kendin yap ekran tamiri

Bugün sizlerle kendi ellerimle bir monitör tamir etme deneyimimi paylaşmak istiyorum. eskisini tamir ettim LG Flatron 1730'lar. Işte bir tane:

Bu bir 17" LCD monitördür. Hemen söylemeliyim ki, monitörde görüntü olmadığında (iş yerinde) hemen bu tür kopyaları elektronik mühendisimize götürüyoruz ve onlarla ilgileniyor, ancak pratik yapma fırsatı vardı 🙂

Başlamak için, terminolojiyle biraz ilgilenelim: daha önce, CRT monitörleri (CRT - Katot Işın Tüpü) kitlesel olarak kullanılıyordu. Adından da anlaşılacağı gibi, bir katot ışın tüpüne dayanmaktadırlar, ancak bu bire bir çeviridir, bir katot ışın tüpünden (CRT) bahsetmek teknik olarak doğrudur.

İşte böyle bir "dinozor" un demonte bir örneği:

LCD tipi monitörler (Liquid Crystal Display - likit kristal ekran) veya sadece bir LCD ekran artık moda. Genellikle bu tür tasarımlara TFT monitörler denir.

Yine de, doğru konuşursak, şöyle olmalıdır: LCD TFT (İnce Film Transistör - ince film transistörlerine dayalı ekranlar). TFT, günümüzün en yaygın çeşidi veya daha doğrusu LCD (sıvı kristal) ekran teknolojisidir.

Öyleyse, monitörü kendiniz onarmaya başlamadan önce, “hastamızın” ne tür “semptomları” olduğunu düşünelim? Kısacası, o zaman: ekranda görüntü yok. Ama biraz daha yakından bakarsanız, çeşitli ilginç detaylar ortaya çıkmaya başladı! 🙂 Açıldığında, monitör kısa bir süreliğine bir görüntü gösterdi ve bu görüntü hemen kayboldu. Aynı zamanda (seslere bakılırsa), bilgisayarın sistem birimi düzgün çalıştı ve işletim sistemi başarıyla açıldı.

Bir süre (bazen 10-15 dakika) bekledikten sonra görüntünün kendiliğinden ortaya çıktığını gördüm. Deneyi birkaç kez tekrarladıktan sonra buna ikna oldum. Ancak bazen bunun için ön paneldeki “güç” düğmesi ile monitörü kapatıp açmak gerekiyordu. Resmi devam ettirdikten sonra, bilgisayar kapatılana kadar her şey hatasız çalıştı. Ertesi gün hikaye ve tüm prosedür tekrarlandı.

Dahası, ilginç bir özellik fark ettim: oda yeterince sıcak olduğunda (mevsim artık yaz değil) ve piller iyi ısıtıldığında, monitörün görüntü olmadan boşta kalma süresi beş dakika azaldı. Isındığı, istenen sıcaklık rejimine ulaştığı ve daha sonra sorunsuz çalıştığı hissi vardı.

Bu, özellikle ebeveynlerin (monitör onlarda) ısıtmayı kapattığı ve odanın oldukça taze olduğu günlerden birinden sonra fark edilir hale geldi. Bu gibi durumlarda, monitördeki görüntü 20-25 dakika boyunca yoktu ve ancak o zaman, yeterince ısındığında ortaya çıktı.

Gözlemlerime göre, monitör, belirli anakart sorunlarına (kapasitanslarını kaybeden kapasitörler) sahip bir bilgisayarla tamamen aynı şekilde davrandı. Böyle bir kart yeterince ısınırsa (çalışmasına izin verin veya bir ısıtıcı yönüne yönlendirilirse), normal olarak “başlar” ve çoğu zaman bilgisayar kapanana kadar hatasız çalışır. Doğal olarak, bu bir noktaya kadar!

Ancak teşhisin erken bir aşamasında (“hasta” vakasını açmadan önce), neler olup bittiğine dair en eksiksiz resmi elde etmemiz son derece arzu edilir. Buna göre, sorun hangi düğüm veya öğede kabaca yönlendirilebilir? Benim durumumda, yukarıdakilerin tümünü analiz ettikten sonra, monitörümün güç devresinde bulunan kapasitörleri düşündüm: aç - görüntü yok, kapasitörler ısınıyor - görünüyor.

Peki, bu varsayımı test etme zamanı!

Hadi demonte edelim! İlk önce, bir tornavida kullanarak standın altını sabitleyen vidayı sökün:

Ardından, - ilgili vidaları çıkarın ve standı monte etmek için tabanı çıkarın:

Ardından düz uçlu bir tornavida kullanarak monitörümüzün ön panelini kaldırıyoruz ve okla gösterilen yönde dikkatlice ayırmaya başlıyoruz.

Yavaş yavaş, tüm matrisin çevresi boyunca ilerliyoruz, ön paneli koltuklarından tutan plastik mandalları bir tornavidayla yavaş yavaş kapatıyoruz.

Monitörü demonte ettikten (ön ve arka kısımlarını ayırdıktan sonra) aşağıdaki resmi görüyoruz:

Monitörün “iç kısımları” arka panele yapışkan bantla yapıştırılmışsa, onu soyarız ve güç kaynağı ve kontrol panosu ile matrisin kendisini çıkarırız.

Arka plastik panel masanın üzerinde kalır.

Demonte monitördeki diğer her şey şöyle görünür:

Avucumda “doldurma” böyle görünüyor:

Kullanıcıya görüntülenen ayarlar butonları panelini yakından gösterelim.

Şimdi, monitör matrisinde bulunan katot arka ışıklarını ateşlemelerinden sorumlu invertör devresine bağlayan kontakları ayırmamız gerekiyor. Bunu yapmak için alüminyum koruyucu kapağı çıkarıyoruz ve altında konektörleri görüyoruz:

Aynısını monitörün koruyucu kasasının karşı tarafında da yapıyoruz:

Konnektörleri monitör dönüştürücüden lambalara ayırın. İlgilenenler için katot lambaların kendisi şöyle görünür:

Bir tarafta metal bir kasa ile kaplanmıştır ve çiftler halinde bulunurlar. İnverter lambaları "tutuşturur" ve ışıklarının yoğunluğunu düzenler (ekranın parlaklığını kontrol eder). Günümüzde lambalar yerine LED arka aydınlatma giderek daha fazla kullanılmaktadır.

Tavsiye: bunu monitörde bulursan birden görüntü gitti, daha yakından bakın (gerekirse ekranı bir el feneri ile vurgulayın). Belki soluk (loş) bir görüntü fark ettiniz? Burada iki seçenek vardır: arka ışık lambalarından biri arızalanmıştır (bu durumda, invertör basitçe “savunma” durumuna geçer ve onlara güç sağlamaz), tamamen çalışır durumda kalır. İkinci seçenek: İnvertör devresinin kendisinin onarılabilecek veya değiştirilebilecek bir arızası ile uğraşıyoruz (dizüstü bilgisayarlarda, kural olarak, ikinci seçeneğe başvururlar).

Bu arada, dizüstü bilgisayar invertörü, kural olarak, ekran matrisinin ön dış çerçevesinin altında (orta ve alt kısımlarında) bulunur.

Ancak dalıyoruz, monitörü onarmaya devam ediyoruz (daha doğrusu şimdilik vidalayın) 🙂 Böylece, tüm bağlantı kablolarını ve elemanlarını çıkardıktan sonra monitörü daha da söküyoruz. Kabuk gibi açıyoruz.

İçeride, başka bir kasa tarafından korunan, monitörün matrisini ve arka ışıklarını kontrol panosuna bağlayan başka bir kablo görüyoruz. Bandı yarıya kadar soyuyoruz ve altında veri kablosu olan düz bir konektör görüyoruz. Dikkatlice kaldırıyoruz.

Matrisi ayrı ayrı koyduk (bu onarımla ilgilenmeyeceğiz).

Arkadan böyle görünüyor:

Bu fırsatı değerlendirerek, size demonte monitör matrisini göstermek istiyorum (son zamanlarda iş yerinde tamir etmeye çalıştılar). Ancak onu ayrıştırdıktan sonra, düzeltmenin mümkün olmayacağı anlaşıldı: matrisin üzerindeki sıvı kristallerin bir kısmı yandı.

Her halükarda, parmaklarımı yüzeyin arkasında bu kadar net görmemeliydim! 🙂

Matris, sıkı oturan plastik mandalların yardımıyla tüm parçalarını bir arada tutan ve sabitleyen çerçeveye tutturulur. Bunları açmak için düz bir tornavida ile iyice çalışmanız gerekecek.

Ancak şu anda yaptığımız kendin yap monitör onarımı türüyle, tasarımın başka bir parçasıyla ilgileneceğiz: işlemcili kontrol panosu ve hatta daha fazlası - monitörümüzün güç kaynağı. Her ikisi de aşağıdaki fotoğrafta sunulmuştur: (fotoğraf - tıklanabilir)

Yani, yukarıdaki fotoğrafta, solda bir işlemci kartımız ve sağda bir invertör devresi ile birleştirilmiş bir güç kartımız var.İşlemci kartı genellikle aynı zamanda ölçekleyici kartı (veya devresi) olarak da adlandırılır.

Ölçekleyici devresi PC'den gelen sinyalleri işler. Aslında, ölçekleyici, aşağıdakileri içeren çok işlevli bir mikro devredir:

• mikroişlemci
• bir sinyali alan ve bir PC'ye bağlanmak için dijital arabirimler aracılığıyla iletilen istenen veri tipine dönüştüren bir alıcı (alıcı)
• R/G/B analog giriş sinyallerini dönüştüren ve monitörün çözünürlüğünü kontrol eden bir analogdan dijitale dönüştürücü (ADC)

Aslında, ölçekleyici, görüntü işleme görevi için optimize edilmiş bir mikroişlemcidir.

Monitörde bir çerçeve arabelleği (RAM) varsa, onunla çalışma da ölçekleyici aracılığıyla gerçekleştirilir. Bunu yapmak için birçok ölçekleyici, dinamik bellekle çalışmak için bir arayüze sahiptir.

Ama biz - yine onarımdan dikkatimiz dağıldı! Devam edelim! 🙂 Şimdi monitör güç kombo kartına daha yakından bakalım. Burada böyle ilginç bir resim göreceğiz:

En başında beklediğimiz gibi, hatırladın mı? Değiştirilmesi gereken üç şişmiş kapasitör görüyoruz. Nasıl doğru yapılır sitemizin bu makalesinde anlatılmaktadır, bir kez daha dikkatimiz dağılmamaktadır.

Gördüğünüz gibi, elemanlardan biri (kapasitörler) sadece yukarıdan değil, aşağıdan da şişti ve elektrolitin bir kısmı dışarı sızdı:

Monitörü değiştirmek ve etkin bir şekilde onarmak için güç kartını kasadan tamamen çıkarmamız gerekecek. Sabitleme vidalarını kapatıyoruz, güç kablosunu konektörden çekip kartı elimize alıyoruz.

İşte sırtının bir fotoğrafı:

Hemen söylemek istiyorum ki, güç kartı genellikle bir PCB (baskılı devre kartı) üzerindeki invertör devresi ile birleştirilir. Bu durumda, bir monitör güç kaynağı (Güç Kaynağı) ve bir arka ışık invertörü (Arka Işık Çevirici) ile temsil edilen bir birleşik karttan bahsedebiliriz.

Benim durumumda, tam olarak bu! Yukarıdaki fotoğrafta kartın alt kısmının (kırmızı çizgi ile ayrılmış) aslında monitörümüzün inverter devresi olduğunu görüyoruz. İnverter ayrı bir PCB ile temsil edilirse, monitörde üç ayrı kart bulunur.

Güç kaynağı (PCB'mizin üst kısmı) FAN7601 PWM kontrol çipine ve SSS7N60B alan etkili transistöre dayanmaktadır ve invertör (alt kısmı) OZL68GN çipine ve iki FDS8958A transistör grubuna dayanmaktadır.

Artık güvenli bir şekilde onarıma geçebiliriz (kapasitörlerin değiştirilmesi). Bunu, yapıyı masaya uygun bir şekilde yerleştirerek yapabiliriz.

Bu, hatalı unsurları çıkardıktan sonra bizi ilgilendiren alan nasıl görünecek.

Daha yakından bakalım, karttan lehimlenen elemanları değiştirmek için hangi kapasitans ve voltaj değerine ihtiyacımız var?

Bunun 680 mikrofarad (mF) derecesine ve maksimum 25 Volt (V) gerilime sahip bir element olduğunu görüyoruz. Bu kavramlar hakkında daha ayrıntılı olarak ve lehimleme sırasında doğru polariteyi gözlemlemek gibi önemli bir şey hakkında sizinle bu yazıda konuştuk. O halde bunun üzerinde tekrar durmayalım.

Diyelim ki iki adet 680 mF 25V kondansatörümüz ve bir adet 400 mF / 25V kondansatörümüz arızalı. Elemanlarımız elektrik devresine paralel olarak bağlandığından, toplam kapasitansı (680 + 680 + 440 \u003d 1800 mikrofarad) olan üç kapasitör yerine kolayca iki 1.000 mF kapasitör kullanabiliriz, bu toplamda aynı (hatta daha fazla) ) kapasitans.

Monitör kartımızdan çıkarılan kapasitörler şöyle görünür:

Monitörü kendi ellerimizle onarmaya devam ediyoruz ve şimdi kaldırılanların yerine yeni kapasitörleri lehimleme zamanı.

Öğeler gerçekten yeni olduğu için uzun “bacakları” vardır. Yerine lehimledikten sonra, yan kesicilerle fazlalıklarını dikkatlice kesin.

Sonuç olarak, böyle aldık (sipariş için, her biri 1.000 mikrofaradlık iki kapasitöre, tahtaya 330 mF kapasiteli ek bir eleman yerleştirdim).

Şimdi, monitörü dikkatli ve dikkatli bir şekilde yeniden monte ediyoruz: tüm vidaları sıkıyoruz, tüm kabloları ve konektörleri aynı şekilde bağlıyoruz ve sonuç olarak, yarı monte edilmiş yapımızın bir ara test çalışmasına geçebiliriz!

Tavsiye: tüm monitörü hemen geri toplamak mantıklı değil, çünkü bir şeyler ters giderse, her şeyi en baştan sökmek zorunda kalacağız.

Gördüğünüz gibi, bağlı bir veri kablosunun olmadığını gösteren bir çerçeve hemen belirdi.Bu, bu durumda, kendin yap monitör onarımının bizimle başarılı olduğunun kesin bir işaretidir! 🙂 Daha önce sorun gidermeden önce ısınana kadar üzerinde hiç görüntü yoktu.

Zihinsel olarak kendimizle el sıkışırken, monitörü orijinal durumuna monte ediyoruz ve (doğrulama için) dizüstü bilgisayara ikinci bir ekranla bağlıyoruz. Dizüstü bilgisayarı açıyoruz ve görüntünün hemen her iki kaynağa da “bıraktığını” görüyoruz.

Q.E.D! Az önce monitörümüzü kendimiz onardık!

Not: Başka ne tür TFT monitör arızaları olduğunu öğrenmek için bu bağlantıyı takip edin.

Bugün için, hepsi bu. Umarım makale sizin için yararlı olmuştur? Bir dahaki sefere sitemizde görüşmek üzere 🙂

Amaç: Monitörün nasıl onarılacağını, monitör bozulduğunda hangi parçaların değiştirilmesi gerektiğini öğrenin

Ekranın üst kısmındaki görüntünün bozulması: çizgiler küçük bir aralıkta kaydırılarak “dışlanır”

Arıza yalnızca 1024 x 768 çözünürlükte 100 Hz kare hızında veya 800 x 600 çözünürlükte 120 Hz frekansta meydana gelir.

Rasterin S düzeltmesinin alan etkili transistörlerinin kapı devresindeki diyotların ve kapasitörlerin (1 uF x 50 V) değiştirilmesi bir sonuç vermedi. Mikrodenetleyiciden gelen S-düzeltme sinyalleri ve alan etkili transistörlerdeki (açma-kapama) anahtarların osiloskop ile izlenmesi, tüm elemanların çalışır durumda olduğunu gösterdi.

Bunun nedeni, dikey tarama sürücüsü için güç kaynağı tarafından üretilen 13 V'luk artan voltaj dalgalanmasıydı. Bu, bu devredeki filtre elektrolitik kondansatörünün kapasitansının "kaybından" kaynaklanmıştır.

Açıldığında, monitör çalışır, ancak bekleme moduna alındığında (güç tasarrufu modu açılır), çalışmaya geri dönmez (bir video sinyali göründüğünde)

Aynı zamanda ön paneldeki yeşil led yanıp sönüyor, güç kaynağı çalışıyor, DPMF & DPMS mikrodenetleyici pinleri düşük potansiyele sahip.

Senkroişlemciyi (TDA 4841), sıfırlama çipini (KIA 7042), 12 MHz rezonatörü ve EEPROM'u (2408) değiştirmek işe yaramadı. Mikrodenetleyiciyi değiştirmek bu sorunu çözdü.

LG T717BKM ALRUEE” (CA-136 kasa)

Hat senkronizasyonu yok (bkz. Şekil 1). Senkronizasyon sadece 1024 x 768 (85 Hz) modunda mevcuttur ve ekranın üst kısmında 0,5 cm genişliğinde siyah yatay bir şerit belirir.Sinyal kablosu çıkarıldığında da senkronizasyon olmaz. B+ devresindeki mikrodenetleyici, EEPROM çipi, filtre kondansatörü değiştirildiğinde herhangi bir sonuç vermedi. C604, C605, C602 (senkroişlemcinin harici devreleri) kapasitörlerini değiştirdikten sonra, senkronizasyon geri yüklendi.

Samsung SyncMaster 797DF” (LE 17ISBB/EDC Kasa)

Güç kaynağının kontrolü, doğrultulmuş şebeke voltajının IC601 kontrol cihazına sağlandığını, ancak çıkışlarında ikincil voltaj olmadığını gösterdi. IC601 yongasını değiştirdikten sonra monitörün performansı geri yüklendi.

Bu tür monitörlerde oldukça sık, 14 V güç kaynağının ikincil devresindeki doğrultucu diyot arızalanır. Sonuç olarak, IP denetleyici koruma moduna geçer ve ünite çıkışında ikincil voltaj yoktur.

Monitör açıldığında, güç kaynağı koruması tetiklenir

Tüm çıkış voltajları büyük ölçüde küçümsenir (2…4 V dahilinde) ve 50 V kanalının çıkışındaki voltaj 10…20 V'tur. B+ Q719 kontrolörünün PWM transistörü çok sıcaktır.

Bununla birlikte, filtre kapasitörü C744 (47 uF x 160 V) da ısıtılır.Bu düğümün elemanlarının kontrol edilmesi, hatalı bir diyot D710 (UF 4004) - kısa devre ortaya çıkardı. Değiştirdikten sonra monitör iyi çalışıyor.

Yatay olarak anormal görüntü boyutu

Sorun, LM358 yongası (yatay boyut düzeltme devresine takılı) değiştirilerek çözüldü.

Samsung 959NF” (şasi AQ19NS)

Monitör açıldıktan 20-30 dakika sonra, görüntü, tüm raster üzerinde ve farklı kaydırma değerleriyle değil, bir satır kayması gösterir.

Şebeke redresöründeki filtre kondansatörünü kontrol ederken, güç kaynağı ile süpürme senkronizasyon devresi her şeyin normal olduğunu gösterdi. Voltaj regülatörü 5 VIC650'nin çıkışına takılan filtre kondansatörü C650 (100 uF x 16 V) arızalı çıktı.

Benzer bir kusur genellikle Samsung SyncMaster 757nf'de (AQ17NSBU/EDC kasası) görülür.

Samtron 56E (PN15VT7L/EDC şasi)

Açıldığında, bir saniye için yüksek görünür ve koruma tetiklenir

İkincil doğrultucuların elemanlarının kontrolü, TDKS her şeyin normal olduğunu gösterdi.

50 V voltaj devresini yatay taramadan ayırırsanız koruma çalışmaz.

Filtre kapasitör C407'yi (150uF x 63V) değiştirdikten sonra monitör çalışmaya başladı.

Görüntü bulanık, iki katına çıkıyor ve hata OSD görüntüsünde ve video sinyali kaynağı kapatıldığında bile görünüyor. Bir süre bilgisayara bağlandığında (yaklaşık 5 dakika), görüntü normaldir, ardından bir arıza başlar: ilk önce görüntü satır satır “seğirmeye” başlar, ardından çizgiler birbirine göre yatay olarak kayar ve “ seğirme” durur.

Nedeni, voltaj filtresi kapasitörü B + C402 (10 uF x 250V) olduğu ortaya çıktı. Transistör Q403 üzerindeki DC / DC buck dönüştürücünün çıkışına monte edilmiştir.

Monitör çalışmıyor, ön paneldeki LED yanıp sönüyor (yanma rengi yeşil)

Sekonder devrelerin kontrolü, yatay güç kaynağı devresinde bir kısa devrenin varlığını gösterdi. PWM kontrol transistörü B + Q719 (arıza) ve filtre kapasitörü C740 (kaçak) arızalı çıktı.

Monitör açıldığında ön paneldeki led yanar ve 2-3 saniye sonra söner. Yatay tarama şu anda başlamıyor (yüksek voltaj yok). Güç kaynağının tüm voltajları normal, mikrodenetleyicinin değiştirilmesi ve EEPROM'un bellenimi sonuç vermedi

Mikrodenetleyici çıkışlarındaki sinyallerin izlenmesi, tek bir düğmeye basılmamasına rağmen K1 klavyesini bağlamak için girişlerden birinde düşük bir potansiyel olduğunu gösterdi (5 V'luk bir potansiyel olmalıdır). Nedenin fabrika hatası olduğu ortaya çıktı: Klavye kartını sabitleyen kendinden kılavuzlu vidanın başı, K1 veri yolunu toprağa kapattı. Dielektrik yıkayıcıyı kurduktan sonra monitör çalışmaya başladı

Eksik görüntü. Güç kaynağının tüm ikincil voltajları 6,3 V hariç normaldir. Bu kanalın çıkışı sadece 3,8 V'tur ve kineskop kartını kapatırsanız voltaj normale döner - 6,4 V

Arızalı kapasitör C642'nin (1000 uF x 16 V) nedeni kapasitans kaybıdır. Değiştirdikten sonra görüntü belirdi.

Compag p110, Sony gdm-5OOps

Monitör açılmıyor, ön paneldeki gösterge yanıp sönüyor

200 V voltaj devresindeki güvenlik direnci R617 (0.47 Ohm) açık çıktı, değiştirdikten sonra monitör çalıştı, ancak yatay tarama boyutu küçüldü. Ek olarak, dikey bir raster distorsiyonu (S-şekilli) ortaya çıktı. PSU'nun tüm ikincil voltajları, 200 V dahil olmak üzere normaldi.

Dinamik odaklama ünitesi C717'deki (22 mikrofarad x 100 V) hatalı bir kapasitör, her bir eleman testiyle belirlendi. Değiştirdikten sonra görüntü normal hale geldi.

Samsung SyncMaster 750s (şasi dp17ls)

Görüntü "bulanık". TDKS üzerinde Ekran ve Odak potansiyometrelerini yani normal bir reaksiyonu ayarlarsanız, parlaklık ve odak bağımsız olarak değişir. Besleme voltajı normaldir. EEPROM üretici yazılımı hiçbir şey yapmadı.

Bazen bu, onarım sırasında kabloları karıştırırsanız, F1 ve F2 odaklama voltajlarının kineskop kartına uygulandığı, ancak bu durumda değil. Bu kabloları değiştirdikten sonra görüntü biraz daha netleşti ama yine de normal değil. F1 ve F2 tellerinin kineskop paneline lehimlenmediği, ancak yaylı kontaklar kullanılarak sabitlendiği ortaya çıktı. Bu kontakları söküp temizledikten sonra (korozyon izleri vardı), görüntü normale döndü.

Yatay boyut ayarlanabilir değil

Ayar sinyali, mikro denetleyiciden Q714 transistörünün tabanına verilir, ancak kollektörde yoktur. Tek tek kontrol, S-düzeltme devresinde arızalı bir Q707 transistörünü ortaya çıkardı. Bu D707 transistörünün kapı devresindeki diyotun da arızalı olduğu ortaya çıktı. Bu elemanlar değiştirildikten sonra yatay boyut düzenlenmeye başlandı.

Kendin yap monitör onarımı:

1. Birinci aşama: Monitörün açılması ve dahili bileşenlerin ilk denetimi.

Her şeyden önce, tüm kabloları monitörden çıkarmanız gerekir. Bazı monitör modellerinde, sinyal kablosunun monitöre kalıcı bir harici bağlantısı vardır.

Çoğu LCD monitör için kasa, genellikle tüm yapının temelini oluşturan bir ön çerçeve ve bir arka kapaktan oluşur. Tüm tasarımlar için tek bir öneri olmadığı ve her üreticinin belirli modellere özgü kendine has özellikleri olduğu unutulmamalıdır.

Açmaya başlamadan önce düz bir yüzeye (masa gibi) ve düz yüzeyi kaplayan ve LCD matrisinin çizilmesini önleyen yumuşak bir malzemeye dikkat etmek gerekir. Ayrıca işyerinin yeterli aydınlatmasını organize etmek de gereklidir.Monitör demonte etmek için, montaj vidalarını veya kendinden kılavuzlu vidaları sökerek stand braketini kasadan ayırmanız gerekecektir. PH1, PH2 tipi yıldız tornavidalara ihtiyacınız olacak ve bazı üreticilerin cihazları için altı köşeli yıldız şeklinde tiplere ihtiyacınız olabilir. Farklı boyut ve tipte değiştirilebilir uç setine sahip evrensel bir uç tutucu kullanmak uygundur.

Dişli bağlantı elemanlarını söküp çıkardıktan sonra, hangi bağlantı elemanının hangi deliğe vidalandığını hatırlamanız önerilir. Bir sonraki adım, ön çerçeveyi arka kapaktan ayırmaktır. Birçok tasarımda - ön çerçevenin arka kapağa plastik mandallarla tutturulmasına özellikle dikkat edilmelidir. Kasanın deformasyonunu, çizik ve talaş görünümünü önlemek için bu aşamada oluklu tornavida, mutfak bıçağı ve diğer uygun olmayan eşyaların kullanılmasını önermiyoruz. Ön çerçeve ayrılmaya "kendini vermiyorsa" aşırı kuvvet uygulanmasını önermiyoruz. Dikkatsiz hareket ve aşırı, yanlış yönlendirilmiş güç, mandallarda onarılamaz hasara neden olabilir ve bu da doğal olmayan boşluklara yol açar ve cihazınızın görünümünü değiştirir.

Ön çerçeveyi ayırdıktan sonra inverter kartı üzerinde LCD panele giden yüksek gerilim kablolarının konnektörlerini sökmek gerekir. İletkenleri kırmamak için kabloları çekmenizi değil, yüksek voltajlı kablo konektörlerini özel cımbızla çıkarmanızı öneririz.

LCD monitörün dört ana bileşeni vardır:

Sinyal işleme ünitesine, LCD modülüne ve yüksek voltajlı dönüştürücülere (invertörler) güç sağlayan güç kaynağı

CCFL arka ışık lambalarını beslemek için bir yüksek voltajlı voltaj dönüştürücü (invertörler) düğümü.

Sinyal işleme birimi. Multimedya monitörlerde, sinyal işleme birimi çok daha karmaşıktır ve daha fazla sayıda eleman içerir.

LCD modülü. LCD modülünün cihazı "Monitör LCD modülü nasıl çalışır" makalesinde anlatılmıştır.

Arızanın nedenini aramaya başlamadan önce, değişen şekle sahip elemanların yanı sıra bileşenlerin ısınmasını gösteren panolarda kararan öğeleri belirlemek için tertibatların ilk incelemesi yapılmalıdır. Bir bileşen, altındaki kart malzemesi kahverengiye dönene kadar ısınırsa, bileşen arızası veya bileşenin ait olduğu devrede bir arıza olduğunu gösterebilir.

2. İkinci aşama: Arıza nedeninin belirlenmesi

Arızanın nedenini belirlemek için bir cihaz şemasına (veya servis kılavuzuna), süreklilik fonksiyonlarına sahip bir multimetreye, DC ve AC voltajı ölçmeye, kapasitör kapasitansını ölçmeye ve bir osiloskopa (hafızalı bir dijital osiloskop gerekebilir) ihtiyacınız olacaktır. sinyal işleme ünitesini teşhis etmek için)

3. Üçüncü adım: Arızalı bileşenlerin değiştirilmesi

Arızalı bileşenleri değiştirmek için sıcaklık kontrollü bir lehimleme istasyonu ve sinyal işleme düzeneği bileşenlerini değiştirmek için özel bir sıcak hava lehimleme istasyonu gerekebilir. Bazı mikro devrelerin aşırı ısıya duyarlı olduğunu ve aşırı ısınma durumunda arızalanabileceğini unutmayın. Ayrıca, pedlerin ve rayların aşırı ısınmasına izin verilmemelidir, çünkü aşırı ısınma, baskılı devre kartındaki iletkenin ayrılmasına ve kırılmasına neden olabilir.BGA ve FBGA paketlerindeki mikro devrelerin arızalanması durumunda, uygun bir şablon setine sahip kızılötesi lehimleme ekipmanının yanı sıra özel bir akı gerekebilir.

4. Dördüncü aşama: Onarım sonrası test

Arızalı bileşenleri değiştirdikten sonra, onarım sonrası test zorunlu bir adımdır. Test aşaması, bir elektronik termometre, bir DC voltmetre, bir ampermetre ve bir test sinyali kaynağı gerektirecektir. Uygulamadan elde edilen istatistiklere göre, geri yüklenen bir monitörü test etmek için minimum süre en az 12 saattir. Isınma ile kendini gösteren veya sistematik olmayan bir sorun giderme durumunda, test süresi 20-30 saate çıkarılmalıdır. Test, bir uzmanın sürekli gözetimi altında yapılmalıdır.

5. Beşinci aşama: Monitörün montajı

Monitörün montajı, açma işleminin tersi sırayla yapılmalıdır. Vidalama kuvvetine ve vidalı vidaların ve kendinden kılavuzlu vidaların uzunluğuna özellikle dikkat edilmelidir. Vida veya kendinden diş açan vidanın daha uzun olduğu ortaya çıkarsa, gövde elemanlarına ve LCD panele zarar verme riski vardır.

Bir makale çerçevesinde, monitörleri geri yüklemek için tüm olası tasarım özelliklerini ve yöntemlerini açıklamak imkansızdır ve her özel durumda, bir arızanın nedenini bulma yolu benzersizdir. Bazen uzun yıllara dayanan pratik deneyime sahip bir mühendis, tasarımı ve devre tasarımını anlamak için kafasını zorlamak zorundadır.

Çözüm: Pratik çalışma sırasında teorik materyali inceledim, bir monitörün nasıl tamir edileceğini ve bir monitör bozulduğunda hangi parçaların değiştirileceğini, bir monitörün kendi ellerimle nasıl onarılacağını öğrendim.

Modern bir akıllı telefonun dokunmatik ekranı kırılgan bir şeydir ve çok önemlidir. "Kaptan Apaçık" tarzında diyebilirsiniz ki, eğer hasar görürse telefon kullanılamaz hale geliyor ama insanlar başka bir şeyle daha çok ilgileniyorlar: Telefondaki ekranı kendiniz değiştirmek mümkün müdür? Servis merkezinin bu prosedür için (bir bütçe cihazı için bile) genellikle en az 1.000 Grivnası ücretlendirdiği göz önüne alındığında, tasarruf sorunu akut hale gelir. Aşağıdaki değiştirmenin inceliklerini bulmaya çalışacağız.

Herhangi bir malzeme teoriden işlenmelidir. Buraya bir arama motorundan "telefonunuzdaki ekranı kendi elinizle nasıl değiştirirsiniz" sorgusunu girerek geldiyseniz - yeni bilgi kesinlikle zarar vermez. Materyali okumanın amacı, daha önce öğrenilenlere ek olarak bazı yeni bilgiler elde etmekse, bu alt başlık çalışılamaz.

Modern bir akıllı telefonun dokunmatik ekranı, birkaç işlevsel öğeden oluşan karmaşık bir cihazdır. Ana olanlar bir matris ve bir dokunmatik ekrandır, ayrıca çerçeveler, tuşlar, arka aydınlatma elemanları ve tabii ki kablolar 1 ila 3-4 adet arasında olabilir.

Matris - üzerine bir görüntü oluşturan bir dizi pikselin yerleştirildiği sıvı kristal veya LED panel. Önden çok ince bir cam tabakasıyla kaplanmış, arkadan paslanmaz çelik kasaya sahip. Ayrıca panoya bağlantı için bir kablo ile donatılmıştır, üzerinde başka küçük elemanlar olabilir.

Dokunmatik ekran (sensör) - Akıllı telefonun ön tarafının tamamını kaplayan camdan yapılmış şeffaf bir dokunmatik panel. İçeride şeffaf bir iletken malzeme tabakasının ve dışta oleofobik kaplamanın (isteğe bağlı) uygulandığı ince bir cam levhadır (daha az sıklıkla plastik).

Bazı durumlarda (son zamanlarda - giderek daha sık) akıllı telefonun dokunmatik ekranı ve matrisi birdir. Tek bir modül olarak tedarik edilirler ve birlikte değiştirilirler. Bu tasarıma OGS adı verildi.

OGS ekranı (İngilizce tek cam çözümünden - tek camlı bir çözüm) - sensör ve matrisin "sandviç" şeklinde birbirine bağlandığı bir tür akıllı telefon ekranı. OGS matrislerinin ayırt edici bir özelliği, sensör, korumalarının ana unsuru olarak hareket ettiğinden, pikselleri koruyan çok ince bir kaplama tabakasıdır.

Telefon ekranını kendi başınıza değiştirmenin mümkün olup olmadığı, okuyucunun araçlarla çalışma yeteneğine ve matrisin türüne bağlıdır. Bazı akıllı telefonlar evde tamir etmek için çok uygundur, diğerleri ise - her SC ustası bile halledemez. Hangi ekranların deneyimsiz bile değiştirilebileceği ve hangilerinin bir uzmana emanet edilmesinin daha iyi olduğu hakkında aşağıda tartışacağız.

Bir akıllı telefonun dokunmatik ekranı, düştüğünde ilk darbeyi alır, bu nedenle matristen daha sık acı çeker. Bu nedenle, cam hasarının neden olduğu SC'ye yapılan çağrıların sayısı, kırık matris durumlarından daha fazladır. Ancak, bir dokunmatik ekranı değiştirmek bazen tam bir modülden daha pahalı olduğundan, bu her zaman cesaret verici değildir. Bu durum OGS ekranlarının kullanılmasından kaynaklanmaktadır.

OGS ekranını dokunmatik ekrana ve matrise bölmek, hasarlı bir sensörü değiştirmek için basit aletler (vantuz, tornavida, bıçak, mızrap) çalışmayacaktır. SC koşullarında OGS ekranındaki sensörün değiştirilmesi yaklaşık olarak aşağıdaki sırayla gerçekleşir:

1. Telefon sökme.
2. Modülün akıllı telefon kasasından çıkarılması.
3. Ekranı özel bir stand üzerine sabitleme ve ısıtma.
4. Matris ve dokunmatik ekranın özel bir ince naylon iplikle ayrılması.
5. Matrisin yapıştırıcıdan temizlenmesi.
6. Matrisin özel bir şablona yerleştirilmesi, şeffaf fotopolimer yapıştırıcı uygulanması.
7. Şablona bir dokunmatik ekran takmak, onunla matris arasındaki fazla tutkalı çıkarmak.
8. Yapıştırıcının polimerizasyonu için UV lambası ile bağlamanın ışınlanması.
9. Modülün kasaya takılması.
10. Akıllı telefon montajı.

Gördüğünüz gibi, özel ekipman olmadan (ısınma için bir stand, şablonlar, şeffaf bir fotopolimer ve bir UV lambası), OGS ekranındaki camı kendi başınıza değiştirmek işe yaramaz. Ne yazık ki, şimdi bu tür ekranlar çoğu Samsung, LG, Sony, Xiaomi, Meizu akıllı telefona ve genel olarak 3000 UAH'dan daha pahalı olan hemen hemen tüm cihazlara kuruluyor. Apple, iPhone 4S'den beri OGS ekranlarını kullanıyor. Bu nedenle, bu cihazlardaki sensörü (matris olmadan) değiştirmeye yönelik bağımsız girişimler, yalnızca çok zaman, öğrenme arzusu ve telefonun üzücü olmaması durumunda haklı çıkar.

Videoda, deneyimli bir kişinin minimum araç kullanarak OGS ekranındaki sensörü nasıl değiştirdiğini görebilirsiniz:

Bütçe sınırlıysa ve hasarlı bir matris için tekrar fazla ödeme yapmak istemiyorsanız, bu bölüm yalnızca genel bilgi için okunmalıdır. Montajlı ekran OGS modülünü hemen satın almak ve riske atmamak daha iyidir. Editörler, başarısız ekranların, yırtık kabloların ve başarısız deneylerin diğer sonuçlarından sorumlu değildir.

Bazı amiral gemisi akıllı telefonların sahipleri (HTC One M serisi, 2015'ten sonra piyasaya sürülen Samsung Galaxy ve yalnızca değil) kendi kendine müdahale için kontrendikedir. Tecrübesiz, vücut kısımlarına zarar vermeden sökün, imkansız.

Sökme için aşağıdaki araçlara ve araçlara ihtiyacınız olacak:

• Kıvırcık tornavida seti (çapraz ve yıldız), akıllı telefonu sökmek için.
• Plastik kart veya arabulucu, spatula.
• Saç kurutma makinesi, ekranı 70-90 dereceye kadar ısıtabilen (normal, saç için uygundur).
• İnce naylon iplik veya ip Modülü ayırmak için
• Eldivenler (çalışma ve tıbbi).
• Halkalı kauçuk vantuz.
• delikli metal düz yüzey (delikli sac).
• 6-8 somunlu cıvata (çap, levhadaki deliklerin çapına bağlıdır, uzunluk 2-3 cm'dir).
• fotopolimer yapıştırıcıUV radyasyonu ile kürlenir.
• Atmosferde kürlenen şeffaf yapıştırıcı (örneğin B-7000).
• ultraviyole lamba (E27 UV lambalı normal bir taşıyıcı kullanabilir veya tırnak uzatma için manikür UV kamera alabilirsiniz).
• Silecek, alkol, mendil.

Tornavidalar, pensler, spatulalar ve vantuz genellikle bonus olarak yeni bir dokunmatik ekranla birlikte gelir. Onları bir yedek olarak kullanabilirsiniz.

OGS ekranlı bir telefondaki camı kendiniz değiştirmek için prosedür aşağıdaki gibidir:

OGS teknolojisini kullanmayan hava boşluklu ekranlar, ekonomi adına kırık cam veya matrisi evde değiştirmenin mümkün ve gerekli olduğu durumlardır. Elektronik, havya ve diğer aletlerle hiç dost olmayan kişiler için müdahale kontrendikedir. Kuvvetlere güven yok, ancak cihazı kırma korkusu var - servise gitmek daha iyi. Sonuçta 200-1000 Grivnası birikimi peşinde koşarken, istemeden birkaç bin kişiye zarar verebilirsiniz.

Matrisi (veya sensörü - önemli değil, sıra aynıdır) değiştirmek için aşağıdaki araçlara ve fikstürlere ihtiyaç vardır:

• Bir dizi küçük kıvırcık tornavida.
• Plectrum, spatula, plastik kart.
• Halkalı veya halkalı silikon vantuz.
• Fen.
• Tutkal B-7000 veya eşdeğeri.
• Tıbbi eldivenler.

OGS modül tertibatını değiştirmek için aynı araçlar gereklidir. Birçok aksesuar (vantuz, tornavida, pens ve spatula) yeni ekran/dokunmatik ekranla birlikte gelir.

Evde ekran nasıl değiştirilir, talimatlar:

Telefondaki ekranı kendi elinizle nasıl değiştireceğiniz - anlatılan malzeme. Soru, bunu yapmaya değip değmeyeceği veya profesyonellere dönmenin daha iyi olup olmadığıdır. Cevaplamak için birkaç noktayı dikkate almanız gerekir.

• Servis merkezleri, parçaları satın alma fiyatları üzerinden toplu olarak satın alır. Ukrayna'da SC'nin verdiği fiyata ekran bulmak çok zor. Yalnızca Çin'den bileşen sipariş ederseniz, onarımlarda önemli bir fayda vardır.
• Doogee X5 gibi ucuz modellerde sensörü veya ekranı değiştirmek en karlı olanıdır. Servis, yaklaşık 600-800 UAH fiyatını açıklayabilir ve bu, cihazın fiyatının yarısıdır. Sensörün kendisi yaklaşık 350 UAH'a mal oluyor ve kendiniz değiştirmek sadece 20-60 dakika sürüyor. Daha pahalı cihazlarla, parçanın fiyatı iş maliyetinden daha yüksek olduğu için fayda o kadar açık değildir.
• Onarımlar için harcanan zaman haklı olmayabilir. Az para ve çok zaman varsa, ekranı veya sensörü kendi başınıza değiştirmeye değer. Aksi takdirde, SC hizmetlerini reddetme gerekçesi yalnızca ilgi ve yeni deneyim kazanma arzusudur.

Öyle oldu ki, neredeyse 11 yıl boyunca bana sadakatle hizmet eden Samsung 740N monitörün ekranı, açıldıktan hemen sonra aniden karardı. Diğer açma ve kapama girişimleri başarılı olmadı, çünkü ses kartından gelen sinyallere göre, işletim sistemi başarıyla yüklendi, sorunun monitörde olduğu ortaya çıktı. Tabii ki, bir radyo amatörü eski bir elektronik cihazı tamir etmeye çalışmadan ya da bozuk bir cihazı yedek parça için sökmeden atamaz.

Üstün bir araştırma [1-6], bu tür monitörlerle ilgili en yaygın sorunun güç kaynağındaki elektrolitik kapasitörlerin arızası olduğunu gösterdi. Genel olarak, en acemi radyo amatörleri bile böyle bir onarım yapabilir, böylece monitörü satın aldığınız yerde birkaç radyo bileşeni satın alarak idare edebilirsiniz, bu da birkaç kat daha ucuz, kendi zamanınızın maliyeti. , elbette, dikkate alınmaz. Ancak bir şeyi onarmak için önce monitörün içine girmeli, bunu dikkatli bir şekilde, kasada iz bırakmadan, belki de onarımın en zor kısmı yapmalısınız. Ekran yüzeyinin zarar görmemesi için önce monitörü ekran aşağıda olacak şekilde yerleştirmeniz gerekir, bundan sonra standı tutan vidaları sökmelisiniz.

Monitörün arka kapağı, monitör kasasının çevresinde bulunan mandallarla tutulur. Ekran çerçevesi ve arka kapak arasındaki boşluktaki mandalları açmak için, gereksiz bir plastik kart veya metal bir cetvel gibi güçlü ve ince bir nesne yerleştirmeniz ve ardından kapağı tutan tüm mandalları sırayla ve yavaşça açmanız gerekir. Arka kapağın altında böyle bir manzaramız var. Bir sonraki fotoğrafta, arka ışık güç konektörlerini kapatan kapak da çıkarılmış.

Yapısal elemanların çoğunun tutturulduğu yukarıdaki fotoğrafta görünen metal kasanın arka kapak kullanılarak istenilen pozisyonda sabitlendiğine ve başka bir şeyle sabitlenmediğine dikkat edilmelidir. Monitörü daha fazla sökmeden önce, tüm dahili konektörlerin bağlantıları dikkatlice belgelenmelidir. Doğru, konektörleri karıştırmak için gerçek bir şans sadece arkadan aydınlatmalı güç konektörleri için var.

Her ihtimale karşı, kalan konektörlerin konumunu sabitliyoruz.

Artık, içine sabitlenmiş baskılı devre kartlarıyla kasayı ekranın kendisinden çıkarabilirsiniz.

Ardından güç kaynağı kartını çıkarın.

Beklendiği gibi, kartta üç arızalı elektrolitik kapasitör görülüyor.

Son olarak güç kaynağı kartını ayırıyoruz ve kartı kaplayan koruyucu filmi baskılı iletkenlerin yanından çıkarıyoruz, bu film 3 plastik klipsle tutuluyor.

Açıkça arızalı kapasitörlere ek olarak, bir dizi gözden geçirilmiş kaynak, önleyici amaçlar için kapasitör C107'nin değiştirilmesini önermektedir.

Bu radyo bileşeni, 47uF x 250V kapasitör ile değiştirilmiştir.

İncelenen kaynakların belirttiği gibi, F301 sigortası kapasitörlerle birlikte arızalanır. Fotoğrafta bu, şişmiş elektrolitik kapasitörlerin yanında görünen yeşil bir radyo bileşenidir.

Şüpheli ve açıkça hasar görmüş radyo bileşenlerini karttan çıkarıyoruz. Bu satırların yazarının 9 Mayıs 2017'de bilgisayarsız bırakılmasının ana suçluları.

Arızalı radyo bileşenlerinin yerine benzer kapasitörler takıyoruz. 3A sigorta, lehim pimli 3.15A sigorta ile değiştirilir.

Montajdan sonra monitörün performansı tamamen geri yüklendi; üç haftalık yoğun kullanımdan sonra çalışmada herhangi bir sapma fark edilmedi. Malzemenin yazarı Denev'dir.