Ayrım gözetmeksizin kendin yap hoparlör tamiri

Hoparlör ıslık çaldı mı veya sesi kesildi mi ve onu hayata döndürmek mi istedi? İlk olarak, teşhis. Hoparlörü çıkarıyoruz, daha önce polariteyi işaretleyerek kabloları terminallerden ayırıyoruz. Gelecekte, bu kurala bağlıyız: söktüğümüz, çizdiğimiz veya fotoğrafladığımız her şey çok yardımcı olacak.

Cihaz ile sargı direncini kontrol ediyoruz. Burada üç seçenek var.
1) Ara.
2) Anma direnci.
3) Azaltılmış direnç.

Şimdi ikinci kontrol. Hoparlörü mıknatısın üzerine koyuyoruz ve difüzörü nazikçe yukarı aşağı hareket ettiriyoruz. Bir hışırtı veya gıcırtı duyulursa veya hareket olmazsa, hoparlörün demonte edilmesi gerekecektir.

çizik yoksa, ve sargı açık - esnek tellerin iletkenliğini terminallerden sargının lehimlenmesine kadar kontrol etmeniz gerekir. Zamanla kırılan bakır damarlarla iç içe ipliklerden yapılırlar. Hoparlörü M.G. kablosuyla sökmeden değiştirilebilirler. T.F. fazla lehimi çıkarmak için uygun bir bölüm veya örgülü bant.
Telleri, difüzör hareket ettiğinde gerilmemeleri ve dokunmamaları için lehimliyoruz. Lehimleme yerini Moment yapıştırıcı ile yapıştırıyoruz.

Hoparlörün demonte edilmesi gerekiyorsa, kabloları terminallerden ayırın, hoparlörü bir mıknatısın üzerine ve asetona batırılmış bir çubukla koyun, koruyucu kapağın etrafındaki yapıştırıcıyı yumuşatın ve keskin olmayan bir neşterle kaldırarak çıkarın. Aynı şekilde, difüzörün dış kenarını ve merkezleme pulunun dış kenarını soyun. Difüzörü, bozulma olmadan dikkatlice dikey olarak yukarı doğru çekin.

Hoparlörün hizasını bozmamak için bobin çerçevesini difüzörden ve merkezleme pulundan yapıştırmanızı önermiyorum.

Geri sarmak için basit bir fikstür kurmanız gerekir., cihazı şekilden anlaşılan. Bunun en zor kısmı bobin için mandreldir. Üretimi için turner ile iletişime geçmeniz gerekir. Mandrel uzunluğu 100-150 mm, malzeme - herhangi bir metal.

Bobinin (x) iç çapını ölçüyoruz. Makara mandrelinin bir ucunda x+0,5 mm, diğer ucunda x-0,5 mm çapında olmalıdır.
Daha büyük uçta, 3,2 mm'lik bir delik deliyoruz ve sapı takmak için bir M4 diş kesiyoruz.
Saplama için 6,5 mm'lik bir açık delik açıyoruz. Mandrelin yüzeyi zımparalanmalıdır.

Şimdi sarmaya başlayabilirsiniz. Alkol bazlı yapıştırıcıya, örneğin BF-2 veya BF-6, MBM kapasitör kağıdına, teline ve çok sabra ihtiyacımız olacak.

Tutkal alkol ile seyreltilir. Merkezleme pulunu bir iğne ile deliyoruz, sarma telini geçiriyoruz ve esnek tele lehimliyoruz. Teli lehim yerine ve sarımın başlangıcında kağıt parçalarını yapıştırarak sabitleriz.
Bobin çerçevesi metalden yapılmışsa, üst üste binmeden kapasitörden bir kağıt tabakasıyla yapıştırıyoruz. Telleri sırayla sarıyoruz, sarmadan önce yapıştırıyoruz. Parmağınızla fazla yapıştırıcıyı çıkarın. Sıkı değil, sıkıca sarmaya çalışıyoruz.

İlk katmanda, kapasitörden kağıdı üst üste binmeden yapıştırıyoruz ve aynı adımları ters sırada yapıyoruz. Sargı hazır olduğunda ve terminallere lehimlendiğinde, kuruması için 1-2 Amperlik bir akımla 4-5 Voltluk bir güç kaynağına bağlamanız gerekir. Sargı 50-60 dereceye kadar ısınacak, yapıştırıcı kuruyacak ve sertleşecek, bobin biraz genişleyecektir. Bu, mandrelden kolayca çıkarılmasına yardımcı olacaktır.

Hoparlör boşluğundaki bobinin serbest oynamasını kontrol edip montaja başlıyoruz.
Bobini tam olarak merkeze hizalamamız gerekiyor. Bunu yapmanın 2 yolu vardır.
1) Boşluğa fotoğraf filmi veya röntgen filminden yapılmış bir ara parçası yerleştirin.
2) Bobine biraz içe çekilecek şekilde 2-3 Voltluk küçük bir sabit voltaj uygulayın.

Difüzörün dış kenarına ve merkezleme rondelasının dış kenarına bir yapıştırıcı "Moment" tabakası uygularız ve difüzörü eğrilmeden ve radyal yer değiştirme olmadan dikey olarak aşağı indiririz, bastırın. Hoparlörü düz bir masa üzerinde ters çevirebilir ve yapıştırıcı kururken kabloları terminallere lehimleyebilirsiniz.

Tutkal kuruduktan sonra contayı çıkarın ve bobinin hoparlör boşluğundaki boşluğunu kontrol edin.
Her şey yolundaysa, koruyucu kapağı yerine yapıştırın ve sonucun tadını çıkarın!

Bazen yazın en sevdiğiniz parçaları sokakta serin bir çardakta dinlemek ne güzeldir... Yazın böyle bir arkadaşta toplandık, eski S30 Radiotehnika'sında bir tür davulcu dinliyorduk. Şaşırtıcı bir şekilde, sütunlar, zaten ileri yaşlarına rağmen, her zaman çok iyi dövüldü. Ancak bu ULF'nin tam gücünde birkaç parçadan sonra, hoparlörlerden biri garip bir şekilde hırıltı çıkarmaya başladı ...

Ne olduğunu düşünerek ULF'de nedenini aramaya başladım, amplifikatörü söktüm ve tüm voltajları ölçtüm. Her şey normal çıktı. Ondan sonra kanalları değiştirmeye ve sesi sonuna kadar kesmeye karar verdim... Yine aynı sütun aynı efektle. Bu arada tamir etmek zorunda kaldım, bu hoparlörün ilk onarımı değil, Sven sütununun Çince hoparlörünü tamir etme konusunda zaten deneyimim vardı.

Otopsinin ardından içeride daha önce sadece internetteki resimlerde gördüğüm HDN 25'in olduğu ortaya çıktı.

İşte GDN 25 hoparlörünün bir fotoğrafı

Hoparlörü bükerek, her yönden inceledikten sonra hiçbir kusur bulunamadı. Ama sonra difüzöre biraz bastığımda, difüzörün fotoğrafta açıkça görülebilen merkezleme pulundan koptuğunu gördüm.

Difüzör, mıknatısın çekirdeğine sürtünür ve bu sorun giderilmezse, kulağa baskı yapan çıngıraklara ek olarak, kılıf silinir ve bobini kapatır, bu da ULF'nin arızalanmasına neden olabilir. Neyse ki, bu tür onarımlar çok hızlı bir şekilde gerçekleştirilir ve fazla çaba gerektirmez.

Hoparlörü onarmak için şunlara ihtiyacımız var:

Zamk. Normal kauçuk, sıvı 88 yapıştırıcı kullandım

Aseton. Normal oje çıkarıcı kullandım.

Şırınga. Difüzörü yapıştırma kolaylığı için

Her şey hazır olduğunda, tamir etmeye başlayabilirsiniz.

Hoparlör bobinine ulaşmak için toz kapağını çıkarmanız gerekir. Bunu yapmak için, yapıştırıcıyı ıslatmak için kapağın kenarlarını asetonla yavaşça ıslatmanız gerekir. Bunu aynı şırınga ile yapmak uygundur. Fotoğraf, yapılması gerekeni açıkça gösteriyor! Fotoğraf, çözücünün henüz nasıl emilmediğini göstermektedir.

Kapak ıslandıktan sonra, kelimenin tam anlamıyla yaklaşık 5 dakikadır, difüzör hasar görebileceğinden, sadece çok dikkatli bir şekilde kenarlarından kaldırmaya çalışıyoruz. Kapak kaymazsa, daha fazla aseton ekleyin. Kolayca kaymalıdır.

İşte çıkarılan kapak.

Gördüğünüz gibi, konuşmacı hala ham. Kurumasına izin verilmeli, kelimenin tam anlamıyla yarım saat sürüyor, bu yaz aylarında ve güneşte değil. Gölgede ve iyi havalandırılan bir alanda kurumaya bırakın.

Hoparlör kuruduğunda, hoparlörü ortalamamız gerekir. Basitçe söylemek gerekirse, manşonu tam hızda çekirdeğe değmeyecek şekilde hizalamak gerekir. Bu, kameradan alınan sıradan bir film kullanılarak yapılır. Orada değilse, eski bir röntgen görüntüsünü kullanabilir veya en kötüsü, benim yaptığım gibi, bir defterden her zamanki kalın ince kapağı alabilirsiniz.

Ancak filmi bir tüpe bükmeniz ve çekirdek ile manşon arasına yerleştirmeniz gerekir.

Ve sıkıca, sıkıca bastırın, böylece difüzör yıkayıcıya iyi bastırılır. Sonra şırıngayı tutkalla doldururuz, böylece tutkal ne kadar ince olursa o kadar iyi

Ve şimdi yıkayıcıyı iyi bir tutkal tabakasıyla dikkatlice yapıştırın. Dikkat olmak. İğneyi tutun, çünkü pistonun baskısı altında bazen uçar ve size zarar verebilir.

Fotoğrafta görüldüğü gibi yapıştırıcı ile geriyoruz

Bir kere uzattıktan sonra dikkatli bakın belki yapıştırıcısı kalmamıştır ve tekrar üzerinden geçmeniz gerekir.. Unutmayın ki yaptığınız işin kalitesi sesin kalitesine ve değişiklik olmamasına bağlıdır.
Bu, onarımı tamamlar. Bir kez daha, yıkayıcının sıkıca basılıp basılmadığını kontrol ediyoruz ve yapıştırıcı tamamen sertleşene kadar hoparlörü bir gün kurumaya bırakıyoruz.

Bir gün sonra, merkezleme filmini dikkatlice çıkarırız ve doğrulama için hoparlörü bağlamaya çalışırız. İyi sürün ve gücünü kontrol edin. Her şey yolundaysa, kapağı yerine yapıştırın ve hoparlörü sütuna yerleştirin. Bu onarım tamamlandı.

İşte Radiotehnika S-30 hoparlörlerinin birkaç fotoğrafı daha

Onarım tamamlandı. Bu hoparlörün çalışmasının üzerinden bir yıl geçti ve hala sesinden memnun.Bu nedenle, hoparlörleri onarmaktan korkmayın ve bunu verimli bir şekilde yapın, böylece onarımı tekrarlamak zorunda kalmazsınız. Ve sadece iyi şanslar
UV ile. yönetici kontrolü

Hoparlör fiyatları ile piyasanın mevcut durumu, hoparlör onarımlarını neredeyse gereksiz hale getiriyor, ancak bozuk veya hasarlı olanı değiştirmek için yeni bir hoparlör almak zorsa, hasarlı hoparlörü kendiniz onarmaya çalışmak mantıklıdır. Çeşitli arabalardan birkaç koaksiyel tip hoparlör aldım. Ne yazık ki, hoparlörlerin 2/3'ü çalma sırasında bozuk bir sinyal üretiyor ve geri kalanı çalışmıyor. Aşağıda, çok bantlı sabit hoparlör sistemlerinde tasarım veya kurulumda daha sonra kullanılmak üzere yalnızca “çöplü” koaksiyel tip araç hoparlörlerinin restorasyonu ile ilgili malzeme sunulacaktır. İşe başlamadan önce yapacağımız teşhis konuşmacı durumu.

1. "Çöplük" olup olmadığını kontrol edin. Koaksiyel tip hoparlörler, manyetik boşluğa giren yabancı cisimlerden tamamen korunmaz, bu özellikle paslanmış eski arabalar veya kaporta onarımı yapılmış arabalar için tehlikelidir. Kontrol etmek basittir - parmaklarınızla nazikçe taşınmak manyetik sistem içindeki difüzör, aynı zamanda yabancı sesler açıkça duyulabiliyorsa: hışırtılar, çatırtılar, çıngıraklar, bu, manyetik boşluğa metal döküntülerin girmiş olabileceği anlamına gelir.

2. Bir test cihazı alıyoruz ve ohmmetre modunda bobinin direncini kontrol ediyoruz. Direnç varsa, o zaman bizim durumumuz budur. Direnç yoksa, hoparlör terminallerinden difüzöre açık kalın esnek bakır iletkenler olup olmadığını kontrol etmek mantıklıdır. Herhangi bir kesinti yoksa, büyük olasılıkla hoparlör bobininde bir kırılma vardır ve bu makalede bu kendi kendine onarım durumu dikkate alınmamıştır. Kendi kendine onarım talimatları aşağıda verilmiştir.

1. Hoparlörü ve koaksiyel hoparlörün kontak loblarını bağlamak için bobinin esnek uçlarını kontak loblarından çözüyoruz.

2. Koaksiyel hoparlörleri çıkarın. Hoparlör sisteminin onarımı üretici tarafından sağlanmaz ve koaksiyel hoparlörler takılır sıkıca. Güçlendirilmiş tweeter'lı kolon, bir alüminyum perçin delinerek çıkarıldı. Dikkatli çalışıyoruz, asıl şey hiçbir şeyi yırtmamak veya zarar vermemek.

3. Hoparlör onarım forumları, koni ve merkezleme pulunun sökülmesi için yöntemler sağlar. Ben de bu yola girdim. Açık ateş kaynaklarının yokluğunda açık havada çalışma yapıyoruz! 100 ml aseton harcadıktan sonra difüzörü ve yıkayıcıyı soymak mümkün olmadı. Çözücü, yapışkan çizgiyi yumuşatmadan hızla buharlaştı. Zamandan ve solventten tasarruf etmek için, yapıştırma yerine pamuk ip konularak aseton ile ıslatılmış, gerekirse tutkal yumuşayana kadar buharlaştırmaya devam edilerek ıslatma devam etmiştir. İnce bir tornavida ile yumuşattıktan sonra, merkezleme pulunun kenarını kaldırın ve yapıştırma noktasının üzerine kaldırın. İnce kauçuktan yapılmış difüzör ondülesi ile kauçuğa zarar vermemek için daha dikkatli ve hassas hareket etmek gerekir.

Oluk üzerine çözücünün doldurulması

4. Difüzörü çıkarın. Hoparlör bobininin yalıtımındaki hasar, manyetik sistemin içine giren kalıntılardan fark edilir. Kısa devre şüphesi varsa, kısa devreli dönüşlerin (bobin telinin çapının %40'ından daha fazla bir derinliğe kadar olan çizikler) varlığı için hasar derecesine bir büyüteç altında bakmak yararlıdır. dönerse, konuşmacıyı reddetmek daha iyidir. Nemli bir bez kullanarak difüzörü, merkezleme pulunu ve bobinin içini ve dışını kirden temizledim. Bobine zarar vermemek için temizlik dikkatli yapılmalıdır.

bobinde çizikler var

5. Manyetik sistemin boşluğu üzücü bir manzaradır. Güçlü mıknatıs, küçük metal kalıntıları ve tozu sıkıca tutar. Mekanik olarak temizlemeye çalıştım, ancak boşluğun küçük boyutu ve eğriliği kalıntıları başarıyla çıkarmama izin vermedi.Bir hava kompresöründen gelen güçlü bir hava jeti kullanmaya karar verdim - temizleme başarısız oldu! Başka bir alet kullanmam gerekiyordu - oto yıkamadan gelen yüksek basınçlı su jeti kullanmak için. Sonuç, tamamen ıslandım, ancak boşluk %100 temizlendi ve aynı zamanda çerçevenin tüm çerçevesi yeni gibi parlıyor. Bunu dikkatli bir şekilde yapmaya çalıştım, çünkü su jetinin basıncı çok yüksek ve itiraf ediyorum, özel bir gayretle hoparlör mıknatısının yapışkanını yok edebilirsiniz. Paslanmayı önlemek için çerçeveyi ve mıknatısı hemen kurutmanız gerekir. Kuruduktan sonra bir büyüteç altında boşluğun temizliğini kontrol etmekte fayda var. Ve deneyimlerin gösterdiği gibi, yanlışlıkla metal döküntülerine karşı korumak için boşluğu bantla kapatmak iyi bir fikirdir.

1. Hoparlörün bileşenlerini temizleyip kuruttuktan sonra yapıyı monte ediyoruz. Acele etmemek önemlidir. Amaç, mıknatıs sistemindeki bobini tam olarak merkezde konumlandırmak ve bobine herhangi bir boşluk ve temas olmamasını sağlamaktır. 10 cm genişliğinde, yaklaşık 18 cm uzunluğunda bir A4 ofis kağıdı şeridinden silindiri katlıyoruz ve difüzör bobininin içine yerleştiriyoruz. Silindir, bobine sıkıca oturmalı ve içinde herhangi bir çıkıntı veya çıkıntı olmamalıdır.
2. Manyetik sisteme böyle bir yapı yerleştirmeye çalışalım. Acele etmeyin! Birkaç kez daha iyi pratik yapın. Silindir, manyetik boşluğun tüm derinliğine kadar batmalıdır ve bobin, sokulan silindir boyunca güçlükle hareket etmelidir. Bobin silindirin etrafında büyük bir eforla hareket ediyorsa, kağıt şeridin uzunluğunu kısaltmak, bobin serbestçe hareket ediyorsa, kağıt şeridin uzunluğunu artırmak gerekir.

Silindiri boşluğa yerleştirin

Bobin silindir içinde sıkıca hareket eder

Merkeze yerleştirilmiş bobin

3. Silindiri alt konumda tutarak, difüzörü kaldırın ve merkezleme pulunun yapıştırılacağı alanı “Moment” tipi tutkalla yağlayın. Yıkayıcıyı, bobin iletkenlerinin ve hoparlör terminallerinin uçları boyunca ve ayrıca difüzörün oluklarındaki kesikler boyunca yönlendiririz. Orta rondelayı takın.

4. Difüzörün oluklarını yapıştırın.

5. Tutkal kuruduktan sonra bobin iletkenlerini terminallere lehimleyin.

6. Kağıt silindirini dikkatlice çıkarın. Difüzörün kontrol edilmesi. Her şey doğru yapılırsa, yabancı sesler olmamalıdır.

7. Manyetik sistemi kalıntılardan korumak için, bobin deliğini difüzör tarafından siyah spunbond ile ve mıknatıs tarafından yapışkan bantla kapattım.

Orta pulu yapıştırın

Difüzör deliğini kapatın

deliği bantla

8. Son olarak hoparlörü ses kaynağına bağlayarak çalışmanın sonucunu kontrol ediyoruz.

Bu tekniği kullanarak, birkaç hoparlör, eski veya yırtık hoparlörlerin yerine sabit akustik sistemlere ve radyo alıcılarına kurulum için bağımsız olarak restore edildi.

toplamaya çalıştım. Her zaman işe yaramadı.
Montajı farklı yaptım. Difüzörün ve merkezleme rondelasının oluklarını tutkal kuruyana kadar yapıştırdıktan sonra, dinamik kafayı düşük dirençli değişken bir tel direnç üzerinden 6,3 volt gerilimli bir transformatöre bağladım.
Difüzörü hafifçe hareket ettirmek yeterliydi.
Bu durumda, difüzörün kendisi ortalandı. Gürültü hemen kayboldu. Bu pozisyonda kurutun.

Bu yöntemin dezavantajı: 50Hz'e uzun süre dayanması hala zordur.

Kalıcı olanı bağlamanız gerekiyor!

Profesyoneller - elbette, ancak amatörler yapabilir!

Kendin yap woofer onarımı

Bugün, sadece hırıltılı bir hoparlör fırlatan iyi ses severlerin sayısı azalmıyor! Aynı zamanda, bir analogun maliyeti somut bir miktar olabilir.
Aşağıdakilerin, yeni bir woofer almak yerine, büyük bir istek ve azim olan herkese hoparlörü sabitlemeye yardımcı olacağını düşünüyorum.

Mevcut - bir zamanlar eski sütun S-30 (10AC-222) bir tasarım mucizesi düşüncesi.

Organın açıkça bir operasyona ihtiyacı vardı - difüzöre hafifçe basıldığında, yabancı bir ton duyuldu (sessiz bir tıklamaya çok benzer). Bu organın trepan edilmesine karar verildi.

İlk olarak, hastanın esnek kurşun telleri lehimlendi (kontak pedlerinin yanından).

Daha sonra, bir solvent (646 veya “Moment” gibi yapıştırıcıyı çözebilen herhangi bir başka herhangi bir şeyle), iğneli bir şırınga kullanarak, toz kapağının ve difüzörün yapıştırıldığı yer (çevre boyunca) nemlendirildi.

Merkezleme pulunu difüzöre yapıştırma yeri (çevre boyunca).

Ve difüzörün kendisini difüzör tutucu sepete yapıştırma yeri (yine çevre boyunca).

Bu durumda, konuşmacı önceki üç noktanın periyodik olarak tekrarlanmasıyla (çözücü emildiği / buharlaştığı için) 15 dakika bırakıldı.

Dikkat! Bir solvent ile çalışırken güvenlik önlemleri alınmalıdır - cilt ile temasından kaçının (lastik eldivenlerle çalışın!) Ve mukoza zarları! Yemek yemeyin veya sigara içmeyin! İyi havalandırılmış bir alanda çalışın!

Islatırken - küçük bir miktar solvent kullanın, bunu bobini ve merkezleme pulunu yapıştırma yerine koymaktan kaçının!

Solventin tipine ve hava sıcaklığına bağlı olarak, yukarıdaki işlemlerden 10-15 dakika sonra keskin bir cisim kullanarak toz kapağını dikkatlice kaldırabilir ve çıkarabilirsiniz. Kapak ya çok kolay çıkmalı ya da çok az direnç göstermelidir. Önemli bir çaba göstermeniz gerekiyorsa - kenarlarını bir çözücü ile ıslatarak ve bekleyerek işlemleri tekrarlayın!

Kapağı çıkardıktan sonra, bobin mandrelinin yanındaki girintiden kalan solventi dikkatlice dökün (hastayı ters çevirerek).

Bu zamana kadar, merkezleme rondelasının soyulmak için zamanı vardır. Dikkatlice, çaba harcamadan difüzör tutucu sepetinden ayırın. gerekirse - yapıştırma yerini bir solvent ile tekrar ıslatın.

Difüzörün, difüzör tutucusuna yapıştırıldığı yeri ıslatın. Bekleriz. Islatıyoruz tekrar tekrar bekliyoruz. 10 dakika sonra difüzörü soymayı deneyebilirsiniz. İdeal olarak, difüzör tutucusundan (bobin ve merkezleme rondelası ile birlikte) zahmetsizce ayrılmalıdır. Ancak bazen biraz yardıma ihtiyacı vardır (asıl olan doğruluktur! Lastik süspansiyona zarar vermeyin.)

Difüzörün, difüzör tutucusuna yapıştırıldığı yeri ıslatın. Bekleriz. Islatıyoruz tekrar tekrar bekliyoruz. 10 dakika sonra difüzörü soymayı deneyebilirsiniz. İdeal olarak, difüzör tutucusundan (bobin ve merkezleme rondelası ile birlikte) zahmetsizce ayrılmalıdır. Ancak bazen biraz yardıma ihtiyacı vardır (asıl olan doğruluktur! Lastik süspansiyona zarar vermeyin.)

Yapıştırma yerlerini eski yapıştırıcıdan temizliyoruz ve demonte hoparlörü kurutuyoruz.

Bir arıza bulmak için demonte hastayı inceliyoruz. Bobine bakalım. Üzerinde aşınma ve yıpranma ve yapışmamış bobinler yoksa - kendi haline bırakın. Bobini soyarken, ince bir BF-2 yapıştırıcı tabakasıyla geri yapıştırın.

Besleme kablolarının difüzöre bağlandığı yeri dikkatlice inceliyoruz. Öyle - hasta, büyük bir difüzör vuruşlu eski hoparlörlerde en yaygın arızaya sahiptir. Bağlantı noktasında kurşun tel yıpranmış/kırılmış. Her şey kablolamanın merkezine geçen bir ipliğe takıldığında ne tür bir temastan bahsedebiliriz!

Bakır "anteni" dikkatlice bükün.

Ve kurşun teli lehimleyin.
İkinci kablolama için işlemi tekrarlıyoruz (hala hayatta olsa bile - hastalığın önlenmesi daha kolaydır!)

Besleme kablolarını kopma noktasında kesiyoruz.

. ve ortaya çıkan ipuçlarını servis ediyoruz (tabii ki - önce reçine kullanıyoruz). İşte bu noktada dikkatli olunması gerekiyor! Az miktarda düşük erime noktalı lehim kullanın - lehim telleri sünger gibi emer!

Telleri dikkatlice yerinde lehimleyin, bakır “antenleri” bükün ve tellerin difüzöre oturduğu yeri yapıştırın (Moment, BF-2). Hatırlıyoruz - kabloları "anten" montajına lehimlemek imkansız! Aksi takdirde, kablolama on yıl içinde tekrar nasıl değiştirilebilir? ;),

Hoparlörü topluyoruz. Difüzörü tüm "ev" ile birlikte difüzör tutucusuna yerleştirdik, telleri tutturma yerlerine yönlendirdik.Ardından doğru polariteyi kontrol ediyoruz - terminallere 1,5V AA pil bağlarken, “+” pili hoparlörün “+” sına bağlarken, difüzör sepetten “atlayacaktır”. Difüzörü, “+” kurşun teli hoparlör sepetindeki “+” işaretine gelecek şekilde yerleştirdik.

Kurşun telleri pedlere lehimleyin. Lütfen tellerin uzunluğunun neredeyse yarım santimetre azaldığını unutmayın. Bu nedenle, onları fabrikada olduğu gibi değil - plakadaki deliğe lehimliyoruz, ancak uzunluğu korumak için minimum marjla.

Difüzörü takın. Kullanılan yapıştırıcı için göstergeyi kullanıyoruz (yapıştırıcının daha sonra bir çözücü ile çözülebilmesi için ana seçim kriteri olan “Moment”i tavsiye ediyorum). Genelde difüzörü 1-1,5 cm yukarıya, merkezleme rondelası difüzör tutucu sepete değmeyecek şekilde yapıştırırım, sonra fırça ile sepete ve üzerine ince bir kat tutkal sürüyorum, bekleyip difüzörü sıkıca içeriye yapıştırıyorum, ayrıca bastırıyorum parmaklarımla çevre boyunca sepete yıkayıcı. Sonra difüzörü yapıştırıyorum (geri çekilmiş durumda, bozulmayı önlüyorum).

Hoparlörü yük altında birkaç saat baş aşağı bırakıyoruz (bu yüzden filmimiz difüzör düzleminin dışına çıkmamalı!)

Ardından, montajın doğruluğu için hoparlörü kontrol ediyoruz. Merkezlemeyi çıkarıyoruz ve difüzörün yönünü parmaklarınızla dikkatlice kontrol ediyoruz. Tonlama yapmadan kolayca yürümeli (bobin ve çekirdeğe temas olmamalıdır!). Hoparlörü amplifikatöre bağlarız ve ona düşük frekanslı düşük hacimli tonlar uygularız. Yabancı tonlar olmamalıdır. Yanlış yapıştırma durumunda (eğik, vb.) - hoparlör dikkatli bir şekilde yapıştırılmalı (yukarıya bakın) ve yeniden monte edilmelidir! Kaliteli bir montaj ile %99 oranında tamamen çalışan bir hoparlör elde ederiz.

Toz kapağının kenarını tutkalla yapıştırır, bekler ve difüzöre dikkatlice yapıştırırız. Burada doğruluk ve hassasiyet gereklidir - çarpık bir şekilde yapıştırılmış bir kapak ses kalitesini etkilemez, ancak hoparlörün görünümünü gerçekten bozar. yapıştırırken kapağın ortasına bastırmayın. Bundan bükülebilir ve onu soymanız, düzeltmeniz, sağlamlık için içeriden ince bir epoksi tabakası ile kaplamanız ve tekrar yapıştırmanız gerekecektir.

Tüm parçaların yapıştırılması tamamlanana kadar (yaklaşık bir gün) bekleriz ve bitmiş hoparlörü yerine koyarız. Yeni bir fabrika benzeri hoparlörden daha kötü olmayan sesin tadını çıkarıyoruz.

İşte bu, şimdi anlıyorsunuz ki hoparlörü tamir etmek kolay bir iş. Ana şey yavaşlık ve doğruluk! Bu nedenle, bir saat içinde, yavaşça, yerli veya ithal üretimin neredeyse tüm woofer veya orta kademe hoparlörlerini onarabilirsiniz (ithal hoparlörleri yapıştırmak için, genellikle aseton veya toluen gibi daha güçlü bir çözücü gereklidir, dikkatli bir şekilde - zehirlidirler). benzer kusur.

Ameliyattan sonra, hoparlör ikinci bir rüzgar almış gibi görünüyordu ve ayakta durup subwoofer'da çalmaya devam etti.

Daha önce, otomotiv dinamik kafalarının onarımı veya basitçe kendi başınıza hoparlör onarımı konusuna değinmiştik. Sonra kafanın süspansiyonunu normal silikonla geri yükleme yöntemini düşündük. Ama aynı zamanda daha ciddi nitelikte sorunlarla da karşı karşıyayız. Bu nedenle bugün, yanlış hizalama gibi yaygın bir soruna odaklanmaya karar verdik.

Doğal olarak, bugün herkes dinamik bir kafanın ne olduğunu biliyor. Böylece, içinde elektriksel bir sinyal, zarın hareketine dönüştürülür ve havada yayılır.

Aynı sinyal bobine odaklandığında, mıknatısla etkileşime giren bir manyetik alan oluşur. Ve bu sinyalin geçici olması nedeniyle bobin alandan kaçıyormuş gibi titreşmeye başlar. Bununla birlikte, bobinin çalışacak yeri yoktur ve bu sinyali difüzöre iletmeye başlar, bu da onu havaya ileterek ses üretir.Doğal olarak bu süreç basit kelimelerle aktarılır ve teknik anlamda kulağa tamamen farklı gelecektir. Ama özü önemlidir.

Alanın yönünü uygulamak için burada bir demir çekirdek kullanılır. Buna karşılık, bu çekirdek kalıcı bir mıknatısa bağlıdır. Ses bobininden oluşan, ortasında manşon bulunan disk şeklinde demirden yapılmış yuvarlak bir platformdur. Bu bobinin rahat hareket edebilmesi için mıknatısın ve çekirdeğin ortasında özel bir boşluk vardır. Ve bazı olumsuz faktörler nedeniyle, diskin mıknatısa bağlı olduğu yapıştırıcı zayıflar ve çekirdek bobini ezerek difüzörün hareketsiz kalmasına neden olur. Bu durumda, hoparlörler çalışabilir, ancak herhangi bir bas duyamazsınız.

Bu zor durumdan nasıl çıkılır? Ve hoparlörleri normal hallerine döndürmek mümkün mü? Makalede daha sonra tartışılacak olan budur. Dolayısıyla karşılaştığım durumda hoparlör süspansiyonunda bir bozulma oldu ve bu nedenle hemen merkezleme rondelasına başladım. Hoparlörlerde aynı merkezleme rondelasının çok zayıf bir yapıştırıcıya bağlı olduğu görülür.

Bu nedenle, yıkayıcıyı ayırmak için şasi ile birleşim yerini basit asetonla nemlendirmeniz ve birkaç saniye beklemeniz yeterlidir. Ve bazı durumlarda aseton tek başına yeterli değildir. Çoğu zaman bu, yıkayıcıyı ve kasayı takmak için güçlü ve yüksek kaliteli yapıştırıcının kullanıldığı yüksek kaliteli hoparlörler için geçerlidir. Burada en gerçek vandalizme başvurmanız gerekiyor. Yani ses bobininden hoparlörlere doğru gelen rondela ve kabloları büro bıçağıyla kesmeniz gerekiyor.

Ardından, difüzörü ayırmanız gerekir.

Bu manipülasyonların sonunda, çekirdeğin mıknatısa yapıştığı ve yerine, yani merkeze yerleştirilmesi gerektiği ortaya çıkıyor. Ancak, bunun hiç de kolay olmadığını belirtmekte fayda var, çünkü burada demir ve kalıcı bir mıknatısla çalışmanız gerekiyor.

Birbirleriyle son derece güvenilir bir şekilde etkileşime girerler ve çekirdeği merkeze koymanız sizin için zor olacaktır. Ses bobininin tamamen koniye bağlı olduğunu ve ezildiğini anlamak önemlidir. Bu nedenle, difüzörün kendisini sıkmanız gerekir. Bobini serbest bıraktıktan sonra dikkatlice incelemeniz gerekir.

Telini kaplayan vernik hasar görürse veya bobinin kendisi ezilirse, bobinin ek olarak yeniden yapılandırılması da gerekir.

Bobini onarmak için ilk adım, kalınlığı yarım santimetre olan metal levhaları aramaktır.

Bu levhalar çekirdek ve mıknatıs arasına yapıştırılmalıdır. Genel olarak, bobinin kapladığı tüm alanı doldurmamız gerekir.

Bu durumda, her plaka, her iki taraftaki mesafe eşit olacak şekilde eşit olarak yerleştirilmelidir.

Tüm bunlardan sonra, mıknatısı, çekirdeğin kendisini tutan yıkayıcıya yapıştırmanız gerekir. Bu tür anlar için iyi bir yapıştırıcı kullanmak en iyisidir.

Bu amaçlar için epoksi de alınabilir, ancak burada daha fazla güvenilirlik için talaş veya kumaş parçalarıyla karıştırmak zaten gereklidir.

Ardından, yapıştırıcı sertleştikten sonra tüm plakaları çıkarabilir ve tüm hoparlörü tekrar monte edebilirsiniz.

Süspansiyon ve merkezleme rondelası aynı yapıştırıcıya oturur. Aynı zamanda, süspansiyon ayrıca ek olarak tamir edilebilir.

Bu sayede çeşitli tiplerdeki kafaları onarabilirsiniz.

Ayrıca şunu da belirtmek isterim, arabanızı satmaya karar verdiyseniz ve nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız, arabanızı alacak olan Center-Auto şirketini aramanız yeterli. Kaza sonrası dahi olsa aynı gün iletişime geçin ve paranızı alın.

Hoparlörü kendiniz nasıl onarırsınız? SSS 2. Bölüm

Kılavuzun bu kısmı, hoparlör hareket sisteminin nasıl söküleceğini ve manyetik boşluktan dolguların nasıl çıkarılacağını gösterir.

Herhangi bir SSS sorusuna SSS Navigasyon menüsü aracılığıyla herhangi bir sayfadan erişilebilir.

Çelik aletleri manyetik sistemin yakınına getirmemeye dikkat edin, özellikle de difüzörün veya merkezleme pulunun yanından! Bu, difüzöre veya toz kapağına zarar verebilir!

Hala manyetik boşluğa yakın aletler kullanmanız gerekiyorsa, manyetik olmayan malzemelerden yapılmış aletler kullanın.

Merkezleme pulu epoksi ile yapıştırılırsa, yedek parça yokluğunda hoparlörü onarmak çok sorunlu olabilir.

Diğer durumlarda, onarımın karmaşıklığı yalnızca hoparlörün tasarımına ve montajda kullanılan yapıştırıcılara bağlıdır. Süspansiyonun yapıştırıldığı yapıştırıcı ve merkezleme rondelası aseton ile çözülebilirse, sökmeye güvenle başlayabilirsiniz.

Çoğu yapıştırıcı, konuşmacı hala gençken daha iyi çözülür. Bu tür hoparlörlerin birkaç dakika içinde sökülebileceği oldu. BF-2, BF-4 yapıştırıcı veya benzer özelliklere sahip yapıştırıcı ile yapılan yapıştırıcı derzler, sökme için en uygun olanlardır.

Hoparlörü sökmek için aşağıdaki araçlara ve malzemelere ihtiyacınız olacak.

1. Aseton bir çözücüdür.
2. Alkol bir çözücüdür.
3. Pipet* - solventi dozlamak için.
4. Neşter - yapışkan derzleri kesmek için.
5. Spatula - yapışkan derzleri kesmek için.
6. Eşleşmeler - ara parçalar olarak.
7. Kaba patiska (pamuklu kumaş) - tutkal kalıntılarını gidermek için.
8. Halka anahtar - manyetik sistemi sökmek için.

Diğer araçlara ve malzemelere de ihtiyaç duyulabilir.

Kimyasal olarak saf aseton**, nispeten düşük toksisitesinden dolayı diğer solventlere göre tercih edilir. Bu nedenle, diğer çözücülerden daha düşük olsa bile aseton seçmek daha iyidir. Örneğin, 88H yapıştırıcı kullanılarak yapılan yapıştırıcı derzler etil asetat ile daha iyi çözülür, ancak çok daha zehirlidir.

Doğru, difüzör ve merkezleme rondelası BF-2 veya BF-4 yapıştırıcı ile yapıştırılırsa, çözücü olarak etil alkol kullanılabilir. Ancak alkolün su içerme olasılığı asetonu tercih edilir kılmaktadır.

Neyin söküldüğüne bağlı olarak uygun sökme yöntemleri seçilir. Bu nedenle, örneğin, bir kağıt süspansiyon soyuluyorsa, yapıştırıcının çözülmesi çok dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Kauçuk süspansiyon hoparlör muhafazasından sıyrılırsa, iş daha agresif bir şekilde yapılabilir.

* Bir cam çizim kaleminden uygun bir pipet ve bir damlalıktan bir “yapay damar” (damar içine ilaç enjeksiyonu sırasında iğnelerin sıkıştığı böyle bir elastik bant) yapılabilir. Sıradan bir tıbbi pipet, asetonun etkisi altında çabucak bozulur ve uzunluğu, bazı yapışkan derzlere ulaşılmasına izin vermez.

** Saf aseton koku ile kolayca ayırt edilir. Bu sadece bilmeniz gereken koku. Ne yazık ki, şu anda "Aseton" adı altında her şeyi satıyorlar. Çoğu zaman, bazı keyfi çözücüler veya farklı çözücülerin bir karışımı, şişelere dökülür. Ve bu şaşırtıcı değil çünkü elimizde 400 gr var. aseton, bir şişe votka ile aynı fiyattadır. Bu, bir üretim tesisinde bir şişe votkayı bir şişe saf asetonla takas etmek için iyi bir nedendir.

Sakin kalmakta sorun yaşıyorsanız, büyük bir hoparlörün hareketli sistemini kaldırmak uzun zaman alabileceğinden en sevdiğiniz filmi arka plana ekleyin.

Kauçuk süspansiyonun sökülmesi, daha az tutkal akışının olduğu bir kenardan başlar. Aseton dökülerek ve süspansiyonun kenarını kaldırarak, içine tekrar asetonun döküldüğü bir boşluk oluşturulur.

Yapıştırıcıyı aynı anda birkaç yerde çözmeye başlarsanız, iş daha hızlı gidecektir.

Her seferinde, oluşan boşluklara birkaç damla aseton ekleyerek, yavaş yavaş kenarları kaldırın. Süspansiyonun geri yapışmasını önlemek için altında kibrit değiştirilir. Tutkal çözülürken, kibritler boşluğun kenarlarına kaydırılır.

Kauçuğu metalden ayırırken büyük çaba sarf edilmesi önerilmez. Kauçuk kalıcı olarak deforme olabilir ve hatta çatlayabilir.

Bir karton askının kasanın yanından sökülmesi, kağıt olmayan askıların sökülmesinden yalnızca daha fazla doğruluk ve sabır gerektirmesi bakımından farklıdır.

Çözücü etkisi altında özellikle savunmasız hale gelen süspansiyona zarar vermemek için büyük çaba sarf etmemelisiniz.

Çok fazla solvent kullanırsanız, süspansiyonun montaj düzlemine ve oluğun kendisine zarar verebilirsiniz. Bu nedenle, yapışkan bağlantının çözülmesi zorsa, mekanik etkiler kullanılmalıdır. Burada çok keskin olmayan bir neşter yapacak.

Karton oluklu tabakanın ayrılmaya başladığını fark ederseniz, çalışmayı bırakmak ve başka bir teknoloji düşünmek daha iyidir.

Kağıt süspansiyonu söktükten sonra montaj düzlemi deforme olabilir. Difüzörü düz bir cam veya solvente dayanıklı başka bir yüzey üzerine yerleştirirseniz ve montaj düzlemini tekrar asetonla hafifçe yumuşatırsanız orijinal şekline döndürebilirsiniz. Bu işlem sırasında kalan yapıştırıcıyı çıkarabilirsiniz.

Bazı durumlarda, örneğin, gövde tarafındaki kağıt oluklarının en kenarı zaten hasarlı olduğunda, kenar boyunca süspansiyonu kesmek ve kayıp montaj kenarını kumaş veya kağıt ile oluşturmak mümkündür. Bu çok zaman alıcı bir onarım seçeneği gibi görünebilir, ancak bir çözücünün etkisi altında süspansiyonun tahrip olması durumunda, hoparlörü yedek bir koni olmadan geri yüklemek tamamen imkansız olacaktır.

Diğer durumlarda, süspansiyonun gövdenin yanından değil, difüzörün yanından sıyrılması daha kolaydır. Bu yöntem, köpük süspansiyonlu 10GDSH-1 (10GD-36) hoparlörleri yeniyken tamir ederken iyi sonuçlar verdi.

Bazı durumlarda, hoparlörü geri sararken, merkezleme pulu sadece kasanın yanından sıyrılıyor. Bu genellikle, yıkayıcının difüzöre yapıştırıldığı yapıştırıcının iyi çözülmediği ve difüzörün sökülme sırasında hasar görebileceği durumlarda yapılır.

Ancak, bunun tersi de olur, merkezleme rondelası ile difüzör arasındaki bağlantıyı dış çevresine yapıştırmaktan çok daha kolaydır. Ardından, montaj sırasında hoparlörü ortalamamak mümkün hale gelir.

Ancak bazen böyle bir hoparlörü geri sardıktan ve monte ettikten sonra ek hizalamaya ihtiyaç duyabilir. Bu, esas olarak, merkezleme rondelasının koniye değil de manşona yapıştırıldığı hoparlörler için geçerlidir ve manşon ile merkezleme rondelası arasındaki çok büyük boşluktan kaynaklanabilir.

Merkezleme pulunu gövdenin yanından sökerken, yapışkan bağlantı tüm çevre boyunca hemen bir solvent ile ıslatılır. Yapıştırıcı yumuşadıkça, pulun kenarı yükselir ve altına kibrit yerleştirilir.

Merkezleme rondelasını difüzörün yanından sökerken, yapışkan bağlantı, aynı zamanda hemen tüm çevre boyunca bir solvent ile emprenye edilir.

Çözücüye uzun süre maruz kaldığında difüzörün zarar görmesini önlemek için işlem küçük bir spatula ile hızlandırılabilir.

Difüzör ve merkezleme rondelasının demontajı sonunda solvent ve patiska (pamuklu kumaş) ile tüm yüzeylerdeki tutkal kalıntıları temizlenir.

Enkazın manyetik boşluğa girmesini önlemek için boşluk elektrik bandı ile kapatılır.

Manyetik boşlukta metal talaşlar varsa, hoparlörün çalışması sırasında hışırtı, çatırtı ve benzeri gibi parazitik tonlar görünebilir.

Talaşı çıkarmak için iki basit alet kullanılır - bir parça bakır veya pirinç tel ve tahta bir spatula. Büyük hoparlörler için bir spatula, küçük bir fırçanın sapından ve küçük olanlar için bir kürdandan kesilebilir.

İlk olarak, bükülmüş bir tel yardımıyla talaş, manyetik boşluğun görünür bölgesine hareket eder.

Daha sonra tahta spatula, kurumasına izin verilen bir 88H tutkal tabakası ile kaplanır. Tutkal biraz sertleştiğinde spatula manyetik bir boşluğa yerleştirilir ve talaş toplanır. Tüm talaşları tek seferde çıkarmak mümkün değilse, bıçak temizlenir ve üzerine yeni bir tutkal tabakası uygulanır.

Yukarıdaki işlemlerin her ikisi de manyetik boşlukta talaş görünmeyene kadar tekrarlanır.