Ayrıntılı olarak: my.housecope.com sitesi için gerçek bir ustadan kendin yap Cherry Tigo fl far tamiri.
CHERY TIGGO FL için kendin yap DRL değişimi Adım Aşağı Modül Bağlantısı- ali.pub/1ilnwb got.by/1ilnwb LED'ler - ali.pub/1jej1o, got.by/1jej1o
emeğin için teşekkürler ama videodaki ses neden bu kadar çok ??
Sonunda LED'lerle ne yaptığını bana açıklayabilir mi?
Serin! Onarım siparişlerini kabul ediyor musunuz?
Değil! Bir far benim için yeterliydi!
Bir seçenek var. Camı çıkarır çıkarmaz 1w 350 mA'yı (maliyeti normal olanlar) 3w 750 mA (aynı fiyata sahipler) ile değiştirdim ve her devrede üç diyotlu bir devre yaptım, 10 Ohm koydum 5w direnç (kart yerine o yüzden voltajı kapattım) DRL'lerim uzun süredir yaşıyor, bir yıldır sürüyorum ve tüm normlar biraz daha parlıyor ve neredeyse ısınmıyor. hepinize iyi şanslar
video için teşekkürler. tamir edeceğim! Camı çıkarmayı düşünüyorum.
Tasarımı kopyalamak ve ünlü otomobil üreticilerinden teknik çözümler, motorlar ve hatta platformlar ödünç almak birçok Çinli otomobilin bir özelliğidir. Böyle bir örnek, ikinci nesil Toyota RAV4 crossover'ın oldukça başarılı bir reenkarnasyonu haline gelen Chery Tiggo'dur. Bakalım hizmetinde işler nasıl gidiyor? Bakım yapılabilirliği puan olarak değerlendiriyoruz - belirli işlemler için harcanan toplam standart saatlere (resmi ızgaraya göre) karşılık geliyorlar.
Pazarımızda Tiggo için iki benzinli motor ve iki tip tahrik mevcuttur. Eski 2.0 motor, yalnızca dört tekerlekten çekişli şanzıman ve beş vitesli bir manuel ile eşleştirildi. Ne yazık ki, son derece düşük talep nedeniyle bu değişikliği hissetmeyi başaramadık. Çoğu bayi, bu tür makineleri depolarında tutmaz ve sadece sipariş için getirir.
Video (oynatmak için tıklayın).
Ancak en çok talep edilen Tiggo vidaya söküldü: 1,6 motor ve rakipsiz önden çekişli - bu tür sürümler hem CVT hem de mekanik ile geliyor.
Yapılandırmadan bağımsız olarak, Tiggo'nun çok özel bir bakım programı vardır. Zaman aralığı normal yıl ve servis aralığı 10.000 km'ye düşürüldü. Buna ek olarak, listede çoğu üreticinin uzun süredir unuttuğu ve şüpheli şekilde sık teslim tarihlerine sahip işleri de vardı.
Bakım gerektirmeyen zamanlama zinciri tahrikli benzinli "dört" 1.6, hafifçe yükseltilmiş, valf zamanlamasını değiştirmek için iki debriyaj ve değişken uzunlukta bir emme manifoldu ile donatılmış Mitsubishi motoru temelinde oluşturuldu.
Şaşırtıcı bir şekilde, tüm ataşmanlar tek bir kayış tarafından tahrik edilmektedir. Neyse ki, oldukça uygun bir gevşetme mekanizmasına sahip otomatik bir gergi makarası var. Kayışı değiştirirken, nasıl durduğunu çizdiğinizden veya fotoğrafladığınızdan emin olun, aksi takdirde sormadan çok zaman harcarsınız. Kemeri alttan değiştiriyoruz, ayrıca yan çizmeyi de çıkarıyoruz.
Bu motor, yine Mitsubishi'den ödünç alınan ilginç bir ateşleme sistemi kullanıyor. İkinci ve dördüncü silindirlerin kuyularına iki pimli bobinler yerleştirilmiştir. Dışa doğru, bireysel olanlara benziyorlar - bir sonuçla, bobin doğrudan mum üzerinde oturuyor ve yüksek voltajlı tel komşu "pot" a gidiyor. Mumların değiştirilmesiyle (yönetmeliklere göre - her 20 bin km'de bir), herhangi bir sorun yaşanmayacaktır. Tüm bu egzotizm, sadece basit mandallarda dekoratif bir motor kapağı ile kaplanmıştır.
Bobinler “8” civatalarla sabitlenmiştir ve konektörleri basit bağlantı elemanlarına sahiptir. Mumlar için normal "16" kafaya ihtiyacınız var.
Garip, ancak düzenlemeler motor hava filtresinin değiştirilme zamanlamasını göstermiyor. Ve genellikle 20 bin km'den fazla yaşamıyor. Filtrenin üst kapağı, iki adet kendinden kılavuzlu vidaya ve alt muhafazadaki oluklarda üç çıkıntıya sabitlenmiştir. Filtreyi değiştirirken, bağlantı elemanlarını sökmek yeterlidir.Kapağı kaldırın, ancak kasadan çıkarmayın, aksi takdirde uzun süre oluklara düşersiniz.
Antifriz değişimi her 40 bin km'de bir reçete edilir - çok sık! Neyse ki radyatörde ilahi bir tahliye tapası var. Ek olarak, altındaki tamponun üzerindeki küçük bir anterin yarısını çıkarıyoruz.
Tankın dışında ayrı bir filtrenin varlığından memnun. Yakıt hatları, uygun hızlı serbest bırakmalarla üzerine sabitlenmiştir. Filtreyi çıkarmak için onu sıkıştıran metal braketi çözüyoruz ve gövdeye sabitlenmiş “toprak” telini “8” cıvata ile söküyoruz. Her şey yolunda gibi görünüyor, ancak mesele, her 20 bin km'de bir, elemanın değiştirilmesi için çok kısa bir aralık tarafından gölgeleniyor!
Ayrıca hidrolik direksiyon yağını güncellemek için zorunlu bir operasyonun varlığından da etkilendim. Tabii ki, er ya da geç yağlayıcının değiştirilmesi gerekiyor (sözde tüm hizmet ömrü için tasarlanmış olmasına rağmen), ancak "Çinlilerin" gerektirdiği sıklıkta değil - önce 20 bin koşuda ve sonra her 40 binde bir !
Mekanik kutunun bakımı da ayırt edildi. Yağ değişim aralığı 30 bin km'dir. Ciddi arazi araçları bile onu bu kadar kıskanılacak bir düzenlilikle güncellemez. Normal tahliye ve doldurma tapalarının sağlanması iyidir. Normal yağ seviyesi, doldurma deliğinin alt kenarındadır.
Varyatör bile kendi hayatını yaşıyor. Sadece hidromekanik makineler için geleneksel ATF sıvısı kullanmak üzere tasarlanmamıştır, aynı zamanda 40 bin kilometrede sadece bir yağ değişimi sağlar. Bu tür birimler oldukça tuhaftır - işte bu noktada yalnızca tek bir sıvı güncellemesiyle sınırlı kalmamalısınız! Aynı zamanda, prosedür oldukça basittir - her şey normal klasik slot makinelerinde olduğu gibidir. Normal bir tahliye tapası ve hatta eski bir yağ çubuğu (ayrıca bir doldurma deliği) vardır. Sadece konumu bizi hayal kırıklığına uğrattı. Neredeyse motor hava filtresi yuvasının altından çıkıyor ve yağ dolumunu bırakın elinizle ulaşmak bile zor. En azından, davayı kaldırmak zor değil. İki "10" cıvata ve gaz kelebeği borusunda geleneksel bir kelepçe ile yanlara sabitlenir.
Akü, üst çubuk tarafından "10" somunlu iki saplama üzerine sabitlenmiştir. Sıradan terminaller ek elemanlarla aşırı yüklenmez. Her şey hızlı ve sorunsuz bir şekilde kaldırılır.
Motor bölmesi sigorta kutusunun konumu ile Çinliler çok zekiydi. Sağ bardağın arkasına itildi (süspansiyon desteğinin üst desteği). Blok, bir yıldız tornavida için dört kapakla sabitlenmiş "jabot" un (ön camın altındaki astar) ayrı bir parçası ile kaplanmıştır. Geri koymak sakıncalıdır - camın altındaki çıkıntıları hemen almak zordur. Sigorta kutusu kapağı yanlara iki mandalla sabitlenmiştir. Zincirlerin ve yedek koruyucularının İngilizce dilindeki tanımlarına sahiptir. Kabin ünitesi, gösterge panelinde (sol altta) basit bir kapağın altına yerleştirilmiştir. Ama üzerinde ne yazık ki sembol yok, yedek sigorta yok.
Tüm frenler disk frendir. Kaliperler "13" cıvatalarla sabitlenmiştir. Ön balataların değiştirilmesi sürpriz değil ve arkada güzel bir bonus var - ısıtıcıya gerek yok. Pistonlar el aleti ile dönmeden bir araya getirilir. Fren hidroliği değişimi - her 40 bin km'de bir. Bağlantı parçaları uygun bir şekilde yerleştirilmiştir.
Ön optikteki ampulleri değiştirmek, nankör bir iştir. Ücretsiz erişim sadece dönüş sinyallerine yöneliktir. Kartuşları, radyatör ızgarasının yanında farların iç köşelerinde bulunur ve döndürülerek sabitlenir. Lambaların geri kalanı basit bir sabitlemeye sahiptir, ancak onlara yaklaşmak zordur. Ve yanmış diyot farları optiklerle birlikte değiştirilmelidir.
Sağ fara erişim, antifriz deposu tarafından ciddi şekilde sınırlandırılmıştır. Neyse ki, zahmetsizce bineklerden yukarı çıkıyor. Bu işe yaramazsa, tamponu kısmen sökerek optiği çıkarmanız gerekecektir.
Ön sis farlarında sorun var. Lambaları değiştirmek için farın sadece çıkarılmasının değil, aynı zamanda sökülmesinin de gerekli olduğu duyulmamış! Aydınlatma ekipmanına erişim sadece aşağıdan ve yandandır ve çamurluk kaplaması kısmen sökülmelidir.
Arka stoplarda herhangi bir problem yok. İçlerindeki fren lambaları, arka kapıdaki ek elemanda olduğu gibi diyottur. Lambaların geri kalanına erişim, bagajın yanlarındaki nişlerden geçer. Basit mandallı kapaklarla kapatılırlar. Altlarında, ellerimizle veya bir tornavidayla kaldırarak çıkardığımız büyük plastik tapalar var.
Arka sis farlarıyla da her şey yolunda gitmiyor. Tamponun köşelerinde bulunurlar ve döndürülerek sabitlenen lamba duyları gövde paneline dayanır. Buna göre farların da bu köşe tamponlarıyla birlikte çıkarılması gerekecek. Operasyon zahmetli.
Chery Tiggo FL 15.5 sayı - vasat. Ve bu, eski güzel günlerde olduğu gibi, arabanın bakımının şaşırtıcı derecede kolay olmasına rağmen. Bir varil bal, merhemdeki can sıkıcı sinek tarafından bozuldu: sıvıları değiştirmek için çok kısa aralıklarla gizemli bir bakım programı ve optikteki lambaların değiştirilmesiyle ilgili gülünç zorluklar.
Editörler, materyalin hazırlanmasındaki yardımları için teknik merkez Chery Center Kashirsky'ye (Moskova) teşekkür eder.
FL modifikasyonunda Chery Tigo'nun iyileştirilmesi, diğer Çin otomobillerinin ayarlanması gibi, motor işleme ile başlamak en iyisidir. Güç ünitesi üzerinde "bir araya geldikten", frenler ve araba gövdesi üzerinde çalışmaya devam edebilirsiniz. Çin SUV'sini geliştirmek isteyenlerin neler beklediğini ve yükseltmenin teknik kısmını kendi ellerinizle nasıl yapacağınızı öğrenelim.
Oldukça sık, Cherry araba sahipleri kendilerini arabanın basitçe başlamadığı durumlarda bulurlar. Ve bu, dışarısı soğuk olmamasına rağmen, yeterli motor yağı var, araba fazla çalışmadı, ancak arabanın güç ünitesi inatla çalışmıyor. Ve başlasa bile, Tiggo oldukça yavaş bir hızlanma, yüzer hız görünümü ve yakıt tüketiminde bir artış gösteriyor. Birçoğu bu sorunları düşük kaliteli benzine bağlıyor, ancak uygulamanın gösterdiği gibi, FL modelindeki sorunun nedeni çok daha derinde yatıyor.
Tigo FL serisinin hemen hemen tüm temsilcileri, IKZ'li 16 valfli motorlarla donatılmıştır. Bu tür motorların ana dezavantajlarından biri, uzmanlar kötü bir kıvılcım diyor. Benzer bir sorun Chery'nin faaliyete geçtiği ilk altı aydan sonra da kendini hissettiriyor. Sonuç olarak, 3 ms'den fazla olmayan bir süre ile ateşleme bobinlerinin birikim aşamasında düşüşler görülür. Kısa süreye rağmen, düşüşler bazen 5 V mertebesine ulaşır, bu da yüksek hızda farkedilirden daha fazladır. Mola sırasında maksimum birikimi %18'e kadar azaltmak, bobindeki enerjiyi düşürmeye eşdeğerdir. Sonuç olarak bobin, muma gerekenden %33 daha az enerji verir.
Kondansatörleri kurarak ayarlama yardımı ile sorunu kendi elinizle çözmek mümkündür. Ayrıca, kurulumları için yükün merkezine mümkün olduğunca yakın bir yer aramak gerekir. Kondansatörlerin takılmasına ek olarak, Tiggo ateşleme bobinlerini besleyen devrenin de yeniden işlenmesi gerekecektir. Neyse ki, uzmanların yardımı olmadan yapmak da çok kolaydır.
Sorunun nedenini ve nasıl düzeltileceğini anladıktan sonra mağazaya gidebilirsiniz. Ayar için aşağıdaki özelliklere sahip 2 kapasitör seçmemiz gerekiyor:
35 ila 63 V voltaj aralığı;
kapasitans sınırları 3200–4700 uF;
parçalar düşük empedanslı, LowESR olarak işaretlenmiş olmalıdır;
firmaların ürünlerine tercih vermek daha iyidir Samwha, CapXon veya Jamikon.
Satın alma işleminden sonra eğlence, yani kapasitörlerin hazırlanması ve montajı başlar. Başlamak için, parçaların sonuçları bükülmeli ve telleri lehimlenmelidir. Bitmiş parçalar ısı büzüşmeli olarak yalıtılmalıdır. Elemanları monte ederek ayar yapmanın iki yolu vardır.
Bunlardan ilki, Tigo FL'nin ikinci ve üçüncü silindirleri arasında bulunan bobinin oluklarının altında demetin elektrik bandını kesmekten ibarettir. Orada, biri S1 olarak etiketlenmiş birkaç mavi kablo buluyoruz. Bu kabloya, önceden bükülmüş kapasitörlerin artılarını bağlamanız gerekir.
İkinci yöntem, kondansatörlerin pozitif kablolarının ECM konnektöründen çıkan mavi kurşun kabloya lehimlenmesine dayanır. Hem birinci hem de ikinci durumda, kapasitörlerin negatif kablolaması M6 cıvatasının altındaki kütle noktasına lehimlenmelidir. İhtiyacımız olan nokta Kiraz yağ basınç sensörünün yanında.
Kondansatörleri monte ettikten sonra, bir sonraki ayar aşamasına geçiyoruz - Tiggo bobinlerinin güç kaynağı devresini işliyoruz. Başlangıçta devre çok sayıda farklı kablodan oluşur ve 4 konektöre sahiptir. İkincisine kontak anahtarından güç verilir. Bu güç ilkesi, bobinlerdeki direnci olumsuz etkiler. Problemi çözmek için motor kontrol ünitesinin ana rölesinden bobinlere güç verebilirsiniz. Bunu yapmak için, S5 yazıtlı bir kıvrım bulmanız gerekir. Cherry araçlarda, gösterge paneline doğru ECM kablo demetleri arasında yer alır.
Bu işarete sahip bir kablo bulur bulmaz, onu ortak konektörden ayırmanız ve Chery motor kalkanına doğru uzatmanız gerekir. Ardından, daha önce 33. sigortayı 7.5 A'dan 10 A'ya değiştirmiş olan kabloyu ECU rölesine bağlarız. Kendimiz yaptığımız işten sonra, SUV'yi hızlandırırken yüksek dinamikler elde ederiz. Arızalar otomatik olarak ortadan kalkar, araç gaz pedalına basmaya daha iyi yanıt verir. Chery motoru rölantide daha iyi çalışacak ve yakıt tüketimi yaklaşık 0,8-1 l / 100 km azalacaktır.
Başlangıçta Tigo FL, çift devreli bir hidrolik fren sistemi ile donatılmıştır. Halk arasında "büyücü" olarak adlandırılan özel bir basınç regülatörü, arka fren disklerinin kararlı çalışmasından sorumludur. Bu parça Chery frenlerinin en zayıf bileşenlerinden biri olarak kabul edilir. Regülatörü değiştirerek ve çift devreli diyagonal tasarımı çift devreli eksenel bir tasarıma dönüştürerek fren sistemini ayarlama ilkelerini düşünmeyi öneriyoruz.
"Büyücünün" ana rolü, frenlemenin ciddiyetine ve Tiggo üzerindeki yüke bağlı olarak FL fren sisteminin arkasında kuvvet oluşturmaktır. Normal bir süspansiyonda, regülatör, belirli ayarlara kolayca uyum sağlar. Bununla birlikte, makinenin izin verilen iş yükünü biraz aşmış olsanız bile, Chery'de bir “büyücünün” varlığını unutabilirsiniz. Sonuç olarak, neredeyse her üç Chery'den birinin fren sistemiyle ilgili ciddi sorunları var.
Çinli bir SUV'nin ayarlanması 2 aşamada gerçekleştirilir. İlk etapta frenleri iki devreli eksenel sisteme çevireceğiz. İkinci aşama, regülatörün daha kaliteli bir parça ile değiştirilmesinden oluşacaktır. Chevrolet Lanos.
Tiggo'nun çift çapraz fren sistemi, arkada disklere bağlı iki özel boru ile donatılmıştır. Makine sistemini iki devreli eksenel sisteme dönüştürmek için borulardan birini ana fren silindirine takmak gerekir. Aynı zamanda, tüpünü kapatarak "büyücüyü" şimdilik bırakıyoruz. Regülatörü bir tişört ile de değiştirebilirsiniz. Sonuç olarak, Chery fren sisteminin arka kısmının daha kararlı ve düzgün çalışmasını sağlıyoruz, yani ayardan sonra FL modelinin 4 tekerleğinin tümü maksimum çabayla eşit şekilde fren yapacak.
İkinci aşamada Tiggo'ya Lanos'tan bir regülatör takacağız. Bu yöntemin tek dezavantajı, Chevrolet borusunun deliği ve dişi Tiggo'ya montaj için uygun olmadığından, tanıdık bir tornacıdan yardım isteme ihtiyacıdır. Ayrıca regülatörün her iki tarafındaki tüpleri vidalayabileceğimiz bir adaptöre ihtiyacımız olacak. Bu nedenle Chery'nin arka tekerleklerini sökmek ve fren disklerini sökmek gerekiyor. Tekerlek kemerlerinin biraz üzerinde, çıkarmamız gereken regülatör var. Normal bir "büyücü" şeklinde, Lanos'tan bir parça dosyalamanız gerekir. Ardından, yeni bir eleman monte ediyoruz ve tekerlekleri sabitliyoruz.
