kendin yap motor tamiri 3.

Arabalar değişir, arkadaşlar ve forum kalır. [my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1209]

İleti Boykov Evgeniy » 07 Eki 2015, 21:52

İleti brembist » 08 Eki 2015, 07:50

İleti Bondina Sirie » 08 Eki 2015, 10:52

İleti brembist » 08 Eki 2015, 11:09

İleti Bondina Sirie » 08 Eki 2015, 11:20

İleti brembist » 08 Eki 2015, 12:37

İleti Bondina Sirie » 08 Ekim 2015, 15:43

İleti kylibih » 08 Eki 2015, 17:08

İleti brembist » 08 Eki 2015, 19:31

İleti Boykov Evgeniy » 08 Eki 2015, 23:09

İleti Alex2009 » 09 Ekim 2015, 06:48

İleti brembist » 09 Ekim 2015, 08:18

İleti Bondina Sirie » 09 Eki 2015, 11:47

İki, bir piston grubudur. Ayrıca, ikili blokta kırılacaktır. Seni ilgilendirmez. Bu, fabrikada monte edildiğinde. Montajcı bloğa ne delindiğini görür ve aynı grubun pistonunu silindirin içine koyar. Gruplar silindire göre değişebilir.
B bir parmak grubudur. Montajcı için. Yani seni ilgilendirmez.

Motoru tamir ederken silindirleri pistonlarınıza uyacak şekilde keskinleştireceksiniz. Ve parmaklar veya set halinde (kural olarak). yoksa kendin pistonunu alacaksın.

Bu gruplar ayrıca gömlekler için delinir. Ve orijinal ekleri koyarsanız, her boyun için özel olarak sipariş vermek daha iyidir. Çift olarak satılırlar. Ancak bu nadiren yapılır. Ve orijinal olmayanın grupları yoktur ve set olarak satılmaktadır.

Arabanın onarımına ve çalıştırılmasına adanmış bir sayfa

(Kasaba Ası, Usta Ası ve Lite Ace, Merhaba Ace )

egzoz gazı devridaimi ( EGR )

Dizel yakıtımızın birçok açıdan dünya standartlarından uzak olduğu uzun zamandır biliniyor, ancak dizel motorlarımız sahip olduklarını beslemek zorunda.

Bu yazıda, egzoz ve emme manifoldlarını birbirine bağlayan bu tüp aracılığıyla, aktüatördeki valf aracılığıyla kurumun emme manifolduna atılmaması için art yakma ve egzoz gazı devridaim (EGR) sisteminin nasıl düzgün bir şekilde söküleceğine bakacağız. yanı sıra eksik yanmış bir yakıtın kalıntıları.

Yani, elbette, iki yoldan gidebilir, bu boruyu terk edebilir ve aktüatör ile emme manifoldunun bağlantı deliğinin altında metal asbestten yapılmış bir conta bulabilir ve aynı baypas mekanizmasından çekebilirsiniz.

Ama en iyisi bu şeyi bırakıp gereksiz yere söküp egzoz manifoldundaki ve emme manifoldundaki deliğe imal edilmiş veya seçilmiş tapalar koymak, çıkışa metal-asbestli bir conta takıp aynı somunlarla aynı somunlarla iyice çekmektir. saplamalar ve emme manifoldunda paronit conta yeterli olacaktır, ince bir sızdırmazlık maddesi tabakası ve metal bir tapa ile bulaşabilir.

Sökme sırasında emme ve egzoz manifoldlarını bu delikler olmadan bulursanız, ağrısız bir şekilde bükülebilirler ve bu kadar.

Daha yeni otomatik valf sistemlerinde EGR bobinin bütünlüğü otomatik olarak kontrol edilir ve konektörü bağlı olmadan asılı bırakırsanız, devridaim sistemi için bir hata kodu verebilir - burada valfi yük olarak bırakabilir veya direnci alıp valf gücünü yükleyebilirsiniz. devre.

Sistemin böyle bir yeniden çalışmasından sonra, dizel motorunuzun nefes alması daha kolay olacak, bir yerlerde artan dinamikler ve itme arızalarında azalma olacak ve emme manifoldunda daha az ayakkabı cilası birikintisi olacak (kurulu kalınlaşmış yağdan) ), hava manifoldunun geometrik parametrelerini azaltır.

Katma (25 Aralık 2011, 12:02)
———————————————
Kolyamba, Vakum hatları hakkında bir konu bulamadığım bir şey. Yarın enjeksiyon pompasını alacağım, kuracağım, nasıl olduğuna bakacağım ve eğer bir şey olursa, vakum tüpleriyle deneyeceğim.

hayır yapamaz.
piston çifti “örtülürse” - motor çok sıcak çalışmaya başlar

ve “yüksek sesle çalıştı” - çünkü ateşleme erken ayarlandı.

bu hile çok basit:
yüksek basınçlı yakıt pompasını "birleştirdiklerinde", körelmeye başlayacak şekilde "ayarladılar". küçük döngüsel yakıt beslemesi.

not
iş için, bu yakıt pompasının tekrar tekrar onarımı için parayı aldılar mı, almadılar mı?

Motor revizyonu, tüm motorun durumunu bir bütün olarak iyileştirmeyi amaçlayan içten yanmalı motor ünitesinde bir dizi onarım çalışmasıdır. Majör kelimesi, böyle bir onarımın ciddi olduğu, iyi teorik ve pratik bilgi gerektirdiği anlamına gelir. Ayrıca motorun durumunu iyileştirmek için yapılan çalışmalara içten yanmalı motorun sermayesi denir.

Revizyon, onarılamayan parçaların (esas olarak pistonlar, segmanlar, contalar) değiştirilmesi ve fabrika durumuna getirilebilecek parçaların onarımı ile ilgili bir onarım işleri kompleksidir. Revizyondan sonra motor, güç performansını (güç, sıkıştırma, gürültüsüzlük ve sorunsuz çalışma) geri yükler. Mevcut veya planlanmamış olanın aksine (örneğin, yıkayıcı sigortası atıyor veya ısıtmalı arka cam 2107 çalışmıyor), büyük bir revizyon, tek tek parçaların değil tüm motorun onarımını içerir. Bu nedenle, bu tür işler makul maliyetlidir, sürücü kendi elleriyle sermaye yapmak istiyorsa, deneyim, zaman ve tercihen sıcak, iyi aydınlatılmış bir garaj gerektirir.

Motor, aracın kalbi olduğu için tüm norm ve kurallara uygun, doğruluk ve ustalıkla onarılmalıdır.

Hem benzinli hem de dizel motorlar, motor saatlerinde (motor 1 saat çalışıyorsa bu 1 motor saatidir) veya binlerce kilometrede çalıştıktan sonra kaynaklarını tüketir.

1. Motor yağı eklemelisin, bir yere gidiyor.
2. Motorda mekanik hasar (blokta çatlak).
3. Silindirlerdeki sıkıştırma kabul edilebilirin altındadır.
4. Susturucudan çıkan sürekli duman, büyük miktarlarda mavi veya mavimsi (koyu gri) renktedir.
5. Vuruntular duyuluyor (bu, gevşek bir uç vb. olabilir).
6. Araba özellikle yükselişte eskisi gibi çekmiyor.
7. Mumları kontrol ederken, kurumla yağda sürekli kirlenirler.
8. Yakıt tüketimi eskisinden daha fazla hale geldi.
9. Kartere çok fazla gaz girer.
10. Sistemde düşük yağ basıncı.
11. Motor hafif yükler altında aşırı ısınır.
12. Motor aralıklı olarak çalışıyor.

Bu nedenler, içten yanmalı motorun elden geçirilmesi gerektiğini göstermez. Bu tür birçok işaret varsa ve bunlar tekrarlanırsa, o zaman arabayı sermayeye verme veya kendiniz yapma zamanı.

• mevcut veya hat içi onarımlar (tampon boyama gibi tek tek parçaların onarımı veya değiştirilmesi);
• programa göre teknik onarımlar (kaynaklarını çalıştıran aşınmış parçaların onarımı veya değiştirilmesi);
• içten yanmalı motorun programsız onarımı (bu, kaynak henüz çıkmadığında, ancak bir nedenden dolayı motor bozulduğunda);
• elden geçirme veya elden geçirme veya sermaye, belirli bir kaynak geçtikten sonra ve nihai arızadan sonra programa göre yapılır.

Ortalama otomobiller için kilometre kaynağının yaklaşık 200 bin km olduğu kabul edilir, bundan sonra özellikleri azalır ve sermaye yapma zamanı gelir. 1 milyon km kaynağa sahip arabalar var (bunlara milyoner motorları denir), ancak şimdi eskiden milyoner olan yeni pahalı arabaların kaynağının şimdi çok daha küçük bir kaynağa sahip olduğuna dair söylentiler var. Bir araba ne kadar sık ​​​​tamir edilirse, otomobil üreticileri ve otomobil parçaları mağazaları için mali açıdan o kadar karlı olur, ancak bu nedenle bir markanın veya belirli bir araba modelinin itibarı bozulur.

Bazı durumlarda, içten yanmalı motorun ciddi şekilde aşınması veya ciddi arızalar olması durumunda, motor değişimi yapmak daha uygundur.

Üretici AvtoVAZ, VAZ 2114 otomobilleri için ortalama kilometreyi belirledi = 150 bin km. Aynı göstergeler ortalama olarak tüm Rus arabalarına sahiptir. Ancak, çeşitli sorunlar zamanla ortadan kaldırılırsa, motor kaynağı 250 bin km'ye kolayca dayanabilir. Yabancı otomobil motorlarının kaynağı, ortalama olarak, revizyondan önce 200.000 - 300.000 km'dir.

Dizel ve benzinli motorların revizyonu aşamalı olarak yapılır:

1. Motorun sökülmesi.
2. Parça yıkama ve temizleme.
3. Temizledikten sonra, deneyimli bir oto tamircisi belirli parçaların ne kadar yıprandığını, tamir edilip edilemeyeceğini veya daha iyi değiştirilip değiştirilemeyeceğini belirleyebilir. Arıza giderme yapılır, yani silindir kapağı (silindir kafası) çıkarıldıktan sonra, silindir bloğu (silindir kafası) talaş ve çatlaklar açısından kontrol edilir; silindirleri sürtünme ve çizikler açısından inceleyin; eşleşen parçaların boşluklarını belirlemek; pistonların durumunu talaş, kabuk, kurum açısından inceleyin; krank mili bağlantı çubuklarını inceleyin; içten yanmalı motorun krank milinin incelenmesi; parmaklar; rulmanlar; gaz dağıtım mekanizmasının parçaları da kontrol edilir (vanalar, külbütör kolları vb.). Ayrıca önemli parçaların boyutlarını fabrika parçalarıyla karşılaştırırlar.
4. Sorun gidermeden sonra, tüm motorun aşınma derecesini değerlendirmek gerekir: neyi değiştirmeli, neyi bırakmalı, neyi tamir etmeli.

• Motoru hiç tamamen sökmek zorunda kalmadıysanız, anlayan bir arkadaşınızı davet etmek daha doğru ve daha iyi olur.
• Sökmenin sıcak ve iyi aydınlatılmış bir garajda yapılması arzu edilir.
• Sökme sırasında tüm cıvataları, rondelaları ve somunları bölmeli bir kutuya koyun, her şeyi bir kovaya atmayın.
• Sökme sırasında, bunu ilk kez yapıyorsanız sırayı unutmayın.
• Yedek parçaların ne olduğunu bilmiyorsanız, eski parçaları mağazaya götürün ve satıcıya gösterin.

Kendin yap motor revizyon kılavuzumuzda, eylem sırası şöyledir:

1. Demontaj ve demontaj.
2. Parça sorun giderme.
3. Demonte parçaların yıkanması.
4. Yedek parça siparişi ve alımı.
5. Blok ve krank mili taşlama.
6. Blok kafa onarımı.
7. Doğrulama çalışması.
8. İçten yanmalı motorların montajı ve montajı.
9. Sermaye peşinde koşmak.
10. Çözüm.

Aracın markasına ve modeline (motor tasarımı, silindir sayısı, şanzıman tipi) bağlı olarak, motoru sökme işlemi farklılık gösterebilir. Motorun önden çekişli ve arkadan çekişli üzerindeki konumu da farklıdır.

Karbüratör motorlarının sökülmesi çok daha kolay ve daha hızlıdır, çünkü elektronik cihazlarla dolu değillerdir, bunların varlığında motorun kendisine ulaşmak için hepsini dikkatlice sökmeniz gerekir.

Bu nedenle, örneğin Kamaz için bir sermaye yapmanız gerekiyorsa, Yaroslavl fabrikası YaMZ-236'dan dizel motorunun sökülmesi yaklaşık 10 saat sürecektir. Aynı işi Kamaz'ın ağır hizmet analogları ile yaparsanız, 30 saatten fazla sürecektir.

Ve VAZ motorunu sökmek için yaklaşık 3 saate ihtiyacınız var. Ve binek otomobillerin motorları yaklaşık 10 saat sürecek.

Yavaşça sökmek, her yere cıvata ve somun atmak gerekir. Sökme ile, tabiri caizse, teşhis zaten başladı.

Bu durumda sorun giderme mekaniktir, yani parçaların aşınmasını görsel olarak ve ölçüm cihazlarının yardımıyla kontrol etmek gerekir.

• krank milini inceleyin ve boyutlarını ölçün, bükülmeleri ve merkezlemeyi kontrol edin;
• silindir bloğu muhafazasını (BC) kontrol edin;
• boşluk ve durumun kendisi için biyel kolu-krank mekanizmasının ayrıntılarını kontrol edin: pistonlar, silindirler, halkalar, parmaklar, bağlantı çubukları;
• silindir kapağı muhafazasını (silindir kapağı) kontrol edin;
• gaz dağıtım mekanizmasının detayları;
• parçaların ve montajların sürdürülebilirliğini belirler.

Birçoğu motoru yıkamak gibi işleri ihmal ediyor. Aşınma derecesini belirleyebilmeniz ve varsa makro çatlakları tespit etmek için silindir kapağını ve BC'yi durulayabilmeniz için her bir parçayı durulamanız ve plakayı temizlemeniz önerilir.

Arıza giderme prosedürü uygulandıktan ve restorasyona uygun olanlar ve uygun olmayanlar elendikten sonra, kullanılmayan parçaların değiştirilmesi için yeni parçaların sipariş edilmesi gerekir. Hangi yedek parçaların gerekli olduğunu zaten bildiğinizde, kurulum için yeni parçaların hala hazırlanması gerektiğinden, sipariş ve satın alma işlemleriyle uğraşmanıza gerek yoktur.

1. Uçlar (ana ve bağlantı çubuğu).
2. Piston grubunun detayları.
3. Bağlantı çubuğu parmakları.
4. Bağlantı çubuğu burçları.
5. Valfler (tümü, hem giriş hem de egzoz).
6. Yağ sıyırıcı halkalar.
7. Contalar (komple set).
8. Valf kılavuzları ve valf yuvaları.
9. Tamir takımlı pompa.
10. Yağ filtresi ve pompası.
11. Diğer ilgili parçalar.

Yedek parçalarla ilgili sorun çözüldükten sonra, içten yanmalı motorun bloğunu ve krank milini onarmaya ve onarmaya başlarlar. Bir freze ve yüzey taşlama makinesinde, silindir kapağının yuvasının bir tabakası ve bloğun kendisi, kabuk ve talaş kalmayıncaya kadar çıkarılır. Birkaç geçişte katmanları çıkarmanız gereken birkaç derin kabuk vardır. Genellikle, hasarın derecesine bağlı olarak, katmanlar 1 mm, 0,5 mm, 0,25 mm, 0,1 mm, 0,05 mm kalınlığında kesilir. Bundan sonra, yüzeyi aynalı bir cilaya taşlamaya başlarlar.

Krank milini taşlamak için, yeni bir fabrikaya kıyasla onarımdan sonra kalınlığı ve verimliliği gösteren özel bir tablo vardır.

Motor revizyonunun baş ağrısı olduğunu mu düşünüyorsunuz? Doğru düşünüyorsun. Ama iş için ne kadar aldıklarını öğrendiğinizde, başınız ağrımayı kesecek ve elleriniz çalışmaya başlayacak. Çünkü o kadar paraya üç motoru tamir edebilirsin. Böylece, paradan tasarruf edeceğiz ve revizyonu kendimiz halledeceğiz.

Sürdün, sürdün - aniden en sevdiğin demir atın motoru sarsıldı. Bu yüzden hemen "sermayeyi" kapmak için acele etmeyin. Önce her şeyi kontrol etmemiz gerekiyor.

Öncelikle bunun motor bölmesi olmadığını, demonte edildiğinde, temizlendiğinde, contalar değiştirildiğinde ve monte edildiğinde hemen belirleyelim. Burada daha ciddi nedenler var. Öyleyse önkoşullara bir göz atalım:

1. Araba kaç yaşında? Ne kadar koştu? Yabancı mı yerli mi? Araba 10 yaşından büyükse, yerli, örneğin bir Zhiguli veya Moskvich ise, sınırı 150 bin kilometredir. Yabancı bir araba için - 300'e kadar. Belki de arabanızın kaynağı tükendi ve bu nedenle güç azaldı.
2. Bakalım yağ neymiş. Evet, arabanın tanrısızca yağ patlamasına rağmen basınç tekrar düştü - onarım için başka bir neden.
3. Sıkıştırmayı kontrol ediyoruz, çünkü bu seçimi etkileyen ana parametredir - büyük bir revizyona gerek olup olmadığı. Arkadaşlardan kompresyon ölçer alıyoruz, ölçü alıyoruz. Örneğin, bizim durumumuzda, dört göstergeden birinin sekiz yerine beşi var, bu da kesinlikle büyük bir revizyon zamanının geldiği anlamına geliyor.

Tabii ki bilgi ile. Belirli marka arabanızı nasıl tamir edeceğinizi ayrıntılı olarak ve diyagramlarla birlikte bildiren bir kılavuz alıyoruz. Fiyatları hemen belirlemek ve muhtemelen bir çevrimiçi mağazaya sipariş vermek için İnternette bu arabanın yedek parçalarını içeren bir katalog buluyoruz.

• tuşlar - cırcır, tork;
• bağlantı pistonları için mandreller, kapaklar;
• vanalara rassuharivatel;
• mikrometre;
• kafalar;
• valf ayarlayıcı;
• iki kollu veya üç kollu çektirme;
• stetoskop;
• cımbız;
• destek standı;
• hidrolik zincirli vinç;
• çektirme takımı.

Arabayı garaja sürüyoruz. Pili çıkarıyoruz. Başlığı, karışmaması için ayırın.

Tüm sıvıları dikkatlice boşaltın: antifriz, yağ. Bunu yapmak için, radyatör ve silindir bloğundaki cıvatalar yerine, herhangi bir otomobil mağazasında satılan musluklar takıyoruz ve hortumlarla hazırlanan kaba boşaltıyoruz.

Makinenin yaşı göz önüne alındığında, kabloları, konektörleri, boruları, hortumları vb. Elimizde parçalanmasın, hiçbir şeyin hasar görmemesi veya kırılmaması için çok dikkatli bir şekilde çıkarıyoruz. Ve sonra bazı ustalar hala kabloları, soğutma sistemini onarıyorlar.

Motorun alınmasını engelleyebilecek her şeyi acele etmeden kaldırıyoruz: bir hava filtresi, bir karbüratör, bir benzin pompası - cıvatayı, yağ ayırıcıyı, dağıtıcıyı, silindir bloğu kapağını, eksantrik milini, silindir kapağı saplamalarını ve ardından sarmayı unutmayın. kafa bloğu, karter koruması, kayışlı jeneratör, fan, radyatör. Motoru sabitleyen cıvataları söküyoruz. Şimdi motor çıkarılabilir.

Motorun iç kısımlarına gitmeden ve büyük onarımlar yapmaya başlamadan önce, onu arabadan güvenli bir şekilde çıkarmaya çalışın. Bir asistan çağırın - burada yönetilemez.

Dört lastiği üst üste istifleyerek hazırlayın. Üzerine iki tahta blok yerleştirin. Ardından motoru üzerlerine yatırın.

Şimdi talkı, yani asansörü tavan kirişine sabitleyin, kaputun üzerine yerleştirilmiş tripoda takılabilir.

Motorun ağırlığını biliyor musunuz? 140 kilogramlık bir agregayı nasıl seversiniz? Ciddi bir şey mi? Ellerinizle kaldıramayacağınız ve düşerse yaralanmadan yapamayacağınız açıktır. Bunun olmasını önlemek için son derece dikkatli olun, talkın sabitlenmesini kontrol edin ve ancak bundan sonra kaldırmaya başlayın.

Yavaşça, çok fazla telaşlanmadan, motoru yukarı çekin, arabanın önüne yerleştirilmiş lastik yığınına getirin, indirin, karter üstte, tahta bloklar üzerinde olacak şekilde çevirin.

Sökerken, nereden çekim yaptığınızı ve parçanın orijinal olarak nerede olduğunu hatırlayın veya işaretleyin, böylece daha sonra ev yapımı olanlar gibi fazladan parçanız kalmaz.

Volanı boşaltmaya başlayın: önce debriyajı çıkarın, ardından karterin bagajına gidin. Yağ filtresine geçin. Bağlantı elemanlarını söktükten sonra, yağ girişini kırmamaya dikkat ederek cıvataları sökün ve karteri çıkarın.

Şimdi salmastra kutusuyla birlikte ünitenin ön ve arka kapaklarını çıkarın. Domuz yavrusu yıldızına dikkat edin, bir çektirme kullanarak çıkarın. Zincir durdurucusuna gidin ve vidayı sökün, gergi pabucunu ve ardından zincir, krank mili dişlisini çıkarın.

Krank miline geçin. Somunları biyel kolu kapaklarından, ardından kapaklardan çıkarın, pistonları dikkatlice dışarı çekin, gömlekleri çıkarın, yeniden kullanım için dikkatlice inceleyin. Bunları artık kullanamıyorsanız, bir numune alın ve özel bir mağazadan veya araba pazarından yenilerini satın alın. Sadece önce boyunlar için bir oluğa ihtiyacınız olup olmadığına karar verin ve ancak o zaman astarları altlarına yerleştirin. Kalıcı yarım halkalara sahip krank milini alın.

Domuzu, yağ pompasını ve tahrik dişlisini çıkarın. Ters çevirin, yanlara koyun, pistonları bağlantı çubuklarıyla silindirlerden çıkarın. Eski modele göre yeni bir piston sistemi satın alın. Yine de oto tamirhanesine gitmeniz gerekiyor.

Yeni pistonlar alın, bloğu altlarında taşımalarına izin verin ve ayrıca krank milini taşlayın ve piston pimlerine bastırın. Krank mili muylularını bir mikrometre ile ölçün, gömleklerin hangi boyutta olması gerektiğine dair kılavuza bakın, satın alın. Gömlekleri doğru seçerseniz, krank milini elle döndürebilirsiniz - bu bir uygunluk testi olacaktır.

Karbon birikintilerini kaldırarak montaja başlayın. Tüm metal talaşları çıkarın, yatakları yıkayın, yağlayın ve gömlekleri motor yağıyla yağlayın, kılavuza göre yerine takın. Bloğun arka duvarında, baskı yarım halkalarını, oluklar krank mili düzleminde dönecek şekilde yerleştirin.

Artık krank milini gömlekleri ve kapakları ile yerine iade edebilir, kılavuza göre işaretleri, kilitlerin bulunduğu yerleri kontrol edebilirsiniz. Hepsinin aynı tarafta olduğundan emin olun. Bir tork anahtarı alın, cıvataları sıkın, krank milini çevirin - kolayca dönüyorsa, her şey yolunda demektir. Aksi takdirde, kulaklıkları daha ince olanlarla değiştirin.

Atölyeden pistonu monte etmesini isteyin, çünkü kendi başınıza biyel kollarını 100 dereceden fazla ısıtamazsınız, ancak bunları 200 dereceye kadar ısıtmanız gerekir. İşlemi kontrol edin.

Şimdi piston pimlerini deliklerden dikkatlice sürün, piston segmanlarını acele etmeden atın, yuvaların ve deliklerin korunduğundan emin olun, mandreli bir anahtarla sıkın. Bloğu yan yatırın, işaretleri unutmadan pistonu biyel koluyla birlikte yerleştirin.

Tahta bir blok alın ve hafifçe vurarak pistonu silindire doğru itin. Bloğu orijinal konumuna geri çevirin, ancak bunu krank mili üstte olacak şekilde yapın. Cıvataları sıkın.

Bağlantı çubuklarını yavaşça boyunlara çekmeye başlayın. Ardından, her şeyin doğru ayarlandığından ve gömleklerin değiştirilmesi gerekmediğinden emin olmak için krank milini kaydırın. Şimdi cıvataları sıkabilirsiniz.

Kapağa yeni bir yağ keçesi koyun, bloğa takın, derzleri dolgu macunu ile önceden yağlayın. Debriyaj körüğünü ve volanı takmaya devam edin. Volanın krank milinin dördüncü dizine bir oluk ile döndürülmesi gerektiğini unutmayın - bu önemlidir.

Şimdi zincir dişlisini, domuzu, gergi pabucunu, ön yağ keçesini, yağ pompasını, volan kavramasını takmaya başlayın.

Sonunda motoru takabilir ve cıvatalayabilirsiniz. İpleri soymamak veya parçaları patlatmamak için dikkatlice sıkın. Pompayı, jeneratörü, radyatörü, yakıt pompasını orijinal yerlerine getirin, kabloları, hortumları, terminalleri bağlayın, sabitleme gücünü kontrol edin.

Motorun revizyonu tamamlandıktan sonra, makineye takmadan önce bir soğuk alıştırma yapılması zorunludur. Bu, yeni parçaların birbirine alışması için yapılır ve pasif, tezgah modunda veya sert çekme modunda, tekerleklerin hareketi nedeniyle krank mili dönmeye başladığında ve soğuk bir kırılma olduğunda gerçekleştirilir. meydana gelmek.

Bu nedenle, garajda hava filtresi hortumlarını, soğutma sistemlerini, yağ beslemesini, egzozu motora bağlayın. Fişleri takın. Üniteyi elektrik motoruna bağlayın.

Sökme sırasında boşaltılan soğutucuyu doldurun, 85 dereceye ısıtın, ardından yağ 80 dereceye kadar ısıtıldı. 600'den 1000'e kadar düşük hızlarda, motoru 2 dakika, yüksek hızlarda 1200'den 1400'e kadar 5 dakika çalıştırın.

1. Araba iki buçuk bin kilometre koşmadan önce, keskin bir şekilde hızlanmayın, yavaş yavaş hız kazanın, motoru aşırı yüklemeyin.
2. İlk çalıştırmadan sonra, yağı temiz, ancak aynı marka (tercihen) ile değiştirerek boşaltın.

Artık, üç kat daha az maliyetli olduğu için, kendin yap motor revizyonunun mümkün ve karlı olduğuna ikna oldunuz. Ayrıca servis ömrünün uzatılması sonucunda aracı birkaç yıl daha çalıştırmanıza, yolda beklenmedik arızaları önlemenize ve kazaların önlenmesine yardımcı olacaktır.

Aşağıdaki video, VAZ 2103 motorunun revizyonu için hangi yedek parçaların gerekli olduğunu size söyleyecektir:

İçten yanmalı motorun tüm operasyonel parametrelerinin tamamen restorasyonu, dizel motorun büyük bir revizyonudur. Bu süreç çoğu sürücü tarafından sevilmez, ancak bir araba kalp yetmezliğinin ilk belirtisinde revizyon gereklidir.

Dizel motor revizyonunun gerekli olduğunu gösteren belirtiler aşağıdaki olayları içerir:

• bujilerde büyük bir tortu oluşur;
• artan yağ ve yakıt tüketimi;
• buharlar ve gazlar havalandırma sistemi hortumundan açıkça sabitlenmiş bir akış titreşimiyle dışarı fırlar;
• egzoz borusu farklı renkteki dumanı “yayar” (motoru nasıl elden geçireceğini bilen deneyimli ustalar, içten yanmalı motorun egzozun gölgesi ile bozulmasının nedenini belirleyebilir);
• motor gücünde azalma: bu, maksimum hız göstergesinde yüzde 15 veya daha fazla bir azalmanın yanı sıra aracın hızlanma süresinin dörtte birinden fazla bir artışla 100 km / s'ye (durmadan) bir artışla kanıtlanır;
• motor rölantide düzensiz çalışıyor;
• motorun aşırı ısınması, sıkı çalışması (parlama veya erken ateşleme, patlama) veya işteki kesintiler;
• karbüratör ve susturucudaki yabancı sesler (motor revizyonunun bu tür işaretleri arasında “hapşırma” ve “atışlar” bulunur);
• içten yanmalı motorda darbeler ve yabancı gürültü;
• Düşük yağ basıncı.

Motoru ne zaman elden geçireceğinizi bilmiyorsanız, bu belirtilere dikkat edin. Ünitenin çalışmasındaki ciddi arızaların, bireysel gerçekler değil, karmaşıklıkları ile kanıtlandığını unutmayın. Genel olarak, uygulamada görüldüğü gibi revizyon ihtiyacı 100-200 bin kilometre sonra ortaya çıkıyor.