Kendin yap şok tabancası tamiri

Tam arıza veya kısmi arıza durumunda amortisörün onarılması gerekebilir. Aşınmış parçaları değiştirmek için nereye gidebilirim? Ya da belki bir şok tabancasının onarımını kendin yap? ESH'de sorun giderme ile ilgili tüm konuları ayrıntılı olarak ele almaya çalışalım.

En yaygın şok edici sorunlardan biri, eksik bir kıvılcım veya değişken bir elektrik arkı yerine sabit bir elektrik arkıdır. Ayrıca cihazdaki kondansatör bozulabilir, mikro devre bozulabilir, pil oksitlenebilir. Bir şok tabancasının bozulmasının birçok nedeni vardır. Bu, nem girişi, parçaların ve düzeneklerin aşınması, cihazın yanlış şarj edilmesi ve kullanım talimatlarına uyulmaması.

Bir şok tabancasını kendi ellerinizle tamir etmeniz neden önerilmiyor? Çok basit: Arızayı ortadan kaldırmak için nedenini belirlemek gerekir ve bir amatör bunu yapamaz. Sıradan bir kullanıcının yapabileceği tek şey, arızalı bir pili değiştirmek için cihaza bir pil takmaktır. Diğer tüm arızalar yalnızca profesyoneller tarafından onarılmalıdır.

EShU bozulduysa ancak garantisi devam ediyorsa, satın alındığı yerle iletişime geçmeniz gerekir. Sorunu düzeltmeniz veya bozuk cihazı yenisiyle değiştirmeniz istenecektir.

Ayrıca, uzman servis merkezleri, ustaların çalıştığı, bu tür cihazların özellikleri konusunda bilgili ve bunları teşhis edebilen onarımlarla uğraşmaktadır.

Bir uyarı var: hemen hemen tüm EShU'lar bireysel bir elektrik devresine göre çalışır ve açıklamasını veya görüntüsünü bulmak zordur. Buna göre, ustalar devreyi yalnızca görsel analizden sonra yeniden üretir: cihazı söküp iç tasarımını incelerler. Bu nedenle, genellikle onarımdan sonra ESA eskisi gibi çalışmaz. Yani, çoğu durumda yeni bir cihaz satın almak, eski bir cihazı onarmaktan daha uygundur.

EShU olarak kısaltılan bir elektrik şok cihazı (şok tabancası), suçlulara karşı halka açık özel bir koruma aracıdır ve saldırıya uğradıklarında köpekler gibi hayvanları korkutup korumanın etkili bir yoludur.

Piyasadaki şoklayıcılar geniş bir yelpazede sunulmaktadır ancak tüm modellerin çalışma prensibi aynıdır. Birbirlerinden yalnızca elektrotlardaki voltajın büyüklüğü, arkın gücü, güvenilirlik ve el feneri ve yerleşik şarj cihazı gibi ek hizmetlerin varlığı ve diğerleri bakımından farklılık gösterirler.

Herhangi bir şoklayıcının ana tüketici parametreleri, arestör elektrotlarındaki açık devre voltajı ve ark gücüdür. GOST R 50940-96'ya göre “Elektroşok cihazları. Genel teknik koşullar.» Elektrotlar üzerindeki voltaj şok ediciler beş gruba ayrılır. Birincisi 70 ila 90 kV, ikincisi 45 ila 70 kV, üçüncüsü 20 ila 45 kV, dördüncüsü 12 ila 20 kV ve beşincisi 12 kV dahil. Ve arkın etkisinin gücüne göre - üç tipe ayrılır. Birincisi 2 ila 3 W, ikincisi 1 ila 2 W ve üçüncüsü 0,3 ila 1 W.

Sersemletici tabancanın belirli bir modelinin sahip olduğu tip ve grup kombinasyonuna bağlı olarak, GOST R 50940-96'ya göre beş sınıftan birine atanabilir. Sersemletici silahın hangi sınıfa karşılık geldiğini aşağıdaki tablodan bulmak kolaydır. Örneğin, üçüncü grubun ikinci tipi bir şok tabancası üçüncü sınıfa aittir.

Birinci sınıf şok silahları çok güçlü ve pahalıdır, özel kuvvetler için kullanılan silahlardır. Kişisel koruma için, ikinci veya üçüncü sınıf bir şok edici oldukça uygundur.Dördüncü ve beşinci sınıf şoklar, bir saldırganı korkutmak için gerçek korumadan daha uygundur.

Dikkat, bir şok tabancası almaya karar verirseniz, aşağıdakileri göz önünde bulundurun. Bir saldırganın fiziksel gücünün geçici bir felç için, vücuduna şok deşarjının sürekli maruz kalma süresi yaklaşık 3 saniye olmalıdır. Daha kısa bir maruz kalma süresiyle, yalnızca suçluyu kızdırırsınız ve o zaman kendi şok edicinizin etkisi altına girmeniz oldukça olasıdır. Bir şok edicinin kullanılmasına, yalnızca elektrotlar tarafından bastırılan şok ediciyi düşmanın vücuduna üç saniye boyunca tutabileceğinizden eminseniz izin verilir.

Bir JSJ-704 şok tabancasını el feneri ile tamir etmek zorunda kaldım. Bu şok edicinin görünümü yukarıdaki fotoğrafta gösterilmektedir. Dış işaretlere göre, şoklayıcı iyi durumdaydı, şoklayıcı ağa bağlandığında pil şarjını gösteren LED yanıyordu. El feneri çalıştı, deşarja hazır LED'i de yandı, ancak deşarj düğmesine basıldığında hiçbir şey olmadı. Arızanın yüksek voltaj dönüştürücü devresinde olduğu ortaya çıktı.

Model ve üreticiden bağımsız olarak tüm şok tabancaları aynı prensipte çalışır. Akümülatörden veya akülerden gelen voltaj, DC voltajını alternatif bir voltaja dönüştüren yüksek frekanslı bir jeneratöre verilir. Alternatif voltaj, ikincil sargısı doğrudan veya bir voltaj çarpanı aracılığıyla şok edicinin harici elektrotlarına bağlanan bir yükseltici yüksek voltaj transformatörüne verilir. Şok tabancası açıldığında, elektrotlar arasında güçlü bir elektrik arkı oluşur.

Fotoğraf, JSJ-704 şok tabancasının elektrik devre şemasını göstermektedir.

Şema birkaç işlevsel düğümden oluşur. C1 kondansatöründe ve VD1 diyot köprüsünde, GB1 pil şarj cihazı monte edilmiştir. C1, şarj akımını 80 mA ile sınırlar, diyot köprüsü voltajı düzeltir. Direnç R1, fiş terminallerine yanlışlıkla dokunulduğunda kapasitörün insan vücudundan boşalmasını önlemek için, şoklayıcı şebeke voltajından ayrıldıktan sonra kapasitör C1'i bunun üzerinden boşaltmaya yarar.

HL1 LED'i, şoklayıcının 220 V elektrik şebekesine bağlantısını göstermeye yarar, R2, HL1 üzerinden akan akımı sınırlamaya yarar. Devrenin bu kısmı, şoklayıcının çalışmasına doğrudan katılmaz ve yalnızca pili şarj etmeye yarar ve diğer şoklayıcı modellerinde bulunmayabilir. Tamamen boşalmış bir pilin şarj süresi 15 saattir.

Akım sınırlayıcı direnç R3 ile LED HL2 bir el feneridir. S1 anahtarı orta konuma getirildiğinde lamba yanar. El feneri, şoklayıcının deşarj cihazının arasına yerleştirilir ve karanlıkta uygundur. Bazı şoklayıcı modelleri eksik olabilir.

Akım sınırlayıcı direnç R4'e sahip LED HL3, şok edicinin kullanıma hazır moduna dahil edildiğini göstermeye yarar. Deşarj moduna yanlışlıkla dahil edilmesini önlemek için, üç anahtar şeklinde üçlü koruma sağlanır. Elektrotlar arasında bir deşarj olması için, önce sürgülü anahtar S1'i (yuvarlak düğmenin yanında bulunur) en sağ konuma, ardından ikinci kayar anahtar S2'yi (şok cihazını bağlamak için soketin yanında bulunur) hareket ettirmelisiniz. doğru konuma getirin, ardından HL3 LED'i yanacak ve şoklayıcının deşarj olmaya hazır olduğunu bildirecektir. Ve ancak bundan sonra, kendi kendine geri dönen S3 “Başlat” düğmesinin yuvarlak iticisine bastığınızda, elektrotlar arasında mavi ark şeklinde bir deşarj görünecektir.

Amortisörün gövdesinin yarısının dört adet kendinden kılavuzlu vida ile birbirine sabitlenmesi nedeniyle, onu sökmek zor olmadı.

Üç kendinden kılavuzlu vidanın başları gizli deliklerde açıkça görülüyordu ve dördüncüsü bir etiketle kapatılmıştı. Tüm vidaları söktükten sonra, yarımlar kolayca ayrıldı.

Kapağı çıkardıktan sonra aşağıdaki resim açıldı.Fotoğrafta görebileceğiniz gibi, şok tabancasının parçalarının montajı menteşeli bir yöntemle yapılır, baskılı devre kartı yoktur. Yüksek voltajlı dönüştürücü bileşik ile doldurulur. Bu iyidir, çünkü nemden korunur ve dolayısıyla daha güvenilirdir, ancak dönüştürücünün tamir edilememesi kötüdür. Unutulmamalıdır ki, şoklayıcı Çin'de üretilse de tüm lehimlemeler yüksek kalite ve güvenilirlikle yapılmaktadır.

Dikkat, bir şok tabancasını tamir ederken, şok edicinin çalışması sırasında deşarj elektrotlarına yanlışlıkla dokunmamak için çok dikkatli olunmalıdır. Öldürmek öldürmez ama rahatsızlık garantilidir.

Herhangi bir elektronik cihazın onarımı, güç kaynağının kontrol edilmesiyle başlar. Bu nedenle ilk adım, pilin veya pillerin performansını kontrol etmektir. Test bir multimetre ile yapılabilir. Şok cihazı pillerle çalışıyorsa, servis edilebilirliklerine ek olarak, pil bölmesindeki kontakların durumunu kontrol etmeniz gerekir. Yaylı özelliklerini oksitler veya zayıflatırlar.

“Hazır” göstergesi açıkken “Başlat” düğmesine basıldığında, deşarj gerçekleşmedi, ancak akü terminallerindeki 7,2 V'a eşit voltaj düşmedi. Yani pil değil. Yüksek Voltaj Dönüştürücünün giriş terminallerindeki "Başlat" düğmesine basarken voltajı kontrol ettim, birkaç volta düştü. Bu voltaj, HL3 LED'inin yanması için yeterliydi, ancak dönüştürücünün çalışması için yeterli değildi.

Bu nedenle arıza, S1, S2 veya S3 anahtarlarından birinin zayıf temasındaydı. S2'nin sonuçlarını bir jumper ile kısalttım ve şok tabancası işe yaradı. Amortisörün performansını eski haline getirmek için arızalı anahtarı temizlemeniz veya değiştirmeniz gerekir.

Şok tabancası uzun süre açılmadıysa, bazı anahtar türlerinde kontaklar oksitlenir ve performanslarını eski haline getirmek için genellikle yirmi kez açıp kapatmak yeterlidir. Ardından oksit silinecek ve anahtar tekrar çalışacaktır.

Fakat amortisör açılıp arızalı şalterdeki kontaklara erişim olduğu için teller şalterden lehimlenmiş ve kontaklar alkolle nemlendirilmiş bir fırça ile temizlenmiştir. Kontakların alkolden ıslandığı süre boyunca, anahtar yoğun bir şekilde değiştirildi. Tel uçlarına tekrar lehimlendikten sonra, şoklayıcının çalışması geri yüklendi. Gördüğünüz gibi, şok tabancasını çok az zaman harcayarak kendi ellerimizle tamir etmeyi başardık.

İşte şok tabancasının onarımdan sonra çalışmasını gösteren bir video. Gördüğünüz gibi, elektrotlar arasında geniş bir spektrumun güçlü bir sesiyle birlikte oldukça güçlü bir ark ortaya çıkıyor. Hayvanlar özellikle köpekler bu sesi pek sevmezler, kuyruklarını bacaklarının arasına alıp kaçarlar.

şok tabancası - Cihaz çok kullanışlıdır ancak mağazada satılanlar sizi gerçek "savaş" durumlarında korumayacaktır. GOST'a göre sivillerin (sadece ölümlüler) gücü 3 watt'ı aşan elektroşok cihazlarını giyemeyeceğini ve kullanamayacağını bir kez daha hatırlamakta fayda var. Bu, yalnızca köpekleri ve sarhoş sarhoşları korkutmak için yeterli olan, ancak savunma için olmayan gülünç bir güçtür.
Bir elektroşok cihazı, sahibini her durumda korumak için oldukça etkili olmalıdır, ancak ne yazık ki ... mağazada böyle bir cihaz yok.

Peki bu durumda ne yapmalı? Cevap basit - evde kendi ellerinizle bir şok tabancası monte etmek. Bazılarınız merak ediyor olabilir: Saldırganlar için güvenli mi? Ne toplayacağınızı biliyorsanız güvenli. Bu yazımızda, 70 watt (130 watt pik) titanik çıkış gücüne sahip ve herhangi bir kişiyi bir saniyede yere serebilen bir şok cihazı sunacağız.

Endüstriyel elektroşok cihazlarının pasaport verilerinde - ETKİN MARUZ KALMA SÜRESİ parametresini görebilirsiniz. Bu süre doğrudan güce bağlıdır.Normal 3 watt'lık şoklayıcılar için maruz kalma süresi 3-4 saniyedir, ancak elbette henüz kimse onu 3 saniye tutamadı, çünkü ihmal edilebilir çıkış gücü nedeniyle saldırgan sorunun ne olduğunu çabucak anlayacaktır. ve tekrar saldırın. Bu durumda hayatınız tehlikede olacak ve kendinizi savunacak hiçbir şey yoksa, sonuçlar trajik olabilir.

Kendi ellerimizle bir şok tabancası kurmaya devam edelim. Ama önce, bu materyalin ağda ilk kez sunulduğunu, içeriğin tamamen telif hakkıyla korunduğunu söylemek istiyorum, iyi bir arkadaş Evgeny sayesinde, yüksek voltajlı kısımda bir itme-çekme çarpanı kullanma önerisi için. Seri çarpan (genellikle şok edicilerde kullanılır) oldukça düşük bir verimliliğe sahiptir, bu durumda güç çok fazla kayıp olmadan saldırganın vücuduna aktarılır.

Şok tabancasının ana parametreleri aşağıdadır:

Kendin yap şok tabancası tamiri

Bir şok tabancasını kendi elinizle tamir etmenin birçok nedeni olabilir. Bunlardan başlıcaları, şok tabancasında çalışmayan bir el feneri ampulü, şok tabancasının yetersiz şarjı ve garip bir şekilde, şok tabancası vücudu deliyor ve buna bağlı olarak ihtiyaç duyulmayan yerlerde şoklar.

Hemen makalenin başında rezervasyon yaptırmaya ve bir şok tabancasını kendi ellerinizle tamir etmenin hoş olmayan sonuçlarla dolu olduğunu söylemeye değer. Şok tabancasını sadece tamamen kırmakla kalmaz, aynı zamanda ondan güçlü bir elektrik çarpması da alabilirsiniz. Bu nedenle, elektrikle çalışan cihazlarla çalışma konusunda temel beceriler yoksa, şok tabancasını kendiniz tamir etmeyi reddetmek daha iyidir.

Zamanla, en iyi şok tabancası bile şarjını kaybeder ve yavaş yavaş başarısız olur. Bu nedenle, şok tabancasını tamir etmenin nedeni yetersiz şarj veya hızlı deşarj ise, her şeyden önce şunu düşünmelisiniz:

• Belki de şok tabancasındaki pili değiştirme zamanı gelmiştir;
• Şok tabancasının yüksek voltajlı dönüştürücüsü arızalandı.

Ve şok tabancasının bozulmasının ilk nedeninin kendi ellerinizle düzeltilmesi oldukça kolaysa, şok tabancasındaki yüksek frekanslı jeneratörün değiştirilmesiyle ilgili sorunlar olabilir.

Bir şok tabancasını kendi ellerinizle onarmak için, bir şok tabancasının nasıl çalıştığını bilmeden yapamazsınız. Aslında, şok tabancasının işi oldukça basittir. Şarj edilmiş bir şok tabancası, aküde veya akülerde, şok tabancasının düğmesine basıldığında, transformatöre sabit bir voltaj sağlanan bir şarj tutar.

Şok tabancası transformatöründen, yüksek frekanslı bir dönüştürücüye ve bir voltaj çarpanına giden alternatif bir voltaj çıkar. Voltaj çarpanından akım, düşmanı şok etmek için tasarlanmış şok tabancasının dış kontaklarına akar.

Şok tabancasında bir el feneri varsa, kırılırsa önce ampulü kontrol etmelisiniz. Şok tabancalarının modeline bağlı olarak, el fenerine bir ampul veya bir LED takılabilir. Şok tabancasındaki LED'in değiştirilmesiyle birlikte, genellikle çıkarılamadığı ve özel bir panoya lehimlendiği için bazı sorunlar da ortaya çıkabilir.

Bir şok tabancasını kendi elinizle tamir ederken ana şey, güvenliği unutmamaktır. 1000 voltun üzerinde bir darbe kısa sürse de pek az kişi bundan hoşlanır. Bu nedenle şok tabancasını tamir etmeden önce tamamen boşaldığından emin olun.

Durum böyle değilse, şok tabancasını boşalttığınızdan emin olun, çünkü ancak bu şekilde şok tabancasını kendi ellerinizle tamir ederken güvenlik konusunda endişelenemezsiniz.

Şekil 1. Bir şok tabancasının şeması

Tüm parçalar özellikle kıt değildir, serbestçe sipariş edilebilir veya piyasadan satın alınabilir. şok edicinin boyutu ve işinin kalitesi onlara bağlıdır. Diğer her şey, elinize ne gelirse koyabilirsiniz. IRFZ24'ten IRL2505'e kadar hemen hemen her transistör dönüştürücü için uygundur.Dirençler de kritik değildir ve bir yönde farklılık gösterebilir. İnvertörü korumak için. Oldukça güçlü transistörler (IRFZ44 +) kullanıldığında, atlanabilir.

Bu planın işleyişinde bazılarının zaten fark etmiş olabileceği ilginç bir özellik var. Yani kontaklar kısa devre yaptığında, örneğin her iki elektrot deri ile direkt temas halindeyken şoklayıcının doğru çalışması bozulur çünkü. muharebe conder'ın istenen voltaja şarj etmek için zamanı yok. Bu durumda, bu pervaz, şok edicileri çoğaltmak kadar önemli değildir, çünkü. kapasitör üzerindeki voltaj sadece yaklaşık 1000 volttur, bu da ince bir tişörtü kırmak için bile yeterli değildir. Bu nedenle, tasarımın basitliği ve ucuzlaması için bu gerçeğe dikkat edilmedi. Ama yine de nudistlerle savaşa girecekseniz 😀 O zaman şok edicinin çıkış elektrotlarından herhangi biri ile seri olarak İKİNCİ BİR TUTKUCU YERLEŞTİRMENİZ GEREKİR!

Şimdi cihazın yapıcı bileşimi hakkında biraz. Tüm devre belirtilen parçalar kullanılarak 40*45mm ebatlarında bir tahta üzerine yerleştirilir. Piller 6 adet NicD 1/2 AA boyutundadır, yani. 300 mAh kapasiteli, geleneksel parmak tipinden iki kat daha kısa. Bu da yaklaşık 15 watt'lık bir güce karşılık gelir. Telsiz telefonlar için yedek parça olarak 3 veya 4'lü bloklar halinde satılmaktadır. Maliyeti blok başına yüz tahta tane civarında 😉 Böylece tüm şoklayıcı bir paket sigara boyutunda yapılabilir.

Montaj sırası aşağıdaki gibidir. Başlangıç ​​olarak, ödemeyi reddediyoruz, Çünkü. Süreçteki herkes belirli parçaları lehimlemek zorunda kalacak ve kaçınılmaz olarak oraya gidecek. Örneğin, bir bilgisayar güç kaynağı ünitesinden bir radyatör alıyoruz ve üzerine transistörler koyuyoruz. Radyatörde ya yalıtım contaları olmalı ya da birbirine değmemesi için 2 ayrı radyatöre ihtiyacınız var.. Onları oraya sabitliyoruz ve diğer her şeyi doğrudan ağırlıkla lehimliyoruz. Bu nedenle, ilk yerleşim masanızda bir çöp yığını gibi görünmelidir 🙂 HV kablolarını doğru mesafede (başlangıç ​​için en fazla 15 mm) sabitlemeyi unutmayın, aksi takdirde transformatör ve arkasındaki her şey yanacaktır. .

Cihazı açıyoruz. Daha sonra cihaza gidecek olan pillerden güç alınmalıdır, her türlü güç kaynağı ve diğer kaynaklar çalışmayacaktır! Prensip olarak, şok edici ayar gerektirmez ve hemen çalışmalıdır. Soru, bunun nasıl çalışacağı. Bu pillerle deşarj frekansı yaklaşık 35 hertz'dir. Daha küçükse, iki seçenek vardır, ya trafo kötü sarılmış ya da başka transistörler kullanmışsınız ve 330 ohm'luk dirençleri seçmeniz gerekiyor.

İhtiyacınız olan trans için veri sayfasına bakarız, orada “GİRİŞ KAPASİTESİ” satırını ararız, sayı ne kadar büyükse, o kadar az direnç olmalıdır ve bunun tersi de geçerlidir. Örneğin, IRFZ44 için 1k olabilir ve IRL2505 için 240 ohm'dan fazla olamaz. Seçim yaparak, optimum deşarj sıklığına ulaşırız. Ardından, çıkış kontaklarını ihtiyacınız olan tahmini mesafeye yaymaya başlıyoruz (örneğin, 25mm'im var). Her şey yolundaysa, bir santimetre daha üretiyoruz! ve bu durumda testi 5 saniye boyunca yapıyoruz. Her şey yolundaysa, önceki mesafeye dönüyoruz. Bu hisse herkesin elinde olmalı çünkü. havanın bozulması, nem, basınç vb. gibi birçok faktöre bağlıdır, bu nedenle mesafe “sınırda” ise, ince bir anda tüm yapı unutulacaktır. Aynı nedenle, her yerde bir yerine 2 diyot kullanılır, ancak bir tanesinde her şey (görünüşte) iyi çalışır.

Her şey olması gerektiği gibi çalıştıysa, parçaları panoya güvenle lehimleyebilir ve bir sonraki adıma geçebilirsiniz.

Plastik parçaları bir fabrikada olduğu gibi damgalayamadığımız ve çok az kişinin fabrika kasası kullanma fırsatına sahip olduğu için, geriye bir şey kalıyor - EPOKSİ. Süreç kesinlikle zahmetlidir, ancak bir takım avantajları vardır. Sonuç, şoklardan, su girişinden korkmayan ve kesinlikle elektriksel olarak güvenilir olan monolitik bir bloktur.Üretim için gerçek epoksiye ihtiyacınız olacak, birçoğunu alın, bazı kutulardan ince karton, bir tutkal tabancası ve diğer bazı küçük şeyler.

İşlem, tabanı kartondan kesmekle başlar, yani. "yukarıdan bak". Bunun için, nasıl ve neyin nereye yerleştirileceğinin planını önceden işaretlemek, ardından kartona yapıştırmak ve kesmek için bir defter sayfası kullanmak çok uygundur.

Ardından, yaklaşık 3 cm genişliğinde karton şeritler ve bir tutkal tabancası hazırlayın.

Şimdi göreviniz, tabanı bu şeritlerle çevrenin etrafına yapıştırmaktır. Süreç oldukça karmaşık. Kartonları bükmek için uzun uçlu pense veya cımbız kullanmak uygundur.Yapıştırıcı, dikişin sıkı olduğundan emin olarak dışarıdan yapılmalıdır.

İç düzenini takdir etmek için kasanın içindeki tüm ana parçaları düzenleyin. Bu aşamada, anahtarın ve başlat düğmesinin nerede bulunacağını belirlemeniz gerekir 🙂 ve ayrıca pili şarj etmek için soket.

Isı büzüşmesi uygulayın. İçerideki çıkıntılı elemanların bir miktar durgunluğu için kullanmak çok uygundur. Dökümden sonra işlemin devam edeceğini ve karton nedeniyle kenarlarda 2-3 mm'lik bir yerin çıkarılacağını lütfen unutmayın. Ayrıca, ısıyla büzülme daha iyi sızdırmazlık elde etmenizi sağlar - fotoğraf dışarıdan kapalı olduğunu gösterir (sıcakken cımbızla sıkmak yeterlidir). Aynı aşamada, tüm detayları birbirine bağlamanız ve bu durumda şoklayıcının çalışmasını kontrol etmeniz gerekir. Savaş ve koruyucu elektrotlar olarak sırasıyla daha kalın ve daha ince alüminyum perçinler kullandım. Alüminyumun içinde çelik bir çubuk var, bu yüzden lehimleme sorun olmamalı, ancak asit kullanmak yine de çok uygun.

Doldurun! Burada anlatılacak pek bir şey yok ama epoksinin ihtiyaç duyulmayan her yere nüfuz etme özelliği olduğunu unutmayın, bu nedenle dökmeden önce sıkılığını kontrol edin. Kontrol ettin mi? şimdi yeniden. Ondan sonra başlayabilirsiniz.

işleme aşaması. 6-8 saat sonra epoksi sağlam bir şekilde sertleştiğinde hala oldukça yumuşaktır. Bu noktada, bir montaj bıçağıyla fazlalığı keserek, şoklayıcıya elinizde tutması için rahat bir şekil verebilirsiniz. Bunu yaparak, zımpara ve zımpara ile daha fazla işlem yapma ihtiyacından kendinizi kurtarmazsınız, ancak çok fazla sinir hücresinden tasarruf edersiniz 😉 İşlemden sonra kasa zapon gibi bir çeşit vernik ile kaplanabilir.

Ve işte sonuç! Sonuçta, böyle bir şeye bakarak mutlu olabilirsiniz. Şimdi, henüz yapmadıysanız, koruyucu elektrotları istediğiniz uzunlukta ısırabilirsiniz ve devam edin!

Yani, şok edici yapılır, yüksek sesle çatlar ve başkaları üzerinde bir izlenim bırakır 😉 Ama onun öfkesinin derecesini gerçekten nasıl kontrol edebilirsiniz? Başta şok edicinin verdiği nabızdaki akıma bağlı olduğunu söylemiştik. Bu yüzden onu arayacağız 😉 Aşağıda, geleneksel bir cırcır ve bizim cihazımızdan gelen deşarjın bir karşılaştırmasını görüyorsunuz:

Deşarjın çok daha kalın olduğu, karakteristik sarı bir renge sahip olduğu ve büyük bir akımı gösteren kenarlarda yanıp söndüğü görülebilir. Ne kadar büyük? Basit bir test yapalım. Normal bir 0,25A şebeke sigortası alın ve doğrudan temas olmayacak şekilde şoklayıcının kontakları arasına yerleştirin. Sigorta atacak. Bu, çıkış akımının 250 mA'yı aştığı anlamına gelir. Geleneksel bir şok cihazındaki bir miliamperin kesirleriyle karşılaştırın 🙂 Gerçek koşullarda, vücut dokularının direnci nedeniyle, bu akımın daha az olacağı açıktır, ancak yine de sıradan sivil ve hatta polis modelleri!

Bilgi
Yorumunuzu bırakmak için - kaydolun veya siteye adınızın altında girin.

Karanlık bir ara sokakta veya dar, ışıksız sokaklarda kendinden emin hissetmenin birçok yolu vardır, ancak bunların çoğu ya yasa dışıdır ya da zaman alıcıdır. Herkes travmatik bir silaha kolayca 20-30 bin ruble harcayamaz ve hatta eğitim ve lisans almak için birkaç ay harcayamaz. Aynısı dövüş sanatları için de geçerlidir - salonda birkaç yıl uygulama teknikleri korumayı garanti etmez ve bir ayda nasıl savaşılacağını öğrenmek imkansızdır.

Kendinizi ve sevdiklerinizi davetsiz misafirlerden korumak için en iyi seçeneklerden biri şok tabancasıdır. Taşıma ruhsatı gerektirmez ve İçişleri Bakanlığı kaydına tabi değildir, cebe veya el çantasına kolayca sığar. Rusya'nın herhangi bir yetişkin vatandaşı satın alabilir, ancak herkes bunu karşılayamaz. Yaratım sürecini gösteren diyagramlar ve resimlerle basit ve güçlü bir sersemletici silahı kendi ellerimizle nasıl monte edeceğimizin birçok yolundan birine bakacağız.

Rusya Federasyonu topraklarında yalnızca lisanslı Rus yapımı cihazların kullanımına izin verildiğinden, ev yapımı şok tabancaları aslında yasaktır. Böyle bir ürüne sahip olma gerçeği, kolluk kuvvetlerinin ilgisini çekebilir.

Kendini savunma için bir elektrikli cihazın tipik bir temsilcisi beş bileşenden oluşur: bir pil, bir voltaj dönüştürücü, bir kapasitör, bir kıvılcım aralığı ve bir transformatör. Çalışma mekanizması aşağıdaki gibidir: bir miktar periyodikliğe sahip kapasitör, çıkışında bir deşarj meydana gelen birikmiş yükü transformatöre boşaltır - aynı kıvılcım. Bu tasarımdaki sorun, fabrikada özel malzemelerden internette bulunamayan gizli bir şemaya göre oluşturulan bu transformatördür.

Bu nedenle, devre biraz farklı olacaktır - bir çift ateşleme ve savaş kapasitörüne dayanarak. İşin özü şu:

• Düğmeye basıldığında, ateşleme kondansatörü orijinal devrede olduğu gibi hareket eder - transformatöre boşaltılır ve bu bir kıvılcım verir. Bu kıvılcım, normal havadan çok daha az dirençli, iyonize bir hava tabakasıdır.

• bir kıvılcım ortaya çıktığı anda, bu kanal üzerinden neredeyse hiç kayıp olmadan birikmiş tüm güçle atılan savaş kondansatörü tetiklenir.

Sonuç olarak, daha düşük bir toplam ürün gücü ve transformatörden tasarruf ile, daha kötü olmasa da aynı şok tabancası elde edilirken, bir buçuk kat daha az elde edilir.

Web sitesinden görüntü

Üretim en zor olanla başlar - transformatör. Bunun nedeni, onu sarmanın karmaşıklığıdır, bu nedenle, montajcı buna dayanamazsa ve bir kendini savunma cihazı elde etmek için daha kolay bir yol seçerse (satın alarak), kalan parçaları üretmek için hiçbir çaba harcanmayacaktır.

Temel, 2000NM ferritten yapılmış B22 manyetik zırh çekirdeği olacaktır. Zırhlı olarak adlandırılır, çünkü iki sonucu olan her tarafı kapalı bir şeydir. Dikiş makinesine takılan sıradan bir bobine benziyor. Doğru, iplikler yerine, içine yaklaşık 0.1 milimetre çapında ince vernikli bir tel sarılır. Radyo pazarından satın alabilir veya çalar saatten alabilirsiniz. Sarmadan önce lehim telin uçlarına giderek yapıyı daha güçlü ve kırılmaya karşı daha dirençli hale getirir.

Bobin üzerinde yaklaşık 1,5 milimetre boş alan kalana kadar manuel olarak sarmanız gerekir. En iyi etkiyi elde etmek için, katmanlar halinde sarmak, bunları elektrik bandı veya başka bir dielektrik ile birbirinden izole etmek daha iyidir. Ve bir PELSHO teli bulursanız, o zaman hiçbir yalıtım gerekmez - bu zaten tel tasarımındadır: sadece toplu olarak sarın ve biraz makine yağı damlatın.

Sarma tamamlandıktan sonra, dönüşleri bir çift elektrik bandı bobini ile yalıtın ve üstüne 6 tur daha kalın tel (0,7-0,9 milimetre) sarın. Sargının ortasında, bir dokunuş yapmanız gerekir - sadece çevirin ve dışarı çıkarın. Tüm teli siyanoakrilat ile sabitlemek ve bobinin iki yarısını siyanoakrilat veya elektrik bandı ile birbirine sabitlemek daha iyidir,

Web sitesinden görüntü>

Kendi elinizle bir şok tabancası yaratmanın en zor kısmı budur. Evde standart bir katman transformatörü yapılamayacağı için tasarımı basitleştireceğiz - onu kesit haline getireceğiz.

Temel olarak, 2 santimetre çapında sıradan bir propilen tüp alıyoruz. Banyoda onarımdan sonra hala bunlara sahipseniz - bunları kullanmanın zamanı gelmediyse - bir sıhhi tesisat mağazasından satın alın. Ana şey, metal ile takviye edilmemesi gerektiğidir. 5-6 cm uzunluğunda bir parçaya ihtiyacımız var.

Bundan bir kesit çerçeve yapmak kolaydır - iş parçasını sabitleyin ve çapına göre her 2 mm'de 2 mm genişliğinde ve 2 mm derinliğinde oluklar açın. Dikkatli olun - boru kesilemez. Bundan sonra, çerçeve boyunca 3 mm genişliğinde bir oluk açın.

my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/378 adresinden görüntü

Sadece sarımı yapmak için kalır. Tüp içindeki tüm bölümlerin etrafına sarılmış 2 milimetre çapında bir telden yapılmıştır. Kurşunu telin başlangıcına lehimleyin ve yanlışlıkla kırılmasını önlemek için tutkalla sabitleyin.

my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/378 adresinden görüntü

Transformatör için bir çekirdek olarak, 1 santimetre çapında ve yaklaşık 5 santimetre uzunluğunda bir ferrit çubuk uygundur. Uygun malzeme, eski Sovyet TV'lerindeki hat tarama transformatörlerinde bulunabilir - sadece onu boyutlarına uydurmanız ve aslında çubuğun şekline göre öğütmeniz gerekir. Bu oldukça tozlu bir iştir, bu yüzden evde ve solunum cihazı olmadan yapmayın. Yakınlarda atölye veya garaj yoksa, ferrit halkaları birbirine yapıştırarak kullanın veya radyo pazarından satın alın.

my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/378 adresinden görüntü

Çubuk elektrik bandı ile sarılmalı ve üzerine 0,8 telden yapılmış bir sargı yapılmalıdır (dönüştürücü transformatörün ikinci sargısı için kullandık. Sargı, 5'in kenarlarına ulaşmadan çekirdeğin tüm uzunluğu boyunca yapılır. -10 milimetre olup, elektrik bandı ile sabitlenmiştir.

Çekirdek sargı, propilen boru üzerindeki sargı ile aynı yönde - saat yönünde veya saat yönünün tersine sarılır.

Bundan sonra, çekirdeği elektrik bandı ile yalıtın, ancak çapı izleyin - boruya sıkıca oturmalıdır. Tüp sargısının lehim telinin olmadığı tarafta, iki sargıyı (dış ve iç) birlikte lehimleyin. Böylece üç sonuca varacaksınız - sargıların iki ucu ve ortak bir nokta.

Süreci anlamadıysanız, evde kendi ellerinizle nasıl şok tabancası yapılacağına dair YouTube'da bir video izleyebilirsiniz.

Son aşama parafin dolgudur. Herhangi bir şey yapacak - ana şey, transformatörün iç elemanlarına zarar vermemek için kaynatmamaktır. Transformatörün yüksekliğinden biraz daha yüksek küçük bir kutu yapın. İçine bir transformatör yerleştirin, kabloları çıkarın ve çıkış noktalarını tutkalla doldurun. Bundan sonra parafini kutunun içine dökün ve pilin üzerine koyun ki parafin soğumasın ve tüm hava kabarcıkları çıksın. Soğutma parafininin büzülmesinden dolayı bir yükseklik marjına ihtiyacımız var. Fazlalığı bir bıçakla çıkarın.

my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3120 adresinden görüntü

my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/378 adresinden görüntü

Şimdi şok tabancasının devre şemasına bakma zamanı. Şuna benziyor:

• ateşleme kapasitörü diyot köprüsü üzerinden şarj edilir

• ek diyotlar aracılığıyla, savaş kondansatörü şarj edilir.

Hemen hemen her 330 ohm MOSFET transistör dönüştürücü için uygundur, direnç seçimi de kritik değildir. Cihazı çalıştırırken akım gücünü sınırlamak, yani dönüştürücüyü korumak için 3300 picofarad kapasitöre ihtiyaç vardır. Yüksek güçlü transistörler kullanıyorsanız (IRFZ44+ gibi) bu korumaya gerek yoktur. ve bu tür kapasitörler kurmadan yapabilirsiniz.

Devrede bir özellik var: kontaklar kısa devre yapıyorsa (örneğin, cilde değil, giysilere dokunurken), savaş kapasitörünün şarj etmek için zamanı olmadığından şok edici düzgün çalışmıyor. Böyle bir dezavantajdan kurtulmak istiyorsanız çıkışlardan biri ile ikinci parafuduru seri bağlayın.

Tüm devre (tahtadaki elemanların doğru yerleşimi ile) 4'e 5 santimetrelik bir platforma mükemmel bir şekilde uyar. Güç için, yaklaşık 15 watt kapasiteli parmak tipi bir pilin yarısı büyüklüğünde, 300 miliamper saat kapasiteli 6 nikel-kadmiyum pil alın. Böylece tüm cihaz bir sigara paketi büyüklüğünde bir kutuya yerleştirildi.

intrashopping.com'dan görüntü

Kontaklar için alüminyum perçin almak en iyisidir. Yeterli elektrik iletkenliğine ve çelik çekirdeğe sahiptirler. Aynı anda iki avantaj sağlar: kontakların gücü önemli ölçüde artar ve alüminyum lehimlemede sorun olmaz. Değillerse, herhangi bir şekildeki sıradan çelik levhalar yapacaktır.

Montaj, kazınmış bir textolite tahtası üzerinde veya elemanları tellerle lehimleyerek yapılabilir. Ancak yeni başlayanlar için, bir şeyler ters gittiğinde tahtayı yeniden işlemek için zaman ve enerji harcamamak için onu bir devre tahtasına monte etmek daha iyidir. Yüksek voltaj terminalleri, transformatörün yanmaması için kısa bir mesafeye (yaklaşık bir buçuk santimetre) sabitlenmelidir.

Lehimlemeden sonra cihazı açın. Güç doğrudan pillerden alınmalıdır - güç kaynakları kullanmayın. Kurulum yapmasına gerek yoktur ve açıldıktan hemen sonra çalışmalıdır, kıvılcım oluşum frekansı yaklaşık 35 hertz'dir. Çok daha az ise, nedeni büyük olasılıkla yanlış sarılmış bir transformatörde veya yanlış transistörlerdedir.

Her şey düzgün çalışıyorsa, çıkış kontaklarını bir santimetre ayırın ve cihazı yeniden başlatın. Standart bir şoklayıcı, 2,5 santimetrelik kontaklar arasında bir mesafeye sahiptir. Her şey düzgün çalışıyorsa, kontakları bir santimetre daha yayın ve cihazı tekrar test edin. Her şey yolunda giderse, onları standart 2,5 santimetreye geri getirin. Cihazın her türlü nem ve basınç koşulunda çalışması için böyle bir güç rezervine ihtiyaç vardır.

Parçalar sigara içmiyor veya erimiyorsa, her şey yolundaysa, elemanları tahtaya lehimleyebilir ve son adıma - kasayı oluşturmaya geçebilirsiniz.

Davayı evde damgalamak mümkün olmadığından ve 3D yazıcılar her yerde ve herkes için mevcut olmadığından, bir halk ilacı - epoksi kullanacağız. Böyle bir kutu oluşturmak zahmetli bir süreçtir, ancak böyle bir malzemenin bir takım avantajları vardır:

• sağlamlık;
• sıkılık;
• elektrik yalıtımı.

Oluşturmak için epoksinin kendisine, çerçeve olarak kartona, tutkal tabancasına ve bazı küçük şeylere ihtiyacınız olacak.

İşleme, parçaların konumu için önceden çizilmiş bir planla kasanın arka kapağını kartondan keserek başlamak ve ardından bir tutkal tabancası kullanarak çevresine karton şeritlerle yapıştırmak daha iyidir. Şeritler, şoklayıcının genişliği (yaklaşık 3 santimetre) artı bir çıkartma için bir kenar boşluğu kadar uzun olmalıdır. Dikişin hava geçirmez olduğundan emin olarak, tabanın dışından yapıştırmanız gerekir.

my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/378 adresinden görüntü

Tüm şeritler yapıştırıldıktan sonra devrenin elemanlarını içine yerleştirin ve yerleşimlerinin doğruluğunu değerlendirin. Ayrıca başlat düğmesinin ve pil şarj konektörünün nerede olacağını da belirleyin. Her şey uygunsa, elemanların birbirine bağlanmasının doğruluğunu ve şoklayıcının çalışmasını tekrar kontrol edin. Kasanın sıkılığına özellikle dikkat edin - epoksi göze çarpmayan çatlaklara nüfuz edebilir ve her yüzeyde inatçı lekeler bırakabilir.

Kalıbı epoksi ile dökmeye başlamanın zamanı geldi. Doldurulan formu bir kenara koyun ve 6-8 saat bekleyin. Bu süreden sonra sertleşmeyecek, ancak vücuda istenilen ergonomik şekli verecek kadar plastik olacaktır. Tamamen kürlendikten sonra, epoksiyi zımpara kağıdı ile işleyin ve herhangi bir vernikle, örneğin zaponlak ile cilalayın.

Sonuç olarak, çarpma, düşme ve sudan korkmayan güvenilir ve dayanıklı bir cihaz elde edeceksiniz. Nasıl test edilir? 0,25 amperlik bir sigorta alın ve kontakların arasına yerleştirin. Cihazı çalıştırdıktan sonra sigorta atacaktır - bu, cihazın gücünün 250 miliamperi aştığını gösterir; bu, en gayretli ve genel davetsiz misafiri bile durdurabilecek önemli bir güçtür.

Bu makaleyi okuyan herkesin kendisini ve sevdiklerini yasa dışı eylemlerden koruyabileceğine eminim.Ama aniden saldırıya uğrarsa? Ve eğer bir şok tabancasıyla silahlanmışlarsa?

Makalede öğreneceksiniz nasıl hızlı bir şekilde yapmak onların eller bir ceket, pantolon, ceket, eldiven içine dikilecek bir şok tabancası / şok tabancasına karşı yüksek kaliteli koruma. Yapmanız gereken tek şey karbon bandı kıyafetlerinize dikmek. Bant çok iyi bir iletkendir, bu nedenle elektrik vücudunuzdan değil içinden akacaktır.