Aracın altındaki paslanmanın merkezi, ancak sadece bir delik, kabindeki konfor için bir ödemedir. Birincil kaynağı, dışarıda hareket eden buzlanma önleyici reaktifler değil, ısı, gürültü ve su geçirmezlik "pastası" altında biriken nemdir. Bu nedenle, tasfiye edildiğinde, esas olarak içeriden iş yapılır.
Kaynak için tüm güvenlik kurallarına uyarsanız, trim dahil iç kısmı tamamen sökmeniz gerekir. Bu her zaman çok zaman alıcıdır. Bu nedenle, bir arabanın tabanının kaynak yapılmadan nasıl kapatılacağı sorusu çok önemlidir. Ayrıca alternatif yöntemlerin çoğu en kötü sonucu değil, en iyi sonucu vermektedir.
Sıcak iş kullanmadan bir arabanın altındaki delikleri kapatmanın iki yolu vardır.
Alttaki delikler genellikle, arabayı bir çukur veya asansörde incelerken dışarıdan bulunur.Tamamen korozyon belirtileri, onları almaya çalıştığınızda toza dönüşen yerel şişliklerdir.
Bu tür sıkıntılara rastlarsanız, zemini oluşturan sacın gövde - eşikler, tünel gibi güç elemanlarına kaynaklandığı tüm alanda kabin içerisinde zemindeki ısı, gürültü ve su yalıtım pastasını açıp çıkarmanız gerekir. ve diğerleri. O zaman hasarın bütün resmini görecek ve korozyonun henüz geçmediği yerlerde önleyici tedbirler alabileceksiniz.
Deliklerin kapatılması işleminden önce, korozyon sürecini yavaşlatmak için önlemler almanız gerekir (durdurmak, çabalamaya değer, ulaşılmaz bir idealdir). Bunu yapmak için, tüm demir paçavraları çıkarılır ve artık mukavemetli kenarlar, bir parlaklık görünene kadar zımpara kağıdı ve metal bir fırça ile işlenir. Temizlenen yüzey pas dönüştürücüler ile işlenir. Örneğin, "Tsinkar" ın bileşimi. İçeride ve dışarıda çalışmalar sürüyor.
İşin tamamlanmasından sonra, korunmasız metalin yüzeyi bitümlü mastikler, macun (akrilik, epoksi), boya veya top yağı ile kaplanır.
Açık deliklerin toplam yüzeyi zemin alanının %15'ini geçmiyorsa iş anlamlıdır.
Korozyon merkezinin çapı 1 santimetreden fazla değilse, basitçe iki bileşenli bir polimer bileşimi ile kaplanabilir. Poxipol yapıştırıcı veya hamuru benzeri bir soğuk kaynak kiti iyi bir sonuç verir.
Küçük bir delik, sözde katodik elektrokimyasal korumanın uygulanmasını mümkün kılar. Bir alüminyum çubuk bulun, ondan bir perçin yapın ve deliği onunla kapatın. Ondan 20 cm'lik bir yarıçap içinde korozyon duracaktır. Doğru, perçin yavaş yavaş kendi kendine çökecek. Ama beş yıl sürebilir.
Bu durumda, mekanik gücü geri kazanmaya özen göstermeniz gerekecektir. Delik düz bir alandaysa, epoksi ve cam elyafı ile uğraşmanın bir anlamı yoktur.
Gerçekten dayanıklı bir kompozit malzeme, yalnızca teknolojinin kesinlikle tam olarak gözetilmesiyle elde edilir - karışım oranları, kurutma modu ve çok daha fazlası. Bu tür hazır malzeme kullanın, örneğin textolite. 3 mm kalınlığa sahip olan sac, mukavemet açısından daha düşük değildir. Plaka yalnızca epoksi yapıştırıcı üzerine monte edilebilir, ancak perçinler kullanarak birleşik bir bağlantı kullanmak daha iyidir. İkincisi alüminyumdan yapılmalı, daha sonra katodik koruma rolünü oynayacaklardır.
Güç elemanlarına sahip derzlerde büyük uzunluktaki delikler, sac veya alüminyumdan yapılmış yamalar ile ortadan kaldırılır. Eklemin şekline göre bükülmeleri gerekir, böylece canlı malzeme ile temas bölgesinin genişliği en az 2 cm olur.Alüminyum perçinler üzerine monte edilirler, bir epoksi bileşiminin kullanılması faydalı olacaktır. Özellikle sac kullanılıyorsa. Sonuçta, bileşimini ve elektrokimyasal korozyonun hangi yöne gideceğini - yamayı mı yoksa gövdeyi mi yok edeceğini tam olarak bilemezsiniz. Polimer reçinesi bir inhibitör rolü oynayacaktır.
Yuvaların ve deliklerin son sızdırmazlığı, örneğin Novol Plus 710 kiti kullanılarak gerçekleştirilir.Epoksi dolgu ve sertleştiriciye ek olarak, bir parça cam elyafı içerir.
Alttaki delikleri de lehimleme yardımı ile kapatabilirsiniz. Bununla birlikte, sıradan ev tipi havyalar, 0,5 mm veya daha fazla kalınlığa sahip metalleri ısıtmak için uygun değildir. Büyük olasılıkla, bir bina saç kurutma makinesi bu konuda size yardımcı olmayacaktır. Kamp sobaları için 400 ila 700 ml'lik küçük bir hacme uyan Super-Ego R355 gibi portatif bir gaz brülörü kullanmak gerekir.
Lehimleme lehim ve akı gerektirir. Lehim, baskın bir kalay veya kurşun içeriği ile eriyebilir olarak kullanılır. Akı elektrolitik asit ile değiştirilebilir. Bağlantı güçlüdür, büyük titreşim yüklerine dayanabilir.
Artık bir arabanın altını kaynak yapmadan nasıl tamir edeceğiniz hakkında bir fikriniz var. Yüzeyleri temizlemede dikkatli ve ısrarcıysanız, sonraki işlemleri ve korunması, o zaman takılan yama arabanın kendisinden kurtulabilir.
VIDEO
Arabanın altını aşırı pişirmeden ve normal garaj koşullarında restore etmenin bir yolunu öneriyorum. Bu fikri kendim doğurmuş olmama rağmen, fikrin yazarı olduğumu iddia etmiyorum 🙂 Sermaye kaynağı maliyetlerini karşılaştırırsak, bu yöntem kıyaslanamayacak kadar ucuzdur. Tabii ki, ideal değil ve zaten “toza” çürümüş bir vücuda sahip olanlara uyması pek mümkün değil. Ve böylece - kendin düşün, kendin karar ver - sahip olmak ya da olmamak.
Bunun için ihtiyacımız var:Malzemeler: Teçhizat: Detaylar:
Ve böylece başlayalım.
“Öğütücümün” varlığı nedeniyle, zeminin “canlı” kısmını metale temizledim. Tek sorun - temizlenmemiş sakızın üzerinden birkaç kez geçtikten sonra, petal çember tıkandı ve artık temizlemedi, ancak pası parlattı, değiştirmek zorunda kaldım.
Galvaniz montajı.
Ön yan elemanın takılması
Sonuç olarak, şöyle bir şey aldık:
cıvataların çıkıntılı kısımları kesilebilir.
Umarım bu kılavuz ve fikir birileri için faydalı olur.
Araba gövdesi yıllar içinde korozyona uğrar, özellikle dikkat etmezseniz, korozyon önleyici kaplama yapmayın, özellikle hızlı bir şekilde paslanmaya başlar. Gövde parçalarının ne kadar sürede paslanmaya başlayacağı da büyük ölçüde demirin kalitesine, fabrikada işlemeye, zamanla arabanın tabanının, eşiklerin, yan elemanların, tekerlek kemerlerinin vb. onarılması ihtiyacına bağlıdır.
Paslanmış eşikler ve çürük bir taban, bir VAZ-2110 otomobilinde oldukça yaygın bir sorundur ve bir araba servisindeki bu tür işler oldukça pahalı olduğundan, birçok araç sahibi arabayı kendi elleriyle tamir etmeye çalışır. Gövdedeki delikleri yamalayıp çeşitli yöntemlerle kendi başınıza arabayı normale döndürebilirsiniz, kaynaksız yöntemler de var ama temelde tüm araç sahipleri kaynak kullanarak onarım yapmaya çalışıyor.
Herhangi bir vücut onarımı ile, her şeyden önce, demirin dış muayenesini yapmak, hangi bölgelerin içler acısı durumda olduğunu, onarılması veya değiştirilmesi gerektiğini kendiniz belirlemeniz ve not etmeniz gerekir. Alt metalin durumu farklı şekillerde belirlenir:
çekiç ve çekirdek ile - belirli bir alanda pas olduğunu düşünüyorsanız, metale hafifçe vurmanız gerekir, korozyon önleyici kaplamanın altında çürük demir olup olmadığını kontrol edin;
arabayı her iki taraftaki bir kriko üzerinde kaldırmaya çalışın - itme pedleri çürümüşse, bu, arabayı kaldırmaya çalışırken fark edilir;
arabanın zemininde farklı yerlere bastırın - zayıf, çürük demir ayak altında bükülür;
ön koltukları kabinde ileri geri hareket ettirmeye çalışın - koltukların sorunlu hareketi de genellikle metalin kötü durumunu gösterir.
Eşiklerin ve tabanın kaynaksız onarımı profesyonel değildir ve ustalar, vücudun durumunu iyi bir şekilde eski haline getirmek için bunu yalnızca geçici bir önlem olarak görür, kaynak makinesi olmadan yapamazsınız. Tabanı kaynaksız tamir ederken, yamalar ve yeni gövde elemanları kaynaklanmaz, ancak perçinlere veya kendinden kılavuzlu vidalara (cıvatalar) monte edilir, hazırlık ve diğer tüm işler, bir kaynak makinesi kullanılarak geleneksel gövde onarımında olduğu gibi yapılır. .
Vücudun geleneksel şekilde restorasyonuna (kaynak kullanarak) devam etmeden önce, ihtiyacınız olacak araçlardan ihtiyacınız olan her şeyi hazırlamanız gerekir:
kaynak makinesi;
Bulgarca;
matkaplı elektrikli matkap;
tornavidalar;
çekiç.
Eski ses yalıtımını kaldırmak için bir keski gerekebilir, bir perforatör kullanarak "shumka" yı daha hızlı ve daha verimli bir şekilde kaldırabilirsiniz. Metali temizlemek için çeşitli tane boyutlarında zımpara kağıdına ihtiyacınız vardır, iş verimliliğini artırmak için bir temizleme makinesi kullanılması önerilir. Tabanı tamir ederken malzeme olmadan yapamazsınız, burada çok şey restorasyon çalışmalarının miktarına bağlıdır. Çoğu zaman kullanmanız gerekir:
yamalar (yeni demir parçaları) veya hazır yedek parçalar, örneğin zemin direkleri, paneller, eşik yükselticileri vb.;
astarlama;
pas dönüştürücü;
korozyon önleyici ve ses yalıtım malzemeleri (Movil, Tektil, bitümlü mastik, Dinitrol, Prim Antishum vb. kullanabilirsiniz).
Fren, alt kısımdaki yakıt boruları genellikle tamamen paslanır, yapışır ve dönmez, çoğu durumda değiştirilmesi gerekir.
Alt veya kaynak gövde elemanlarına yeni maaşlar takmadan önce, aracı kısmen sökerek hazırlıklar yapmanız gerekir:
koltukları çıkarın;
halıyı çıkarın;
eski ses yalıtımını sökün;
onarım yapılacak yerlerde elektrik kablolarını sökün.
Tek tek elemanları değiştirmeden, yamalar takmadan önce, tüm metal yüzey eski ses yalıtımından arındırılır, iyice yıkanır ve silinir, bir öğütücü, bir temizleme makinesi veya zımpara kağıdı ile temizlenir. Daha sonra metal yağdan arındırılmalı ve bir pas dönüştürücü ile işlenmelidir, ancak bundan sonra doğrudan demir ile çalışmaya başlayabilirsiniz.
Çoğu zaman, tabanın tek tek parçalarını değiştirirken veya yamalar takarken, kaynak kullanılır, bu tür onarımlar için yarı otomatik bir kaynak makinesi en uygunudur. Tamamen ayrı bir parça, örneğin bir travers değiştirilirse, burada perçinler delinebilir ve eleman kaynak kullanılmadan sökülebilir.
Zemin ve eşikler aynı anda değiştirildiğinde, ikincisi ilk etapta arabadan çıkarılır ve eşikler değiştirilirken vücudun geometrisini kontrol etmek önemlidir. Zemin panellerini değiştirirken, alt parçalar her zaman alttan monte edilir, ardından punta kaynaklı veya perçinlenir. Gövde tabanında çok sayıda delik ve korozyon odağı olduğunda, özellikle On'a monte edildiğinde nispeten ucuz olduğu için tabanı tamamen değiştirmek daha iyidir.
Gövdenin altını eski haline getirmek için çalışma yaptıktan sonra, yüzeyi korozyon önleyici bileşiklerle işlemek gerekir, önce demiri astarlamak ve ardından antikorozif uygulamak en iyisidir. Koruyucu tabakayı uygulamadan önce metal iyice yıkanmalı ve kurutulmalıdır, en iyi seçenek beyaz ispirto, aseton, solvent veya özel bir kimyasal bileşim ile yıkandıktan sonra yağdan arındırmaktır. Ayrıca kaynak dikişlerinin işlenmesini de unutmayın, mastik ile yağlanırlar.
Önemli hasar durumunda, alt kısım genellikle tamamen değiştirilir, bu durumda değiştirme onarımdan daha karlı:
sonuç olarak büyük bir tek parça parça satın almak, tüm parçaları ayrı ayrı satın almaktan daha ucuzdur;
genel olarak alt kısmı değiştirmek için yapılan iş miktarı, onarımından daha azdır;
metali pastan tamamen temizlemek, eski ses yalıtımını kaldırmak için zaman kaybetmenize gerek yok;
Perçinleri delinerek ve ardından yeni bağlantı elemanları takarak, kaynak yapmadan tabanı oldukça basit bir şekilde değiştirebilirsiniz.
Otomatik kaynak makinesi kullanacaksanız, gövde zemini değiştirilirken yakıt deposunun demonte edilmesi zorunludur, güvenlik önlemlerine uyulmaması yangına hatta patlamaya neden olabilir. Ve ilk bakışta tek parça gövde elemanını değiştirme işi oldukça basit görünse de, burada bazı nüanslar var - yeni fabrika tabanında saplamalar, el freni kablosu için bir braket ve olması gereken diğer bağlantı elemanları yok. eski zeminden yeniden düzenlenmiştir.
Yamalar için demir hazırlarken, kalınlığını hesaba katmak gerekir - çok ince metal kırılgan olacaktır ve kalın bir tabaka zayıf kaynatılır ve işlenmesi daha zordur.
Elektrik kaynağının kullanımı daha ucuz olmasına rağmen, yarı otomatik bir cihaz kullanarak metali kaynaklamak daha iyidir - kullanımı daha kolaydır ve kaynak daha pürüzsüz ve daha doğrudur.
Metal parçaları keserken ve yamaları takarken, kurulacak parça tam olarak boyuta uymalıdır.
Tabanı değiştirirken, yüksek sertliğe sahip olduğu için kaynak dikişi sürekli olamaz ve yetersiz elastikiyet gövdenin gücünü olumsuz etkiler.
Ve vücudu kendi ellerinizle onarmayı taahhüt ederseniz, sabırlı, dikkatli, yavaş olmalı, gerekli tüm işlemleri gerçekleştirmeli, metali işlemek için zaman ve çaba harcamadan, pastan temizlemelisiniz. Kötü hazırlık ve zayıf korozyon önleyici işlem, vücut elemanlarının hizmet ömrünü olumsuz yönde etkileyen hızlı korozyon görünümüne yol açar.
VIDEO
Bir arabayı tamir ederken, genellikle kaynak yapmak gerekir. Biraz kaynak becerileriniz varsa, bu tür onarım işlerini kendiniz yapabilirsiniz. Arabanın gövdesi, altı, motoru ve diğer elemanlarını tamir ederken kaynak çalışması gerekebilir. Her durumda, işin belirli özellikleri vardır.
Tel ile kaynak yapabilen bir karbon dioksit yarı otomatik makinenin yardımıyla, herhangi bir boşluğu yamalayabilir, yeni parçaları kaynaklayabilir, ezikleri düzeltebilirsiniz.
Gövde üzerinde kaynak işlemi, tel ile kaynak yapan karbon dioksit yarı otomatik makine kullanılarak yapılabilmektedir. Bu cihaz ile 0,8 ila 6 mm kalınlığındaki metal levhaları kaynaklayabilirsiniz. Bu, gövdedeki çeşitli delikleri ve oyukları ortadan kaldıracak, bazı yeni parçaları (örneğin eşikler, çamurluklar) kaynaklayacaktır.
Kaynak sahasına karbondioksit verilmesi, metal erir ve yanmaz, bu nedenle daha büyük hacimli metal parçacıklarından tasarruf etmenizi sağlar. Bu etki, karbondioksitin oksijenin yerini alması nedeniyle elde edilir.
Karbondioksit yarı otomatik cihaz kaynak mekanizması.
Kaynak bölgesine argon verilirse, alüminyum, paslanmaz çelik ve diğer demir dışı metal ve alaşımların kaynağı yapılabilir. Bu durumda kullanılan dolgu telinin kaynak yapılan aynı metalden yapılmış olması gerekir.
Metal önce kaynak için hazırlanmalıdır. Gövde üzerindeki alan ve kaynak yapılacak parçalar iyice temizlenmelidir. Boya, pas ve her türlü kir onlardan temizlenir.
Dikiş sürekli veya aralıklı olabilir. Bu, kendin yap araba kaynak sahasının tasarım özellikleri ile belirlenir. Kaynak yapılacak parçalar arasında büyük bir boşluk varsa, ince metal üzerinde aralıklı bir dikiş kullanılır. Böyle bir boşluk metalin yanmasını önler, eğer parçalar alın birleştirilirse sürekli bir dikiş yapılır.
Metalin aşırı ısınmasını önlemek için, ona ısı transferini azaltmak gerekir. Bu, periyodik bir akım kaynağı uygulanarak elde edilebilir. Kaynak yapılacak parçaların kalınlığına ve aralarındaki boşlukların boyutuna bağlı olarak, kaynak ve kopma süresinin optimal oranı seçilir. Yanmayı önlemek için kaynak havuzunu soğutmak için kırılma gereklidir.
Bir arabayı kendi ellerinizle kaynaklamak için aşağıdaki prosedüre uymanız önerilir:
Yüksek basınçlı silindir bağlantı şeması.
Ağın yük kapasitesi için kontrol edilmesi. Kaynağa başlamadan önce, kablolamanın kaynak makinesinin çalışmasının oluşturacağı yüke dayanabileceğinden emin olmanız gerekir. Sadece başarılı bir doğrulamadan sonra hazırlık çalışmasına devam edebilirsiniz.
Kaynak teli takın. Bunu yapmak için, memeyi yarı otomatik brülörden çıkarın ve bakır ucunu bir anahtarla sökün. Bundan sonra, baskı silindiri bir tel ile geri çekilir ve akımın gerekli polaritesi ayarlanır.Basit bir tel kullanılacaksa, artı brülöre, eksi ise kelepçeye takılmalıdır. Akı polaritesi kullanıldığında, polarite tersine çevrilir.
Tel besleme kanalına 10-20 cm kadar getirilmeli, bundan sonra baskı silindirini getirmeniz gerekir. Tel, tahrik silindirinin boşluğuna düşmelidir.
Yarı otomatik cihaz ağa bağlanır. Brülörün kolunda özel bir tuşa basmanız gerekir. Bundan sonra, gaz beslemesi başlayacak ve ardından tel ve akım beslemesi başlayacaktır. Daha sonra bakır uç ve meme takılır.
Bir araba gövdesinin kendin yap kaynağı, ön kısım hariç tüm parçaların kaynaklanmasını içerir. Bunun nedeni, ön uçtaki yükün minimum olmasıdır. Bu, ön süspansiyonu güçlü bir şekilde vurgulanan makineler için geçerli değildir. Zemin genellikle her iki taraftan kaynaklanır, ancak bundan önce kaynakların özel bir astarla işlenmesi çok önemlidir. Çamurluklar ve kaput genellikle kaynaklanmaz, ancak sütunların, arka ucun ve tava dikişlerinin dikkatli bir şekilde bitirilmesi gerekir.
Telin kaynak makinesine "doldurulmasına" bir örnek.
Alttaki elemanların bütünlüğünde hasar bulunursa, altta onarım çalışması gereklidir. Bu çalışma, düzgün dikişler ve belirli bir sıcaklık rejimine uygunluk gerektirir. Bu, tabanın malzemesi üzerinde zararlı etkileri önler ve dikişin istenen yapısını korur.
Altta yamalar yapmak için doğru malzemeyi seçmek çok önemlidir. Hem çok ince hem de çok kalın metal kullanamazsınız. İlk durumda, yama güvenilmez olacak ve ikincisinde metalin işlenmesi zor olacak. Optimum kalınlık 1.5-2 mm'dir. Kullanılan malzemenin teknolojik özelliklerini korumak için metalin kesilmesi sırasında optimum çalışma moduna bağlı kalınması gerekecektir.
Karbondioksitte kaynak modları tablosu.
İşin iki kişi tarafından yapılması tavsiye edilir, çünkü tek başına metal tabakanın taban boyunca düzgün dağılımını kontrol etmek neredeyse imkansızdır. Kaynak işi tamamlandıktan sonra, yamanın kenarlarını zımparalamak ve özel bir astar veya epoksi ile kaplamak gerekir. Bu, bağlantının korunmasını ve sızdırmazlığını sağlayacaktır.
Alt kısım zamanla deforme olabilir. Ezikler korozyon olasılığını artırır. Altlarına bir çekiçle vurarak onları yok edebilirsiniz. Bu iş eşit olarak yapılmalıdır. Dişin ortasından başlayın.
Dip kaynağında kullanılan birçok malzeme oldukça yanıcıdır. Bu nedenle, en azından temel kaynak becerileriniz yoksa kaynak yapmanız önerilmez. Bu durumda, bir uzmana başvurmanız önerilir.
Bazı durumlarda makinenin motorunun bazı kısımlarına kaynak yapılması gerekebilir. Kaynakla tamir edilebilecek motor parçaları şunlardır:
silindir blokları ve kafaları;
emme valfleri ve bunların kılavuz burçları;
emme ve egzoz manifoldları;
yağ ve su pompaları;
ekler ve valf yuvaları;
ateşleme zamanlaması ayar odalarının kapakları ve kapakları;
ekler ve valf yuvaları;
pistonlar ve piston pimleri;
boru hatları.
Bunlar, onarımı bir kaynak makinesi ile yapılabilecek motorun ana elemanlarıdır. Ancak kaynak diğer parçalara da uygulanabilir.
VIDEO
Bir arabanın susturucusu kaynakla da tamir edilebilir.
Susturucu çürümüşse veya içinde bir delik belirdiyse, aşağıdaki adımlar gerekli olacaktır:
Belirli bir boyutta bir metal parçası kesmeniz gerekiyor. Hasarlı bölgeye uygulayın.
İşlenecek kenarlar zımpara ile temizlenmelidir.
Yama, kaynak sırasında yanmaması için susturucunun en kalın kısımlarına uygulanmalıdır.
İş için 2 mm çapında elektrotlar kullanmanız gerekir. Cihazın akımı onlar için ayarlanır.
Çalışmaya başlamadan önce akü kablolarının bağlantısı kesilmelidir.
Bir kaynak yaparken, elektrotu daha kalın bir bölümden daha ince olana, yani bir yamadan bir susturucu bölümüne yönlendirmek gerekir.
Bitmiş dikiş, cürufu çıkarmak için bir çekiçle dövülmeli ve dikkatlice incelenmelidir. Gözenekleri olmamalıdır. Eğer öyleyse, onları kaynatmanız gerekir. Üzerine 1 ilmek daha atılır.
VIDEO
Video (oynatmak için tıklayın).
Böylece, bir arabayı kendiniz kaynaklamak oldukça basittir. Kaynak işleri, arabanın çeşitli parçalarını tamir etmenizi sağlar. Kendin yap kaynak yapmak sana çok para kazandırabilir.
