kendin yap motor tamiri 4 a fe

Eski (kilometre 250-300 bin km.) 4A-FE motorlarda "dizel" gürültüsü olgusu ve onarımı.

"Dizel" sesi en sık gaz kelebeği modunda veya motor freni modunda oluşur. 1500-2500 dev/dak hızda ve gaz çıktığında kaput açıkken yolcu kabininden net bir şekilde duyulur. Başlangıçta, frekans ve sesteki bu gürültünün, ayarlanmamış valf boşluklarının veya sarkan bir eksantrik milinin sesine benzediği görünebilir. Bu nedenle, onu ortadan kaldırmak isteyenler genellikle onarımlara silindir kafasından başlar (valf boşluklarının ayarlanması, boyundurukların indirilmesi, tahrik edilen eksantrik milindeki dişlinin eğilip bükülmediğini kontrol etmek). Önerilen bir başka onarım seçeneği de yağ değişimidir.

Tüm bu seçenekleri denedim, ancak gürültü değişmedi ve bunun sonucunda pistonu değiştirmeye karar verdim. 290000'de yağı değiştirirken bile Hado 10W40 yarı sentetik yağ doldurdum. Ve 2 onarım tüpünü itmeyi başardı, ancak mucize olmadı. Olası nedenlerin sonuncusu kaldı - bir çift parmak pistonunda oynamak.

Arabamın (Toyota Carina E XL istasyon vagonu, 1995; İngiliz montajı) onarım sırasındaki kilometresi 290.200 km idi (kilometre sayacına göre), ayrıca, klimalı bir istasyon vagonunda 1,6 litre olduğunu varsayabilirim. motor, geleneksel bir sedan veya hatchback ile karşılaştırıldığında biraz aşırı yüklendi. Yani, zamanı geldi!

Pistonu değiştirmek için aşağıdakilere ihtiyacınız vardır:

- En iyisine inanç ve başarı için umut.

– Araçlar ve demirbaşlar:

1. Karbüratör temizleyici (büyük kutu) - 1 adet.
2. Silikon dolgu macunu (yağa dayanıklı) - 1 tüp.
3. VD-40 (veya egzoz borusu cıvatalarını gevşetmek için diğer aromalı gazyağı).
4. Litol-24 (kayak montaj cıvatalarını sıkmak için)
5. Pamuklu paçavralar sınırsız miktarda.
6. Katlanır bağlantı elemanları ve eksantrik mili çatalları (PB) için birkaç karton kutu.
7. Antifriz ve yağı boşaltmak için tanklar (her biri 5 litre).
8. Tepsi (500x400 boyutlarında) (silindir kapağını çıkarırken motorun altına yerleştirin).
9. Gerekli miktarda motor yağı (motor kılavuzuna göre).
10. Gerekli miktarda antifriz.

1. Bir dizi piston (genellikle 80,93 mm standart bir boyut sunarlar), ancak her ihtimale karşı (arabanın geçmişini bilmeden) 0,5 mm daha büyük bir onarım boyutu da (dönüş koşuluyla) aldım. – 75 $ (bir set).
2. Bir yüzük seti (Orijinali 2 boyutta da aldım) - 65 $ (bir set).
3. Bir dizi motor contası (ancak silindir kapağının altında bir conta ile yapabilirsiniz) - 55 dolar.
4. Conta egzoz manifoldu / iniş borusu - 3 $.

Motoru demonte etmeden önce, tüm motor bölmesini lavaboda yıkamak çok faydalıdır - fazladan kirlenmeye gerek yoktur!

Zamanım çok kısıtlı olduğu için en aza indirmeye karar verdim. Motor conta setine bakılırsa, yağsız bir 4A-FE motor için değil normal bir motor içindi. Bu nedenle, emme manifoldunu silindir kapağından çıkarmamaya karar verdim (contaya zarar vermemek için). Ve eğer öyleyse, egzoz manifoldu, egzoz borusundan ayrılarak silindir kafasında bırakılabilir.

Sökme sırasını kısaca anlatacağım:

. Bu noktada, tüm talimatlarda, pilin negatif terminali çıkarılır, ancak bilgisayarın hafızasını sıfırlamamak için kasıtlı olarak çıkarmamaya karar verdim (deneyin saflığı için). ve tamir ederken radyo dinlemek için ;o)
1. Egzoz borusunun VD-40 paslı cıvatalarıyla bol miktarda doldurulmuş.
2. Doldurma ağızlarındaki alt tapaları ve kapakları sökerek yağı ve antifrizi boşalttım.
3. Vakum sistemlerinin hortumlarını, sıcaklık sensörlerinin kablolarını, fanı, gaz kelebeği konumunu, soğuk çalıştırma sisteminin kablolarını, lambda sondasını, yüksek voltaj, buji kablolarını, kabloların kablolarını söktüm. LPG enjektörleri ve gaz ve benzin besleme hortumları. Genel olarak, emme ve egzoz manifolduna uyan her şey.

4.Soğutma sistemlerinin hortumlarını silindir kapağından çıkardım (bu durumda, motorun altına bir banyo koymak yararlıdır - yağ ve antifriz her zaman açık hortumlardan dökülür).
5. Yağ soğutucu hortumunu yağ karterinden çıkardım.

Ardından motor elemanlarının sökülmesi geldi.

1. Valf kapağını sökün.

10. Alternatör kayış gerginliğini gevşettim (alternatörün altından 12 nolu kafa) ve üst uzun alternatör montaj cıvatasını söktüm. Sonra kemeri çıkardım. Kemerin üzerine tekrar kullanabilmek için bir işaretleyici ile dönüş yönünü çizmekte fayda var.
11. Sol alt emme manifoldu destek cıvatasını (baş 12) sökün. Sağ - sadece çukurdan.

Sonra deliğe tırmanın! Çukurda:

1. Koruyucu plastik tepsiyi çıkarın (yalnızca sağ taraf ve sol taraf kısmen gevşetildi).
2. Egzoz borusu söküldü (contalar karıştırılmamışsa tekrar kullanılabilir. Karıştırdım - değiştirmek zorunda kaldım).

3. Şanzımanı silindir bloğuna bağlayan anlaşılmaz bir alüminyum oluk nedeniyle palete erişim sınırlı olduğundan, çıkarmaya karar verdim. 4 cıvatayı söktüm ama kayak nedeniyle oluk çıkarılamadı.

4. Motorun altındaki kayak vidasını sökmeyi düşündüm ama 2 ön kayak somununu sökemedim. Benden önce bu arabanın kırıldığını ve somunlu saplamalar yerine M10 kendinden kilitli somunlu cıvataların olduğunu düşünüyorum. Sökmeye çalışırken cıvatalar döndü ve ben sadece kayakın arkasını sökerek onları yerinde bırakmaya karar verdim. Sonuç olarak, ön motor takozunun ana cıvatasını ve 3 arka kayak cıvatasını söktüm.
5. Kayağın 3. arka cıvatasını söktüğüm anda geriye doğru eğildi ve alüminyum tekne bir bükülme ile yüzüme düştü .... Acıttı... :o/.
6. Ardından, motor tavasını sabitleyen M6 ​​civatalarını ve somunlarını söktüm. Ve onu çıkarmaya çalıştı - ve borular! Paleti yırtmak için olası tüm düz tornavidaları, bıçakları, sondaları almam gerekiyordu. Sonuç olarak, paletin ön taraflarını açarak onu çıkardım.

7. Yağ toplayıcıyı çıkarın ve temiz bir torbaya dikkatlice yerleştirin.
8. Sağ emme manifoldu destek cıvatasını (baş 12) sökün.
9. Carbcleaner motor tavasını yıkadı.
10. Karter ve silindir bloğunun temas yüzeylerini bir sıyırıcı plaka ve sondalarla kazıyın, karbonhidrat temizleyicili bir bezle silerek temizleyin.

İşin garibi, yıldız başlı 10 cıvatayı 10 vida sökerek silindir kapağını çıkarmanın oldukça basit olduğu ortaya çıktı. Zamanla sökmediğim tek şey su pompası borusuydu (üzerine yağ çubuğunun takılı olduğu) ) ve silindir kapağını tuttu.

Ayrıca, marş motorunun üzerinde bir yerde bulunan, bilmediğim bir sistemin bir tür kahverengi konektörünü fark etmedim, ancak silindir kapağını çıkarırken başarılı bir şekilde kendini çıkardı.

Aksi takdirde, silindir kapağının çıkarılması başarılı oldu. kendim çıkardım. İçindeki ağırlık 25 kg'dan fazla değil, ancak çıkıntılı olanları - fan sensörü ve lambda probu - yıkmamaya çok dikkat etmelisiniz. Ayar pullarının numaralandırılması önerilir (sıradan bir işaretleyici ile, bunları bir bezle sildikten sonra karbonhidrat temizleyici ile) - bu, pulların düşmesi durumunda geçerlidir. Çıkartılan silindir kapağını temiz bir kartona koydum - kum ve tozdan uzak.

Piston dönüşümlü olarak çıkarıldı ve kuruldu. Bağlantı kolu somunlarını sökmek için 14 yıldızlı bir kafa gereklidir.Pistonlu vidasız bağlantı çubuğu, silindir bloğundan düşene kadar parmaklarınızla yukarı doğru hareket eder. Bu durumda, aşağı açılan biyel yataklarının karıştırılmaması çok önemlidir.

Sökülen düzeneği inceledim ve mümkün olduğunca ölçtüm. Piston benden önce değişti. Ayrıca, kontrol bölgesindeki çapları (üstten 25 mm) yeni pistonlardakiyle tamamen aynıydı. Piston-parmak bağlantısındaki radyal boşluk elle hissedilmedi, ancak bu yağdan kaynaklanıyor. Parmak boyunca eksenel hareket serbesttir. Üst kısımdaki (halkalara kadar) kuruma bakılırsa, bazı pistonlar parmakların eksenleri boyunca yer değiştirmiş ve yüzeyden (parmakların eksenine dik) silindirlere sürtünmüştür. Parmakların pistonun silindirik kısmına göre bir çubukla pozisyonunu ölçtükten sonra, bazı parmakların eksen boyunca 1 mm'ye kadar yer değiştirdiğini belirledi.

Motorun revizyonunu kendi elleriyle kim yaptı

Muhtemelen kafamı da çıkaracağım ve halkanın silindirlerinin durumuna bakacağım, muhtemelen kesinlikle değiştirilmesi gerekiyor.. Muhtemelen keskinleştirmem gerekecek.ve bu motoru çıkarmanız gerekiyor .. veya sürün ve ona dokunmayın .. iyi, kışın böyle riskler almak istemem.

Ön kirişe monte edilmiş kutu ile birlikte motoru fırlattım

Hız göstergesinde kilometrem 250.000 idi.

servis istasyonumuzda 15.000 ila 20.000 ruble artı yedek parça ve ayrıca sıkıcı gerekiyorsa maliyeti. Bu yüzden motorun demontaj ve montajından tasarruf etmek istiyorum. Merak ediyorum, halkaları sıkmadan değiştirirseniz blok zhor yağı kaybolur mu?

motorumda yağ, segmanların aşınmasından dolayı değil, yağ segmanları tarafından duvarlardan çıkarılan yağı boşaltmak için pistonlardaki deliklerin tamamen koklanmasından dolayıydı.
1.5 mm'lik bir matkap aldım ve temizledim, karbon gidermenin benim durumumda yardımcı olmayacağını düşünüyorum.

bu arada yüzüklerin kokmadığını söyleyeceğim, oluklarında özgürce yürüdüler

Ben de öyle düşünüyorum. Eh, motoru deliğin altına çekmek istemiyorum. Ve çıkarırsanız, nasıl yapılır?

Orada bir kitap var mı? her şey orada detaylı anlatılıyor!Kitapta olmayanlar nette forumlarda var, 4a-fe sadece teşekkür için ayarlanmadı.

121 gövdesinde, kutu aşağıda olan motor çıkarılır, daha sonra ön uç krikolar üzerinde kaldırılır ve motor arabanın altından dışarı çekilir, hemen hemen her şey tek başına yapılabilir (sağlık normalse)

) bir arkadaşım sadece arabanın altından bir kutu ile motoru itip geri itmeme yardım etti.
3 gün filme alındı ​​ve demonte edildi,
Sipariş edilen halkalar, gömlekler, yağ keçeleri, Moskova saati için 7 gün bekledim, o zaman her şeyi yıkadım, valfi sıktım, zamanlama aşamalarını değiştirmek için debriyajı temizledim, vb.
3 gün monte edildi ve kuruldu
sonunda yaklaşık 15 tr harcadı. yedek parçalar için (kutudaki yeni yağ ve filtrenin satın alınması dahil) ve işten iki hafta sonra ve hafta sonları.

Motorun montajında ​​herhangi bir zorluk oldu mu? Yoksa kitaptaki kadar basit mi? nüanslar var mı?

her şey açık görünüyordu, her durumda, 1 nz motorlu nüansların 4a-fe'nin onarımına yardımcı olması pek mümkün değil. bu sadece genel bir ilkedir.

1nz'de zamanlama zinciri ve VVTI kavraması doğru şekilde işaretlenmelidir.
4a'da bir kemer var. Ayrıntılara girmedim.

Döndü: 41 Yaş: 41

Döndü: 35 Yaş: 35

Yaş: 50 Yaş: 50

Toplam 17 isim var.
Liste en aktif olanıdır.

Şair ya da yazar değil. kısa keseceğim. İlk bakışta, bu yıllar için mükemmel durumda bir araba satın aldı. 1.3Kre'yi söküp içten yanmalı motorların teşhisine gittik, her şeyin ideal olduğunu söylediler.

Orada olmama ve her şeyi hatırlamama rağmen. İlk bakışta, her şey gerçekten çok iyiydi. Tüm kıvılcımlar sıçradı, sıkıştırma normal. Bujileri hemen değiştirdim.

Sensörlerden sadece lambda (ve kimde ölmedi =)) Eh, aşırı pahalı CO. Kısa bir süre sürüşten sonra, yağ kaybı olduğunu fark ettim. Egzoz zhor yağına bakılırsa, canavarca zhor yağı.

200 km'de yarım seviye yağ çubuğu. Forumları okuduktan sonra yaklaşık 400 km seyahat edin - gitmeye karar verdim. Hemen hepsi orijinal olan bazı sarf malzemelerini aldı.

Silindir kafası yumuşatma 11115-16150x1
STD halkaları 13011-16300x1
MSC (emin olmak için) 90913-02090 x8 + 90913-02089 x8

Biyel rulmanları STD MARK2 (Daha sonra biyel kollarının boyunlarında ve eski rulmanların üzerinde “1” işaretini gördüm, ancak hafif bir geri tepme oldu, zar zor algılandı, bu yüzden 170 kilometrelik bir mesafe göz önüne alındığında, doğru aldığımı düşünüyorum. bin) 13041-15031-02x4

Her şey yaklaşık 5 bin çıktı. ovmak. + Filtreli ve yıkamalı 1,5 bin yağ ve ayrıca doldurma için soğutma sıvısı + şimdi tam olarak ödenmeyen 3 bin hastalık izni = D

İlk önce motorun etrafındaki alanı boşalttım, jeneratörü çıkardım, yıkayıcı, terminali sıfırladım, çünkü genleri çıkarırken 100A'lık bir sigortayı patlattım.

Sonra silindir kapağı, kayışı attı (işaret koymadım), eksantrik millerini çıkardı. Valf kaldırıcıları rondelalarla birlikte çıkarmaya (uçturmaya) çalışmanın ve bunları KATI bir sıraya koymanın daha iyi olduğuna hemen dikkat edilmelidir.

Onlarla kafamı çıkardım ve çevirdiğimde düştüler ve karıştılar. Silindir kapağı manifolddan, soğutma suyu hortumlarından, pompadan, havadan, benzin filtresinden ve diğer önemsiz şeylerden arındırılmalıdır.

Daha sonra, 10 (12 taraflı yıldız işareti) ile uzun bir şekle sahip büyük bir kare için özel bir kafa alınır ve 10 pimi sökün. bu arada motor soğutucuyu sadece radyatörden değil, bir şekilde motordan da boşalttığınızdan emin olun.

Giriş ile birlikte kafa kaldırıldı.Kafayı çıkardıktan sonra TDC'de olmayan tencerelere bakabilirsiniz, neredeyse her yerde honlama çizgilerini görebiliyordum.

Silindir kapağını çıkardıktan, genleşme derzlerini dağıttıktan ve tüm motor soğutma sıvısını döktükten sonra çukura tırmandı. Karter korumasını çıkardım, yağı boşalttım, tamponu çıkardım ki yağ soğutucusunu çıkarabileyim (üzerinde bir modifikasyon var, buna karşı günah işledim, çünkü filtreden ayrıldığı yerde sümüklüydü. tıkandığını düşündüm).

Yağ soğutucusunu çıkardı ve gazyağı ile yıkadı. Bu arada, her şeyi gazyağı ile yapmak daha iyidir, hem ellere hem de tüm plastiklere ve lastik bantlara göre daha yumuşaktır.

Alt çerçeveyi sökmeden paleti çıkarmak açıkça mümkün değildir. Ve arka yastığı sökmeden alt çerçeveyi çıkarmak da başarısız olacaktır. Sağ ve sol minderler vidalanmalıdır, çünkü içten yanmalı motorlar onlara asılacak.

Ayrıca, alt şaside dışarı çekilemeyen bir cıvata olduğunu (veya benim için öyle paslandığını) belirtmekte fayda var, bu nedenle alt çerçeveyi basitçe çıkarmak mümkün olmadı, içten yanmalı motoru kriko ile kaldırmak zorunda kaldım. kutu.

Bu arada, alt çerçevenin arkasına bir susturucu takılır - ayrıca onu sökmeniz gerekir. Şimdi içten yanmalı motoru ve manuel şanzımanı bir araya getiren bir tür alüminyum pisliği sökmeniz gerekiyor. Altında, bu arada, mevcut salmastra kutusundan yağı emmek için bir paralon var.

Bakıyoruz, sonuçlar çıkarıyoruz. Paleti söküyoruz, keskin bir bıçakla dikkatlice yırtıyoruz. Ardından, yağ alıcısını büküyoruz, önceden dökülmüş gazyağı ile tavaya atıyoruz.

Palette çok fazla çöp var, orada eski MSC'den bir parça buldum! Ardından, bağlantı çubuklarını çekebilir, geri tepmeyi değerlendirebilirsiniz. Yıldız işaretini 14'e kadar gevşetin ve bağlantı çubuklarını pistonlarla birlikte yukarı çekin. Sıra karıştırılmamalıdır.

Her şeyi beyaz kağıt maskeleme bandında bir işaretleyici ile imzaladım. Yüzüklere bakalım. Yenilerine kıyasla sahip olduğum kompresyon idealdi.

Ancak yağ sıyırıcılar sadece yatmakla kalmadı, aynı zamanda eskidi ve yağ çıkış kanalları tamamen tıkandı. Yüzükleri attı, birini temizlemek için kırdı, aynı yere, gazyağı içine attı.

Tüm karbon birikintilerini yumuşak bir pirinç fırçayla (matkaptaki meme) temizledim. Eski bir kırık halkalı halkaların koltuklarını temizlemek en iyisidir. İyice.

Halkalar kırılmaması için dikkatlice atılmalıdır, yağ sıyırıcılar ile başlamak daha iyidir. İlk olarak, halkaların bir "tutucusu" (xs olarak adlandırılır) takılır, kilit çarparak kapanır, ardından halkaların kendileri.

Onların üstü ve altı yoktur. Sonra ikinci sıkıştırma, en zoru. Fotoğraf, doğru şekilde nasıl atılacağını gösterir. Üstte ve altta, üste mektup var. Sonra ilk sıkıştırma (üst).

Halkaların üzerindeki kilitler farklı yönlere bakmalıdır 2 sıkıştırma 180 derece. ve 2 yağ sıyırıcı 180 derece. ve birbirlerine 90 derece. Özel bir cihaz olmadan segmanları sıkıştırmak ve pistonu yeniden takmak o kadar kolay değildir.

Bu nedenle, bir tork anahtarının yanı sıra bu cihazı sürmek için aldım. Yeni gömlekler koyduk, yağla döktük. Bu arada, pek çoğu bunu yapmıyor, tencerelerin kesinlikle kalkmaması için sıkıştırma halkalarına elmas bir dosya ile pah verdim.

Somunları 60Hm kuvvetle sıkınız. Bir seferde bir piston koymanız ve kaydırmanız gerekir. Çok büyük bir çaba göstermeniz gerekiyorsa veya hiç dönmüyorsa - sonuçlar çıkarın.

Benim için oldukça kolay döndü, ancak tüm pistonlar arka arkaya dizildiğinde biraz daha zorlaştı, sadece biraz.

Silindir kapağı ayrıca bir pirinç fırça ile karbon birikintilerinin yanı sıra egzoz ve girişin (hala çıkarılmış) yanı sıra hem kafadaki hem de silindir bloğundaki eski contanın yüzeyini yırttı. Valfler, bir tüp (benim durumumda bir mum anahtarı) ve ağır bir çekiç yardımıyla çok basit bir şekilde kurutulur.

Yaylar da en azından giriş ve çıkışla karıştırılmaması daha iyidir. Eski MSC'leri kafadan çıkardı (tamamen sağlam oldukları, ancak sertleştikleri ortaya çıktı), tüm silindir kapağını havaya uçurdu ve yıkadı, kurumdan yırttı. Her vana için aynı.

Bunları karıştırmanız da önerilmez. Ayrıca, alıştırma macununun yardımıyla, pompadan gelen matkap ve hortumlar çok basit ve hızlı bir şekilde leplenen valflerdir. Kurutup, ters çevirerek ve gazyağı dökerek kontrol ettim.

Burada, valfleri ovalarken, kılavuzu çizmemek için üzerlerine biraz yağ dökmenin daha iyi olduğunu belirtmekte fayda var. Kılavuzda küçük bir valf boşluğu vardı ama ben gol attım.

MSK, en iyi, silindir kapağının sökülmüş olduğu kafa ile giyilir. Eh, kafa hazır, temiz, kuru, gazyağı akmıyor. Giriş ayrıca temizlenebilir, DZ, vb.

Emme manifoldu contasını değiştirmemeye karar verdim. Kafadan çıkarılan her şeyi tutturuyoruz. Contayı kafasına koyduk, saç tokalarını yerleştirdik, mezuniyetler daha uzun.

Saç tokaları, artan bir çabayla, merkezden kenarlara doğru bir dama tahtası deseninde dönüşümlü olarak sarılır. Sonunda 110Hm. Artık her şeyi aşağıdan toplayabilirsiniz, paleti dolgu macununun üzerine koyuyorum.

Alt şasi, yağ soğutucusu, susturucu. Burada yine susturucunun egzoz manifoldundan sökülmesine gerek olmadığını belirtmekte fayda var.

3 çiviye bağlı olmasına rağmen orada yanmış ve paslanmış. Birini kırdım, hala ev yapımı sürüyorum, hiçbir yerde benzeri yok.

Yani kafa yerinde. TDC'deki ilk piston (krank mili kasnağı boyunca). Eksantrik millerinin altındaki yerleri bolca sulayın. Kafam karışan kompansatörleri koyduk.

Eksantrik millerini yerleştiriyoruz (dişlerde montaj işaretleri ile birleştiriyoruz, zamanlama işaretleri aşağı bakıyor), merkezden kenarlara doğru çekiyoruz (15 - 20Hm gibi).

Bundan sonra, onları farklı şekillerde büktü, rondelalar ve eksantrik milleri arasındaki boşlukları özel bir cetvelle kontrol etti, görünüşe göre hiçbiri valflere basmıyor, yani yanmayacaklar, sadece vuracaklar.

Ayrıca şu anda, önceden ayarlanmış bir etikete (işaretleyici) göre bir distribütör kurulur. Eksantrik millerini, dişlerdeki zamanlama işaretleri birleşecek şekilde çeviriyoruz.

Aynı zamanda, egzoz eksantrik mili dişlisindeki delikten yataktaki (üstteki) işareti görüyoruz. Zamanlama silindirini gevşetin, kayışı takın.

Krank milini birkaç kez çeviriyoruz. Kasnak üzerindeki ilk pistonu TDC'ye ayarlayın. Eksantrik mili dişlisinin deliğindeki işarete bakıyoruz. Tesadüfen. Silindiri çekerek. Eksantrik millerine bolca yağ püskürtün. !

Buji yuvasına ve kayışa dökmemeye dikkat edin. Kapağı koymak. Sızdırmazlık için kontrol ettim. Her şeyi, tüm hortumları, kabloları, jeneratörü, yıkayıcıyı vb. topluyoruz.

Her şey hazır görünüyor. Yağ döküyoruz. Hemen sifonu döktüm. Soğutma sıvısını dolduruyoruz. Hemen başlaması bekleniyordu, aniden işaretler doğru değil - valf nafik bükülecek. EFI sigortasını çekti, marşı çevirdi. İyi görünüyor.

Sigortayı geri çektim, anahtar - beni şaşırtarak yarım dönüşle başladı. Ama çok acı! Manifoldun bozulduğunu düşündüm. Ardından kaputun altından dumanlar yükseldi.

Pekala, başaramadığımı sanıyordum. Dumanın manifolddaki yağ ve soğutucudan olduğu ortaya çıktı, sonra yandı. Ve gürültü vana, artı garajda bir haftalık sessizlik, bu yüzden gürültülü görünüyordu.

Toplamda 15 dakika sürdü. Fişi kapattı, boşalttı, filtreyi değiştirdi. Yeni yağ ile dolduruldu. başladı. Çalışmasına izin verdim, hız biraz yüzdü, hatta bir kez durmaya çalıştım.

Fark edilir derecede daha yüksek sesli çalışma. Garajdan atıldı, yuvarlandı, 95'inci yakıt ikmali yapıldı (şimdi mümkünse sadece dökün).

Şimdi koşuyorum, zaten 700 km. Takometre iğnesinin 2-3 binde tutulması gerektiğini söylüyorlar ama çok zor =D

Şimdi motor açıkça daha hızlı hale geldi, bir çırpıda ivme kazandı, bazen fark etmiyorum bile. Ne zaman 5 bin bile.

Aynı seviyede doldurulduğu için yağ hiç yemez ve şeffaf renk yağ çubuğunda zar zor fark edilir. Soğutucu da metsa'da, motorda leke yok.

yazmaktan bıktım

Motorda, kompansatör rondelalarını keskinleştirmek, memeleri ve rampayı temizlemek, benzofilr ve lambda değiştirmek için kaldığını düşünüyorum. Ve içinde içten yanmalı bir motor olacak.

FORCE 4821 aracı kullanıldı. En iyi araç

iskelet » Per 14 Eki 2010, 9:21 am

SSS bölümünde yağ sıyırıcılar hakkında yazdım. Ve sözüme güvenin, kapaklar sizinki gibi gerçekten kötü bir yağ tüketimine sahip olmasalar bile, birkaç bardak yağı 10 bine kurtarırsınız. sıkıştırmayı ölçün. Bu oranda yağ sıyırıcı halkaların sıkıştığını söylemek neredeyse kesindir.

Ve daha iyisi, motoru değiştirmek veya büyük harf kullanmak - bu IMHO, Kutsal SAVAŞ için bir konu

78 » Per 14 Eki 2010 15:36

iskelet » Per 14 Eki 2010 17:11

İyi bilmiyorum. 2 kez tırmanmamak için, motoru hemen aktif hale getirmenin ve supap sapı contalarını rahat koşullarda değiştirmenin daha kolay olduğunu düşünüyorum. Kendim için değiştirdim - zamanlamanın yanı sıra hiçbir şey yapmama ihtimalim daha yüksek :)

Yağ sıyırıcı halkalar sıkışmışsa, sıkıştırma çok yüksek “kuru değil” olacaktır.

Eh, IMHO'yu çözmek, ne ölü bir lapa, çünkü. halka esasen bir yaydır ve sıkıştırılmış bir durumda olan yay, bir süre sonra sırasıyla sertliğini kaybeder ve işlevlerini tam olarak yerine getirmez.

VAL » Per 14 Eki 2010 05:32

iskelet » Per 14 Eki 2010 17:36

Şumahov » Per 28 Eki 2010 19:31

Şumahov » Per 28 Eki 2010 19:36

iskelet » Per 28 Eki 2010 21:04 pm

Düzensiz sıkıştırmayı bir eylem kılavuzu olarak görmeyin :)

Zorluklardan mı? Kafayı nasıl monte edeceğinizi ve segmanlı pistonları nasıl takacağınızı ve kasnakları nasıl takacağınızı bir düşünün.. Motoru açmadan büyük harf kullanmanız gerekip gerekmediği bilinmiyor. Aynı sıkıştırma, yanma odasının duvarlarının durumunun doğrudan bir değerlendirmesini vermeyecektir.

Evet ve göstergeleriniz yalnızca yağ sıyırıcı halkalarındaki aşınmadan, valflerin küçük bir örtüşmesinden veya tamamen açık bir gaz kelebeği valfinden bahsediyor ve silindirler arasındaki fark aynı kompresörden hava alıyor olabilir.

IMHO, yazın 3-4 litre yemiyorsanız oraya tırmanıp canınızı sıkmanın bir anlamı yok. Çok para ve yapacak bir şey yoksa :)

Denis » 13 Eyl 2011 Sal 11:26

Genel olarak, konunun oluşturulmasından bir yıl sonra büyük bir ışık tuttum.

Sürmeye başladığımda, tüm kırıcıların gittiğini ve diğer seslerin net olmadığını fark ettim. Motor sorunsuz ve sessiz çalışır.

Pistonları temizlerken, yağ sıyırıcı segmanlarına giden tüm kanalların tamamen tıkandığı (kıllı delinmeleri gerekiyordu), yivlerin bok içinde aynı olduğu açıktı. Ondan önce bir dekoklama yaptım, yardımcı olacağını düşündüm. Ama çük - yağ sıyırıcı halkalarda mucize yoktur. Ya hareketlidirler ya da sıkışmışlardır.
Şimdi katalizör aktif olarak temizleniyor, anlaşılmaz bir çöple biraz kokuyor. Glushak ayrıca kendi kendini temizlemeli ve kurumu tükürmelidir.

Bilgi için - onarımdan önce motor yaklaşık 1 litre yağ yedi. 800 - 1200 km'de, devirlerin nasıl çevrileceğine bağlı olarak.

gelost » 23.01.2010, 15:04:46

olağan motor sebze korolovsky. . benim tamir takımım
bazı hizmetlerle ilgileniyor. Sadece iş değeri 10ki'den az değildir. Genel olarak, bunun biraz pahalı olduğunu düşünüyorum, bu yüzden soru, çok uzun zaman önce kimin (veya tanıdıkların) ve ne kadar ve nerede olduğu. . 10k'dan daha ucuzunu bulmak mümkün mü ve böylece kurallar yapılır. . prensipte, zamanlama kritik değildir.

pis. bir samuray ve birkaç garaj servisiyle (Ilyinka'da) ilgilendi. orospu soran iş için tweet ((

Dr.Z. » 23.01.2010, 15:09:18

gelost » 23.01.2010, 15:17:28

Yağ yiyorum (((. hayır.

. ve sözleşme aynı zamanda canlı bir buit olduğu da bir gerçek değil (iyilik için, onun cesaretine de bakmanız gerekiyor) + trafik polisinin sıkıntılarından, bu başka bir ICE. genel olarak, bir sözleşme bir seçenek değildir (belki de en son sırada)

Zavhozzzz » 23.01.2010, 15:21:01

Dr.Z. » 23.01.2010, 15:39:34

gelost » 23.01.2010, 16:04:40

kanesh zorunda kalacak. çünkü akım muhtemelen bir eliniz yok jo'dan değil .. büyümek

vk » 24.01.2010, 12:47:49

10'dan ucuzunu bulamazsınız, onu da 10'a yapıyorlar

Sadece bunun için her şeyi olması gerektiği gibi yapacaklarından şüpheliyim. kendisi yaptıysa, kesinlikle prosedüre göre,
elli kopek daha az kabul etmez

not Kendiniz yapacaksanız, sorun giderme için tüm verilerle birlikte prosedürün bir açıklamasına sahibim.

camry » 25.01.2010, 08:56:45

gelost yazdı: olağan motor sebze korolovsky. . benim tamir takımım
bazı hizmetlerle ilgileniyor. Sadece iş değeri 10ki'den az değildir. Genel olarak, bunun biraz pahalı olduğunu düşünüyorum, bu yüzden soru, çok uzun zaman önce kimin (veya tanıdıkların) ve ne kadar ve nerede olduğu. . 10k'dan daha ucuzunu bulmak mümkün mü ve böylece kurallar yapılır. . prensipte, zamanlama kritik değildir.

pis. bir samuray ve birkaç garaj servisiyle (Ilyinka'da) ilgilendi. orospu soran iş için tweet ((

gelost » 25.01.2010, 15:59:21

gelost » 25.01.2010, 16:03:14

vk yazdı: 10'dan daha ucuzunu bulamazsınız, onu da on'a yapıyorlar

Sadece bunun için her şeyi olması gerektiği gibi yapacaklarından şüpheliyim. kendisi yaptıysa, kesinlikle prosedüre göre,
elli kopek daha az kabul etmez

not Kendiniz yapacaksanız, sorun giderme için tüm verilerle birlikte prosedürün bir açıklamasına sahibim.

cap.rem için özel bir açıklamanız var mı? bu motor. . fotoğraf ile. . elektronik formda veya sadece bir kitap.

vk » 25.01.2010, 16:07:19

sökme, sorun giderme ve montajın kısa bir açıklaması. resimsiz kitap. aptallar için değil

gelost » 25.01.2010, 16:17:22

vk » 25.01.2010, 16:47:47

tanım » 28.01.2010, 16:23:59

gelost » 29.01.2010, 02:18:52

Dr.Z. » 29.01.2010, 14:52:51

camry » 29.01.2010, 17:32:27

Dr.Z. » 29.01.2010, 18:55:04

vk » 29.01.2010, 20:03:40

İyi inşa edilmiş bir dviglo, ortalama bir sözleşme motorundan daha uzun süre çalışacaktır.sadece bunu bir yerde, yüksek kalitede yaptığımızdan emin değilim.

Nasıl olması gerektiğini biliyorum ve gerçekte nasıl olduğunu bir kereden fazla gördüm. iki büyük fark.

ALVILAT » 30.01.2010, 16:05:19

Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: kayıtlı kullanıcı ve misafir yok: 0

S serisinin tanınmış ve popüler motorlarına paralel olarak düşük hacimli A serisi üretilmiş ve çeşitli varyasyonlarda 4A motor serinin en parlak ve popüler motorlarından biri haline gelmiştir. Başlangıçta, özel bir şeyi temsil etmeyen tek şaftlı karbüratörlü düşük güçlü bir motordu.
4A geliştikçe, önce 16 valf kafası ve daha sonra kötü eksantrik milleri, enjeksiyon, değiştirilmiş bir emme sistemi, başka bir piston üzerinde 20 valf kafası aldı, bazı versiyonlar mekanik bir süper şarj cihazı ile donatıldı. Sürekli iyileştirmelerin tüm yolunu düşünün 4A.

1. Yüksek yakıt tüketimi, çoğu durumda lambda probu suçludur ve sorun değiştirilerek çözülür. Mumlarda kurum, egzoz borusundan siyah duman, rölantide titreşim varsa, mutlak basınç sensörünü kontrol edin.
2. Titreşimler ve yüksek yakıt tüketimi, büyük olasılıkla memeleri yıkamanızın zamanı geldi.
3. Hız, donma, artan hız ile ilgili sorunlar. Rölanti valfini kontrol edin ve gaz kelebeğini temizleyin, gaz kelebeği konum sensörünü izleyin ve her şey normale dönecektir.
4. 4A motoru çalışmıyor, hız dalgalanıyor, burada nedeni motor sıcaklık sensöründe, kontrol edin.
5. Yüzme hızı. KXX gaz kelebeği bloğunu temizliyoruz, mumları, memeleri, karter havalandırma valfini kontrol ediyoruz.
6. Motor duruyor, yakıt filtresine, yakıt pompasına, dağıtıcıya bakın.
7. Yüksek yağ tüketimi. Prensip olarak, tesis ciddi bir tüketime izin verir (1000 km'de 1 litreye kadar), ancak durum can sıkıcıysa, halkaları ve yağ keçelerini değiştirmek sizi kurtaracaktır.
8. Motor vuruntusu. Genellikle, kilometre yüksekse ve valfler ayarlanmamışsa, piston pimleri vurur, ardından valf boşluklarını ayarlayın, bu prosedür her 100.000 km'de bir gerçekleştirilir.

Ek olarak, krank mili yağ keçeleri sızdırıyor, ateşleme sorunları nadir değildir, vb. Yukarıdakilerin tümü, tasarım yanlış hesaplamaları nedeniyle değil, 4A motorunun büyük kilometre performansı ve genel eskiliği nedeniyle, tüm bu sorunlardan kaçınmak için, satın alırken başlangıçta en canlı motoru aramalısınız. . İyi bir 4A'nın kaynağı en az 300.000 km'dir.
Daha düşük güce, biraz kaprisliliğe ve artan sarf malzemesi maliyetine sahip olan Lean Burn'ün yalın yanık sürümlerini satın almanız önerilmez.
Yukarıdakilerin hepsinin 4A - 5A ve 7A temelinde oluşturulan motorlar için tipik olduğunu belirtmekte fayda var.

4A serisinin motorları ayar için doğdu, atmosferik versiyonda 240 hp üreten tanınmış 4A-GE TRD'nin yaratıldığı 4A-GE temelindeydi. ve 12000 rpm'ye kadar dönüyor! Ancak başarılı bir ayar için, FE versiyonunu değil 4A-GE'yi temel almanız gerekir. 4A-FE'yi ayarlamak en başından beri ölü bir fikirdir ve silindir kapağını 4A-GE ile değiştirmek burada yardımcı olmaz. Elleriniz tam olarak 4A-FE'yi değiştirmek için can atıyorsa, o zaman seçiminiz boost, bir turbo kiti satın alın, standart bir piston takın, 0,5 bar'a kadar üfleyin,

4AGE turboşarj yaparken, sıkıştırma oranını hemen düşürmeniz gerekiyor, 4AGZE'den pistonlar takarak, seçtiğiniz bir turbo kiti olan 264 fazlı eksantrik millerini alıyoruz ve 1 bar'da 300 hp'ye kadar basınç alıyoruz. Kötü bir atmosferde olduğu gibi daha da yüksek güç elde etmek için silindir kapağını getirmeniz, dövme krank milini ve pistonu derecenin altına koymanız gerekir.

7.5, daha verimli bir kit ve 1.5+ bar üfleyerek 400+ hp'sini alıyor.

Bir kişi neden Youtube'da istediği videoları bulamıyor? Mesele şu ki, bir kişi yeni bir şey bulamıyor ve onu arayamıyor. Fantaziden kaçtı. Zaten birçok farklı kanalı inceledi ve artık hiçbir şey izlemek istemiyor (önceden izlediklerinden), ama bu durumda ne yapmalı?
İhtiyaçlarınıza uygun bir Youtube videosu bulmak için aramaya devam ettiğinizden emin olun. Arama ne kadar zorsa, arama sonucunuz o kadar iyi olur.
Sadece birkaç kanal (ilginç olanlar) bulmanız gerektiğini ve onları bir hafta, hatta bir ay boyunca izleyebileceğinizi unutmayın. Bu nedenle, hayal gücünün yokluğunda ve arama isteksizliğinde, arkadaşlarınıza ve tanıdıklarınıza Youtube'da ne izlediklerini sorabilirsiniz. Belki sevdikleri orijinal vlogger'ları tavsiye ederler. Sen de onları beğenebilirsin ve onların abonesi olacaksın!

Çevrimiçi kesme mp3 uygundur
ve size yardımcı olacak basit bir hizmet
kendi müzik zil sesinizi oluşturun.

YouTube video dönüştürücü Çevrimiçi videomuz
dönüştürücü, videoları indirmenize izin verir
YouTube web sitesi webm, mp4, 3gpp, flv, mp3 formatlarında.

Bunlar ülkeye, tarza göre seçebileceğiniz radyo istasyonlarıdır.
ve kalite. Dünyadaki radyo istasyonları
1000'den fazla popüler radyo istasyonu.

Web kameralarından canlı yayın yapılıyor
gerçek zamanlı olarak tamamen ücretsiz
zaman - çevrimiçi yayın.

Çevrimiçi TV'miz 300'den fazla popüler
Ülkeye göre seçebileceğiniz TV kanalları
ve türler. TV kanallarını ücretsiz yayınlayın.

Yeni bir ilişkiye başlamak için harika bir fırsat
gerçek hayatta devamı ile. rastgele video
sohbet (chatroulette), izleyiciler dünyanın her yerinden insanlardır.

TOYOTA 4A-F, 5A -5F, 7A-FE motorları - kullanım kılavuzu / onarım, bakım ve çalıştırma talimatları.
Toyota 4A-F karbüratörlü motorlar için atölye kılavuzu (1,6 l); 5A-F (1,5 L) ve çok noktalı yakıt enjeksiyonlu 4A-FE (1,6 L), 16 ve 20 valf 4A-GE (1,6 L), 5A-FE (1,5 L), 7A -FE (1,8 l) motorları.
Bu kitaptaki bilgi miktarı, 4A ve 5A motorlarının diğer modifikasyonlarını onarırken kılavuzu kullanmanızı sağlar: 4A-G, 4A-GZE, 4A-GELU, 4A-ELU, 4A-GEU, 4A-FHE ve 5A-FHE . Yayın, karbüratörlerin ve yakıt enjeksiyon sisteminin elemanlarının onarımı ve ayarlanması, ateşleme, çalıştırma ve şarj sistemleri, kendi kendine teşhis sisteminin kullanılmasına ilişkin talimatların yanı sıra olası arızalar ve bunların ortadan kaldırılması için yöntemler, çiftleşme boyutları hakkında ayrıntılı bilgi içerir. ana parçaların ve izin verilen aşınma sınırları.
Kitap, araç sahipleri, servis istasyonları ve tamir atölyeleri personeli için tasarlanmıştır.

Rus Dili
Biçim: PDF
Boyut: 23.8MB

Bu kılavuzu aşağıdaki bağlantılardan indirin:

Dikkat!
Bu kılavuzu indirerek, indirdiğiniz dosyayı okuduktan sonra bilgisayarınızdan silmeyi kabul etmiş olursunuz. Portalın tüm içeriği İnternet'teki ücretsiz kaynaklardan elde edilir veya serbestçe dağıtılır. Gönderilen materyalin yazarıysanız, portal kullanıcılarına inceleme için başka bir alternatif sunmak veya doğrudan yayıncıdan kaliteli bir "orijinal" satın almak için lütfen bizimle iletişime geçin. Portal yönetimi, yasa dışı işlemlerden ve telif hakkı sahiplerinin uğrayacağı zararlardan sorumlu değildir.
Yayınlanan materyalin yazarı / sahibi iseniz, kaynağın kullanıcılarına gözden geçirmek veya doğrudan yayıncıdan kaliteli bir "orijinal" satın almak için başka bir uygun alternatif sağlamak için lütfen bizimle iletişime geçin.

Güvenilirlik, popülerlik ve yaygınlık açısından A serisi motorlar, Toyota S serisi güç sürücülerinden daha düşük değildir. 4A FE motoru, C ve D sınıflarındaki otomobiller için oluşturuldu, yani Carina, Corona, Caldina, Corolla ve Sprinter'ın sayısız modifikasyonu ve yeniden şekillendirilmiş versiyonları. Başlangıçta, içten yanmalı motorun karmaşık bileşenleri yoktur, servis istasyonunu ziyaret etmeden sahibi tarafından garajda tamir edilebilir ve servis edilebilir.

Temel versiyonda üreticinin 115 litresi var. s., ancak bazı pazarlar için gücün 100 litreye kadar yapay olarak hafife alınması önerilir. İle. Araç vergilerini ve sigorta primlerini azaltmak.

Toyota üreticisinin motorundaki işaretler, biraz şifreli olmasına rağmen tamamen bilgilendirici. Örneğin, 4 silindirin varlığı bir sayı ile değil, Latince F ile gösterilir, ilk A harfi motorun serisini gösterir. Böylece, 4A-FE şu anlama gelir:

• 4 - serisinde motor arka arkaya dördüncü olarak geliştirildi;
• A - bir harf, fabrikadan 1990'dan önce ayrılmaya başladığını gösterir;
• F - dört valfli motor düzeni, bir eksantrik miline tahrik, ondan ikinci eksantrik miline dönüş aktarımı, zorlama yok;
• E - çok noktalı enjeksiyon.

Başka bir deyişle, bu motorların bir özelliği “dar” silindir kapağı ve DOHC gaz dağıtım şemasıdır. 1990'dan beri, güç tahrikleri, onları düşük oktanlı benzine aktarmak için modernize edilmiştir. Bunun için yakıt karışımının daha yalın olmasını sağlayan LeanBurn güç sistemi kullanıldı.

4A FE motorunun yeteneklerini tanımak için teknik özellikleri tabloda özetlenmiştir:

Toyota 90913-02090 alımı

Toyota 90913-02088 egzoz

yatak kapağı - 57 Nm (ana) ve 39 Nm (çubuk)

silindir kapağı - üç kademeli 29 Nm, 49 Nm + 90°

Toyota üretici kılavuzu, yağın her 15.000 km'de bir değiştirilmesini önerir. Pratikte bu, iki kat daha sık veya en azından 10.000 koşuyu geçtikten sonra yapılır.