- +5_SB - bekleme güç kaynağı;
- P.G. - bazen PWR_OK olarak adlandırılan bilgi sinyali (anakartı başlatmak için gereklidir);
- PS_On - PSU'nun başlatılmasını kontrol eden bir sinyal.
Onarımları gerçekleştirmek için ayrıca ana güç konektörünün (ana güç konektörü) pin çıkışını da bilmemiz gerekir, bu aşağıda gösterilmiştir.
PSU fişleri: A - eski tarz (20 pimli), B - yeni (24 pimli)
Güç kaynağını başlatmak için yeşil kabloyu (PS_ON #) herhangi bir siyah sıfıra bağlamanız gerekir.Bu, normal bir jumper kullanılarak yapılabilir. Bazı cihazlar için renk işaretinin standart olandan farklı olabileceğini, kural olarak Çin'den bilinmeyen üreticilerin bundan suçlu olduğunu unutmayın.
Güç kaynaklarının yüksüz olarak açılmasının hizmet ömrünü önemli ölçüde azalttığı ve hatta arızaya neden olabileceği konusunda uyarılmalıdır. Bu nedenle, basit bir yük bloğu monte etmenizi öneririz, diyagramı şekilde gösterilmiştir.
Yük blok şeması
Devrenin PEV-10 markasının dirençlerine monte edilmesi arzu edilir, dereceleri: R1 - 10 Ohm, R2 ve R3 - 3.3 Ohm, R4 ve R5 - 1.2 Ohm. Dirençler için soğutma alüminyum bir kanaldan yapılabilir.
Arızalı bir PSU bunları devre dışı bırakabileceğinden, ana kartı teşhis sırasında bir yük olarak veya bazı "ustaların" önerdiği gibi bir HDD ve CD sürücüsü olarak bağlamak istenmez.
Sistem birimlerinin güç kaynaklarını değiştirmek için tipik olan en yaygın arızaları listeleriz:
- şebeke sigortası atıyor;
- +5_SB (bekleme voltajı) yok ve izin verilenden daha fazla veya daha az;
- güç kaynağının çıkışındaki voltaj (+12 V, +5 V, 3,3 V) normlara uymuyor veya yok;
- sinyal yok (PW_OK);
- PSU uzaktan açılmıyor;
- soğutma fanı dönmüyor.
Güç kaynağı sistem ünitesinden çıkarıldıktan ve demonte edildikten sonra, her şeyden önce, hasarlı elemanların (karartma, değişen renk, bütünlük ihlali) tespiti için kontrol edilmesi gerekir. Çoğu durumda yanmış parçanın değiştirilmesi sorunu çözmeyecektir, ciltlemenin kontrol edilmesi gerekeceğini unutmayın.
Görsel inceleme, "yanmış" radyo öğelerini tespit etmenizi sağlar
Hiçbiri bulunamazsa, bir sonraki eylem algoritmasına geçin:
Arızalı bir transistör bulunursa, yenisini lehimlemeden önce diyotlardan, düşük dirençli dirençlerden ve elektrolitik kapasitörlerden oluşan tüm borularını test etmek gerekir. İkincisini büyük kapasiteli yenileriyle değiştirmenizi öneririz. 0,1 μF seramik kapasitörlü elektrolitlerin şöntlenmesiyle iyi bir sonuç elde edilir;
- Çıkış diyot tertibatlarının (Schottky diyotları) bir multimetre ile kontrol edilmesi, uygulamada gösterildiği gibi, onlar için en tipik arıza kısa devredir;
Kart üzerinde işaretlenmiş diyot grupları
- elektrolitik tipteki çıkış kapasitörlerinin kontrol edilmesi. Kural olarak, arızaları görsel inceleme ile tespit edilebilir. Radyo bileşeninin gövdesinin geometrisinde bir değişiklik ve elektrolit sızıntısı izleri şeklinde kendini gösterir.
Dıştan normal bir kondansatörün test sırasında kullanılamaz olması nadir görülen bir durum değildir. Bu nedenle, kapasite ölçüm işlevine sahip bir multimetre ile test etmek veya bunun için özel bir cihaz kullanmak daha iyidir.
Video: doğru ATX güç kaynağı onarımı. <>
Bilgisayar güç kaynaklarında en yaygın arızanın çalışmayan çıkış kapasitörleri olduğunu unutmayın. Vakaların %80'inde, değiştirildikten sonra PSU performansı geri yüklenir;
Kırık kasa geometrisine sahip kapasitörler
- çıkışlar ve sıfır arasında direnç ölçülür, +5, +12, -5 ve -12 volt için bu gösterge 100 ila 250 ohm aralığında ve +3.3 V için 5-15 ohm aralığında olmalıdır.
Sonuç olarak, PSU'yu sonlandırmak için daha kararlı çalışmasını sağlayacak bazı ipuçları vereceğiz:
- birçok ucuz ünitede, üreticiler iki amper için doğrultucu diyotlar kurar, daha güçlü olanlarla (4-8 amper) değiştirilmeleri gerekir;
- +5 ve +3.3 volt kanallarındaki Schottky diyotları da daha güçlü olabilir, ancak aynı zamanda aynı veya daha fazla kabul edilebilir bir voltaja sahip olmaları gerekir;
- çıkış elektrolitik kapasitörlerinin 2200-3300 mikrofarad kapasiteli ve anma gerilimi en az 25 volt olan yenileriyle değiştirilmesi tavsiye edilir;
- +12 volt kanalına bir diyot grubu yerine birlikte lehimlenmiş diyotların monte edilmesi durumunda, bunların bir MBR20100 Schottky diyot veya benzeri ile değiştirilmesi tavsiye edilir;
- Anahtar transistörlerin borularına 1 uF'lik kapasitanslar takılıysa, bunları 50 voltluk bir voltaj için tasarlanmış 4,7-10 uF ile değiştirin.
Böyle küçük bir iyileştirme, bilgisayar güç kaynağının ömrünü önemli ölçüde uzatacaktır.
Okumak çok ilginç:
Daha sonra Samsung SyncMaster 960BF monitörün nasıl söküleceği hakkında daha fazla bilgi vereceğim. Bu nedenle, çıkışında 14 volt doğrudan voltaj ve maksimum 3 amper akım bulunan bir güç kaynağı ünitemiz var.
Bu güç kaynağının fişi klasik olarak yapılmıştır - dahili çıkış “+14 V”, harici olan ortak bir kablodur.
İşte böyle görünüyor güç kaynağı dikişi sökmeden önce izleyin.
Özellikle okuyucular için aldım sökme videosu. Bu video, bir dizüstü bilgisayar, monitör, yazıcı veya diğer ekipman için herhangi bir yapıştırılmış güç kaynağı için uygundur. Ana ilke, güç kaynağının dikişine keskin bir alet ve kendinden emin darbeler yerleştirmektir. onu ikiye böl.
İşte böyle görünmeli açıldıktan sonra güç kaynağının dikişi.
Tahtayı çıkarırken, textolite'in karakteristik bir kararmasını gördüm, bu da aşırı ısınma tahtadaki elemanlar. 
Sonuç olarak kalitesiz lehimleme fabrikada - lehimde oluşan mikro çatlaklar. Bu nedenle, “direnç izi” temasının direnci arttı ve mikro çatlağın büyüdüğü daha yoğun bir şekilde ısınmaya başladı, çünkü bildiğiniz gibi lehimin mekanik gücü artan sıcaklıkla azalır. İlk mikro çatlak direncin altında. 
Lehimdeki ikinci mikro çatlak. 
Üçüncü çatlak zaten ortaya çıktı direnç yalpalamasıBacağı tahta raylara lehimlenmiş olan bu yer. 
Dirençlerin üstüne bir çeşit kauçuk köpük doldurulur. Güç kaynağı kasasının içindeki elemanlar arasındaki ısı transferini bozması mümkündür.
Bu yapıştırıcıyı çıkarın ve bakın aşırı ısınmış dirençler. Metal uçların dirençlerin gövdesine bağlandığı noktada boya bile yanmıştı. 
Bu dirençleri lehimleyin ve değiştirin benzerleri için. Soldaki direncin değeri 33 kOhm, sağdaki 33 Ohm'dur. 
ona göre belirledim direnç işaretleme tablosu halka rengi işaretleme ile. 
Lehimleme dirençleri yerinde ve lehim ve akıyı yedeklemeyin. Tahta raylarının aşırı ısınmış alanları lehimi iyi tutmaz. 
işte bu olmuş radyo elemanlarından.
mutlaka kontrol ederiz elektrolitik kapasitörlerin durumu, aşırı ısınmadan korkanlar. Her şeyin yolunda olduğundan emin olmak için üstlerinin ne kadar düz olduğuna bakın. Ama değiştirirseniz, o zaman sadece kapasitörler için Rubycon 1000uF 25V ve kapasitörler Nippon 2200uF 25V. Daha ucuzları var (ama her zaman 105 derece) Samwha 2200uF 25V.
Bu, güç kaynağının onarımını tamamlar. Geriye her şeyi kasaya geri toplamak ve istikrarı kontrol etmek kalıyor. Artık güç kaynağı kasasını ne kadar dikkatli bir şekilde söktüğünüzü hissedebilirsiniz. Her iki yarı da yaklaşık 1 mm'lik bir dikiş genişliği ile birleşirse, her şey yolundadır, daha fazlaysa, dikiş boyunca plastik çapaklar karışabilir. Bir bıçak veya yan kesici ile çıkarılmalıdırlar.
Tatmin edici bir dikiş elde ettiğimizde, dikişin üzerine birkaç damla (genellikle 6-8 noktadan damlatırım) "İkinci" gibi tutkal damlatıyoruz ve 5 dakika boyunca gövdeye ağır bir şey bastırıyoruz. Şimdi her şey hazır - Samsung 960BF monitörün güç kaynağı ünitesi SAD04214A, açıldıktan sonra onarıldı ve tekrar kapatıldı.
Mutlu onarım!
Lehimleme Ustanız.
C107'yi bir metre ile kontrol etmeyi unutmayın. Vakaların %90'ında ya kurumuş ya da sızdırılmış.
Eklediğiniz için teşekkürler. Tamamen katılıyorum.
Gerçekten de, içinde bir sorun vardı - kısa devre.
Kanalların ESR'sini asla ölçmezsiniz, ama boşuna!
Ölçülecek bir şey olurdu, o zaman ben ölçerdim. Ve böylece, sadece bir arıza çağrısı yapıyorum. Ama Underzen haklı, ideal olarak ESR ölçülmeli.
Tünaydın. İlginç bir site, çalışmanızı paylaştığınız için teşekkürler...
Kapalı kasalardaki PSU ile ilgili olarak ("fişlerde" bile). Bana bir kez öğrettiler, bu yüzden paylaşmaya karar verdim - fikriniz doğru, kırılmamak için çok sert olmayan, tercihen güçlü bir bıçakla dikiş boyunca açmanız gerekiyor. Ana vurgu, PSU'yu bir veya iki saat dondurucuya koymaktır. Çok iyi donmuş plastik, daha sonra güçlü bir şekilde yapıştırılmış olsa bile (heterojenlik nedeniyle) dikiş boyunca çatlar. Hatta bazen görünümü bozmamak için dikişe ağır bir çekiçle vuruyorum. Doğal olarak, onarımdaki duraklama, o zaman nemin çözülmesi ve buharlaşması ile ertelenir, ancak daha sonra ter daha az olur ve kalite daha iyidir.
İkincisi, insanlar ESR konusunda haklı. Birkaç yıl önce, hayat beni bilgisayara yakın ekipmanların onarımını da aynı derecede zorladı. Güç kaynaklarının %99'u zaten darbelidir, ESR kullanarak teşhisleri bazen sadece bir rutine dönüşür ve sorun giderme değil, merhaba! İşte uzun zamandır kullandığım bir cihaz, her şeyi denedim ve bu özel tasarıma karar verdim. İsterseniz dal boyunca koşun. Genel olarak, her şey 1.01 için dock'ta yazılır.
Tavsiyen için teşekkürler))) Becerilerimi geliştireceğim))) Yaşa ve öğren!
İyi akşamlar yoldaşlar. Yardımınıza ihtiyaçım var! Samsung syncmaster 960bf monitörün mutlu sahibiyim! Monitör tutucusu kırıldı!
Epoksi "İkinci" size yardımcı olacak)))
Teşekkürler! Bunun yardımcı olacağını düşünüyor musun?
Evet, plastik yüzey yağdan arındırılır, zımparalanır ve metal ile güçlendirilirse epoksi reçinesi iyi tutunacaktır. Geri yüklenen dizüstü bilgisayarlar.
Günaydın Pike Ustası! Bana ne olduğunu anlaman için sana çöküşümün bir fotoğrafını gönderebilirim! Lütfen bana e-posta adresinizi gönderin!
Tünaydın. Yardımınıza ihtiyacım var 960 monitörüm var, güç açıldığında monitörün üzerindeki güç düğmesi yanıp sönmeye başlıyor, fark ettim ki PSU ısınana veya siz onu ısıtana kadar monitör açılmıyor. Ne yapalım?
Güç kaynağını düzeltmeniz gerekiyor. Kondansatörleri ve lehimlemeyi sökün ve kontrol edin. Yardımcı olmazsa - yazın.
İyi yazı. Eskiden radyo elektroniği ile ilgileniyordum. Benden 5 yıldız ve iyi şanslar!
Ivan'a teşekkür ederim. Ve bloğunuz hayırlı olsun :)
Vyacheslav, iki seçenek var - ya elektrolitik kapasitörler kurudu - bunları değiştirin (küçük bir 47 mikrofarad 50 V ile başlayın) ya da lehimlemede bir mikro çatlak oluştu - kartı lehimleyin. Gerisi inanılmaz.
Merhaba!
Bugün 4 kondansatörü değiştirdim (sadece 4 tane var).
Etki - "0".
Hala kapanıyor.
Radyo pazarında dizüstü bilgisayarları tamir etmeye gittim. Orada, kurnaz insanlar doğrudan conders'ı tek bir yere lehimlediğini söyledi. Ve orada neyin yanlış gittiğini bildiklerini söylediler. Ama bana söylemeyi kesinlikle reddettiler. Parayı ödeyin, kendimiz tamir edelim, kanalları size bırakalım diyorlar.
Hangi foruma başvurabileceğiniz konusunda tavsiyede bulunabilir misiniz?
- harici - ortak tel
- dahili - +19 Volt
- merkezi - kimlik sinyali.
İlk ikisi ile açıktır - dizüstü bilgisayar onlar tarafından desteklenmektedir. Ancak dizüstü bilgisayarı şarj etmek için üçüncü kabloya (merkezi çekirdek) ihtiyaç vardır. Ve şu şekilde çalışır: Üzerinde voltaj yoksa, pil şarj olmaz ve belirli bir değerde voltaj varsa, şarj açılır. Buradaki sorun, bu değerin hiçbir yerde açıklanmaması ve PSU'nun kendisinin hatalı olmasıdır.
Her zaman olduğu gibi, internette, forumlardan birinde bir çıkış yolu bulundu. Çin'in ev yapımı ürünlerinin uzun süredir HP devresini çözdüğü ve güç kaynaklarını bu ek sinyalle sonuna kadar ürettiği ortaya çıktı.
Bu sinyali almak için şema:
|
Video (oynatmak için tıklayın). |
Şemadaki parçaların derecelendirmeleri:
direnç: 330kOhm (SMD versiyonunda üzerinde "334" yazacaktır. Bunu hemen hemen her gereksiz panoda bulabilirsiniz)
kapasitör: 100nF (dikkatli blog okuyucuları sayesinde)
diyot - 20 voltluk herhangi bir dayanma gerilimi (30-50 volt almak daha iyidir).
