kendin yap 1zz motor tamiri

Hepinize iyi günler!

Celica T23, 1zz, 2000 sonrası, sözleşmeli motor, tam olarak hangi yıl bilmiyorum (arabayı 2012 Nisan ayında aldım)

Aldım, hawala ne kadar yağ kokana kadar doyamadım. 100 km'de yaklaşık 500-700 gr. - Panikledim.
Başkentte çalışmak için bizden 30-35t.r. istiyorlar, ancak bu masraflar için henüz para yok ve şimdi makaleler, forum, e-kitap okuduktan sonra kendim çözmeye karar verdim (neyse ki) , ellerim bitmedi w..py büyüyor)
Esas olarak şu makaleye güvendim: 20_rem_zz-1.htm

Her şeyi filme çektim, imzaladım, şimdiye kadar her şey yolundaymış gibi ortaya koydum, gur pompanın etrafından atlamak zorunda kaldım, hangi yöne kaldırıldığını ve yanlış yöne çekildiğini bilmiyordum.
Kafayı çıkarmanın zamanı geldi - ve bir yıldız işareti var, gittim ve aldım.
8 cıvata (veya saplamalar, doğru olarak adlandırılırlar) sökülmüş, ikisi sıkışmış - kenarları yırtmış.
Tupanul, tanıdık bir kaynakçı yakınlardaydı, ondan anahtarı cıvataya takmasını istedi. Her şeyin mümkün olan en iyi şekilde yapılacağına söz verdi!
Ki sonradan pişman oldum.
kaynak kafasına, yani egzoz eksantrik milinin kasnağın yanında bulunduğu yere içeriden çarptı:

Fotoğraf0746.jpg 186.6K 91 indirme

Fotoğraf0748.jpg 192.86K 126 indirme

Sanırım, içindeki etiketlerin canı cehenneme, ama sürtünme yüzeyindekilerle ne yapmalı? Bir şekilde keskinleştirmek mümkün mü ve nasıl yapılır?
Fotoğrafta korkutucu görünebilir, ancak aslında noktalar çok küçük, üst köşede yaklaşık 0,5 mm yüksekliğinde,
ve aşağıdaki düzlemde hiç hissedilmiyor, belki metal karardı.

Kaynak sonunda yardımcı olmadı. bir matkap aldılar ve 9. matkapla 5 dakikada deldiler! Her şeyin bu kadar basit olduğunu bilirdim, oraya asla kaynak yaparak çıkmazdım. (((
Kafayı çıkardı ve çiviler parmaklarıyla döndü - yani. cıvatalar, cıvata başının başın kendisiyle temas ettiği noktada sıkışmıştır.

Ardından, teşhis koymak ve sonraki manipülasyonlar hakkında tavsiye veya tavsiye vermek için bir fotoğraf istiyorum.

Vanalar:

Fotoğraf0733.jpg 191.49K 134 indirme

çok dağınık değil gibi.

Fotoğraf0736.jpg 278.16K 156 indirme

Ayrıca, valfleri nasıl gevşetiyorsunuz? ve geri kurutun?

silindirler:

Fotoğraf0740.jpg 172.96K 138 indirme

4 silindirin tamamında fotoğraftaki gibi bilenmiş gibi,
Khon'un normal olduğunu düşünmek mümkün mü bilmiyorum.

Uzun zaman önce, çok çok uzaklardaki bir galakside, düzenli müşterilerimizden biri bir SUV almaya karar verdi, ancak sınırlı bir bütçesi olduğu için neredeyse yeni bir Chevrolet Niva ile eski bir RAV4 arasında tereddüt etti.

Ve şimdi, sonunda oldu. 1.8 litrelik 1ZZ-FE motora sahip bir 2001 RAV4 ve mutlu bir yeni sahibinin göz yaşartıcı hikayesi yanından geçti. Araba komşu bölgeden alındığından, yerel servis istasyonunda asansöre çektiler, tüm tencerelerde 11 olduğu ortaya çıkan sıkıştırmayı ölçtüler ve mükemmel bir şekilde derecelendirdiler, eve gitmesine izin verdiler. Ama orada değildi! Eve giderken arabanın kovalarda yağ yediği ortaya çıktı. Nedeni fabrika hatasında yatmaktadır. 2004 yılına kadar 1ZZ-FE motorlarında, piston yağı sıyırıcı segmanının oluğunda sadece iki drenaj deliği vardı, 140.000'lik bir çalışma ile koklaştırdılar ve segmanlar uzanıyordu. Daha sonra pistonda her iki tarafta dört delik açılarak problem çözüldü. Bu nedenle, tek bir çıkış yolu var: eski pistonları yeni tip pistonların yanı sıra segmanlar ve biyel yatakları ile değiştiriyoruz. Piston takımı 13101-22180. Bu makalede iyi yazılmış yedek parça seçimi hakkında. Bu arada, önceki sahibi, yerel yağı L ... (peki, anlıyorsunuz) dökerek bu durumu daha da kötüleştirdi - Japonları çok sevmemek gerekiyor.

Negatif pil terminalini ayırın. Ateşleme modüllerini, mahfazalı hava filtresini çıkarıyoruz. Antifriz ve yağı boşaltın. Yakıt hattını ayırın.

Enjektör konnektörlerini ayırın ve yakıt rayını çıkarın. O-ringlerin değiştirilmesi gerekecektir.

Gaz kelebeği grubundan gelen tüm boruları ayırıyoruz, 12 emme manifoldu için iki somunu ve üç cıvatayı söküyoruz.

Manifoldu gaz kelebeği ile birlikte çıkarıyoruz. Jeneratörden ve marş motorundan, ayrıca klima kompresöründen ve DD'den tüm elektriği kesiyoruz.

Sadece kutunun yanından her şey ve müdahale etmemek için kablo demetini çıkarın.

Jeneratörü, pompayı, zamanlama zincirinin ön kapağını ve zincirin kendisini yıldızlarla çıkarıyoruz. 1ZZ-FE motorundaki zincirin değiştirilmesiyle ilgili makaledeki ayrıntılar.

Emme borusunu egzoz manifoldundan ayırın.

Birkaç geçişte, önce her zaman belirtilen sırayla eksantrik mili yatak kapaklarının 19 cıvatasını gevşetip ardından söküyoruz.

Yatak kapaklarını çıkarıyoruz ve çıkarıldığı gibi dikkatlice yerleştiriyoruz.

Eksantrik millerini çıkarın. Giriş valfi mili daha uzundur.

Benzer şekilde, birkaç geçişte 10 silindir kapağı cıvatasını gevşetin ve sökün. Belirtilen sırayla gereklidir. Son kuralı ihmal ederek, en azından öğütmek için kafayı alma ve en fazla bir tane daha alma riskini alırsınız.

Pulları cıvatalarla çıkarıyoruz, ayrıca valf kaldırıcıları işaretleyip çıkarıyoruz. Silindir kapağını çıkarıyoruz.

Yağ karterinin bir çok cıvatasını ve iki somununu söküp çıkartıyoruz. Mühürlü, bu yüzden tamir etmek zorundasın.

Her biyel kolu kapağının iki cıvatasını söküyoruz ve dikkatlice gevşettikten sonra çıkarıyoruz. Astar kapakta kalmalıdır. Değilse, bunları krank milinden çıkarın ve tekrar kapağa koyun. Her kapağı hangi silindirden işaretliyoruz. Karıştırma. Rulman kapağının önü bir düşük gelgit ile işaretlenmiştir.

Pistonları bağlantı çubukları ile yukarı itiyoruz.

Sıkışmış yağ sıyırıcı halkalarını görüyoruz.

Halkalar o kadar kokmuştu ki bir bıçakla çıkardım, drenaj delikleri sıkıca tıkanmıştı.

Biz pistonla uğraşırken, bir sonraki kutuda, uzman Seryoga başımızın üzerinde büyü yapıyor. Uçağı ölçtükten sonra, öğütme için vermenin gerekli olmadığı gerçeği bizi memnun ediyor.

Ama vanalara ve kanallara ne oldu. Burada yorum yok.

Peki, en küçüğü tüm bunları benim için nasıl temizleyebilir, ama demokrasimiz olduğunu söylüyorlar. Temizledim, Seryoga valf contalarını değiştirdi. Akşam oldu.

Monte edilmiş silindir kapağını aldıktan sonra motoru toplamaya gittim. Eh, burada her şey bir kitaptaki gibi.

Biyel kolu yatakları aşınmışsa, değiştirin.

Müşteri zaten bütçeyi aştığı için krank milini taşlamayacağız. Tam bir sermayenin maliyeti olan para için, 2005 sözleşmeli bir askeri sürükleyebilirsiniz. Arka taraftaki gömleklerde, üzerine yenilerini sipariş ettiğimiz bir işaret var.

Daha önce tutma halkasını çıkarmış olan eski pistondan bir parmağımızı çıkarıyoruz. Silindir numarasının yanı sıra öndeki bağlantı çubuğunu da süpürüyoruz.

Pistonun bir tarafına bir tutma halkası koyduk.

Pistonun ve biyel kolunun önündeki işaretleri birleştiriyoruz. Yeni piston pimini motor yağıyla yağlarız ve sağ elin baş parmağını kullanarak pistonu yerine bastırırız.

İkinci tutma halkasını takın. Dördü de aynı şekilde.

Yeni piston segmanlarındaki boşlukları kontrol edin. Halkaları sırayla çalışacakları silindire yerleştiriyoruz.

Pistonu 110 mm derinliğe itiyoruz.

İlk sıkıştırma için minimum boşluk 0,25 mm, ikinci - 0,35 ve yağ sıyırıcı için - 0,15 mm'dir. Daha azsa, keskinleştirmeniz gerekir. Sırasıyla maksimum 1,05 1,2 ve 1,05 mm.

Bazı halkalarda işaretler var, bakmaları gerekiyor. Her şeyi yerine koyduk, ilk sıkıştırma, ikinci, iki yağ sıyırıcı ve bir genişletici.

Bağlantı çubuğunun ve yatağın bitişik yüzeylerini yağdan arındırın. Biyel koluna ve kapağa yeni gömlekler koyduk. Yağ ile yağlamıyoruz ve gömleklerin altına hiçbir şey girmediğinden emin oluyoruz.

Fotoğrafta şematik olarak gösterildiği gibi halkaları kilitlerle açıyoruz.

1 - ilk sıkıştırma halkasının kilidi

2 - yağ sıyırıcı halkasının alt sıyırıcısının kilidi

3 - ikinci sıkıştırma halkasının kilidi

4 - bir yağ sıyırıcı halkasının üst sıyırıcısının kilidi

Halka mandreli temiz yağ ile yağlayın, halkaları sıkıştırın ve pistonu silindire yerleştirin. "Önce" etiketini unutmayın.

Pistonu çekicin tahta sapıyla itin. Krank mili muylularını ve gömlekleri temiz yağ ile yağlayın. Biyel kolu yatak kapaklarını takın. Rakamları ve yönleri karıştırmayın. Cıvataları elle sıkıyoruz. Tüm cıvataları 20 N * m torkla sıkıyoruz, ardından 90 derece daha sıkıyoruz. Krank milini kaydırıyoruz, sıkışmadan kolayca dönmelidir. Yağ karterini ve yeni kafa contasını takın.

Tüm başlı cıvataları ve bloktaki delikleri yağ ve kirden temizliyoruz. Silindir kapağını yerine koyduk. Cıvataları birkaç geçişte, belirli bir sırayla, 49 N * m torkla sıkıyoruz ve 90 derece döndürüyoruz.

Valf kaldırıcıları yerine koyun. Her şeyi yağla yağlıyoruz.

Eksantrik milleri, ön taraftaki anahtar yukarı bakmalıdır.

Eksantrik mili yatak kapaklarını yönüne ve numarasına uygun olarak takıyoruz. Giriş I2 I3 I4 I5 ve egzoz E2 E3 E4 E5. Ok "önceki" yönü gösterir.

Cıvataları gösterilen sırayla eşit şekilde sıkın. 9 numaralı cıvataların ön sıkılmasından sonra, geri kalanını birkaç geçişte büküyoruz. 9 No'lu cıvatalar için sıkma torku 23 N * m, geri kalanı - 13 N * m'dir.

Ardından, zamanlama sürücüsünü önceki makalede anlatıldığı gibi kurun. İyi bir yeni yağ ve antifriz doldurun. Hava kilidini çıkarmak için, soba hortumlarını dönüşümlü olarak çıkarabilirsiniz, bunlar sadece en üsttedir. Son montajdan sonra, enjektör konektörlerini bağlamadan, motoru marş motoruyla kaydırıyoruz, beş saniye boyunca birkaç yaklaşım. Memeleri bağlarız ve debriyajı sıktıktan sonra başlarız. Başlamadan önce iki bujim vardı. Çalıştırdıktan sonra, boşta bırakın, kapatın, antifrizi kontrol edin, doldurun. Ve böylece birkaç kez. Hava kilidi kalktıktan sonra soğutma fanı çalışana kadar ısıtıp kapatıyoruz. Soğumaya bırakın, antifrizi kontrol edin ve iki veya üç kez daha tekrarlayın. Bundan sonra araba kullanabilirsiniz, ancak sadece ilk 200 - 300 km'de motoru koruyoruz, 3000 devirden fazla vermemeye ve en önemlisi aşırı ısınmamaya çalışıyoruz. İsteğe göre daha ileri, ancak ilk bini sakince yuvarlamak daha iyidir.

Yollarda iyi şanslar. Çivi yok, asa yok.

Soru önsözü. Araba Mart 2007'de 78 bin km'lik bir kilometre ile satın alındı. Rusya Federasyonu yollarında 3 yıllık operasyondan sonra, kilometre 172 bin km, yani yılda 30 binden fazla oldu. Araba için üzülmedim, şehirlerarası çok koştum, genellikle 140 km / s üzerinde, birkaç kez aşırı ısındı, fan arızası konusu yanlış yöndeydi, umarım memnun kaldım

Her taraftan motor hakkında tekrarlanan ağıtlardan sonra: “tek kullanımlık”, “zayıf”, “tamir edilemez”, “saçmalık, sadece sözleşmeli askere dönüş” - Kendim karar verdim, kendi başıma faydalanacağım (daha doğrusu , yardım ettim, asıl profesyonel kayınpederim)

Bu nedenle, onarımlar için, çukurlu sıcak bir garajda, araba için basılı bir kılavuzda, 4l yağ (1500), bir C110 filtresi (130), iyi bir Amerikan sızdırmazlık maddesi (250), büyük bir karbonhidrat temizleyicide bir hafta sürecektir. (140), bir dizi piston segmanı (2050), kuyulara (400), dizel yakıt ve benzine (her biri 5 litre), 1ZZ için olası tüm lastik bantlar / contalar için bir tamir takımı, yağ saptırma kapakları kit (4500), halka anahtarlar, lokmalar, tornavidalar, her zaman 12 taraflı anahtarlar (2 adet) ve piston grubu (350) için 10 ve 12 boyutlarında kafalar (2 adet)
Not: Kendim için bir şey anladım, 1zz-fe tek seferlik değil

Hemen söyleyeceğim: torna tezgahı işe yaradı, valfleri kırmak için bir cihazı öğütmek için kullanıldı (ve valf gövdesi contalarını daha da çıkarmak) - özel bir çektirmemiz yoktu.

ayrıca sırayla: kılavuzu inceledik, sağ ön tekerleği çıkardık, plastik korumayı alttan, sağdan ve soldan kaldırdık

asıl amaç şuydu: valf gövdesi contalarını değiştirmek (plastik gibi sertleştirildiler, işlevi yerine getirmediler), piston segmanlarının değiştirilmesi (3. sıra hepsinden daha fazlaydı, ilk ikisi basitçe aşınmıştı, valf gövdesi olmadan, ancak halkalar az ya da çok düzenli ve yerindeydi ), motorun ön kapağındaki yağ keçesinin değiştirilmesi (gövdede zincirin yanında alttan yağ), zincirin kendisi düzenliydi, gergin değil.
ayrıca: AKÜ AYRILMIŞ VE ÇIKARTILMIŞ, ​​rezervuar kapağını, mumları, bobinleri, kabloları sökmüş, tüm elektrikleri, sensörleri, üst kısımdaki havayı, tüm tüpleri, bir dizi her türlü sensörü sökmüş, enjektör bloğunu çıkarmış (4 parçalar yeşil).

bundan sonra emme manifoldu grubunu, bir dizi başka hortumu çıkardık ve gaz kelebeği gövdesini çıkardık (arka tarafta gerçekten kirli)

en heyecan verici an: motorun üst kapağını açın. Bu kadar çok derme görmeyi beklemiyordum

Aşınma nedeniyle, tüm motor aşağıdan bu silindire yakın ve zincir gergi, motor yağla kaplıdır. Ön motor kapağını çıkardığımızda değiştireceğiz. ve şimdi bu video hakkında (parlayan, hidrolik direksiyon silindiri) - 3 cıvata uzun bir süre, ilk gün 3 saat, ikinci gün 2 saat söküldü. asıl sorun, ön kapağı çıkarmanıza izin vermemesidir. ve bu cıvataları sökerseniz, yine de paletin içinde sökebilmeniz gerekir, bu çok zordur.

cıvataları sökmeden videoyu çekemezsin, plin

tavayı çıkarın ve kir miktarına tekrar hayret edin. yağ alıcısının demir ağı tamamen tıkanmış

Bahsetmeyi unuttum, örneğin bir klima kompresörü, bir jeneratör, bir klima kompresörü, bir jeneratör gibi işe müdahale eden tüm ekleri, doğru motor desteğini kaldırıyoruz ve ya yana hareket ettiriyoruz ya da kaldırıyoruz (kesinlikle destek), sonra bir kullanıyoruz motorun kendisini yükseltmek / alçaltmak için küçük ek kriko (nokta hidrolik)
bağlantı çubuklarını sökmek ve pistonları çıkarmak için aşağıdan itmek için 12 taraflı bir kafa (10 veya 12'yi hatırlamıyorum) gereklidir

sağ taraftaki kapağı çıkarmaya engel olan cıvataları sökün, üzerine 2 somunu 10 vida sıktıktan sonra saplamaları sökün

yağ Castrol 5v40, bir daha asla! sonraki: ön motor kapağını çıkarın ve ne kadar kir olduğunu görün.

yağ keçesinin meşe olduğundan emin olun, yağ tutmaz

zinciri ve iki eksantrik milini çıkarın. millerin yanındaki bağlantı elemanlarına ön kapaktan itibaren sırasıyla harfler ve sayılar damgalanmıştır. şaftların durumunu değerlendiriyoruz (hariç), ancak yakındaki her şeyin yırtılması gerekiyor. blok kafasını çıkarmak için 12 taraflı bir anahtara ihtiyacınız var (10 veya 12, hatırlamıyorum) basit bir altıgenle kıramazsınız, sadece daha da kötüleşir

blok kafasını çıkarın ve piston kuyularının durumunu (hon iyidir, çentiksiz, hatta) ve pistonların durumunu (kurum korkunç) değerlendirin

pistonları (eski halkalar ve karbonhidrat temizleyici, çözücü ile, halkalar uzandı, ancak çalıştılar, biraz canlı) ve motorun ön kapağını kirden (dizel yağı, demir fırça, benzinle yıkanmış, üzerinde bir numara buluyoruz, yağ keçesini ve başka bir lastik bandı değiştiriyoruz)

Egzoz manifoldu ile birlikte bloğun kafasını çıkarmak için tamir etmek zorunda kaldım. orada her şey yüksek sıcaklıktan ekşi, özellikle de kollektörün egzoz sistemi ile birleşimi (conta kalın metalize bir halkadır, bir nedenden dolayı kitten uymadı, eskisini koydular, etrafına asbest sardı , sıkıca Rusça)
bu 16 nikelin altında valf gövdesi contaları gizlenir (inatçı olanları yenileriyle değiştirin), ancak bunları çıkarmak / takmak için bir alete ihtiyacınız var (bir torna tezgahında satın alın veya zımparalayın)

motoru geri monte etmeye başlıyoruz (kılavuzu DİKKATLİCE okuyun, krank mili dişlilerinde, VVTi tekerleğinde, zincir işaretinde işaretleri arayın), bu şeyi kullanarak pistonları yeni halkalarla yerleştirdik

ÖNEMLİ!! kayış gergi kasnağını (en üstteki) sıkarken aşırıya kaçmayın ama az da sıkamazsınız

belirtiler aşağıdaki gibidir: montaj sırasında bu silindirin platformunun ana bağlantısı olan 12 cıvata çok sıkılmıştır. sonuç olarak, bir hafta gıcırdattı, wd40 püskürtüldü nifika, bu kemerle ilgili değil. cıvata diş boyunca üflendi, cıvata üzerinde yaklaşık 1 cm kaldı, dişin 2 cm - motor bloğunda servis istasyonunda tüm motoru çıkardılar, gerisini deldiler, ipliği sürdüler, 2 cm daha uzun yeni bir cıvata sürdüler Genel olarak, montaj önerileri: acele etmeyin, blok alüminyum, diş yumuşak. aksi takdirde, cıvata benim gibi iyi bir fiyata (6500) ve servis istasyonunda üç günlük çalışma maliyetine mal olacak artı çekici 1500

Adın ne bilmiyorum ama aferin, böyle bir raporun en üst sınıf olduğunu söylemeliyim, birkaç gündür motorlarla bağlantım var ve bunu söyleyeceğim. çok fazla kelime yok, resimler kollardaki çıktının önemli olduğunu gösteriyor, ölçü aldınız mı?

Gözlükleri beğeninize göre değiştirmeniz gerekiyor, belki hepsi değil, ama çıktıları var, ayrıştırmadan önce boşlukları ölçmek gerekiyordu, böyle bir durum var - bazı yerlerde parça değiştirilebilir ve bir şeylerin değiştirilmesi gerekecek, hepsi aynı, yani bizim yıllarımızın japonları, mevcut fiyat etiketleri farklı, kayınpederiniz özelse aşınmayı hesaba katarak camın kalınlığını ölçmek için mikrometre ve bir top gerekli , o zaman anlayacaksın.

bilemek tüm çapta ve tüm kazanlarda ise, o zaman şanslısınız demektir.
Ve bu tür kirler hakkında, bence burada, sürüş tarzı (kışın normal ısınma olmadan kısa "aceleler") ve oradaki yakıtımız kadar yağın kalitesi değil: wacko1:

.
ne gözlüğünden bahsediyorsun sağlam bir alüminyum blok mu?

bizimki gibi, 1zz için rondela bulamazsınız (valfleri ayarlamak için)

bir kez daha: 1zz'de rondelalar yerine bardaklar kullanılıyor. örneğin Exist'te bulunabilir. Tüm boyutlar (yani alt kalınlık)

09/13/2013
Sözleşmeli motor, sevgili Toyota'nıza ikinci bir hayat verecek
İstatistiklere göre, Rusya'daki en popüler yabancı otomobiller Toyota ve Subaru. Yeni model alamayanlar kullanılmış araba alıyor. Nispeten ucuzdurlar ve hizmet ederler. >>>

03/02/2012
1ZZ-FE motor tipinin gaz kelebeği valfinin yıkanmasıyla ilgili fotoğraf raporu
Eh, temizlemeye karar verdim ve 1ZZ 1.8 litre kıstım. Bir şeyler yanlışsa ve bu kadar temiz bir motor için özür dilerim. >>>
155 yorum | Bir yorum Yaz

31 Mayıs 2011
Toyota Allion otomatik şanzımanındaki sıvının değiştirilmesiyle ilgili fotoğraf raporu
Bugün bu işlemi yaptım ve böylece sırayla Filtre Conta Halkaları Yağı Tahliye Tavasını Çıkarın Filtresiz Filtreyi koyduk. >>>
1623 yorum | Bir yorum Yaz

09/02/2010
Hata 33 - rölanti valfi, değişken motor devri.
Evet arkadaşlar iyi günler... 1zz motorda az önce yaptığım işlemin bir raporunu paylaşmaya karar verdim (başkaları için de uygun) Belirtiler: - Bazen uzun bir duruştan sonra kalkış yaparken. >>>
100 yorum | Bir yorum Yaz

31.08.2009
D4 1AZ-FSE 2.0 litre motorun gaz kelebeği valfinin yıkanmasıyla ilgili fotoğraf raporu
Başlamak için, internette D4 1az fse 2.0 litre motorlarda gaz kelebeği valfinin yıkanmasıyla ilgili tek bir fotoğraf raporu bulamadım. Tolley kötü görünüyordu, henüz böyle bir keçe yok. >>>
281 yorum | Bir yorum Yaz

30 Eylül 2008
Rapor: Antifriz 1ZZ-FE Allion/Premio'nun değiştirilmesi
SO, malzemeler: 1. Damıtılmış su - 20l. 2. Antifriz konsantresi TOYOTA LLC 08889-00115 (2l) - 2 kutu. (2 * 540 ruble) 3. Eskisini boşaltmak için 5 litrelik bir banyo. >>>
17 yorum | Bir yorum Yaz

27 Aralık 2007
Toyota NZ serisi motorlar
"1500 cm3'e kadar" sınıfında, klasik olanlar da üçüncü dalganın yeni küçük motorları ile değiştirildi. NZ serisi motorlar, düşünülen ZZ serisinin çözümlerinin mutlak çoğunluğunu tekrarlar. >>>
8 yorum | Bir yorum Yaz

27 Aralık 2007
Toyota 1ZZ-FE motoru. Hataya yer yok
Yeni nesil Toyota motorları ve her şeyden önce, en yaygın olan 1ZZ-FE hakkında aşağı yukarı ayrıntılı olarak konuşmanın zamanı geldi. Ülkeye her gün her şey geliyor. >>>
23 yorum | Bir yorum Yaz

31 Mayıs 2011
1ZZ-FE motorundaki U341 otomatik şanzımandaki sıvının tamamen değiştirilmesine ilişkin fotoğraf raporu
Bu nedenle, ana sınıfa geçmek isteyenler için, ancak yapamayanlar için - 1ZZ-FE motorundaki U341 otomatik şanzımandaki bulamacın tamamen değiştirilmesiyle ilgili bir fotoğraf raporu. Deneysel araba Toyota Premio forumchanina mayorovka Cooking idi. >>>
1623 yorum | Bir yorum Yaz

Grup: Kullanıcılar
Gönderiler: 4714
Kayıt: 30.7.2008
Şehir: Kiselevsk Kem.bölgesi
Oto: Toyota Opa
Cinsiyet erkek
Teşekkür edildi: 217 kez

Umarım 1ZZ-FE'nin revizyonu hakkında bir rapor yazabilirim, bu tür konularda sıfır deneyimim var.
Başkent için çok uzun bir süre ve dikkatli bir şekilde hazırlandım, sadece piston segmanlarını değiştirerek geçinmeyi umdum, ancak Majesteleri durum bana umutsuz bir durumda silindirli bir motor attı.
Her şey yolunda.
Aşağıdaki parçalar satın alındı.
YEDEK PARÇALAR
Toyota motor pistonu 13101-22032
Piston segmanları Toyota 13011-22221
Kapak yağ sıyırıcı çıkışı Toyota 90913-02111
Kapak yağ sıyırıcı girişi Toyota 90080-31061
Toyota egzoz manifoldu contası 17173-22010
Emme manifoldu contası Toyota 17171-22030
Toyota silindir kapağı contası 11115-22050
Biyel yatakları
Yerli gömlekler

Toyota valf kapağı contası 11213-22050
Toyota egzoz contası 17451-21030
Ön yağ keçesi (krank mili) Toyota 90311-38089
Arka yağ keçesi (krank mili) Toyota 90311-76001
Yağ filtresi Mikro
Sentetik yağ 5l Ravenol
Zincir

ALET
Tork anahtarı zaten tüm sapta büyük bir oklaydı (beğenmedim) Kadranlı bir komşudan aldım.
altıgen anahtarı
5 yönlü anahtar
Anahtar kafası (12 mm çift altıgen anahtar) Toyota 09013-7C310
Konstantin 71'e takılan Overhaul OH3582 tip M12 setinden başlı cıvataları sökmek için uç
12 kenarlı kafa 10 mm, biyel kolu kapaklarını sabitleyen cıvataları sökmek için
ev yapımı kraker
Yağ valfi çektirmesi
Valf gövdesi contalarını takmak için mandrel

EK MATERYALLER
dolgu macunu
iplik kilidi
parlatma macunu
Parçaları imzalamak için metal işaretleyici (montajda yardımcı olur)
TEMİZLEYİCİLER
aseton
C-Cliner karbüratör temizleyici 2 şişe
motor temizleyici Profam 1000 2 şişe
çözücü 646

Her şeyin nasıl düzenlendiği hakkında zaten çok şey yazıldı. Raporda daha önce başkaları tarafından yazılanlardan yararlanacağım bir şey (küçük korsanlık)
https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2991/forums/index.php?showtopic=2626
Her zaman olduğu gibi aküyü, silecekleri, havalandırma deliklerini çıkarıyoruz ve antifrizi boşaltıyoruz. Gaz kelebeği valfini çıkarıyoruz.
Enjektörü, manifoldu söküyoruz, tahrik kayışını, jeneratörü, klima kompresörünü çıkarıyoruz.
Tüm plastik levhaları çıkarmak için sağ tekerleği çıkarın. Oradan krank mili kasnağına gidip vidayı söküyoruz. Marşı çevirmedim, ancak içten yanmalı motor ile otomatik şanzıman arasındaki plastik tapayı çıkararak volanın dişlerine üçgen bir dosya koydum, tüm krank mili bloke oldu.
Hidrolik güçlendiricinin çıkarılmasına devam ediyoruz. İki uzun cıvatayı söktükten sonra, içten yanmalı motorun ön kapağı gevşetilinceye kadar çıkarmak mümkün olmadı. Hydrach'ın kendisi koltuğundan düştü.
Motoru kaldırdıktan sonra, kemer gerdiricisini, sağ yastığı çıkarın ve şimdi tüm yan kapağı sökebilirsiniz. Böyle bir resim görüyoruz.

Ardından, eksantrik mili kilitlerini çıkarın ve milleri çıkarın. Her şeyin monte edildiği sırayla istiflemek gerekir. Bloğun kafasının uzun 10 cıvatasını söküp kafayı çıkarıyoruz. Benim motorda böyle görünüyordu. Silindir 1'de nihayet bir bileme yok, 2 ve 3'te aşağı yukarı normal ve 4. silindir 50 * 50 bilemek aynaya yer yer ovuşturuluyor
bağlantı
Volanı tork konvertöründen söküyoruz - altı cıvata.
bağlantı
Önemli bir nokta. Krank milinin eksenel boşluğunu ölçmek gerekir. 0,03 ila 0,30 mm arası.
Ölçüm 0,18 mm'yi gösterdi, bu oldukça tolerans dahilindedir ve baskı yarım halkalarının değiştirilmesi gerekli değildir.
bağlantı
Pistonları kimya ile çözme girişimlerimi tekrar etmeyeceğim. Merak edenler burayı okusun.
bağlantı
Volanı sökün.

İçerisindeki bilgiler derleyici tarafından iki makinede doğrulanmıştır. İyi talimat. Bununla birlikte, yazar, valf gövdesi contalarını değiştirme ihtiyacını gözden kaçırır ve ilk etapta, yağın yanma odasına girmesine ve bunun sonucunda halkaların oluşumuna katkıda bulunanlar onlardır. Bu nedenle, derleyici malzemeyi Toyota WISH için biraz uyarlama ve biraz da kendi malzemesini ekleme özgürlüğünü aldı.

Sana iyi günler! Bu makaleyi okuyorsanız, benim gibi 1ZZ-FE'de yağ tüketimi ve zincir gürültüsü ile işkence gördünüz demektir.

Derleyici kelime ekleme özgürlüğünü alır Eugenio,77 :
yağ azalıyorsa, ya sızdırıyor ya da motor onu “yiyor”.
Zhor yağı mümkündür:
a) karter havalandırma sisteminden hava filtresine veya manifolda - karterdeki aşırı basınç - pistona bakın, ardından karter havalandırmasına bakın, prensipte yakından bağlantılıdırlar
b) valf gövdesi contalarından (veya aşınmış bir valf manşonundan) - aşağıdaki şekilde belirlenir: motoru ısıtın, düzgün bir şekilde döndürün (en az 4 bin), gazı keskin bir şekilde atın ve sonra egzoz borusuna bakın bu manipülasyonlar duman bir süre yoğunlaştı - kapaklar bitti (artan vakum, içlerinden emilen yağ). aynı şey - bir “trafik ışığı testi”: sıcak bir motorda sürün, bir dakika durun, sonra hareket edin (az ya da çok yoğun bir şekilde) - başlangıçta mavimsi bir bulut uçarsa ve o zaman her şey normalse - zamanı geldi kapakların dinlenmesi için.
c) halkalardan - çok fazla yerse, hızda artışla sigara içmeye başlarsa, sıkıştırma düştüyse (ve mum deliğinden silindire yağ döküldüğünde artar - sadece unutmayınız olası “yağ sıkıştırması”.
d) blokta bir çatlak - yorum yok.

Hemen rezervasyon yapacağım: Motoru elden geçirmek gibi bir amacım yoktu, bu yüzden sadece segmanları değiştirdim. Hiçbir şey ölçmedim, boşluklara bakmadım, kapakları değiştirmedim. Sadece halkaları değiştirmenin yağ sorununu çözdüğü fikrini merak ettim. Bu amaçla motora tırmandım. Büyük ihtimalle hikayemde kesinlikle bir şeyi kaçıracağım, bir yerde hata yapacağım ya da aslında denildiği gibi olmayan bir isim vereceğim 🙂 Kesin olarak yargılamayın, malzeme büyük ve ben profesyonel değilim, yapabilirsiniz' her şeyi takip etmeyin... Ne olmuş, başlayalım mı?

Sağ ön tarafı krikoyla kaldırın, tekerleği çıkarın. Sonra aşağıdan, motor karterine yaklaşmayı engelleyen her şeyi (koruma, plastik çamurluklar vb.) söküyoruz.Derleyici, nasıl çıkarıldığını anlamadığı için 2 adet 90189-06013 piston sipariş etmek zorunda kaldı. Ni ve klipsler 90467-07164

Tahliye tapasını söküyoruz, yağı boşaltıyoruz. Antifrizi bloktan (arka tarafta, aşağıdaki fotoğrafta bir musluk var) ve radyatörden (sol altta tahliye tapası) boşaltıyoruz.

Tüpün etrafına 3 tur elektrik bandı sardım ve temiz bir kaba döktüm. Yaklaşık 2,5 litre boşaltıldı.

Dekoratif kapağı sabitleyen 2 vidayı ve 2 plastik tapayı söküyoruz, çıkarıyoruz.

4 konnektörü buji bobinlerinden ayırın.

Çubuğu kablolarla sabitleyen 2 somunu söküyoruz.

Bobinleri sabitleyen 4 cıvatayı söküp çıkarıyoruz. Mumları söndürüyoruz.

Havalandırma hortumlarını valf kapağından ayırın.

Valf kapağını sabitleyen vidaları ve somunları söküyoruz, başka bir şeyin vidalanıp vidalanmadığına, müdahale edip etmediğine bakıyoruz - kapatıyoruz 🙂 Çıkarın ...
Editörün notu: Motora herhangi bir pislik girme olasılığını azaltmak için, motoru sökmeden hemen önce kapağı çıkarmanız önerilir.

PCV valfini sökmenizi, yıkamanızı ve durumu değerlendirmenizi tavsiye ederim ...

Çalışmalarının sistemi hakkında buradan okuyabilirsiniz.

Krank mili kasnağındaki cıvatayı sökmenin zamanı geldi. Kalpten sıkın, iyi bir başlık ve uzun bir yaka hazırlayın ... Yön saat yönünün tersine. Sökme kitabına göre, kasnağı durduran özel bir cihaz kullanılır (aşağıdaki resimde).

Tabii ki, onu alacak hiçbir yer yoktu, bu nedenle, G8'deki aynı cıvatanın deneyimini hatırlayarak, volanı motor ve şanzıman kavşağında durdurdum. Aşağıdan bakın, böyle bir plastik kapak var, çıkarın ve volanın dişleri arasına büyük bir tornavida gibi güçlü bir şey yerleştirin. Dönüş sırasında dışarı çıkmadığından emin olun, arabanın altından çıkın ve kasnağı sökmeye çalışın. İlk andan itibaren, tornavidayı düşmeyecek şekilde sabitlemenin mümkün olması pek olası değildir ... Elbette bir asistanın olması optimaldir ...

Cıvatayı söküyoruz, kasnağı çıkarıyoruz. Anahtar mil üzerinde kalır, kaybetmeyin. Ancak, benimle sıkıca oturdu ve açıkça hiçbir yere düşmeyecekti. Etrafa bakarız, altından yağ akıp akmadığı, bezin durumunu değerlendiririz. Eğer öyleyse, değişmek zorunda kalacaksın. Kolay, asıl şey doğruluk. Kasnağı yerine taktığınızda kum ve kirden silerek yağ keçesine temas eden yatağı motor yağı ile daire şeklinde yağlayın.

Şimdi yakıt rayıyla ilgilenelim, ayrıca çıkarılması gerekiyor. Enjektörleri fişten çekin...

Ardından siyah plastik parçayı 🙂 yakıt hattından çıkarın.

Kaldırıyoruz, kopuyor. Bu, yakıt borularını birbirine göre döndürmeyi ve rampayı çalışma alanından çıkarmayı mümkün kılacaktır. Genelde bu bağlantıyı kesebilir ve rampayı tamamen kaldırabilirsiniz - Başarılı olamadım 🙁 Akıllı bir kitap yardımıyla bile ...

Sabitleme cıvatalarını söküyoruz, rampayı yukarı çekip çıkarıyoruz. (Yine yanma odalarına pislik girmesini önlemek için enjektörlerin yanındaki kafa yüzeyinin kirden (basınçlı hava veya fırça ile) temizlenmesi tavsiye edilir. ray veya kafada, ancak büyük olasılıkla rayda.Rampada basınç olması muhtemeldir ve benzinin etrafa sıçraması önlenemez, bir bez veya muşamba hazırlayın ve rampayı çıkarırken üzerini örtün, en azından kendinizi ve çevreyi bol benzinle sulama yapmaktan kurtarırsınız. 🙂

Rampanın takılı olduğu 2 plastik burcu çıkarmayı unutmayınız.

Rampadaki enjektörler şöyle görünecek :)

Nozulun altındaki kauçuk o-ringe dikkat edin. Orada değilse, bloğun başında kalması muhtemeldir. Meme başına bir tane olmak üzere bu tür 4 halka vardır 🙂 Kılavuz, tüm o-ringlerin (ve bu arada, motordaki hemen hemen tüm lastik bantların) tekrar kullanılmaması gerektiğini kesinlikle belirtir. Bilmiyorum, bilmiyorum, tüm yüzüklerim yumuşak çıktı ve bence daha fazla kullanım için oldukça uygun. Duruma kendin bak...

Derhal kısa montaj talimatları. Blok kafasındaki alt o-ringlerin yerleri muhtemelen toz ve kirle kaplıdır, her şeyin dikkatlice temizlenmesi gerekir. Halkaları nozullardan çıkarıyoruz, dikkatlice kirden / kumdan temizliyoruz. Enjektörleri temizliyoruz. Dileyen yıkayabilir bu konuda malzeme var. Ardından, alt halkaların normal motor yağı ile yağlanmasını ve hemen bloğun başına takılmasını tavsiye ederim. Ayrıca üst o-ringleri de yağlıyoruz, nozullara takıyoruz, tekrar üstüne yağlıyoruz 🙂 ve aşağıdaki şekilde olduğu gibi nozulları rampaya takıyoruz. Ardından, nozullar yerinde olacak şekilde rampa tertibatını kafaya yerleştirecek, aynı zamanda nozulların o-ringlere düşüp düşmediğini kontrol edecek ve yönü gerektiği gibi ayarlayacaksınız.

Ardından, emme manifoldunu çıkarın. Bağlantı elemanını sökün. Ardından, sezginize güvenin, çünkü. sağda, manifolda bir gaz kelebeği bloğu takılıdır ve oraya uyan her kabloyu ve hortumu ayrıntılı olarak açıklamak neredeyse imkansızdır. Sadece sizi neyin rahatsız ettiğini görün ve bağlantıyı kesin.

Konnektörler akıla göre yapılır, yanlış soketlere takmak işe yaramaz. Kolektörün altında conta vardır, tekrar kullanılamaz (yine kitaba göre). Yenisini taktım, ucuz.

İyi bir lokma anahtarı (yapacak bir şey yokmuş gibi kenarlarını yırtın...) uzatma kablosuyla (çünkü zor...) yavaş yavaş! gergiyi sıkıştırın ve kayışı çıkarın.

Sağ motor takozunu gevşetin ve çıkarın. Bu prosedürden önce, desteğin çıkarılması nedeniyle çökmesini önlemek için motor aşağıdan hafifçe kaldırılmalıdır. Krikoyu sorumlu bir şekilde monte etmek için bir yer seçmenizi tavsiye ederim, böylece kriko, yağ karterinin çıkarılmasına müdahale etmez ve kayış gerdiriciyi sabitleyen vidayı çıkarmak için motoru yükseltmek hala mümkündür. Aşağıda bununla ilgili daha fazlası...

Gergiyi sabitleyen somunu (üst ok) ve tüm gergi yapısının bloğa tutturulduğu cıvatayı (alt ok) söküyoruz. Burada motoru bir kriko ile kaldırmak gerekli olacaktır, çünkü cıvata uzundur ve krikoyu kaldırmadan çıkarmak için çalışmayacaktır. Gergi tertibatını çıkarın. Rulmanın durumunu değerlendirin. Benimkinde neredeyse hiç yağlanma olmadı, bu eksikliği gidermem gerekti 🙂 Şimdi yeni gibi oldu. Gergi burçlarına dikkatlice bakıyoruz, onların da ilahi bir duruma getirilmesi gerekebilir. Sonlara doğru daha fazlası...

3 cıvatayı söküyoruz ve doğru motor takozunun takılı olduğu şeyi çıkarıyoruz.
Zincir kapağı çıkarılmış halde kalan motor takozlarına binen yükü azaltmak için daha sonra bu aksamı yerine yerleştirip kapağın kalınlığını uygun genişlikte somunlarla simüle ettim.

2 somunu sökün ve zincir gergisini çıkarın

2 cıvatayı söküyoruz ve sensörü karışmaması için bir kenara koyuyoruz 🙂

Eksi 6 cıvata - ve pompa bizim elimizde 🙂 Sızdırmazlık halkasını kaybetmeyin. Daha fazla kullanım için umutları düşünün. Bir şey varsa - dolgu macunu iyi bir şeydir 🙂 Tam olarak hatırlamıyorum, ancak 2 veya 3 cıvata - kısa diğerleri ile karşılaştırıldığında! Nerede durduklarını ve montaj yaparken sadece yerlerine koyduğunuzdan emin olun! Uzun cıvataları kısa deliklere vidalamayı hiç tavsiye etmiyorum, sonuna kadar sıkmıyorsunuz ve kapağa zarar verme olasılığı çok yüksek. Eh, yoksa cıvata kırılacak, bende olduğu gibi... Fragmanı çıkarmak ayrı bir şarkı.

Derleyici, radyatörün alt açıklığından antifrizi boşaltmak için çok tembeldi, bu nedenle pompa çıkarıldığında zemine yaklaşık 0,5 litre antifriz döküldü.

Servo direksiyon pompası kasnağını sabitleyen cıvatayı (kasnağı bir tornavidayla yerinde durdururuz) ve pompanın kendisini sabitleyen iki somunu sökeriz. Hiç çıkarmanıza gerek yok, bırakın cıvatalarda kalsın.

Jeneratörü sabitleyen 2 cıvatayı söküyoruz, çekip kenara koyuyoruz ...
Aslında, jeneratörü tamamen kaldırmak daha kolaydır. Bunu yapmak için ortak kabloyu sökün ve buna uygun konektörü ayırın.

Kompresörü sabitleyen 3 cıvatayı söküyoruz ve hortumları bağlamadan dikkatlice alt radyatör borusuna takıyoruz.

Kapağın çevresindeki kalan vidaları / somunları / saplamaları söküyoruz ve bir tornavidayla kaldırarak çıkarıyoruz. Yüzeyi çizmeden nazikçe kaldırın

Aşağıdaki yıldızı kaldırıyoruz. Tekrar takarken üzerindeki “F” harfinin size dönük olmasına dikkat edin.

Cıvatayı söküp sol zincir kılavuzunu çıkarıyoruz.

Tornavidalarla (veya sadece ellerinizle) kaldırarak, alt vitesi kendinize doğru çekin. Onu çıkarmak gerekli değildir, asıl şey, zinciri çıkarabileceğiniz bir duruma çekmektir. Dışarı çekin, zinciri çıkarın.

2 cıvatayı söküyoruz, sağ damperi çıkarıyoruz.

Cıvatayı kapatıyoruz ve VVT ​​debriyajına yağ beslemesini kontrol eden valfi çıkarıyoruz. Durumu değerlendirin, yıkayın, temizleyin. (En azından benim için) çok zor kaldırıldığını belirtmek isterim, dikkatli olun. Konektörü çekmeye çalışmayın, kırılması kolaydır.

Valfin biraz altında, cıvatayı sökebilir ve yağın debriyaja girdiği filtreyi alabilirsiniz. Öneriler aynı, yıka, temizle, duruma göre...

Eksantrik mili kapaklarının cıvatalarını belirtilen sırayla söküp kapakları ve milleri çıkarıyoruz.

Bu prosedürü dikkatli bir şekilde uygulayın, her kapağın daha sonra bulunduğu yere yerleştirilmesi ve belirli bir yöne yönlendirilmesi gerekecektir. Onları tam olarak motorda durdukları sırayla bir yere yerleştirmek en iyisidir. Millerin altında vana ayar kapları bulunacaktır, toplam 16 adettir. Hangi vananın hangi camdan çıktığını daha sonra karıştırmamak için çıkarıp yerleştiriyoruz.

Ölçüm problarına sahip olan derleyici, iticiler ve valfler arasındaki boşlukları belirledi. 105.000 km'lik bir koşu ile boşluklar normaldi:
Giriş 0,2 0,2 ​​0,2 ​​0,2 ​​0,2 ​​0,2 ​​0,15 0,2 (norm 0,15-0,25)
Mezuniyet 0,3'tür (norm 0,25-0,35'tir).

Bloğun başını sabitleyen belirtilen sırayla 10 cıvatayı söküyoruz. Burada iyi bir araca ihtiyacınız olacak, çünkü. cıvatalar sıkı.
Bu cıvataların "iyi" sıkılması gerekeceğinden büyük bir tork anahtarı satın aldım. Kolu cıvataları sökmek için yeterlidir.

Bilime göre, “10 mm iki altıgen anahtar” olarak adlandırılan şeye ihtiyacımız varsa, gerçek hayatta sıradan bir iç yıldız olduğu ortaya çıktı, fotoğrafta bir cıvata başı ve bunun için bir anahtar var:

Stokta bu anahtar olmadığı için özellikle bakılacak/satın alınacak bir yer yoktu ve sıkma operasyonunun önemi konusunda hiç şüphe yoktu, bir şövalye hamlesi yapıldı ve bu operasyon sırasında gerekli olan diğer hurdalarla birlikte bir özel bir tane sipariş edildi ve sadece bu amaç için Toyota anahtarı satın alındı. İşte burada:

Vidaları gevşettiniz mi? Harika olmuş çok az kaldı 🙂 Sökme işleminin bitmesine az bir süre kala...

Şimdi arabanın altında çalışma zamanı. Egzoz borusunu egzoz manifolduna sabitleyen 2 cıvatayı sökmek gerekir.

ve egzoz manifoldu braketini sabitleyen 3 cıvata. Silindir kapağını onunla çıkarabilirsiniz, ancak onsuz takmak çok daha kolaydır.

Ardından, motor tepsisinin çevresindeki bağlantı elemanlarını sökmeniz ve çıkarmanız gerekir. Jilet veya bıçak olmadan bu prosedürün yapılması zordur.
Yağ filtresini hemen çıkarın, yine de değiştirin ...

Alttaki 2 somunu ve bir cıvatayı söküp yağ girişini çıkarıyoruz. Altında bir conta var, kaybetmeyin. Ağın tıkanmasını değerlendiriyoruz, benimki ...

Aslında, sökme işlemine göre her şey görünüyor. Bloğun başını kaldırmayı deneyebilirsiniz... Bir kez daha dikkatlice bakalım her şey ondan kopmuş mu ve eğer hiçbir şey engellemiyorsa, bir şey bulursak, kapatıyoruz. Kafa nispeten hafif, tek başıma çıkardım ve ağırlığı açısından herhangi bir rahatsızlık yaşamadım. Kendinizden şüphe duyuyorsanız, bir asistan çağırın ...