kendin yap nissan almera n16 içten yanmalı motor tamiri

Ayrıntılı olarak: my.housecope.com sitesi için gerçek bir ustadan kendin yap nissan almera n16 içten yanmalı motor onarımı.

Nissan - Almera H16. 1.6 litre motor revizyonu. Piston segmanları, kapaklar, zincir gergisi. Gaz kelebeği öğrenme.

Piston grubu ile çalışma prensibi tüm motorlar için hemen hemen aynıdır, farklılıklar sadece tasarımdadır.

Araba Moskova'da showroom'da satın alındı. Kilometrenin doğru olması pek olası değil, 300 km'lik bir koşudan sonra ortaya çıktı - yağ seviyesi 1 litre düştü.

Başlangıçta, blok kafasını çıkarmadan valf gövdesi contalarının değiştirilmesinin sınırlandırılmasına karar verildi. Tabii ki, arabanın sahibi, böyle bir yağ tüketimi ile bunun daha sonra ortaya çıkan hiçbir şeyi değiştirmeyeceği konusunda uyarıldı, ancak. “Müziği ödeyen sipariş eder.” Ayrıca, Nissan'ın arızalı yağ sıyırıcı halkaları nedeniyle artan yağ tüketimi nedeniyle arabaları geri çağırdığı başlangıçta biliniyordu.

Yedek parçalarla ilgili asırlık soru: “Nereden satın alınır, hangi üretici seçilir, uyumlulukta nasıl hata yapılmaz?” İlk iki soru retorik, piyasada çok fazla üretici var - “altın” ortalamayı seçin (en ucuz değil - en pahalı değil).

Üçüncüsü daha zordur, her durumda, burada bir uzmanın, tercihen arabanızın motorunun bölmesine girecek olan kişinin istişareleri gerekecektir. Veya internet üzerinde elektronik yedek parça katalogları ile çalışmak konusunda “üzerinde” iseniz ve ayrıca Autodata veya Vivid Workshop Data ile aşina iseniz, zorluk çekmezsiniz. Kişisel deneyime dayanarak, orijinali güvenilir tedarikçilerden satın almanızı öneririz.

"Tasarruf" nedenleriyle yedek parçalar Moskova'da "Güney Limanı" pazarında satın alındı - "Varoluşçu" dan bir buçuk, hatta iki kez daha ucuza çıktı. Aslanın maliyetlerdeki payı piston grubuna (nominal boyut) düştü: pimli pistonlar ve tespit halkaları ve piston halkaları. Gerekli: contalar (valf kapağı, silindir kapağı (silindir kapağı); mum kuyusu contaları; biyel yatakları (standart) Önceki 2 Nissan'dan (N15) piston değiştirme deneyimine dayanarak zincir gergisinin değiştirilmesi önerilir. ), eski gergi takıldı, 200 km koşmaya bile dayanamadı, zincir özellikle soğuk bir motorda “çıngırak” yapmaya başladı.

Video (oynatmak için tıklayın).

QG motoruyla çalışmanın rahatlığı hakkında birkaç söz, hemen bir rezervasyon yapacağım, yok - motor bölmesinde çok az yer var, bu özellikle silindir kapağını pnömatik olmadan (uç cırcır) çıkarırken belirgindir 12 veya 38) - çok zaman alır. Tüm sıvıları (yağ, bloktan antifriz) boşaltıyoruz. Mantar burada.

Giriş borusunu kapatıyoruz. Birkaç kelime. Gaz brülörü olmadan kapatmaya çalışmanızı tavsiye etmiyorum, aksi takdirde hemen iyi matkaplar ve musluklar hazırlayın. Ancak manifoldda musluk kırılırsa, ciddi bir alet tabanına sahip bir fabrikaya doğrudan bir yolunuz olur. Böyle vakalarımız oldu, dedikleri gibi daha iyi: "bir gün kaybet - sonra beş dakika içinde uç."

Karter ile - yeni bir şey yok (debriyaj mahfazası kapağının arkasındaki kurnazca gizlenmiş 2 somun hariç) - tüm cıvataları aptalca söküyoruz.

Zincirin değiştirilmesi gerekmiyorsa, pompa kasnağını, motor yan yastığını ve ayrıca zincirin ön kapağını sökmüyoruz, monte edilen ünitelerin tahriki için krank mili kasnağı işaretine odaklanıyoruz. Bu tür motorlarda zincirin değiştirilmesi, en hafif tabirle sıkıcı değil, ayrı ayrı düşünülmesi gereken bir meseledir. Sarı bağlantı plakalı değil, koyu mavi olan zincirler vardı ve krank mili, diz ve eksantrik millerindeki tüm işaretler çakışana kadar 10 daire döndürmek zorunda kaldı (eksantrik millerindeki sarı bağlantılar, emme kasnağının enine riski ile çakışmalıdır, egzoz kasnağında boya izi var).

Vivid Workshop tarafından yönlendirilirse, ayarlanabilir giriş kasnağını 2,5 mm sabitlemek gerekir.pim ve bunun için saat yönünün tersine çevrilmesi gerekir. oklar, kasnak ve eksantrik milindeki delikler çakışana kadar (bkz. Şekil). Basınç sağlama koşulu altında - 3 atm. pnömatik tabanca ile kanala

Başka bir nokta - silindir kapağı onarımı için "çarpmayı" önlemek için - motor bölmesini temiz tutmak (paçavralar, kir, küçük aletler). Uygulamamda, bilinen bir şekilde tam olarak zincirin altına düşmeyen bir plastik parçası nedeniyle, kötü şöhretli Mors zincirinin krank mili kasnağı boyunca kaydığı bir durum vardı. Ayrıca, motor ilk önce ateşleme modülleri kapalıyken marş motoru tarafından döndürüldü, böylece yağ pompası hidrolik gergiyi (7) min. krank mili hızı, işaretlerle kontrol edildi - norm. Motor, silindirlerde birkaç flaş için yeterliydi, ardından "öldü". Sonuç içler acısı: 16 valfin tamamı bükülmedi, kırıldı + eksantrik mili kırıldı. çok zaman kaybı ve müşteri, onun huzurunda her şey oldu (peki, ambulans çağırmak zorunda değildim) ... .. Zincir gergisini çıkarın.

Tüm eksantrik mili yatak kapakları numaralandırılmıştır ve değiştirilemez.

Tüm eksantrik mili yatak kapakları numaralandırılmıştır ve değiştirilemez

Garaj koşullarında, kompresör ve evrensel bir valf kırıcının yokluğunda, mesele sorunludur. ilk - çok derin mum kuyuları. Valfi desteklemek neredeyse imkansız, tabi ki ucuna somun bağlı yumuşak bir tel ile deneyebilirsiniz... Ama silindire 10 atm pompalamak ve piston konumundan bağımsız olarak 4 valf ile sakince çalışmak daha iyidir (TDC) veya BDC) ve eksantrik millerinden zincir çıkarılmış haldeyken krank milini kranklamak her zaman uygun değildir. İkincisi, valf kırıcılar o kadar küçüktür ki, "a la VAZ-2108" bir kırıcı kullanmak imkansızdır.

Sökülen silindir kapağında da aynı sorun var.Ve daha sonra "kraker" aramakla vakit kaybetmemek için, çatlarken güçlü bir mıknatıs kullanın.Yedek parça alırken güvenli oynamak ve dört adet kraker sipariş etmek daha da iyidir. Profesyonel olarak araba tamiri yapıyorsanız üniversal bir cracker (vazgeçilmez bir şey) öneririm.Eski kapakları çıkarırken acele etmemelisiniz, supap kılavuzunu kırmak için her zaman vaktiniz olacaktır.Öncelikle eski kapağı sıkıştırın. her taraftan, daha sonra valf iticisinin üzerinde yürüdüğü kuyunun yüzeyini çizmeden dikkatlice sola ve sağa çevirin. karakteristik metalik ses.

Bloğun kafasını çıkarırız, cıvataları kapatır ve belirli bir sırayla sararız Cıvatayı 14 unutmayın - kirin altında her zaman fark edilmez.

Aşınma limiti, ovalite ve koniklik için altı farklı pozisyonda saat göstergesi ile silindirlerin aşınma derecesini tahmin ediyoruz.Aşınma limiti 0,2 mm'dir. A kayışının çapı ile blok kafasının oturmasının üst kenarındaki silindirin çapı arasındaki fark ile belirlenir Limit ovalliği (X ve Y arasındaki fark): 0.015 mm Limit konik (A ve arasındaki fark C): 0.010 mm Gösterge yoksa elinde olan bir kişiye ihtiyaç vardır.Hiçbir şeyi ölçemezsiniz ama bu durumda kurduğunuz motor bir “piyango bileti”ne dönüşür.Motorları profesyonelce montajını yapıyoruz. bize ödeme yapan müşteriler için, bu yüzden “piyangoyu” karşılayamayız.

Yassı problu segmanların piston oluklarındaki ve kilitlerindeki boşlukları kontrol ettiğinizden emin olun.Goetze markası altında, dört üst sıkıştırma segmanının hepsinin büyüklük sırasına göre toleranslara uymadığı kitler vardı.

Pistonları çıkarmadan önce, silindir kapağının bitişik düzlemlerini iyice temizliyoruz ve sıkıştırıyoruz ve sıkıştırılmış hava ile üfliyoruz.Silindir kafasının düzlüğünü de kontrol ediyoruz: büyük bir milimetre cetvel kullanarak düz bir sonda ile veya çapraz olarak, veya kumpas ile Silindir kafası ve silindir bloğunun bükülmesi 0,1 mm'den fazla değil.Geriye dönersek, silindir kapağını elden geçirme kararının önceden ölçülen bir sıkıştırmanın sonuçlarına dayanarak verildiğini not ediyorum.

Pistonların montajında herhangi bir problem olmamalı, piston pimleri tespit segmanları yardımı ile pistonlara sabitlenmiştir.Piston kendi ağırlığının altında hafif bir eforla pistondan düşmemeli ve içine girmemelidir.Ayrıca, bunları bloktan çıkarırken, biyel kolu yataklarının ve krank mili muylularının durumuna dikkat edin - çentik olmamalıdır.Biyel kapaklarına sırayla işaretler koyun, değiştirilemezler.Piston altlarındaki noktalar jeneratör tahrikine doğru yönlendirilir.

Segmanların piston üzerindeki yönü kit ile birlikte gelen montaj talimatında belirtilmiştir.Pistonları silindirlere takmadan önce bloğun kenarını zarar vermemek için yuvarlak bir eğe ile çekiçle zımparalamalıyız. kolu, bundan önce bağlantı çubuklarına ve kapaklarına yeni gömlekler taktıktan sonra, 14-16 Nm'lik ayar torkunu sıkın ve somunları 40 derece sıkın Yağ karterini dolgu macunu ve eski conta kalıntılarından temizliyoruz ve kapatıyoruz cıvataları bir spiral içinde sıkarak karter.

Silindir kapağı cıvataları için dişli deliklerin temizliğine özellikle dikkat ederek (içlerinde sıvı ve kir varsa, sıkıldığında blok patlayabilir), silindir bloğunu ve kafasını basınçlı hava ile tekrar üfliyoruz, contayı takıyoruz ve cıvataları aşağıda gösterildiği gibi sıkarak başlığı bloğa takın.

Eksantrik millerini, ilk silindirin emme ve egzoz kamları zıt yönlere bakacak şekilde yerleştirdik (sökmeden önce, güvenli bir şekilde oynayabilir ve eksantrik mili yıldızlarının iç kısmında ve karşılıklı olanları üzerinde bir işaretleyici ile işaretler yapabilirsiniz. yatak kapakları) Tabii ki 1 ve 4 silindirin pistonları üst ölü noktadadır.

Eksantrik mili yatak kapaklarını sıkıyoruz, dişlileri takıyoruz, zinciri takıyoruz, gergiyi koyuyoruz, işaretleri kontrol ediyoruz.

Motorun montajını bitiriyoruz, tüm kapakları kapatıyoruz... vb. Tüm sıvıları doldurun... Motoru çalıştırmadan önce, ateşleme modülleri kapalıyken paneldeki yağ basınç lambası sönene kadar marş motoruyla çevirin. .

Bu motorların özelliği, ECU'nun (ECU) enerjisi kesildikten veya elektronik gaz kelebeği ayar elemanı konnektörünün kontak açıkken bağlantısının kesilmesinden sonra, rölanti damperinin eğitilmesi, prosedürün on kez tekrarlanması gerekmesidir. Aşağıdaki öğrenme süreci ideal sonuçlar vermiyorsa (rölantide), ki bu pek olası değildir, ya bir hafta boyunca gaz pedalını sıfırladığınızda arabanın stop edeceği gerçeğine katlanmak zorunda kalacaksınız. Veya LAUNCH'ı bulun ve onlara öğretmeye çalışın.

xx'i öğrenmeden önce aşağıdaki koşulların karşılanması gerekir:
- motor ve şanzıman ısıtılmalı / Motor sıcaklığı 70-95 derece olmalı, yoksa öğrenmez (bunu yakalamak zor!)
- vites kutusu otomatik ise, R'yi takın.
- "gün ışığı" ışığı yoksa ışık anahtarı KAPALI konuma gelir; boyutları varsa.
– önce ısıtıcıyı ve arka cam ısıtmasını kapatın.
öğrenme.

Şimdi eğitim prosedürünün kendisi, bir kronometre ile saatler gerektirecek,
aşağıda açıklanan tüm zaman aralıkları çok doğru bir şekilde gerçekleştirilmelidir! Böyle:
1) en az 10 saniye boyunca tüm ısınmalardan sonra kontağı kapatın (motoru kapatın).
2) Gaz pedalının bırakıldığından emin olduktan sonra kontağı açın (anahtar ON konumunda, motoru çalıştırmayın) ve 3 saniye bekleyin.
3) 5 saniye içinde gaz pedalına 5 kez hızlıca (tamamen!) basın ve bırakın.
4) 7 saniye sonra sonuna kadar basın ve gaz pedalını sarı CNECK ENGINE ışığı yanıp sönmeye başlayana kadar basılı tutun (

10sn) ve kalıcı olarak yanmaz(

20 saniye)
5) Lamba yandıktan 3 saniye sonra gaz pedalını bırakın.
6) motoru çalıştırın (durursa çalıştırmayı tekrarlayın) ve 20 saniye bekleyin.
- 2-3 kez devir yapın ve motorun normale döndüğünden emin olun
bekar.
1-5 arasındaki maddeler kontak açıkken ve motor kapalıyken gerçekleştirilir. Nokta 6 - motoru çalıştırın

N16'ların ön şekillendirmesinde, eğitim prosedürü tamamen farklıdır. Uygulanmasının başarısı, kütle hava akış sensörünün parametreleri olan XX regülatörünün kirlenmesine çok bağlıdır. otomatik şanzımandan yük, kimde var. Gerçek hayatta, gaz kelebeği konum sensörünün karşılık gelen hareketiyle gaz kelebeğini bir durdurma vidasıyla açmanız gerekir. İlgili deneyim ve CONSULT'un varlığı olmadan, bunu kendi başınıza yapmanızı tavsiye etmem. Ancak. prosedürün kendisi:
BAŞLANGIÇ KOŞULLARI:
1. Akü voltajı XX'de 12.9
2. 70 ila 99 derece arası sıcaklık
3. Seçici P veya N'de (otomatik şanzıman)
4. Elektrik yükleri kapatılır (klima, farlar, arka cam ısıtması, “Eurolight” olan arabalar - boyutları açın)
5. Direksiyon simidi orta konumda - tekerlekler düz.
6. 10 dakika araba kullanmayı öğrenmeden önce.
7. Radyatör fanı çalışmamalıdır.
KENDİNE EĞİTİM:
1. Kontağı 1 saniye açın ve ardından 10 saniye kapatın.
2. Başlatın ve 70-99 dereceye kadar ısıtın
3. Kapatın ve 9 saniyeden fazla bekleyin.
4. XX'yi başlatın ve 28 saniyeden fazla basılı tutun.
5. Kahverengi gaz kelebeği konum sensörü konnektörünü çıkarın, ardından 5 saniyeliğine tekrar takın.
6. 20 saniye bekleyin.
7. Emin olun. XX'nin manuel şanzıman 650-750 sınırları içinde olduğunu; Otomatik şanzıman 750-850.
8. 2-3 kez “Şarj edin” ve emin olun. XX devrimlerinin yukarıdaki norma geri dönmesi.
7. XX'nin normal sınırlar içinde olduğundan emin olun

Ve sonuç olarak, birkaç kelime.

Başarılı bir onarımın ilk göstergesi, motorun yağ ile “terlemeyi” durdurmasıdır. Atık için yağ tüketimi keskin bir şekilde düşer ve buna bağlı olarak içten yanmalı motorun dinamik performansı artar.

Yaptığınız onarımdan sonra her şey aynen böyleyse, o zaman motorları profesyonelce tamir edebilirsiniz.

Bu konuya yazdığım için özür dilerim ama:
1. Almera için bir şube bulunamadı
2. Almera neredeyse = Bluebird Sylphy

Bir fil kadar mutlu bir Nissan Almera arabası aldım, bir ay boyunca sürdüm, aniden motorun yağ yemeyi çok sevdiği ortaya çıktığında (4t'den sonra kat edilen kilometre için yaklaşık 5-6 litre sürdü). Tamir etmeyi düşündüm, servis böyle bir zhor ile zaten sermayeye (15tr iş + 20tr parça) veya motor değiştirmeye (25-35tr) ihtiyacımız olduğunu söyledi.

Arkadaşlar, çünkü Ben sadece yeni başlayan bir araba tutkunuyum, hemen tamir etmeye veya değiştirmeye değer olup olmadığı konusundaki fikrinizi duymak isterim. Değişirseniz, motoru nasıl ve nerede arayacağınızı.

Motoru tamir etmek veya değiştirmek gerekirse işi yaparız.

Bir izleme kanalında veya üst geçitte çalışma yapılırsa, şanzımanı söktükten sonra motoru bir kaldırma cihazı kullanarak motor bölmesinden yukarı doğru çıkarmak daha iyidir. Asansörlü bir garajda, tüm güç ünitesini motor bölmesinden çıkarmak ve ardından motoru ve şanzımanı ayırmak daha uygundur.

Servo direksiyon ve klimaya sahip bir otomobilin motorunu ve güç ünitesini sökme işlemlerini açıklıyoruz.

Pili çıkarın (bkz. "Pilin çıkarılması").

Yağı motordan (bkz. "1.6 (16V) motorun yağ ve yağ filtresinin değiştirilmesi") ve soğutma sıvısından (bkz. "Motor soğutma sıvısının değiştirilmesi 1.6 (16V)") boşaltırız.

Hava filtresi muhafazasını çıkarın ("Hava filtresi muhafazasının çıkarılması" bölümüne bakın).

Egzoz sisteminin ön borusunu egzoz manifoldundan ayırıyoruz (bkz. "Egzoz sisteminin çıkarılması").

Yakıt rayının korumasını kaldırıyoruz (bkz. "Yakıt rayının korumasının çıkarılması").

Yakıt borusunun ucunu yakıt rayı bağlantısından ayırın ("Yakıt rayının ve enjektörlerin sökülmesi" bölümüne bakın).

Gaz kablosunu gaz kelebeği tertibatı kolundan ve alıcıdan ayırıyoruz (bkz. "Gaz kablosunun değiştirilmesi").

Vakumlu fren servosunun çek valf borusunu alıcının bağlantısından ayırıyoruz (bkz. "Vakumlu fren servosunun çek valfinin çıkarılması").

İki kelepçeyi sıkarak, adsorban tahliye borusunu motor rölanti sisteminin hortum bağlantısından ayırın.

Servo direksiyon rezervuarını radyatör çerçevesinin üst traversinden çıkarın.

“13” başlığını kullanarak servo direksiyon borusu braketini silindir bloğuna sabitleyen cıvatayı sökün

Servo direksiyon hidrolik tahrikini açmadan bir hidrolik direksiyon pompasıyla veya pompasız monte edilmiş motoru sökmek mümkündür.

İlk seçenekte, servo direksiyon pompasını motor braketine sabitleyen cıvataları söküyoruz ve boruyu ve hortumu pompadan ayırmadan pompayı bir kablo veya tel ile radyatör çerçevesinin üst traversine bağlarız. motorun sökülmesine müdahale etmez. İkinci seçenekte, boruyu ve hortumu pompadan ayırıyoruz (bkz. "Hidrolik direksiyon pompasını çıkarma"), çalışma sıvısını onlardan bir kaba boşaltıyoruz.

Jeneratörü çıkarıyoruz (bkz. "Jeneratörü çıkarma, 1.6 (16V) motordaki voltaj regülatörünü ve redresör ünitesini değiştirme").

Kabloları marş motorundan ayırın ("Marş motorunun sökülmesi ve kontrol edilmesi" bölümüne bakın).

Klima kompresörünü brakete sabitleyen cıvataları söküyoruz (bkz. motorun çıkarılmasına müdahale eder.

Soğutma sisteminin radyatörünü çıkarıyoruz (bkz. "Radyatörün çıkarılması").

Soğutma sisteminin hortumlarını kapaktan ve termostat gövdesinden ve ayrıca soğutma sıvısı pompasının giriş borusundan ayırıyoruz.

Motor yönetim sisteminin kablo demeti pedlerini ateşleme bobinlerinden, rölanti hızı kontrolöründen, yakıt enjektörlerinden, bidon boşaltma solenoid valfinden ve sensörlerden ayırıyoruz: oksijen konsantrasyonu, patlama, mutlak basınç ve emme havası sıcaklığı, düşük yağ basıncı göstergesi, soğutma suyu sıcaklığı, krank mili konumu , gaz kelebeği konumu (ilgili bölümlere bakın: "Motor 1.6 (16V)", "Motor güç kaynağı sistemi 1.6 (16V)", "Motor yönetim sistemi 1.6 (16V)").

Kablo demetlerini motordan yana alıyoruz.

Motorun bir kaldırma tertibatı ile motor bölmesinden yukarıya doğru çıkarılması gerekiyorsa, önce vites kutusu çıkarılmalıdır ("Şanzımanın sökülmesi" bölümüne bakınız).

Başlığı kaldırın ve dik tutun. Motorda bulunan iki halka için kaldırma cihazının zincirlerini sabitliyoruz. Zincirleri çektikten sonra, vites kutusu çıkarıldığında onu destekleyen motorun altından vurguyu kaldırıyoruz.

Güç ünitesinin doğru desteğini kaldırıyoruz (bkz. "Güç ünitesinin desteklerini değiştirme").

Motoru sökmeden önce, tüm hortumların, boruların, tellerin motordan ayrılıp ayrılmadığını bir kez daha kontrol etmek ve kenara koymak gerekir.

Bir kaldırma cihazı kullanarak motoru kaldırın ve motor bölmesinden çıkarın.

İş bir asansörde yapılırsa ve güç ünitesi sökülürse, jeneratörü sökmek gerekli değildir - sadece kabloları ondan ayırmanız gerekir.

Güç ünitesini sökerken, dişli kutusunu çıkarmak yerine aşağıdaki işler yapılmalıdır.

Ön tekerlek tahriklerini ("Ön tekerlek tahriklerinin sökülmesi") ve alt şasiyi ("Alt şasinin sökülmesi" bölümüne bakın) çıkarıyoruz.

Debriyaj ayırma kablosunu debriyaj ayırma mekanizması çatalından ve şanzımandaki braketten ayırıyoruz (bkz. "Debriyaj ayırma kablosunun değiştirilmesi"). Şanzıman kontrol çubuğunu vites kolundan ayırıyoruz (bkz. "Şanzıman kontrol çubuğunun çıkarılması"). "Kütle" kablolarını ve kablo demetini dişli kutusundan ayırıyoruz (bkz. "Şanzımanın çıkarılması"). Hız sensörünü çıkarın (bkz. "Hız sensörünün çıkarılması"). Tel bloğunu geri vites lambası anahtarından ayırıyoruz (bkz. "Geri ışık anahtarını çıkarma").

Motorun ve şanzımanın altına ayarlanabilir stoplar veya sağlam bir masa takıyoruz. Güç ünitesinin doğru desteğini kaldırıyoruz (bkz. "Güç ünitesinin desteklerini değiştirme").

Güç ünitesinin sol desteğini destek braketine sabitleyen somunu söküyoruz (bkz. "Şanzımanın çıkarılması").

Aracı bir asansörde kaldırarak veya güç ünitesini ayarlanabilir duraklarda indirerek, sol destek braketinin pimini destek yastığındaki delikten çıkarıyoruz.

Motoru veya güç ünitesini araca ters sırada takıyoruz.

alexio

Sürüş: Mitsubishi Yabancı
23.05.10'dan beri bizimle
Toplam gönderiler: 386

Bu yazımda Nissan Almera N16E 1.8 litre motorda supap sapı contaları değiştirme işlemini detaylı olarak anlatacağım. 2002'den itibaren N15 modelleri ve benzerleri için neredeyse aynı motor tasarımı göz önüne alındığında, onarım süreci onlar için de geçerlidir.

Beni bu oldukça zor onarıma ne itti? Sadece iki neden:
1. Yüksek yağ tüketimi. Her bin kilometrede bir motora 0,6 litre Shell Helix Ultra 5w40 yağı ekledim. Bu harika arabanın sahibi, tüketimin 1000 km'de 0,5 litre olduğunu biliyor. üretici tarafından bile kabul edilebilir (!) Bu, özellikle mutlu sahibi olduğum 1.8 litrelik motora sahip otomobiller için geçerlidir. Bu, bu modelde kullanılan deneysel yağ sıyırıcı halkaları ile açıklanmaktadır. Halkalar işlerini oldukça kötü yapıyor ve duvarlardan gelen yağ silindirlerde yanıyor. Bu modelden sonra Nissan bu yüzükleri başka hiçbir yerde kullanmadı. Ama yine de, uzun bir süre boyunca, artan yağ tüketimimin nedeninin halkalardan değil, 116.000 km'de aşınmış oldukları düşüncesiyle eğlendim. yağ keçeleri. Her ne kadar mantık 600 gr önerdi. yağlar sadece bu lastik bantlardan sızamaz ... Ancak yine de, motordan büyük harf kullanma arzusu olmadığı için bunların değiştirilmesine karar verildi.

2. Bu onarım yeterince ucuz değil ve sevgili arabamın kalbine "garajdan Petya Amca" na güvenmek istemedim. Neyse ki, "Japon kadınları" ve otomotiv endüstrisinin diğer ürünlerinin elden geçirilmesi konusunda deneyime sahip bir ağabeyim var. Ayrıca, bu zamana kadar Nissan Almera motorlarının onarımı hakkında fotoğraflarla büyük miktarda bilgi edinmiştim. Garaj şeklinde bir tamir üssü vardı ve ayrıca geniş bir alet takımı da mevcuttu.

Onarım, bunun için önceden hazırlık ile başladı. Piyasadan gerekli bileşenler ve satın alınan armatürler için sipariş verildi:

1. Corteco yağ sıyırıcı kapağı, makale 1205361, 16 adet. 31.34 ruble için. = 501.44 ruble.
2. Vana kapağı contası Elring, ürün no 438.890, 1 adet. 294.04 ruble için.
3. VAZ-2112 için kurutucu (16 valf motorlu). 150 r için en küçük basınçlı yıkayıcı çapı ile.
4. 30 ruble için uzun uçlu ve mıknatıslanmış uçlu ince bir tornavida.
5. 150 ruble için kavisli uzun uçlu yuvarlak burunlu pense.
6. 200 ruble için gri dolgu macunu, yüksek sıcaklık. (yararlı değil)
7. Çabuk kuruyan boya ile talaşlar için (oje gibi) rötuş yapın. Renk beyaz veya başka bir parlak - zaten boyam vardı, yaklaşık 100 rubleye mal oluyor.
8. Bezler, ev eldivenleri - 30 ruble.

Toplam yaklaşık 1500r. Biraz. Orijinal kapakları al, kurbağa beni boğdu. Ayrıca insanlar Corteco'yu koydu ve uçuş normaldi.

Yani, aslında, sürecin kendisi.

Pili çıkarıyoruz, müdahale etmeyecek şekilde çıkarıyoruz. Soğutuculu genleşme deposunu söküyoruz, hortumla birlikte aküyü yerinde çıkarıyoruz. Arabayı krikoyla kaldırın, sağ ön tekerleği çıkarın. Alt kasnağa erişim sağlamak için plastik çamurluk kaplamasını çıkarın. Kontakları ateşleme bobinlerinden ayırın, bobinleri çıkarın. Silindirlere kir dökülmemesi için mumlar henüz sökülmemelidir.

Valf kapağından iki lastik boruyu ayırın. Tüm valf kapağı vidalarını gevşetin ve sökün. Garajın dipsiz derinliklerinde kaybolmamaları için her şeyi bir kavanoza koydum. Biraz çaba sarf ederek, tüm çevre boyunca ve karter egzoz deliğinin altında (küçük, dikdörtgen) olan iki conta ile birlikte valf kapağını çıkarıyoruz. Elring kitinde bu contaların her ikisi de var, yenilerini koyacağız. Eksantrik millerini görüyoruz:

Bir uzmana göre kurumun olmaması, yağ tüketiminden sorumlu olanın kapaklar ve halkalar değil, tıkanmış katalizör ve PCV valfi (karter egzozu) olduğunu gösteriyor. Valfi kontrol ettim - çalışıyor, ancak içinde şüpheli bir şekilde çok fazla yağ vardı, bu da dikdörtgen contanın geçmesine izin verdiğini gösteriyordu. Yağ kolayca bu miktarda tüpe girebilir. Katalitik konvertörü henüz sökmeyi planlamıyorum. Ama tüketim azalmazsa ben de girerim merak etmeyin. Bu arada, kapağın hava kanallarında da çok fazla yağ vardı - muhtemelen contayı değiştirmek çok yardımcı olacaktır - indirim yapmayın. Eskisi çok yıpranmıştı. Ancak onarımın amacına geri dönelim - kapaklar.

Yağı biraz silmeniz önerilir - daha fazla analize müdahale eder ve “dirseğe kadar” yerine “boyuna kadar” çıkarılabilir. Şimdi en ilginç olanı. Tüm ipuçları ve onarım kılavuzlarında, insanlar her zaman silindir kapağının yan kapağını çıkarmışlardır. Dişlileri ve eksantrik mili zincirini kapatan ve gri dolgu macunu üzerine oturan budur. Bu anlaşılabilir - kapak, millerin ve dişlilerin çıkarılmasına müdahale eder. Ama kapağı çıkarmak istemedik, çünkü bir kez ekilen şey iyidir - bırakın öyle otursun. Yeni dolgu macununa nasıl oturacağını kim bilebilir? Evet ve onu çekmek uzun ve sıkıcı. Yıldızları kapağa kadar götürmeye ve milleri ve onları çıkarmaya karar verdik.

İlk silindirle başladık. Bunu yapmak için bir mum çıkardılar. ÖNEMLİ: Valflerin silindire düşmesini önlemek için piston en yüksek konumuna yükseltilmelidir. Bunu yapmak için, seviye çubuğunu mum deliğine sokun, böylece ucu pistona yaslanır. Ardından, kasnağı (çıkarılan tekerlek alanındaki alt kasnağın cıvatasının üzerine atılan bir kayış veya anahtar kullanarak) vida yükselmeyi durdurana ve indirmeden önce donana kadar döndürmeniz gerekir. Ardından (ÖNEMLİ), zincirdeki dişlerin konumunu sabitleyerek zincire ve dişlilere boya işaretleri (talaşlar için bir tüpten) koyun.

Montaj sırasında zinciri olduğu gibi takmanız gerekir - dişlilerin aynı dişlerine. Şaftların üstünü boya ile işaretliyoruz. Anlamı aynıdır - montaj sırasında onları aynı konuma getirmek. Emme ve egzoz millerini karıştırmamak için eksantrik millerim zaten boyayla (kırmızı ve sarı) işaretlenmişti.

Açık uçlu bir anahtarla veya cırcırlı bir halka anahtarla, çaba harcamadan değil, yıldız işaretlerini sabitlemek için cıvataları söküyoruz. Aynı zamanda, silindirlerin dönmesini önlemek için, tekerleğin altından, kafalı bir anahtarla büyük bir kasnağı sabitliyoruz.

Cıvatalar tamamen çıkarılmamıştır. Boyunduruk - mil bağlantılarını çıkarmaya başlıyoruz. İlk olarak, ilki yıldızların yanında, sonra geri kalanı, doğru zayıflama sırasını izleyerek. Boyunduruğu kaldırıyoruz ve tüm bu ekonomiyi, kurulduğu sırayla önceden hazırlanmış temiz bir paçavra üzerine koyuyoruz.

Ardından, yıldızları koltuklardan çıkarın. İlki, mil konum sensörünü çıkarırsanız yan kapağın içinden oldukça kolay çıkar (şekil olarak kesilmiş bir silindire benziyor) - şek. 5. Bir cıvata ile sabitlenir ve sorunsuz bir şekilde çıkarılır. Boyunduruklardan çıkan miller tornavida gibi bir şeyle kaldırılmalıdır çünkü. yerlerine sımsıkı otururlar. Bundan sonra, onları yıldızlardan kaldırmayı deneyebilirsiniz.

Şaftlar çıkarıldığında, en yakın zincir dişlisini çıkarmanız ve zinciri alttan uçmaması için hafif bir gerginlikle sabitlemeniz gerekir.

Ardından, parlak kapları valflerden çıkarmanız gerekir.

Hiçbir şeye sabitlenmezler, ancak çıkarılması kolay değildir, çünkü. içine yapıştır. Onları bir mıknatısla çıkarmanın iyi bir yolunu bulduk. Her şey bir dakika içinde çekildi.

Şimdi yayları çıkarmanız gerekiyor. Bunu yapmak için vanaları kurutmanız gerekir. Bunu sadece birinci ve dördüncü silindirlerde yapıyoruz! Çünkü içlerinde piston üst konumdadır. Kurutma makinesi budur.

Aşırı braketi bir cıvata ile silindir kapağındaki uygun bir deliğe sabitliyoruz. İkincisi, diski durana kadar küçük bir sarsıntıyla bastırıyoruz. Aynı zamanda, krakerler serbest bırakılır ve ince bir manyetik tornavida ile dikkatlice çıkarılabilir. Onları kaybetmemek için çok dikkatli olmalısınız.

Yayları üstte rondela ile dikkatlice çıkarıyoruz. Masanın üzerine doğru sırayla yerleştirin.

Her şey. Kapaklara geldik.

Uçları kıvrık yuvarlak pense ile eski kepleri büyük bir çabayla çıkarıyoruz. Utangaç olamaz ve deformasyona kadar güçlü bir şekilde sıkıştıramazsınız - artık gerekli değildir. Burada çok zaman ve emek harcadık.

Yeni kapaklar takıp, aynı kraker kullanarak uygun bir tüp veya rondela ile sonuna kadar bastırıyoruz. Tüp ile çok daha kolay ve hızlı hale getirdik.

Kapakları aynı anda iki silindirde değiştiriyoruz - 1m ve 4m. Ardından, yayları yerine koyun ve kurutun. Söylemesi yapmaktan daha kolay. Onarım zamanının çoğu buna harcandı ... Krakerlerin yerlerine oturması çok kolay değil, parmaklarınızı gerçekten sokamazsınız, manyetik bir tornavida yardımcı olmaktan çok zarar verir. Bu süreçte, bir kez bir yay fırladı ve krakerler ancak bir tür ihtiyat sayesinde bulundu .... Üstelik, en kötü yerde - zincirin yanında, derinliklerde ... Bu yüzden burada çok dikkatli olmalısınız ve motoru paçavralarla örtmek daha iyidir. İki silindirin valflerini kuruttuktan sonra 2. ve 3. pistonların da üst konuma hareket ettirilmesi gerekir. Bunu yapmak için, tekerleğin altında büyük bir kasnağı kaydırarak ve çıkarılan zinciri gergin tutarak, mum kuyusuna yerleştirilen sondanın konumunu izleriz (mumlar zaten sökülmüştür).

Ayrıca, eylemler tekrarlanır. Son valfi kuruttuktan sonra motoru ters sırada monte ediyoruz. Bardakları yerleştiriyoruz, milleri yerine yerleştiriyoruz (zorlukla değil) ve yıldızların içine yerleştiriyoruz. İşaretlere göre zinciri daha önce aynı dişlere geri döndürmüş olmak. Söktüğümüz her şeyi vidalıyoruz. Valf kapağını kurum ve yağdan gelen benzinle yıkarız. Yeni contalar takıp yerine sabitliyoruz. Topladıktan sonra, motor bölmesinde hiçbir tornavidayı unutmadığından emin olarak başlıyoruz ve yeni kapakların tadını çıkarıyoruz.

Almera'nın teknik ekipmanının mükemmelliği şüphesizdir ve her sürücü Nissan Almera H16 motorunu kendi elleriyle tamir etmeye karar vermez. Yeni nesil 16 valfli güç ünitelerinin ortaya çıkması tamamen doğal bir süreçtir, ancak bu motorların çok karmaşık olmayan bazı onarım türleri, bir tornavida ve anahtar kullanabilen herhangi bir araç sahibinin gücü dahilindedir.

Nissan Almera N16 motoru aşırı ısınmaya başladığında ve bloğun altından bir antifriz ve yağ sızıntısı fark edildiğinde, onu çıkarmak ve contayı değiştirmek gerekir. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle, kafa bükülebilir ve daha sonra silindir bloğu ile bağlantısının taşlanması zaten gerekli olacaktır.

Başlığın hortumlardan, eklerden ve diğer bileşenlerden aşağıdaki sırayla çıkarılması önerilir:

Akünün negatifini kapatıyoruz ve antifrizi boşaltıyoruz.
Ateşleme bobinlerini ayırın ve çıkarın.
Somunları montaj saplamalarından söktükten sonra egzoz manifoldunu çıkarıyoruz.
Gaz kelebeğine, karter havalandırmasına ve emme manifolduna giden hava besleme hortumlarını çıkarmak için kelepçelerin antenlerini sıkıştırıyoruz.
Fren vakumunu ayırın.
Sabitleme cıvatalarını söküyoruz ve toplam kütleyi bloğun başına bağlayan telleri çıkarıyoruz.
Gaz tellerinin, sıcaklık sensörünün ve enjektörlerin konektörlerini ayırıyoruz.
Adsorber valfinin elektrik konnektörünü söküyoruz ve hortumu ondan çıkarıyoruz.
Yakıt beslemesini yakıt rayından ayırın.
Jeneratör braketini sabitleyen cıvatayı söküp jeneratörle birlikte alıyoruz.
Eksantrik millerini söküp dikkatlice çıkarıyoruz.
Motor yatağını sabitleyen montaj cıvatalarını emme manifoldundan sökün.
Almera araç onarım talimatlarında verilen sıra ile kafayı sabitleyen cıvataları söküp silindir kapağını çıkarıp masa üstüne yerleştiriyoruz.

Sıcak bir motorda kafayı sökmeye çalışmayın, bu durumda silindir bloğu ile bağlantı noktasında silindir kapağının temas düzleminin deformasyonu mümkündür.

Çıkarılan başlık ve silindir bloğunda temas yüzeylerini temizliyoruz, ardından bu parçanın geometrisini çarpıklık olmaması için kontrol ediyoruz.Bunu yapmak için, bir demir cetvelin kenarıyla, düzlemi uzunluk boyunca, ardından köşeden köşeye kontrol ederek ortaya çıkan boşluğu bir sonda ile ölçeriz. Boşluk 0,1 mm'den azsa, kafa daha büyük bir silindir kapağı değeriyle geri takılabilir, taşlama için özel bir atölyeye gönderilmelidir.

Kafayı değiştirmeden önce, montaj cıvatalarının deliklerindeki kiri ve yağı temizleyin, motor bloğuna yeni bir conta koyun ve montaj cıvatalarını motor yağı ile yağlayın.

Silindir kapağı cıvatalarının ve eksantrik millerinin sıkma torklarına göre kılavuza uygun olarak daha fazla kurulum ve montaj gerçekleştiriyoruz.

Almera motorunuzun valf kapağının altında yabancı sesler fark ederseniz, valf mekanizmasındaki boşlukları kontrol etmenin zamanı gelmiştir. Boşlukların sadece soğuk bir motorda ölçülmesi önerilir, aksi takdirde soğudukça değişecek ve her seferinde değerleri farklı olacaktır.

Giriş valflerindeki boşluk 0,25-0,33 mm, egzoz valflerinde - 0,32-0,40 olmalıdır. Bir kalınlık mastarı ile donatılmış üst kapağı çıkardıktan sonra, aşağıdaki sıraya bağlı kalarak boşlukları ölçün:

Krank milini çevirerek, ilk silindirin TDC'sine getirin.
Bu konumda, birinci ve ikinci silindirlerin emme eksantrik milindeki ve birinci ve üçüncü silindirlerin egzoz eksantrik milindeki boşlukları ölçüyor ve ölçüm sonuçlarını kaydediyoruz.
Krank milinde tam bir devrim yapıyoruz.
Bu konumda, emme eksantrik milindeki üçüncü ve dördüncü silindirlerin ve egzoz eksantrik milindeki ikinci ve dördüncü silindirlerin boşluklarını ölçüyoruz ve sonuçları da kaydediyoruz.

Ölçüm sonuçları nominal değerden farklıysa, ayar pulunu çıkarın ve tamir setinden başka bir pul ile değiştirin.

Arka taraftaki tüm pullar kalınlıklarıyla işaretlenmiştir. Örneğin 235 sayısı, bu şimin kalınlığının 2,35 mm olduğu anlamına gelir. Tamir takımları, çeşitli boyutlarda Nissan Almera H16 motoru için 73 rondela içerir. Seçilen rondelaları yerine yerleştirip vana kapağını kapatıyoruz.

Bunlar, kendi başınıza yapabileceğiniz en karmaşık işlerdir ve bir Nissan'daki bazı sarf malzemelerinin bakımı ve değiştirilmesi özellikle zor değildir ve herhangi bir sürücünün gücü dahilindedir. Nissan Almera H16 motorundaki diğer onarım türlerine gelince, uygulamalarını ilgili hizmetlerde çalışan profesyonellere emanet etmek daha iyidir.

2. Bu onarım yeterince ucuz değil ve sevgili arabamın kalbine "garajdan Petya Amca" na güvenmek istemedim. Neyse ki, "Japon kadınları" ve otomotiv endüstrisinin diğer ürünlerinin elden geçirilmesi konusunda deneyime sahip bir ağabeyim var. Ayrıca, bu zamana kadar Nissan Almera motorlarının onarımı hakkında fotoğraflarla büyük miktarda bilgi edinmiştim.Garaj şeklinde bir tamir üssü vardı ve ayrıca geniş bir alet takımı da mevcuttu.

Onarım, bunun için önceden hazırlık ile başladı. Piyasadan gerekli bileşenler ve satın alınan armatürler için sipariş verildi:

Yağ sıyırıcı kapağı Corteco, makale 12015361, 16 adet. 31.34 ruble için. = 501.44 ruble.
Valf kapağı contası Elring, ürün numarası 438.890, 1 BİLGİSAYAR. 294.04 ruble için.
VAZ-2112 için kurutucu (16 valf motorlu). 150 r için en küçük basınçlı yıkayıcı çapı ile.
30 ruble için uzun iğneli ve mıknatıslı uçlu ince bir tornavida.
150 ruble için kavisli uzun uçlu yuvarlak burunlu pense.
200 ruble için gri dolgu macunu, yüksek sıcaklık. (yararlı değil)
Çabuk kuruyan boya ile talaşlar (oje gibi) için rötuş yapın. Renk beyaz veya başka bir parlak - zaten boyam vardı, yaklaşık 100 rubleye mal oluyor.
Paçavralar, ev eldivenleri - 30 ruble.

Toplam yakl. 1500r. Biraz. Orijinal kapakları al, kurbağa beni boğdu. Ayrıca insanlar Corteco'yu koydu ve uçuş normaldi.

Yani, aslında, sürecin kendisi.

Montaj sırasında zinciri olduğu gibi takmanız gerekir - dişlilerin aynı dişlerine. Şaftların üstünü boya ile işaretliyoruz. Anlamı aynıdır - montaj sırasında onları aynı konuma getirmek.Emme ve egzoz millerini karıştırmamak için eksantrik millerim zaten boyayla (kırmızı ve sarı) işaretlenmişti.

Şaftlar çıkarıldığında, en yakın zincir dişlisini çıkarmanız ve zinciri alttan uçmaması için hafif bir gerginlikle sabitlemeniz gerekir.

Ardından, parlak kapları valflerden çıkarmanız gerekir.

Hiçbir şeye sabitlenmezler, ancak çıkarılması kolay değildir, çünkü. içine yapıştır. Onları bir mıknatısla çıkarmanın iyi bir yolunu bulduk. Her şey bir dakika içinde çekildi.

Yayları üstte rondela ile dikkatlice çıkarıyoruz. Masanın üzerine doğru sırayla yerleştirin.

Her şey. Kapaklara geldik.

Yeni kapaklar takıp, aynı kraker kullanarak uygun bir tüp veya rondela ile sonuna kadar bastırıyoruz. Tüp ile çok daha kolay ve hızlı hale getirdik.

Video (oynatmak için tıklayın).

Ayrıca, eylemler tekrarlanır. Son valfi kuruttuktan sonra motoru ters sırada monte ediyoruz. Bardakları yerleştiriyoruz, milleri yerine yerleştiriyoruz (zorlukla değil) ve yıldızların içine yerleştiriyoruz. İşaretlere göre zinciri daha önce aynı dişlere geri döndürmüş olmak. Söktüğümüz her şeyi vidalıyoruz. Valf kapağını kurum ve yağdan gelen benzinle yıkarız. Yeni contalar takıp yerine sabitliyoruz. Topladıktan sonra motor bölmesinde hiçbir tornavidayı unutmadığından emin olarak başlıyoruz ve yeni kapakların keyfini çıkarıyoruz 🙂.