DIY hoparlör tamiri

Bazen yazın en sevdiğiniz parçaları sokakta serin bir çardakta dinlemek ne güzeldir... Yazın böyle bir arkadaşta toplandık, eski S30 Radiotehnika'sında bir tür davulcu dinliyorduk. Şaşırtıcı bir şekilde, sütunlar, zaten ileri yaşlarına rağmen, her zaman çok iyi dövüldü. Ancak bu ULF'nin tam gücünde birkaç parçadan sonra, konuşmacılardan biri garip bir şekilde hırıldamaya başladı ...

Ne olduğunu düşünerek ULF'de nedenini aramaya başladım, amplifikatörü söktüm ve tüm voltajları ölçtüm. Her şey normal çıktı. Ondan sonra kanalları değiştirip sesi sonuna kadar kesmeye karar verdim... Yine aynı hoparlör aynı efektle. Bu arada tamir etmek zorunda kaldım, bu hoparlörün ilk onarımı değil, Sven sütununun Çince hoparlörünü tamir etme konusunda zaten deneyimim vardı.

Otopsinin ardından içeride daha önce sadece internetteki resimlerde gördüğüm HDN 25'in olduğu ortaya çıktı.

İşte GDN 25 hoparlörünün bir fotoğrafı

Hoparlörü bükerek, her yönden inceledikten sonra hiçbir kusur bulunamadı. Ama sonra difüzöre biraz bastığımda, difüzörün fotoğrafta açıkça görülebilen merkezleme pulundan koptuğunu gördüm.

Difüzör, mıknatısın çekirdeğine sürtünür ve bu sorun giderilmezse, kulağa baskı yapan çıngıraklara ek olarak, kılıf silinir ve bobini kapatır, bu da ULF'nin arızalanmasına neden olabilir. Neyse ki, bu tür onarımlar çok hızlı bir şekilde gerçekleştirilir ve fazla çaba gerektirmez.

Hoparlörü onarmak için şunlara ihtiyacımız var:

Zamk. Normal kauçuk, sıvı 88 yapıştırıcı kullandım

Aseton. Normal oje çıkarıcı kullandım.

Şırınga. Difüzörü yapıştırma kolaylığı için

Her şey hazır olduğunda, tamir etmeye başlayabilirsiniz.

Hoparlör bobinine ulaşmak için toz kapağını çıkarmanız gerekir. Bunu yapmak için, yapıştırıcıyı emmek için kapağın kenarlarını asetonla yavaşça ıslatmanız gerekir. Bunu aynı şırınga ile yapmak uygundur. Fotoğraf, yapılması gerekeni açıkça gösteriyor! Fotoğraf, çözücünün henüz nasıl emilmediğini göstermektedir.

Kapak ıslandıktan sonra, kelimenin tam anlamıyla yaklaşık 5 dakikadır, difüzör hasar görebileceğinden, yalnızca çok dikkatli bir şekilde kenarlarından kaldırmaya çalışıyoruz. Kapak kaymazsa, daha fazla aseton ekleyin. Kolayca kaymalıdır.

İşte çıkarılan kapak.

Gördüğünüz gibi, konuşmacı hala ham. Kurumasına izin verilmeli, kelimenin tam anlamıyla yarım saat sürüyor, bu yaz aylarında ve güneşte değil. Gölgede ve iyi havalandırılan bir yerde kurutun.

Hoparlör kuruduğunda, hoparlörü ortalamamız gerekir. Basitçe söylemek gerekirse, manşonu tam hızda çekirdeğe değmeyecek şekilde hizalamak gerekir. Bu, kameradan alınan sıradan bir film kullanılarak yapılır. Eğer orada değilse, eski bir röntgen görüntüsünü kullanabilir veya en kötüsü, benim yaptığım gibi, bir defterden her zamanki kalın ince kapağı alabilirsiniz.

Ancak filmi bir tüpe bükmeniz ve çekirdek ile manşon arasına yerleştirmeniz gerekir.

Ve sıkıca, sıkıca bastırın, böylece difüzör yıkayıcıya iyi bastırılır. Sonra şırıngayı tutkalla doldururuz, böylece tutkal ne kadar ince olursa o kadar iyi

Ve şimdi diski iyi bir tutkal tabakasıyla dikkatlice yapıştırın. Dikkat olmak. İğneyi tutun, çünkü pistonun baskısı altında bazen uçar ve size zarar verebilir.

Fotoğrafta görüldüğü gibi yapıştırıcı ile geriyoruz

Bir kere uzattıktan sonra dikkatli bakın belki yapıştırıcısı kalmamıştır ve tekrar üzerinden geçmeniz gerekir.. Unutmayın ki yaptığınız işin kalitesi sesin kalitesine ve değişiklik olmamasına bağlıdır.
Bu, onarımı tamamlar. Bir kez daha, yıkayıcının sıkıca basılıp basılmadığını kontrol ediyoruz ve yapıştırıcı tamamen sertleşene kadar hoparlörü bir gün kurumaya bırakıyoruz.

Bir gün sonra, merkezleme filmini dikkatlice çıkarırız ve doğrulama için hoparlörü bağlamaya çalışırız.İyi sürün ve gücünü kontrol edin. Her şey yolundaysa, kapağı yerine yapıştırın ve hoparlörü sütuna yerleştirin. Bu onarım tamamlandı.

İşte Radiotehnika S-30 hoparlörlerinin birkaç fotoğrafı daha

Onarım tamamlandı. Bu hoparlörün çalışmasının üzerinden bir yıl geçti ve hala sesinden memnun. Bu nedenle, hoparlörleri onarmaktan korkmayın ve bunu verimli bir şekilde yapın, böylece onarımı tekrarlamak zorunda kalmazsınız. Ve sadece iyi şanslar
UV ile. yönetici kontrolü

Son zamanlarda, onarım için yıpranmış bir süspansiyona sahip dinamik bir kafa getirildi. Siz sevgili radyo amatörleri ile basit bir hoparlör tamir teknolojisini paylaşmaya karar verdim. Yani, her şey çok basit, ancak onarım için elimizde şeffaf yapışkan bant ve moment tutkalı (kauçuk, su geçirmez) olması gerekiyor, böyle bir tutkal mevcut değilse, evrensel su geçirmez olanla alabilirsiniz. Yapışkan bandı alıp delikleri ve askıların sarkan yerlerini onunla yapıştırıyoruz.

Her şey zaten yapıştırıldıktan sonra, küçük delikler kalmadığından emin olun (böylece dökülen yapıştırıcının sızıntısı olmaz). Yuvarlak bir şekil vermek için yapışkan bant biraz ısıtılmalıdır (çakmak kullanabilirsiniz).

Ardından, hoparlör süspansiyonunun restorasyonuna başlıyoruz. Yapıştırıcıyı bir anlığına alıp yapışkan bandın üzerine yayıyoruz, mümkün olduğunca düzgün ve pürüzsüz bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Tutkalın eşit şekilde oturduğundan emin olun. O zaman kafayı kurumaya bırakmanız gerekir.

Tutkal 5-7 saat içinde kurur ve daha sonra kauçuğa dönüşür. Tutkal kururken, tutkalın tüm süspansiyon parametresi boyunca eşit şekilde kuruması için kafa düz bir yüzeye yerleştirilmelidir.

Birkaç saat sonra dinamik başlık kullanıma hazırdır. Fabrika ve ev yapımı süspansiyon arasında neredeyse hiç fark yok, ses net ve kaliteli, bu arada müşteri gerçekten beğendi, umarım siz de beğenirsiniz.

Genel olarak, uzun yıllar boyunca, S-30 radyo teknisyeni tarafından dinamik kafaların süspansiyonunu değiştirmek için neredeyse aynı teknoloji kullanıldı. Bu kafaların oldukça kaliteli bir sesi var, düşük frekanslarda harika hissediyorlar (orta kademe topal olsa da), tek kelimeyle, güçlü bir subwoofer için iyi bir kafa, ancak bir dezavantajı var - köpük kauçuk süspansiyon. Tam ses seviyesinde derin basta, 20 dakikadan fazla sürmez. Böyle bir kafanın süspansiyonunu değiştirmek için düzinelerce yol kullandım, ancak hiçbiri bana uymadı - sonra hırıltı, sonra hoparlör çok sertleşiyor, sonra hizalama bozuluyor ve vernik bobinden sıyrılıyor, ama sonra sadece Yapışkan bant ve tutkal momenti kullanarak böyle bir kafa için ev yapımı bir süspansiyon yapmaya karar verdi. Sonuç muhteşemdi! Kafa, güçlü bir araba subwoofer'ının temeli oldu ve 3 yıldır bir arkadaşın arabasında kullanılıyor. Amplifikatör güçlüdür, tepe gücü 110 watt'a kadar çıkabilen ünlü TDA7294 temelinde toplanmıştır! Ve hayal edin - kafa bu güce kolayca dayanabilir ve süspansiyon kırılmaz.

Ve işte ev yapımı süspansiyonun başka bir sırrı - yapıştırıcıyı boşa harcamayın! Ne kadar çok doldurmanız gerekiyorsa, o kadar iyidir ve evde yıpranmış bir süspansiyona sahip dinamik kafalar varsa (böyle bir kusur çok yaygındır), o zaman onları atmak için acele etmeyin, yine de birkaç kez size sadakatle hizmet edeceklerdir. yıllar! Yapışkan bandı önceden sabitlemek için süper yapıştırıcı kullanılması tavsiye edilir. Hoparlör parametreleri böyle bir yeniden çalışmadan etkilenmeyecek ve düşük frekanslara tepki, hoparlörün fabrikadan piyasaya sürüldüğü zamandan bile daha iyi olacak - AKA.

Hoparlör hırıltılı ses çıkardı veya sesi kesildi ve onu hayata döndürmek mi istiyorsunuz? İlk olarak, teşhis. Hoparlörü çıkarıyoruz, daha önce polariteyi işaretleyerek kabloları terminallerden ayırıyoruz. Gelecekte, bu kurala bağlıyız: söktüğümüz, çizdiğimiz veya fotoğrafladığımız her şey çok yardımcı olacak.

Cihaz ile sargı direncini kontrol ediyoruz. Burada üç seçenek var.
1) Ara.
2) Anma direnci.
3) Azaltılmış direnç.

Şimdi ikinci kontrol. Hoparlörü mıknatısın üzerine koyuyoruz ve difüzörü nazikçe yukarı aşağı hareket ettiriyoruz. Bir hışırtı veya gıcırtı duyulursa veya hareket olmazsa, hoparlörün demonte edilmesi gerekecektir.

çizik yoksa, ve sargı açık - esnek tellerin iletkenliğini terminallerden sargının lehimlenmesine kadar kontrol etmeniz gerekir. Zamanla kırılan bakır damarlarla iç içe ipliklerden yapılırlar. Hoparlörü M.G. kablosuyla sökmeden değiştirilebilirler. T.F. fazla lehimi çıkarmak için uygun bir bölüm veya örgülü bant.
Telleri, difüzör hareket ettiğinde gerilmemeleri ve dokunmamaları için lehimliyoruz. Lehimleme yerini Moment yapıştırıcı ile yapıştırıyoruz.

Hoparlörün demonte edilmesi gerekiyorsa, kabloları terminallerden ayırın, hoparlörü bir mıknatısın üzerine ve asetona batırılmış bir çubukla koyun, koruyucu kapağın etrafındaki yapıştırıcıyı yumuşatın ve keskin olmayan bir neşterle kaldırarak çıkarın. Aynı şekilde, difüzörün dış kenarını ve merkezleme pulunun dış kenarını soyun. Difüzörü, bozulma olmadan dikkatlice dikey olarak yukarı doğru çekin.

Hoparlörün hizasını bozmamak için bobin çerçevesini difüzörden ve merkezleme pulundan yapıştırmanızı önermiyorum.

Geri sarmak için basit bir fikstür kurmanız gerekir., cihazı şekilden anlaşılan. Bunun en zor kısmı bobin için mandreldir. Üretimi için turner ile iletişime geçmeniz gerekir. Mandrel uzunluğu 100-150 mm, malzeme - herhangi bir metal.

Bobinin (x) iç çapını ölçüyoruz. Makara mandrelinin bir ucunda x+0,5 mm, diğer ucunda x-0,5 mm çapında olmalıdır.
Daha büyük uçta, 3,2 mm'lik bir delik deliyoruz ve sapı takmak için bir M4 diş kesiyoruz.
Saplama için 6,5 mm'lik bir açık delik açıyoruz. Mandrelin yüzeyi zımparalanmalıdır.

Şimdi sarmaya başlayabilirsiniz. Alkol bazlı yapıştırıcıya, örneğin BF-2 veya BF-6, MBM kapasitör kağıdına, teline ve çok sabra ihtiyacımız olacak.

Tutkal alkol ile seyreltilir. Merkezleme pulunu bir iğne ile deliyoruz, sarma telini geçiriyoruz ve esnek tele lehimliyoruz. Teli lehim yerine ve sarımın başlangıcında kağıt parçalarını yapıştırarak sabitleriz.
Bobin çerçevesi metalden yapılmışsa, katmanları kaplamadan kapasitörden bir kağıt tabakasıyla yapıştırırız. Tel bobini bobine sarıyoruz, sarmadan önce yapıştırıyoruz ve üzerini yapıyoruz. Parmağınızla fazla yapıştırıcıyı çıkarın. Sıkı değil, sıkıca sarmaya çalışıyoruz.

İlk katmanda, kapasitörden kağıdı üst üste binmeden yapıştırıyoruz ve aynı adımları ters sırada yapıyoruz. Sargı hazır olduğunda ve terminallere lehimlendiğinde, kuruması için 1-2 Amperlik bir akımla 4-5 Voltluk bir güç kaynağına bağlamanız gerekir. Sargı 50-60 dereceye kadar ısınacak, yapıştırıcı kuruyacak ve sertleşecek, bobin biraz genişleyecektir. Bu, mandrelden kolayca çıkarılmasına yardımcı olacaktır.

Hoparlör boşluğundaki bobinin serbest oynamasını kontrol edip montaja başlıyoruz.
Bobini tam olarak merkeze hizalamamız gerekiyor. Bunu yapmanın 2 yolu vardır.
1) Boşluğa fotoğraf filmi veya röntgen filminden yapılmış bir ara parçası yerleştirin.
2) Bobine biraz içe çekilecek şekilde 2-3 Voltluk küçük bir sabit voltaj uygulayın.

Difüzörün dış kenarına ve merkezleme rondelasının dış kenarına bir yapıştırıcı "Moment" tabakası uygularız ve difüzörü eğrilmeden ve radyal yer değiştirme olmadan dikey olarak aşağı indiririz, bastırın. Hoparlörü düz bir masa üzerinde ters çevirebilir ve yapıştırıcı kururken kabloları terminallere lehimleyebilirsiniz.

Tutkal kuruduktan sonra contayı çıkarın ve bobinin hoparlör boşluğundaki boşluğunu kontrol edin.
Her şey yolundaysa, koruyucu kapağı yerine yapıştırın ve sonucun tadını çıkarın!

Hoparlör fiyatları ile piyasanın mevcut durumu, hoparlör onarımlarını neredeyse gereksiz hale getiriyor, ancak bozuk veya hasarlı olanı değiştirmek için yeni bir hoparlör almak zorsa, hasarlı hoparlörü kendiniz onarmaya çalışmak mantıklıdır. Çeşitli arabalardan birkaç koaksiyel tip hoparlör aldım. Ne yazık ki, hoparlörlerin 2/3'ü çalma sırasında bozuk bir sinyal üretiyor ve geri kalanı çalışmıyor. Aşağıda, çok bantlı sabit hoparlör sistemlerinde tasarım veya kurulumda daha sonra kullanılmak üzere yalnızca “çöplü” koaksiyel tip araç hoparlörlerinin restorasyonu ile ilgili malzeme sunulacaktır. İşe başlamadan önce yapacağımız teşhis konuşmacı durumu.

1. "Çöplük" olup olmadığını kontrol edin. Koaksiyel tip hoparlörler, manyetik boşluğa giren yabancı cisimlerden tamamen korunmaz, bu özellikle paslanmış eski arabalar veya kaporta onarımı yapılmış arabalar için tehlikelidir. Kontrol etmek basittir - parmaklarınızla nazikçe taşınmak manyetik sistemin içindeki difüzör, aynı zamanda yabancı sesler açıkça duyulabiliyorsa: hışırtılar, çatırtılar, çıngıraklar, bu, manyetik boşluğa metal döküntülerin girmiş olabileceği anlamına gelir.

2. Bir test cihazı alıyoruz ve ohmmetre modunda bobinin direncini kontrol ediyoruz. Direnç varsa, o zaman bizim durumumuz budur. Direnç yoksa, hoparlör terminallerinden difüzöre açık kalın esnek bakır iletkenler olup olmadığını kontrol etmek mantıklıdır. Herhangi bir kesinti yoksa, büyük olasılıkla hoparlör bobininde bir kırılma vardır ve bu makalede bu kendi kendine onarım durumu dikkate alınmamıştır. Kendi kendine onarım talimatları aşağıda verilmiştir.

1. Hoparlörü ve koaksiyel hoparlörün kontak loblarını bağlamak için bobinin esnek uçlarını kontak loblarından çözüyoruz.

2. Koaksiyel hoparlörleri çıkarın. Hoparlör sisteminin onarımı üretici tarafından sağlanmaz ve koaksiyel hoparlörler takılır sıkıca. Güçlendirilmiş tweeter'lı kolon, bir alüminyum perçin delinerek çıkarıldı. Dikkatli çalışıyoruz, asıl şey hiçbir şeyi yırtmamak veya zarar vermemek.

3. Hoparlör onarım forumları, koni ve merkezleme pulunun sökülmesi için yöntemler sağlar. Ben de bu yola girdim. Açık ateş kaynaklarının yokluğunda açık havada çalışma yapıyoruz! 100 ml aseton harcadıktan sonra difüzörü ve yıkayıcıyı soymak mümkün olmadı. Çözücü, yapışkan çizgiyi yumuşatmadan hızla buharlaştı. Zamandan ve solventten tasarruf etmek için, yapıştırma yerine pamuk ip konularak aseton ile ıslatılmış, gerekirse tutkal yumuşayana kadar buharlaşma sürdürülerek ıslatma devam etmiştir. İnce bir tornavida ile yumuşattıktan sonra, merkezleme pulunun kenarını kaldırın ve yapıştırma noktasının üzerine kaldırın. İnce kauçuktan yapılmış difüzör ondülesi ile kauçuğa zarar vermemek için daha dikkatli ve hassas hareket etmek gerekir.

Oluk üzerine çözücünün doldurulması

4. Difüzörü çıkarın. Hoparlör bobininin yalıtımındaki hasar, manyetik sistemin içine giren kalıntılardan fark edilir. Kısa devre şüphesi varsa, kısa devreli dönüşlerin (bobin telinin çapının %40'ından daha fazla bir derinliğe kadar olan çizikler) varlığı için hasar derecesine bir büyüteç altında bakmak yararlıdır. dönerse, konuşmacıyı reddetmek daha iyidir. Nemli bir bez kullanarak difüzörü, merkezleme pulunu ve bobinin içini ve dışını kirden temizledim. Bobine zarar vermemek için temizlik dikkatli yapılmalıdır.

Bobin üzerinde çizikler var

5. Manyetik sistemin boşluğu üzücü bir manzaradır. Güçlü mıknatıs, küçük metal kalıntıları ve tozu sıkıca tutar. Mekanik olarak temizlemeye çalıştım, ancak boşluğun küçük boyutu ve eğriliği kalıntıları başarıyla çıkarmama izin vermedi. Bir hava kompresöründen gelen güçlü bir hava jeti kullanmaya karar verdim - temizleme başarısız oldu! Başka bir alet kullanmam gerekiyordu - oto yıkamadan gelen yüksek basınçlı su jeti kullanmak için. Sonuç, tamamen ıslandım, ancak boşluk %100 temizlendi ve aynı zamanda çerçevenin tüm çerçevesi yeni gibi parlıyor. Bunu dikkatli bir şekilde yapmaya çalıştım, çünkü su jetinin basıncı çok yüksek ve itiraf ediyorum, özel bir gayretle hoparlör mıknatısının yapışkanını yok edebilirsiniz. Paslanmayı önlemek için çerçeveyi ve mıknatısı hemen kurutmanız gerekir. Kuruduktan sonra bir büyüteç altında boşluğun temizliğini kontrol etmekte fayda var. Ve deneyimlerin gösterdiği gibi, yanlışlıkla metal döküntülere karşı korumak için boşluğu bantla kapatmak iyi bir fikirdir.

1. Hoparlörün bileşenlerini temizleyip kuruttuktan sonra yapıyı monte ediyoruz. Acele etmemek önemlidir. Amaç, mıknatıs sistemindeki bobini tam olarak merkezde konumlandırmak ve bobine herhangi bir boşluk ve temas olmamasını sağlamaktır. 10 cm genişliğinde, yaklaşık 18 cm uzunluğunda bir A4 ofis kağıdı şeridinden silindiri katlıyoruz ve difüzör bobininin içine yerleştiriyoruz. Silindir, bobine sıkıca oturmalı ve içinde herhangi bir çıkıntı veya çıkıntı olmamalıdır.
2. Manyetik sisteme böyle bir yapı yerleştirmeye çalışalım.Acele etmeyin! Birkaç kez daha iyi pratik yapın. Silindir, manyetik boşluğun tüm derinliğine kadar batmalı ve bobin, sokulan silindir boyunca güçlükle hareket etmelidir. Bobin silindirin etrafında büyük bir eforla hareket ediyorsa, kağıt şeridin uzunluğunu kısaltmak, bobin serbestçe hareket ediyorsa, kağıt şeridin uzunluğunu artırmak gerekir.

Silindiri boşluğa yerleştirin

Bobin silindir içinde sıkıca hareket eder

Merkeze yerleştirilmiş bobin

3. Silindiri alt konumda tutarak, difüzörü kaldırın ve merkezleme pulunun yapıştırılacağı alanı “Moment” tipi tutkalla yağlayın. Yıkayıcıyı, bobin iletkenlerinin ve hoparlör terminallerinin uçları boyunca ve ayrıca difüzörün oluklarındaki kesikler boyunca yönlendiririz. Orta rondelayı takın.

4. Difüzörün oluklarını yapıştırın.

5. Tutkal kuruduktan sonra bobin iletkenlerini terminallere lehimleyin.

6. Kağıt silindirini dikkatlice çıkarın. Difüzörün kontrol edilmesi. Her şey doğru yapılırsa, yabancı sesler olmamalıdır.

7. Manyetik sistemi kalıntılardan korumak için, bobin deliğini difüzör tarafından siyah spunbond ile ve mıknatıs tarafından yapışkan bantla kapattım.

Orta pulu yapıştırın

Difüzör deliğini kapatın

deliği bantla

8. Son olarak hoparlörü ses kaynağına bağlayarak çalışmanın sonucunu kontrol ediyoruz.

Bu tekniği kullanarak, birkaç hoparlör, eski veya yırtık hoparlörlerin yerine sabit akustik sistemlere ve radyo alıcılarına kurulum için bağımsız olarak restore edildi.

toplamaya çalıştım. Her zaman işe yaramadı.
Montajı farklı yaptım. Difüzörün ve merkezleme rondelasının oluklarını tutkal kuruyana kadar yapıştırdıktan sonra, dinamik kafayı düşük dirençli değişken bir tel direnç üzerinden 6,3 volt gerilimli bir transformatöre bağladım.
Difüzörü hafifçe hareket ettirmek yeterliydi.
Bu durumda, difüzörün kendisi ortalandı. Gürültü hemen kayboldu. Bu pozisyonda kurutun.

Bu yöntemin dezavantajı: 50Hz'e uzun süre dayanması hala zordur.

Kalıcı olanı bağlamanız gerekiyor!

Profesyoneller - elbette, ancak amatörler yapabilir!

Bugün, sadece hırıltılı bir hoparlör fırlatan iyi ses severlerin sayısı azalmıyor! Aynı zamanda, bir analogun maliyeti somut bir miktar olabilir. Aşağıdakilerin, doğru yerden büyüyen elleri olan herkes için hoparlörü düzeltmeye yardımcı olacağını düşünüyorum.

Mevcut - bir tasarım mucizesi, bir zamanlar eski sütun S-30 (10AC-222), şimdi otomatik alt ünitelerden birinin işlevlerini yerine getiriyor. Bir hafta sonra, mutasyondan sonra, hasta hastalığın belirtilerini göstermeye başladı - bas kısımlarını uygularken yabancı tonlar yaydı ve biraz horladı. Otopsi yapılmasına karar verildi.

Tanrı'nın ışığına yapılan bir otopsiden sonra, hastanın vücudundan hastalıklı bir organ çıkarıldı - 86 yaşında bir woofer hoparlörü 25GDN-1-4. Organın açıkça bir operasyona ihtiyacı vardı - difüzöre hafifçe basıldığında, yabancı bir ton duyuldu (sessiz bir tıklamaya çok benzer) ve çeşitli tonlarla (chtoner programı tarafından üretilen) çalarken, açıkça duyulabilir bir tırmalama-çatırtı duyuldu. büyük bir difüzör darbesi ve ultra düşük (5-15 Hz) frekansları uygularken. Bu organın trepan edilmesine karar verildi.

İlk olarak, hastanın esnek kurşun telleri lehimlendi (kontak pedlerinin yanından)

Daha sonra, bir solvent (646 veya “Moment” gibi yapıştırıcıyı çözebilen herhangi bir başka herhangi bir şeyle), iğneli bir şırınga kullanarak, toz kapağının ve difüzörün yapıştırıldığı yer (çevre boyunca) nemlendirildi.

. merkezleme rondelasını difüzöre yapıştırma yeri (çevre boyunca).

. ve difüzörün kendisini difüzör tutucu sepete yapıştırma yeri (yine çevre boyunca)

Bu durumda, konuşmacı önceki üç noktanın periyodik olarak tekrarlanmasıyla (çözücü emildiği / buharlaştığı için) 15 dakika bırakıldı.

Dikkat! Bir solvent ile çalışırken güvenlik önlemleri alınmalıdır - cilt ile temasından kaçının (lastik eldivenlerle çalışın!) Ve mukoza zarları! Yemek yemeyin veya sigara içmeyin! İyi havalandırılmış bir alanda çalışın!

Islatırken - küçük bir miktar solvent kullanın, bunu bobini ve merkezleme pulunu yapıştırma yerine koymaktan kaçının!

Solventin tipine ve hava sıcaklığına bağlı olarak, yukarıdaki işlemlerden 10-15 dakika sonra keskin bir cisim kullanarak toz kapağını dikkatlice kaldırabilir ve çıkarabilirsiniz. Kapak ya çok kolay çıkmalı ya da çok az direnç göstermelidir. Önemli bir çaba göstermeniz gerekiyorsa - kenarlarını bir çözücü ile ıslatarak ve bekleyerek işlemleri tekrarlayın!

Kapağı çıkardıktan sonra, bobin mandrelinin yanındaki girintiden kalan solventi dikkatlice dökün (hastayı ters çevirerek).

Bu zamana kadar, merkezleme rondelasının soyulmak için zamanı vardır. Dikkatlice, herhangi bir çaba harcamadan difüzör tutucu sepetinden ayırın. gerekirse - yapıştırma yerini bir solvent ile tekrar ıslatın.

Difüzörün, difüzör tutucusuna yapıştırıldığı yeri ıslatın. Bekleriz. Islatıyoruz tekrar tekrar bekliyoruz. 10 dakika sonra difüzörü soymayı deneyebilirsiniz. İdeal olarak, difüzör tutucusundan (bobin ve merkezleme rondelası ile birlikte) zahmetsizce ayrılmalıdır. Ancak bazen biraz yardıma ihtiyacı var (asıl olan doğruluktur! Kauçuk süspansiyona zarar vermeyin.)

Yapıştırma yerlerini eski yapıştırıcıdan temizliyoruz ve demonte hoparlörü kurutuyoruz. Bir arıza bulmak için demonte hastayı inceliyoruz. Bobine bakalım. Üzerinde aşınma ve yıpranma ve takılmamış dönüşler olmadığında - kendi haline bırakın. Bobini soyarken, ince bir BF-2 yapıştırıcı tabakasıyla geri yapıştırın.

Besleme kablolarının difüzöre bağlandığı yeri dikkatlice inceliyoruz. Öyle - hasta, büyük bir difüzör vuruşlu eski hoparlörlerde en yaygın arızaya sahiptir. Bağlantı noktasında kurşun tel yıpranmış/kırılmış. Her şey kablolamanın merkezine geçen bir ipliğe takıldığında ne tür bir temastan bahsedebiliriz!

Bakır "anteni" dikkatlice bükün.

. ve kurşun teli lehimleyin.

İkinci kablolama için işlemi tekrarlıyoruz (hala hayatta olsa bile - hastalığın önlenmesi daha kolaydır!)

Besleme kablolarını kopma noktasında kesiyoruz.

. ve ortaya çıkan ipuçlarını servis ediyoruz (tabii ki - önce reçine kullanıyoruz). İşte bu noktada dikkatli olunması gerekiyor! Az miktarda düşük erime noktalı lehim kullanın - lehim telleri sünger gibi emer!

Telleri dikkatlice yerinde lehimliyoruz, bakır “antenleri” büküyoruz ve tellerin difüzöre oturduğu yeri yapıştırıyoruz (Moment, BF-2). Hatırlıyoruz - kabloları "anten" montajına lehimlemek imkansız! Aksi takdirde, kablolama on yıl içinde tekrar nasıl değiştirilebilir?

Hoparlörü topluyoruz. Difüzörü tüm "ev" ile birlikte difüzör tutucusuna yerleştirdik, telleri tutturma yerlerine yönlendirdik. Ardından doğru polariteyi kontrol ediyoruz - terminallere 1,5V AA pil bağlarken, “+” pili hoparlörün “+” sına bağlarken, difüzör sepetten “atlayacaktır”. Difüzörü, “+” kurşun teli hoparlör sepetindeki “+” işaretine gelecek şekilde yerleştirdik.

Kurşun telleri pedlere lehimleyin. Lütfen tellerin uzunluğunun neredeyse yarım santimetre azaldığını unutmayın. Bu nedenle, onları fabrikada olduğu gibi değil - plakadaki deliğe lehimliyoruz, ancak uzunluğu korumak için minimum marjla.

Çekirdek ve bobin arasındaki boşluğa yerleştirdiğimiz fotoğraf filmi (veya kalın kağıt) yardımıyla difüzörü sepetine ortalıyoruz. Ana kural, aynı boşluğu korumak için merkezlemeyi çevrenin etrafına eşit olarak yerleştirmektir. Merkezleme miktarı (veya kalınlığı), difüzör hafifçe dışa doğru çıkıntı yapıyorsa, üzerinde serbestçe duracak ve içeriye düşmeyecek şekilde olmalıdır.25GDN-1-4 hoparlör için çiftler halinde birbirinin önüne yerleştirilmiş 4 adet fotoğraf filmi bunun için yeterlidir. Filmin uzunluğu, hoparlörü difüzöre takarsanız müdahale etmeyecek şekilde olmalıdır. Neden aşağıda okuyun. Difüzörü takın. Kullanılan yapıştırıcı için göstergeyi kullanıyoruz (yapıştırıcının daha sonra bir çözücü ile çözülebilmesi için ana seçim kriteri olan “Moment”i tavsiye ediyorum). Genelde difüzörü 1-1,5 cm yukarıya, merkezleme rondelası difüzör tutucu sepete değmeyecek şekilde yapıştırırım, sonra fırça ile sepete ve üzerine ince bir kat tutkal sürüyorum, bekleyip difüzörü sıkıca içeriye yapıştırıyorum, ayrıca bastırıyorum parmaklarımla çevre boyunca sepete yıkayıcı. Sonra difüzörü yapıştırıyorum (geri çekilmiş durumda, bozulmayı önlüyorum).

Hoparlörü yük altında birkaç saat baş aşağı bırakıyoruz (bu yüzden filmimiz difüzör düzleminin dışına çıkmamalı!).

Ardından, montajın doğruluğu için hoparlörü kontrol ediyoruz. Merkezlemeyi çıkarıyoruz ve difüzörün yönünü parmaklarınızla dikkatlice kontrol ediyoruz. Tonlama yapmadan kolayca yürümeli (bobin ve çekirdeğe temas olmamalıdır!). Hoparlörü amplifikatöre bağlarız ve ona düşük frekanslı düşük sesli tonlar uygularız. Yabancı tonlar olmamalıdır. Yanlış yapıştırma durumunda (eğik, vb.) - hoparlör dikkatli bir şekilde yapıştırılmalı (yukarıya bakın) ve yeniden monte edilmelidir! Kaliteli bir montaj ile %99 oranında tamamen çalışan bir hoparlör elde ederiz.

Toz kapağının kenarını tutkalla yapıştırır, bekler ve difüzöre dikkatlice yapıştırırız. Burada doğruluk ve hassasiyet gereklidir - çarpık bir şekilde yapıştırılmış bir kapak ses kalitesini etkilemez, ancak hoparlörün görünümünü gerçekten bozar. yapıştırırken kapağın ortasına bastırmayın. Bundan bükülebilir ve onu soymanız, düzeltmeniz, sağlamlık için içeriden ince bir epoksi tabakası ile kaplamanız ve tekrar yapıştırmanız gerekecektir.

Tüm parçaların yapıştırılması tamamlanana kadar (yaklaşık bir gün) bekleriz ve bitmiş hoparlörü yerine koyarız. Yeni bir fabrikada benzer hoparlörden daha kötü olmayan sesin tadını çıkarıyoruz.

İşte bu, şimdi anlıyorsunuz ki hoparlörü tamir etmek kolay bir iş. Ana şey yavaşlık ve doğruluk! Bu nedenle, bir saat içinde, yavaşça, yerli veya ithal üretimin neredeyse tüm woofer veya orta kademe hoparlörlerini onarabilirsiniz (ithal hoparlörleri yapıştırmak için, genellikle aseton veya toluen gibi daha güçlü bir çözücü gereklidir, dikkatli bir şekilde - zehirlidirler). benzer kusur.

Evet, ameliyattan sonra eski hasta ikinci bir esinti aldı ve neşeli sarı sübvansiyonlar zorlu bas çalışmalarını yapmaya devam ediyor:

Hırıltılı hoparlörler? Onları atmak için acele etmeyin, hoparlörlerin hırıltısından kurtulmak o kadar da zor değil. Oldukça yaygın bir fenomen olan hoparlör hırıltısı, çoğunlukla geniş bant akustiğinde bulunur, çünkü çekirdek ile bobin arasında sıkışan toz ve her türlü kalıntı, hoparlör konisi hareket ettiğinde hoparlör hırıltısı şeklinde hoş olmayan bir sese neden olur. . Hoparlör onarımı, hoparlörün sökülmesi ve hoş olmayan bir sese neden olan kaynağın çıkarılmasından oluşur.

Hırıltılı Pioneer dört yollu koaksiyel hoparlör onarıldı. Hoparlörü sökmek için ana araç, normal, düz bir tornavida ve bir havya.

Öncelikle tweeter modülünü kaldırdım. Bu modelde, tweeter modülü, bir mıknatıs etiketinin altına gizlenmiş uzun bir cıvata ile sabitlenmiştir. Diğer modellerde, tweeter'lar basitçe yapıştırılabilir, bu durumda yırtılmaları gerekir, ancak bundan önce, mümkünse tweeter'lara giden kabloları lehimleyin.

Alttaki fotoğrafta yakından bakarsanız metal çekirdek ile ses sargısı arasındaki kalıntıları görebilirsiniz.

Tweeter modülünün vidaları söküldükten ve teller ondan lehimlendikten sonra, bir tornavidayla silahlandırıldı, difüzörün kauçuk süspansiyonuna basan plastik pedi kaldırıyorum ve dikkatlice, yavaşça soyuldum.

Aynı aletle difüzör süspansiyonunu soydum. Bir tornavidayla biraz kaldırın, sonra elinizle sıyırabilirsiniz.

Merkezleme pulunu soymaya başlamak için telleri lehimleyin.

Merkezleme pulunu soymak biraz daha zor, daha önce soyulmuş parçalar, burada acele edemezsiniz, pula zarar vermek kolaydır.

Hoparlörün içinde oldukça fazla döküntü vardı, sürekli hırıltılı nefes alması şaşırtıcı değil.

Hoparlörün ses bobininde, yabancı cisimlerin varlığını kanıtlayan çizikler görülür, sargının yalıtımı zarar görür. Sargının koruyucu tabakasının eski haline getirilmesi arzu edilir, bunun için büyük bir tabaka halinde değil, çizikler üzerine vernik veya epoksi ile açılabilir.

Hoparlörün tüm parçalarını temizler, yıkar, süpürürüz.

Pekala, şimdi hoparlörleri tamir ederken karşılaştığım en zor şey, çekirdeğe manyetize olan metal parçacıkların çıkarılmasıydı. Elektrikli süpürge bunları kaldıramaz. Scotch bant kurtarmaya geldi, bu tür kurnaz olmayan eylemlerin yardımıyla dinamiklerde gereksiz olan her şey kaldırıldı.

Sonra her şeyi yerine yapıştırmak gerekiyordu. Hoparlörü sıradan, evrensel yapıştırıcı Moment ile yapıştırdım.

Eski yapıştırıcı izlerini kaldırmadım, çünkü hoparlörü yapıştırırken aralarında gezinmek kolay, bu da doğru ve bozulma olmadan yapıştırmanıza izin veriyor. Ancak yine de, difüzör hareket ettiğinde sargının çekirdeğe yapışıp yapışmadığını kontrol etmeniz gerekir.

Her şey yolunda giderse, difüzör hareket ettiğinde, yapıştırıldığında, lehimlendiğinde, hoparlörü monte edildiğinde yabancı gürültü olmaz.

Sağdaki resimde yenilenmiş hoparlör. Hoparlörün onarımı başarılı oldu, her şey çalışıyor ve hırıltı yapmıyor.

Hoparlörü sökerken kesinlikle hiçbir şey yok, karmaşık bir şey yok, her şey basit ve kolay, asıl şey acele etmemek. Bir hoparlörü onarmak yaklaşık bir saatimi aldı.

Hard rock dinlerken, ruhların dünyasına girerek aramızdan ayrıldı :) Güzelce ayrıldı. İlk başta güçlü bir şekilde hırıldamaya başladı ve ardından ondan kalın ve kokulu bir duman çıktı. Toz kapağı erimiş. Sökme işleminden sonra, bobinin tabanının da yandığı ortaya çıktı.

Geri sarmak zor değil ama iş sabır gerektiriyor. Bobini sadece ikinci kez sarmayı başardım. Öyleyse, hoparlörü onarmaya başlayalım.

Aşama 1 - bilgi toplama. referans kitaplarında veya internette. Dinamiklerin kendisi ve özellikle bobin hakkında veri bulmanız gerekiyor. Sıfırdan yapılması gerekecek. Dinamik kafanın pasaport verileri:

– Etkin çalışma frekans aralığı – 50 – 5000 Hz
- Karakteristik hassasiyet seviyesi - 84 dB / W * m
- Düzensiz frekans yanıtı - 14 dB
– Toplam harmonik bozulma – %3 – %6
– Nominal elektrik direnci – 4 Ohm
– Maksimum gürültü (pasaport) gücü – 25 W
– Maksimum uzun vadeli güç – 30 W
– Kısa süreli gücü sınırlama – 70 W
– Ana rezonans frekansı – 55 ±10 Hz
– Eşdeğer Hacim – 8 Vas Litre
– Toplam kalite faktörü – 0,5 ± 0,5 Qts
– Difüzör çapı – 110 mm
– Mıknatıs boyutları – d110x16 mm
- Dış ölçüler - d125x79 mm (ölçülerim - d125x73 mm)
– Ağırlık – 2000 gr
– OST 4.383001-85

Ve hoparlör bobini verileri:

– Tel markası – PETV-1
– Tel çapı – 0.224 mm
– Sargı katman sayısı – 2
– 1. katmandaki dönüş sayısı – 47
– 2. katmandaki dönüş sayısı – 46
– Ohmik direnç – 3,1 ±0,4 Ohm
– Ses bobini yüksekliği – 22,5 mm
– İç çap – 25,4 mm
– Sargı ile birlikte dış çap – 26,6 mm

Bilgi var. İstenilen tel çapını seçip ikinci aşamaya geçiyoruz.

2. aşama - hoparlörün sökülmesi. Bobinden gelen çok telli kabloları hoparlör terminallerine lehimliyoruz. Sökme için bir çözücüye, bir fırçaya ve bir plastik torbaya ihtiyacımız var. Boyalar için çözücü. Bankada yazıyordu - 647. Otomatik emaye satan bir mağazadan aldım.Hoparlörün birbirine yapıştırıldığı yapıştırıcıyı çözmemiz gerekiyor. Bunu yapmak için, solvente batırılmış bir fırça ile hoparlörün kenarlarını fırçalayın. Ayrıca alttan da kenarlar boyunca yapıştırılmış bir keten merkezleme pulu. Toz kapağının da soyulması gerekir. Ama tutmadım. Emprenye işleminden sonra hoparlörü plastik bir torbaya koyun ve bağlayın. Bu, çözücünün çok hızlı buharlaşmamasını sağlamak içindir. Yaklaşık on dakika bekliyoruz. Çıkarıp bakıyoruz. Yapıştırıcının çözülmesi gerekiyordu. Yukarıdan difüzör elle çıkarılabilir ve alttan membran bir bıçak veya neşter ile kaldırılmalıdır. Çok geride kalırsa, işlemi solvent ve torba ile tekrarlayın. Solvent ve yapıştırıcı ile yapılan tüm çalışmalar sokakta yapılmalıdır. Balkonda yaptım. Umarım her şey yolunda gitmiştir.

Sahne 3 - yeni bir bobin sarma. Bunu yapmak için ince ve kalın kağıda ihtiyacımız var. Gördüğünüz gibi, bobinin yüksekliği 22,5 mm'dir. 300 mm uzunluğunda ve 22,5 mm yüksekliğinde bir şerit kestim. İstenilen çapta bir tüp aldı. Çap, etrafına birkaç tur elektrik bandı sarılarak ayarlanabilir. Kumpas ile ölçülmüştür. Kağıdı tüpün etrafına sardım, her dönüşü yapıştırıcı veya vernikle bulaştırdım. 505 markası altında yapıştırıcı kullandım. Çabuk kurur ve sonra sertleşir. Isıya dayanıklı görünüyor. Öğrenilen halkayı tüpten çıkardıktan sonra, hoparlör çekirdeğine nasıl girdiğini ölçüyoruz. Küçük bir boşlukla kolayca girip çıkmalıdır. Her şey yolundaysa, tekrar tüpe koyarız ve teli sarmaya devam ederiz. İki kat halinde sarma. İlk katman 47, ikincisi 46 tur. Bobinleri tek tek istifleyin. İlk dönüş yapıştırıcı veya vernik ile sabitlenmelidir. İlk katı sardıktan sonra, tutkalla emprenye edin. Sonra ikinci kat ve tekrar yapıştırıcı ile. Kuruduktan sonra bobini tüpten çıkarın ve çekirdeğe nasıl girdiğini ölçün. İçeri girip çıkmak kolay olmalı. Bir yere sürtüyorsa veya hiç uymuyorsa yeniden yapıyoruz.

4. Aşama - toplantı. Yara bobinini difüzöre yapıştırın. Mümkün olduğunca pürüzsüz olmaya çalışmalısınız. Bu sefer çözülebilen yapıştırıcı kullanmanız gerekiyor. Aniden tekrar sökülmesi gerekecek. Bunu yapmak için kauçuğu yapıştırmak için yapıştırıcı aldım. Bobin tellerini difüzör üzerindeki bükülü tellere lehimliyoruz.

Ayrıca, yapıştırıcı tüpündeki talimatlara göre, tüm hoparlörü yapıştırıyoruz.

Hoparlör göbeğine sahip bobin, bir parça film veya ince plastik ile ortalanmalıdır. bağlanıyoruz. Keten zarı bir bıçakla veya bir tür düz nesneyle düzeltiriz. Difüzörü çerçeveye güvenli bir şekilde sabitlemek için hoparlörü kendinden kılavuzlu vidalarla düz bir yüzeye tutturuyoruz.

Bükülü kabloyu hoparlör terminallerine lehimliyoruz ve birkaç saat bekliyoruz.

5. Aşama - Dinamik test. Tahtadan sökün. Filmi çekirdekten çıkarıyoruz. Difüzöre parmaklarınızla bastırarak bobinin sürtünmesi olup olmadığını dinliyoruz. Sıkışırsa 2. aşamaya döneriz. Bobinin direncini bir ohmmetre ile kontrol ederiz. Her şey tamam? Ardından amplifikatöre bağlanıp dinliyoruz. Düzgün bir şekilde monte edilmiş bir hoparlör yeni gibi ses çıkaracaktır. Makara kağıdı ile maça arasında hafif bir sürtünme varsa zamanla kaybolması gerekir. Bobin telinin harici bir demir rondela ile sürtünmesi durumunda - kesinlikle 2. aşama. Testler iyi gittiyse, toz kapağını yapıştırın. Benim versiyonumda, onu başka bir hoparlörden bir çözücü ile çıkardım.

Gördüğünüz gibi, karmaşık bir şey yok. Düşük güçlü küçük hoparlörleri geri sarmanın tavsiye edilmeyeceğini düşünüyorum. Ama arzunuza bağlı. Belki bir şey basitleştirilebilir veya daha iyi yapılabilir. Herkese mutlu dönüşler. Hoparlör onarıldı - sarhoş.

eğer favorin hoparlörler uğuldamaya başladı, ama onlara olan sevgi atılmalarına izin vermez, o zaman deneyebilirsiniz hoparlörleri kendi başınıza yeniden oluşturun. Süreç zahmetli, ancak sonuç buna değer.

Herkese merhaba! Benim adım Michael, şimdi size dvenashka'mı nasıl 2010 Camry ile değiştirmeyi başardığımla ilgili bir hikaye anlatacağım.Her şey dvenashki arızalarının beni çılgınca sinirlendirmeye başlamasıyla başladı, ciddi bir şey kırılmamış gibi görünüyordu, ama önemsiz şeylerde, kahretsin, beni gerçekten kızdırmaya başlayan çok şey vardı. Burada, arabayı yabancı bir arabaya değiştirme zamanının geldiği fikri doğdu. Seçim Tayotu Camry'nin onuncu yılına düştü.

Güzel bir günüm var hırıltılı (ripel) hoparlör için araba Sadece yenisiyle değiştirmeye karar verdim. İyi konuşmacıların ucuza gelmediğini öğrendikten sonra denemeye karar verdim. eski bir hoparlörü onar. Tamir etmek ve hoparlör gürültüsünü kaldır ihtiyacımız olacak:

1. Tornavida
2. aseton
3. Çift taraflı bant
4. Film rulosu
5. Bıçak
6. 3v pil
7. Kauçuk yapıştırıcısı (örneğin, "Moment")
8. Şırınga
9. Makas
10. Bir parça çizim kağıdı

Üst sakızı ve alt difüzörü tutkaldan ıslatıyoruz. Bunu yapmak için asetonla dolu bir şırınga kullanın.

Üst zarın çıkarılması asetonla yavaş yavaş ıslatırken keskin bir bıçakla. Aynısını alt difüzör ile yapıyoruz.

Lehim kontakları bir havya ile.

Orta cıvatayı gevşetin ve her şeyi dikkatlice çıkarın.
Bobin sargısı sağlam değilse, sarıcılarla iletişime geçmeniz gerekir.

Bobini siliyoruz metal damlacıklar ve enkazdan.

gerek çekirdeği ovmak. Bunun için çift taraflı bant kullanıyoruz. Dar bir kartonun üzerine yapıştırıyoruz ve içindeki kiri toplamaya çalışıyoruz.
kontrol etmek gerekiyor, böylece çekirdek tam olarak merkezde. Kurulum sırasında bobini net bir şekilde merkezlemek gerekir.
Bu nedenle kurulum sırasında ayrıca lehimlenmesi gereken üst hoparlör bize müdahale edecektir.

Bobinin iç kısmı çekirdeğe değdiği için hoparlörüm hışırdadı. (iz fotoğrafta açıkça görülebilir).

Fotoğraf filmi ile merkezleme. Film, çekirdeğin etrafına sarılmalıdır, böylece ondan daha fazla ve daha az olmamalıdır.
Dikkatlice oraya yerleştirin, böylece onu alabilirsiniz.

Yüzeyleri tutkaldan temizliyoruz ve yeni bir tutkal tabakası uygulayın. İlk olarak, zarın bulunduğu alt kısımda, indirin ve bir kez daha pil ile hizalamayı kontrol edin. Kontaklar kapandığında, membran geri çekilmelidir.

Tutkalın kurumasına izin verin ve membranın basılı olduğunu kontrol edin. Merkezlemeyi bozmamak için zara dokunmuyoruz.

Daha öte üstünü yapıştırın. Tutkal uygularız ve bir gün boyunca bastırırız. Bunun için çapına tam uyan bir tabak, bir kutu boya ve eşimin çiçeğini kullandım 🙂

kuruduktan sonra filmi çıkar ve kontrol etBöylece basıldığında vurma olmaz.
Sonrasında her şeyi geri lehimle.

sonuç olarak ben sesten tasarruf et 2600r.

Hoparlör tamir videosu