Uydu alıcıları için güç kaynaklarının kendi elleriyle onarımı

Onarımın bazı nüanslarını daha ayrıntılı olarak düşünün. Alıcı çalışıyor ancak düzgün çalışmıyorsa, onarımın başlangıcında, her şeyden önce, ekipman için gerekli tüm yazılım ayarlarını kontrol etmelisiniz (veya yeniden yüklemelisiniz). Bu işe yaramazsa, anten besleyici yolunu kontrol etmeye devam ederiz - anten ayarlarını kontrol ederiz (hareket etmişse, herhangi bir hasar veya deformasyon varsa). Ardından, dönüştürücüyü ve besleme kablosunu kontrol edin.

Dönüştürücü, Satfinder veya başka bir alıcı kullanılarak kontrol edilebilir - içinde bir sorun varsa, yeni bir tane satın almak için para harcamanız gerekecektir (bazıları, özellikle meraklı DIY'ciler, dönüştürücünün iç silumin kasasını kesmeyi başarsa da ve iç kısmına gidin). Özellikle bir anten kablosu seçimine odaklanmak istiyorum - RG-6U tipi düşük kaliteli (Çin veya Polonya) anten kablosunun kullanılması çok ciddi sonuçlara yol açabilir.

Bu kablo eleştiriye dayanmaz - dış yalıtım elle yırtılabilir, yalıtımın en az bir yerde ihlali, kablonun iç kılıfının suyla dolmasına neden olur! Merkezi çekirdeğin malzemesi olarak bimetal kullanılması ilk sezonda korozyona neden olur. Dış etkenlerin bir sonucu olarak, kurulumdan sonra bir hafta içinde kablo arızalanabilir (vakalar olmuştur!). Uydu alımı alanındaki profesyoneller, yerli üreticilerin kanıtlanmış bir kablosundan daha pahalı olan ve aynı zamanda kullanıma uygun olan İtalyan Cavel firmasından bir kablo kullanmanızı tavsiye edecektir.

Bir uydu alıcısının en yaygın arızası, herhangi bir elektronik ekipmanın en güvenilmez parçası olan güç kaynağının arızalanmasıdır. Güç kaynağı, alıcının dahili devrelerine ve ayrıca harici LNB'lere ve motor sürücüsüne (takılıysa) güç sağlamak için voltaj üretir. Sigortaları ve koruyucu kesme dirençlerini kontrol ederek PSU'yu tamir etmeye başlıyoruz. Bu parçaların yanması mutlaka devrede bir arıza olduğunu göstermez - bu, AC şebekesindeki bir dalgalanmanın bir sonucu olabilir veya bu parçalarda orijinal olarak bir üretim hatası olabilir. Sorun çözülemezse, daha fazla "kazmaya" başlarız. Bunu yapmak için, bir blok şema üzerinde darbeli bir güç kaynağının çalışma prensibini düşünün.

Avrupalı ​​​​üreticilerin bu konudaki ekipmanı elbette rekabetin ötesinde (Çinli ile karşılaştırıldığında) - Alman Golden Interstar şirketinden resimde gösterilen en basit alıcı (kapak çıkarılmış olarak) kır evimde çalışıyor. tamir görmeden uzun yıllar. Ekipman seçimi için yukarıdaki tüm kriterleri göz önünde bulundurun ve tamir etmeniz gerekmeyecek!

Uydu TV, eğlence alanında son sırada yer almıyor. Ve bu, ucuz ekipman fiyatı ve kapsamlı bir kanal listesi ile kolaylaştırılmıştır. Ancak uydu TV alıcısı açılmazsa tüm neşe "hayır" a inebilir.

Her şey iyi olurdu, ama hoş olmayan bir an var. Çinli alıcılar genellikle başarısız olur. Ekipman arızasının ana nedeni bir güç kaynağı arızasıdır. Bu, fırtınalar, güç dalgalanmaları ve bu ünitenin sadece düşük kaliteli bileşenleri nedeniyle olur. Buna karşılık, diğer alıcı modülleri pratik olarak kırılmaz. Alıcının güç kaynağını kendi ellerinizle nasıl tamir edeceğinizi konuşacağımız ve öğreneceğimiz bu yaygın arıza hakkında.

Bu makale, bir tuner güç kaynağındaki arızalı bir parçayı tanımlamanın basit ve pratik yollarını sağlayacaktır.Yöntemler basit olmasına rağmen, çoğu durumda bunları kullanmak uydu TV alıcısının güç kaynağını kendi ellerinizle onarmanıza olanak tanır.

Bu nedenle, modelin uydu TV alıcısı çalışmayı durdurduysa: Gione, Cosmo Sat ve benzeri, o zaman endişelenmek için acele etmeyin, belki de her şey o kadar da kötü değil. Nedeni uzmanların yardımı olmadan kendiniz bulmaya çalışın.

Ne gerekli olabilir? Multimetre, çevirici, havya ve biraz sabır.

Cihazın kapağını çıkarıyoruz ve ayrı bir modül görüyoruz. Bu bir anahtarlama güç kaynağıdır. Sorun gidermeye başlamak için vidaları sökerek ve sistem kartındaki konnektörü ayırarak çıkarın. Şimdi ödeme önümüzde.

Kart ile yapılacak ilk şey, hasarlı (şişmiş) kapasitörler ve diğer devre elemanlarının olup olmadığını görsel olarak belirlemektir. Çoğu zaman, bu nedenle uydu TV alıcısı açılmaz.

Hasar görünmüyorsa, kablonun ve sigortanın bütünlüğünü kontrol etmek gerekir. Sigortanın uçlarına bir süreklilik atıyoruz ve cihazın tepkisi ile bütünlüğünü belirliyoruz.

Sigorta iyiyse, bu iyi. Ve değilse, değiştirmek için acele etmemelisiniz, çünkü ilkinde olduğu gibi aynı şey başına da gelebilir. Bir akkor lambalı kartuşu yerine lehimlemek daha iyidir. 60 watt gücünde ve 220 volt voltajlı bir lamba.

Şimdi, devrede bir kısa devre varsa, açıldığında lamba devreye herhangi bir zarar vermeden tam yoğunlukta yanacaktır. Açıldığında, lamba yanmazsa, bir multimetre alırız ve 47 uF * 400 voltluk büyük bir kapasitördeki voltajı ölçeriz.

Multimetre "DC voltaj ölçümü" moduna ayarlanmalıdır. Normal çalışma sırasında kondansatör kontaklarında yaklaşık 300 voltluk bir voltaj olmalıdır. Hiçbiri yoksa, sigortadan diyot köprüsüne kadar zincir boyunca çağırırız. Köprü girişinde alternatif bir voltaj olması durumunda, her şey diyotların arızalandığını gösterir ve bu aynı zamanda uydu TV alıcısının açılmadığı sık görülen arızalardan biridir. Hangi diyotun arızalı olduğunu belirlemek için her birinin bir ucunu lehimlemeniz gerekir.

Ardından, dönüşümlü olarak her diyot üzerine bir süreklilik atarak ve uçları değiştirerek bütünlüklerini belirleriz. Çalışan bir diyot akımı tek yönde geçirmelidir. Diyot iki konumda da aynı şekilde çalıyorsa bozuktur. Çoğu zaman, bir çift diyot başarısız olur. Bu nedenle, mümkünse, dördünü birden değiştirmek daha iyidir, çünkü bu tür arızalardan sonra çalışmaya devam edenler bile parametrelerini değiştirir. Sonuç olarak, diyotların kısmen değiştirilmesi, alıcının güç kaynağının yetersiz bir onarımı olarak kabul edilebilir. Ve bu, uydu TV alıcısının çalışmayı durdurmasının bir sonucu olarak, bu arızayı ortadan kaldırmanız gereken bir durumla tekrar iyi bir anda karşılaşma olasılığınız yüksek olduğu anlamına gelir.

Diyotlar değiştirildi, şimdi tekrar açıyoruz ve aynı kapasitör üzerindeki sabit voltajı ölçüyoruz. Yukarıda belirtildiği gibi, yaklaşık 300 volt olmalıdır. Eğer öyleyse, teşhisteki bir sonraki adım, transformatörün birincil sargılarından birindeki AC voltajını ölçmektir. Bunun nasıl yapılacağı, aşağıdaki fotoğrafta görebilirsiniz.

Cihaz yaklaşık 150 volt göstermeli ve voltaj “yüzmeli”, yani değişmelidir. Bu olmazsa, mikro devre büyük olasılıkla bozuktur. Çipi değiştirip ölçümleri tekrarlayabilirsiniz.

Cihaz, birincil sargıda titreşen bir AC voltajının varlığını gösterdiğinde, ünitenin çıkışındaki DC voltajı hemen ölçmek gerekir.

Bunu yapmak için, multimetreyi "sabit voltaj ölçme" moduna getirin ve negatif (siyah) probu konektördeki ikinci yuvaya bağlayın. Bu yaygın (olumsuz) bir temastır. Cihazın ikinci ucu ile sırayla konnektörün yuvalarındaki voltajları ölçüyoruz.

Fişi yuvaları kendinize doğru çevirir ve soldan sağa doğru ölçerseniz, voltajlar aşağıdaki gibi olmalıdır:

Voltaj yoksa, yukarıda açıklandığı gibi ikincil devrenin diyotlarıyla aynı işlemi yaparız. Arızalı olanı belirledikten sonra değiştiririz. Daha büyük diyotlara dikkat edin. SR-360 ve benzeri olarak etiketlenmiştir. Çoğu zaman çöküyor. Değiştirerek, uydu TV alıcısı açılmadığında da sorunu çözebilirsiniz. Yine terminallerdeki voltajı ölçüyoruz.

Bu yöntem hiçbir şey vermediyse, büyük olasılıkla, yüksek frekanslı bir alternatif voltaj üreteci olarak işlev gören birincil devredeki mikro devre “uçtu”. Ancak, uygulamanın gösterdiği gibi, bu nadiren olur.

Uydu TV alıcısının güç kaynağının onarımı hakkında söylemek istediğim tek şey bu. Başarılı onarım.

49.170 toplam görüntüleme, bugün 23 görüntüleme

Operasyon sırasında uydu alıcıları Globo, Bigsat, Allsat, Yumatu, Lumax, Dijital, Boston ve onlar gibi diğerleri, hepsinde bulunan bir arıza fark edildi:

tuner başlamıyor, ön paneldeki LED yanıyor ve dijital ekran yanmıyor veya zayıf titriyor. Tunerlerin bu davranışının nedeni, + 3.3V devrelerindeki güç kaynaklarının, + 5V devrelerinde çok daha az arızalanmasıydı.

%90'dan fazlası düşük kaliteden kaynaklandı güç kaynağının kapasitörleri (C15) 3.3 volt devrelerde.

Tüm güç kaynağının voltaj grubunun stabilizasyonunun, + 3.3V devresi boyunca tam olarak gerçekleştirildiğini ve optokuplör LED'inin (PC817) kurulduğunu hatırlamak önemlidir.

Arızalı kapasitörler genellikle şişer ve uç yüzeyleri küresel bir şekil alır. Şişmiş bir kondansatörü görsel olarak tanımlayabilirsiniz.

Kondansatör kurutmasının (C15) ilk aşamasında, voltaj + 3.3V normaldir (geri besleme, kapasitörün kapasitansındaki düşüşü telafi edebilir), (ancak voltajın geri kalanı normalin üzerinde olacaktır) . +5V, +12V ve +22V devrelerindeki voltajlar (+3.3V devresinde arıza olması durumunda) fazla tahmin edilecektir. (Stabilizasyon devresi, tüm ikincil voltaj devrelerindeki voltajı aynı anda arttırırken, +3.3V devresindeki voltajı normal tutmaya çalışır)

Arızalı elemanlar değiştirildikten sonra hem rölantide hem de yük altında tüm voltajlar normale döner.

D8 diyot voltajı diyot D8'den sonraki voltaj tr-ra'nın sargısındaki voltaj

“D8 diyotundan sonraki voltaj” osilogramında (+3.3 V'ta düz bir yatay çizgi olmalıdır);

Arızalı kapasitansların değiştirilmesi genellikle tuner performansının geri kazanılması için yeterlidir. Bu tür ekipmanın anakartları oldukça yüksek bir güvenilirliğe sahiptir.

Not: Bir kez, kapasitörlerin değiştirilmesine ek olarak, +3,3 V devresindeki doğrultucu diyotun (D8) değiştirilmesi gerekiyordu.Bazı tuner modellerinde, güç kaynağı devresinin farklı bir eleman numarası vardır.

Bazı durumlarda şebekedeki aşırı gerilimden dolayı yüksek gerilim tarafında köprüde 2 diyot ve bir sigorta yanmıştır. Diyotlar çiftler halinde yanar. Yanmış diyotlar kısa devre yapar, bu nedenle yanlarında sadece bir sigorta çekerler, devrenin geri kalanı genellikle bozulmadan kalır.

• - dahili akım sınırlama devresi, dahili anahtar, mikro devrenin çıkışı 2 aracılığıyla, kondansatör C1 ve mikro devrenin çıkışı 5'te besleme voltajı (310 V) göründüğünde, kondansatör C8 12 voltajına yüklenir V. Ardından anahtar açıklanan devreyi keser;
• - PWM jeneratörü çalışır ve devre zaten devre üzerinden beslenir: transformatörün ek sargısı, R5, D6, kapasitör C8.

• - C1 kapasitöründe R1, R2 dirençleri aracılığıyla besleme voltajı (310 V) göründüğünde, besleme voltajı mikro devrenin pim 3'üne uygulanarak C8 kapasitörü şarj edilir.
• - PWM jeneratörü çalışır ve devre zaten devre üzerinden beslenir: transformatörün ek sargısı, R5, D6, kapasitör C8.

KGK'nın alçak gerilim tarafında bulunan stabilizasyon devresinin bir parçası.

R53, R54 - voltaj bölücü (normal modda, 3,3 V / 2,5 V voltaj bölümü sağlar);

IC51, C51 - TL431 yongası. Normal durumda, giriş 2 2,5 V'tur. +3,3 V devresindeki voltajda bir artış ile TL431 mikro devresinin giriş 2'sindeki voltaj da artar. Bu durumda çıkış transistörü açılır ve PC81 optokuplör LED'i yanar;

R51, PC81 - Sınırlayıcı direnç, optokuplör LED PC817 için normal mod sağlar.

• Aküyü doğru akımla şarj ederek akü üzerindeki voltaj 14,4 V (kutu başına 2,4 V) değerine kadar yükselir.
• Pili 14,4 V sabit voltajla şarj etmek (bu durumda şarj akımı kademeli olarak azalır ve %100 şarjda 0'a yakındır)

YKF25225-2, üç noktalı bir kapasitif jeneratördür. Jeneratörün aktif elemanı transistör Q1'dir.

Programı mikroskopla birlikte gelen diskten kurdum. Onu sevmedim.

Video oynatıcı programını başlattı, video sinyali kaynağı WEB kamerasını seçti. Mikroskop sorunsuz bağlandı.

Ana Sayfa >> Elektronik >> Uydu tunerleri için güç kaynaklarının onarımı

Bu yazıda, bir uydu alıcısındaki en yaygın arızayı gidereceğiz, yani bu cihazın güç kaynağını onaracağız. Neden bir güç kaynağı? Evet, çünkü alıcının arızalanması durumlarının %95'inde suçlu güç kaynağıdır. Alıcı hiç açılmayabilir, “yarıya kadar” yanabilir (örneğin: kırmızı gösterge yanıyor ve yeşil olan, belirli bir düğmeye basıldığında tüm çabalarımıza rağmen açılmıyor ve hala bir sinyal var. çok sayıda işaret) veya bazı işlevler çalışmayabilir. Ve tüm bu yanlış anlamaların nedeni çoğu durumda güç kaynağı olabilir. SVEC alıcısını onaracağız, ancak işlevsel olarak, bu cihazların çoğunda güç kaynakları yalnızca radyo elemanlarının şekli ve konumu bakımından farklılık gösterir. Alıcıları tamir etme prensibi hemen hemen her zaman aynıdır.

Öyleyse başlayalım. Başlamak için elbette "birimimizi" sökmeniz gerekir. Kapağın kenarlarındaki vida veya civataları söküp çıkarıyoruz. İşte önümüzde duran resim:

Şimdi üniteyi ve kartı gözle görülür arıza nedenleri açısından inceleyelim (bu, kapasitörlerin "şişmesi", kartın yanması veya tek tek elemanlar vb. olabilir). Görünür bir sebep yoksa, sigortaya bakarız. Sigortanın “yanmış” olduğu görsel olarak görünmese bile, yine de cihazla bütünlüğünü kontrol etmek daha iyidir. Sigorta çalışmıyorsa, değiştirmek için acele etmeyin ve alıcıyı açmaya çalışın. Genellikle böyle “yanmazlar”, aksine, çoğunlukla, ağda aşırı gerilim olduğunda, zarar görmezler ve başka bir şey kesinlikle başarısız olur. Modern teknoloji böyle çalışır. Genel olarak, diğer öğeleri kontrol etmek için güç kaynağını (şekilde mavi bir okla işaretlenmiştir) alıcıdan çıkarmamız gerekir.

Her şeyden önce, güç kondansatörünü kontrol etmeniz gerekir: artık şarjı olabilir. Kondansatörde bir şarj varsa, onu boşaltmak zorunludur, aksi takdirde, diğer radyo elemanlarını kontrol ederken, cihazı yalnızca "yakmakla" kalmaz, aynı zamanda ölümcül olmasa da yine de hoş olmayan iyi bir elektrik çarpması alabiliriz.

Bundan sonra radyatördeki ana transistörü kontrol etmeye devam ediyoruz. Tüm profesyonel terimleri atarsak, o zaman basitçe “kısa devre” için “çağırırız”. Bu transistörler sürekli arızalanır ve şu şekilde belirtilir: D13009K. Değişmez değerler farklı olabilir, ancak sayısal değerler eşleşmelidir. Bu transistör birçok alıcıda bulunur, ancak hepsinde değil. Diğerlerinde benzer veya mikro devreler olabilir. Mesele bu değil, çoğu durumda başarısız olan güç transistörleri veya mikro devreler olması önemlidir.

Güç kaynağımızda, bu transistörü kontrol ettikten sonra kontakları arasında kısa devre bulundu. Bundan, transistörün "yanmış" olduğu anlaşılmaktadır.

Şimdi lehimi çözmemiz ve kalan radyo elemanlarını kontrol etmemiz gerekiyor. Kontrolü basit bir şekilde açıklayacağım: tüm transistörleri ve diyotları (zener diyotları) “kısa devre” için kontrol etmeniz gerekiyor.

Resimde oklarla işaretlenmiş tüm parçalarda "kısa devre" kontrolü yapılmalıdır. Böyle bir kontrolden sonra, 5V ile çalışan “yanmış” bir diyot buldum. Ayrıca onu lehimlememiz gerekiyor, böylece transistör gibi uygun bir tane ile değiştirebilelim.

Ardından, yeni transistörü ve diyotu lehimleyin. Bundan sonra, güç kaynağımızı kontrol edebilirsiniz. Bunu şu şekilde yapıyoruz: alıcıya yerleştiriyoruz ve sadece güç kablosunu ve güç düğmesini ona bağlıyoruz. İşlemcilerle karta giden kabloları kablolarla BAĞLAMIYORUZ. Değeri güç kaynağında belirtilen çıkış voltajlarını, kablonun takıldığı "soket" yakınında kontrol edeceğiz.

Güç kaynağının çıkışındaki voltajı ölçüyoruz ve karttaki değerlerle eşleşiyorsa kabloyu bağlayabilirsiniz.

Her şey. Şimdi güç kaynağını alıcıya sabitleyen tüm cıvataları sıkıyoruz ve cihazımızı bir kapakla kapatıyoruz. Hazır.

Tabii ki, en yaygın ve karmaşık olmayan arıza türü burada açıklanmaktadır. Bu cihazın arızalanmasının daha ciddi nedenleri olabilir. O zaman bir uzmanın müdahalesi olmadan hiçbir şey yapmadan olmaz, bir şey öğrenmek imkansızdır.