VIDEO
ÖN TEKERLEK FREN MEKANİZMASI FREN DİSKİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ
İhtiyacınız olacak: 7 altıgen anahtar, düz uçlu tornavida, TORX T30 anahtar.
Volkswagen Golf 5 (Volkswagen Golf 5)
VW Golf 5 2004->: (rus.) Cihaz ve özellikler. Kendi kendine eğitim programı rehberi
Volkswagen Golf Plus (Volkswagen Golf Plus)
Volkswagen Golf Plus 2005 (İng.) Golf Plus cihazı hakkında bilgiler. Gövdenin özellikleri, motor ve dişli kutularının bir araya getirilmesi kombinasyonları, ön ve arka süspansiyonların özellikleri, elektronik mimarisi ve konfor sistemlerindeki değişiklikler açıklanmaktadır.
Volkswagen Yeni Jetta 2006
Volkswagen Jetta 2006 (rus.) Modelin tasarımı ve açıklaması. Kendi kendine eğitim programı için ödenek. Gövde, Pasif güvenlik sistemleri, Güç ünitesi, Şanzıman, Şasi, Elektrik donanımı, Isıtma ve klima, Radyo ve navigasyon sistemi.
Kış geldi ve kendini hissettirdi. Dvigun'u kurduğumda, aynı anda iki radyatörü de Karcher ile yıkadım, yıkadım ve üfledim, çok fazla kir yoktu, ama sinekler, tüyler vardı. Ve bir şekilde daha da eğlenceli. ]
Hangi arabanın sürücünün emrinde olduğuna bakılmaksızın, yakıt sisteminin doğru çalışmasının dayanıklılığının garantisinin doğrudan zamanında bakımına ve sarf malzemelerinin değiştirilmesine bağlı olduğu unutulmamalıdır. Araba Volkswagen Jetta'yı düşünürsek, o zaman [. ]
Bu fotoğraf raporu, bir Volkswagen Jetta 5 otomobilindeki fren hidroliğinin kendi elinizle nasıl değiştirileceğini ayrıntılı olarak gösterir.Prensip olarak, fren hidroliğini değiştirme prosedürü zor değildir. Bu, en yaygın araç setini, yeni bir fren [. ]
Yine uzun zamandır bildiğim işe giden yolu takip ederken, peşimden gelen arabanın ona yol vermek için farlarını yanıp sönmesi sorunuyla karşılaşıyorum (düşündüğüm gibi). Boyun eğiyorum, neyin önüne geçeceğimi fark ediyorum [. ]
Bu fotoğraf raporu, bir Volkswagen Jetta 5 otomobilinde CV ekleminin çıkarılması ve anterin yenisiyle değiştirilmesi prosedürünü ayrıntılı olarak açıklamaktadır.Bizim durumumuzda CV ekleminde yırtık bir çizme vardı. Yırtık olduğu için değiştirilmesine karar verildi [. ]
Antifriz, çalışan bir Volkswagen Jetta motorunu + 40C ila - 30..60C arasındaki bir dış sıcaklıkta soğutmak için tasarlanmış, donmayan bir işlem sıvısıdır. Antifrizin kaynama noktası yaklaşık +110C'dir. Antifriz işlevi ayrıca dahili [. ]
Volkswagen Jetta 5. nesil 4 kapılı sedan için ünitelerin kısmi onarımlarından motor revizyonlarına kadar her türlü motor onarımını yapıyoruz.
Volkswagen Jetta 5 nesil sedan 4 kapılı motorun kısmi onarımı. genellikle motorun çıkarılmasını ve sonraki kurulumunu içermez, bu da onarım maliyetini önemli ölçüde azaltır.
Bu onarımlar şunları içerir:
kafa contası değişimi,
yüksek basınçlı yakıt pompasının değiştirilmesi
yağ keçelerinin değiştirilmesi,
valf değiştirme,
gaz dağıtım mekanizması ve egzoz sistemi elemanlarının değiştirilmesi.
Bu tür onarımların maliyeti, restore edilen veya değiştirilen Volkswagen Jetta motor mekanizmalarına bağlı olarak değişir.
31 MAYIS'A KADAR EYLEM!
Çok sayıda otomobil tutkunu Volkswagen Jetta 5'i tercih ediyor çünkü uygun bir fiyata iyi yapım kalitesi ve iyi donanıma sahip güvenilir bir otomobil elde ediyorsunuz. Ancak golf sınıfı sedanın ne kadar güvenilir olduğu ve kullanılmış bir Volkswagen Jetta satın alma seçeneğini düşünmeye değer olup olmadığı, şimdi anlamaya çalışalım.
Beşinci nesil Jetta, 2005'ten 2010'a sedan ve istasyon vagon gövdesinde iki versiyonda üretildi, BDT'de sadece sedan gövdesindeki arabalar resmen satıldı. Çalışma deneyiminin gösterdiği gibi, genel olarak, boya herhangi bir özel şikayete neden olmaz ve metal iyi bir korozyon direncine sahiptir, ancak gövdenin tamamen galvanizli olmasına rağmen, zayıflıklar hala tespit edilmiştir. Arabayı incelerken, çamurluğun altında aşırı nem birikmesi nedeniyle eşikleri, ön çamurluğun kapıya yakın alt kısmını ve kapının alt kısmını dikkatlice inceleyin, bu parçalar çiçek açmaya başlar, küçük böcekler bile yakında büyük sorunlara yol açar.Ayrıca, arka tekerlek davlumbazı ile tampon arasındaki bağlantı, vücudun zayıf bir noktası olarak kabul edilir; bu kavşakta genellikle talaşlar ve ardından korozyon görülür.
Beşinci nesil Volkswagen Jetta'nın ömrü boyunca üç benzinli motor ve iki turbo dizel motor vardı:
Emişli MPI 1.6 (102 ve 115 hp)
Turbo motor TSI 1.4 (122 ve 140 hp)
İki litrelik motor FSI (150 hp) ve TFSI (200 hp)
TDI 1.9 (105 hp) ve 2 litre (140 hp)
Sürücüler genellikle güç ünitelerinin çok harfli tanımlarında karıştırılır, aslında, bir türbinin yanı sıra bir enjeksiyon sisteminin varlığında veya yokluğunda birbirlerinden farklıdırlar. 102 beygir gücündeki en zayıf motorda, 70 - 80 bin km'lik bir koşuda, triger kayışı makarası genellikle ulumaya başlar. Önceki sahibi araca 100.000'e yakın düşük kaliteli yakıtla yakıt ikmali yaptıysa, yakıt enjektörlerinin değiştirilmesi gerekecek, bu tür onarımların ucuz olmadığını belirtmekte fayda var. TSI ve TFSI motorları yüksek teknoloji ürünü olup mükemmel dinamikler ve düşük yakıt tüketimi sağlar, yoğun kullanımda 250-300 bin km sorunsuz yol alır. Ancak arabayı seyrek olarak veya kısa yolculuklar için kullanmayı planlıyorsanız, açık bir zamanlama zincirinin, yanmış pistonların, sıkışmış segmanların ve çalışan bir motorun ne olduğunu bilmek istemiyorsanız, böyle bir motora sahip bir araba düşünmemelisiniz.
Dizel motorlar, bakım ünitelerinde güvenilir ve iddiasız olduklarını kanıtlamış olup, iyi dizel yakıtla doldurulursa 300 - 350 bin km boyunca size sadakatle hizmet edecektir. İki litrelik dizel motorlu bir araba satın almak istiyorsanız, 2008'den sonra bir araba düşünün, çünkü o zamandan önce, genellikle başarısız olan pompalı nozullar kuruldu ve 2008'den sonra üreticinin değiştirilmesi ve onarımı ucuz değil bu sorunu ortadan kaldırdı.
Volkswagen Jetta'da beş ve altı vitesli manuel, altı vitesli otomatik ve robotik DSG kutusu olmak üzere üç tip vites kutusu mevcuttur. Robotik DSG kutularına genellikle Volkswagen otomobillerinin ağrılı noktası denir ve Skoda , gerçekten de robot 50.000 km'lik bir koşudan sonra doğru şekilde çalışmaya başlamayabilir. Trafik sıkışıklığında araç kullanırken, DSG şanzımanın ömrü önemli ölçüde azalır, bu nedenle robotik şanzımanlı bir araba almayı planlıyorsanız, metropolde kullanılan arabalardan kaçının, (robotik bir kutunun onarımı yaklaşık 1000 USD'ye mal olacak .).
150.000 km'lik bir koşuya sahip altı vitesli otomatik, geri vitese takıldığında sarsıntı yaşayabilir (valf bloğunun değiştirilmesi gerekiyor, onarımlar yaklaşık 500 USD'ye mal olacak .). 100.000 km'lik bir çalışma ile mekanik bir şanzımanda, debriyaj ve bırakma yatağının değiştirilmesi gerekecektir ve bu çalışmada giriş mili yatağı genellikle arızalanır.
Volkswagen Jetta, aynı platform üzerine inşa edilmiş olmasına rağmen Volkswagen Golf , ancak farklı kasa ayarlarına sahip. Arabanın süspansiyonu oldukça yumuşak, ancak aynı zamanda, araba belirlenen yörüngeyi güvenle koruyor ve kötü bir yolda yüksek hızda sürerken kendinizi kaptırmazsanız, ilk onarım 50.000 km sonra gerekli olacaktır. koşmak. Volkswagen Jetta süspansiyonu güvenli bir şekilde oldukça güvenilir olarak adlandırılabilir ve çoklu bağlantı yerine bir kiriş takılmış olsaydı, süspansiyon güvenli bir şekilde çok güvenilir olarak adlandırılabilirdi, ancak sürüş ve yol tutuşu tamamen farklı olurdu. Öndeki ve arkadaki kollar çürük değil ve arabayı dikkatli bir şekilde çalıştırırsanız, 150.000 km'den fazla dayanacak, sessiz bloklar, stabilizatör payandaları, 100.000 km'ye kadar amortisörler, 70 - 80 bin km'ye kadar fren balataları, diskler neredeyse iki kat daha uzun. Direksiyon rafının uzun bir kaynağı yoktur ve 100.000 km'lik bir koşuda vurmaya başlayabilir, bu sorun genellikle sıkılarak ortadan kaldırılır.
Volkswagen Jetta sessiz bir aile arabasıdır; arabalar da genellikle kurumsal otoparklardan satın alınırdı. İkincil piyasada böyle bir araba satın almayı düşünürsek, en iyi seçenek, otomatik şanzıman veya mekanik ile eşleştirilmiş 1.6 atmosferik motora sahip bir araba olacaktır.
Avantajlar:
Galvaniz gövde.
Rahat ve rahat uyum.
Orta derecede sert süspansiyon.
İç kaplama malzemelerinin kalitesi.
Uygun Fiyat.
Robotik iletim.
Eşikler çürür.
80-90 bin km sonra şasi sorunları.
Bu marka arabanın sahibiyseniz veya daha önce sahibiyseniz, lütfen arabanın güçlü ve zayıf yönlerini belirterek deneyiminizi paylaşın. Belki de başkalarının doğru olanı seçmesine yardımcı olacak incelemenizdir. kullanılmış bir araba seç .
Volkswagen Golf 2, Jetta'nın bakım ve onarımı. Volkswagen Golf II, Jetta (1983'ten 1992'ye kadar)
Volkswagen Golf II, 1983'te seri üretime girdi, ancak bir süredir onunla daha güçlü benzinli motorlara sahip ilk nesil prestijli versiyonlar üretildi. Örneğin, Volkswagen Golf I GTI üretimi durdurulan son modeldi. İlk nesle dayalı bir cabrio, yaklaşık yirmi yıl boyunca üretilmeye devam etti ve daha önce üçüncü nesle dayalı yeni bir cabriolet sergileyen yirminci yüzyılın son on yılının ortasında üretilmeye son verildi.
Golf II, "bir" e benzer şekilde, yalnızca hatchback, üç kapılı veya beş kapılı şeklinde üretilmeye başlandı. Sadece bir yıl sonra kendini ilan eden sedan, geleneksel olarak Jetta, daha doğrusu Jetta II olarak adlandırıldı. Motorlar temelde değişmedi ve aynı kaldı, yani: 55 ila 129 hp güç aralığına sahip benzinli ve dizel. Fabrikada, araba dört vitesli bir şanzımanla donatılmıştı, istenirse 5 vitesli bir “mekanik” veya üç bantlı bir “otomatik” sipariş etmek mümkündü.
İlk başta, arabalar sadece önden çekişe sahipti ve yalnızca 1986'da Syncro'nun dört tekerlekten çekişli versiyonları piyasaya çıktı. 1990 yılında, “ikinci” nin en ilginç ve egzotik versiyonu doğdu - spar çerçeve, dört tekerlekten çekiş, geniş yerden yükseklik ve şık “kenguryatnikler” ile Volkswagen Golf Country. Normal Golf'ten daha nadir, daha teknik bir araçtı ve günümüzde bulunması zor.
Aynı dönemde, 1.8 litre 160 beygir gücünde kompresör motoruna sahip Volkswagen Golf G60 gibi “yol” spor modifikasyonları da üretildi. Bize sızan bu üniteler artık bir uzmanın gözüne hoş gelmiyor, çünkü güçlü bir motorun varlığı nedeniyle şanzıman ve gövdede daha fazla aşınma var. İşte bu yüzden evde Golf G60'ın bakımlı bir kopyası neredeyse yeni bir Golf kadar pahalı.
Volkswagen Golf II yaklaşık on yıl üretildi ve son modeller 1992'de piyasaya sürüldü. Ve Ağustos 1991'de, zaten üçüncü nesil olan Golf III olan montaj hattından yeni bir araba çıktı.
Kılavuz, çeşitli parçaların işlevini ve konumlarını gösteren çizimler ve açıklamalar sağlar. İşler, yeni başlayanların bile tamamlayabilmesi için adım adım sırayla anlatılır ve fotoğraflanır.
Benzinli motorlar:
Yayın yılı: 2007
Jetta'ya BC Racing vidaları takmaya devam ediyoruz. Ön süspansiyondan bahsetmeyi çoktan başardım, bugün arka ile ilgileneceğiz. Beşinci nesil Jetta ve Golf'te çok bağlantılıdır ve bir amortisör ve ayrı bir yaydan oluşur.Hem yükseklik ayarlı.
Kurulum için, ilk kısımdakiyle yaklaşık olarak aynı envantere ihtiyacımız var, yani:
iyi bir alet seti (cırcır, krank, farklı kafalar);
kriko;
araba standları;
bükülmüş halka anahtar 16-17;
el mengenesi veya pense;
tork anahtarı.
Başlamadan önce, arabanın arkasını kaldırıyoruz ve stantlara koyuyoruz, biri için her iki arka tekerleği de çıkarıyoruz.
Üst amortisörün iki cıvatasını gövdeye sökerek başlıyoruz. Bir cırcır uzatma kablosu takmak uygundur.
Ardından, alt kolu bir kriko ile destekliyoruz. Kolu göbeğe sabitleyen cıvatayı 18 anahtarla söküyoruz.
Krikoyu dikkatlice aşağı indirin, böylece yayı gevşetin. Makine stantlarda yeterince yükseğe kaldırılırsa, kolu en alta indirerek yayı güvenle çekebiliriz.
Amortisörü göbeğe sabitleyen cıvatayı söküyoruz ve amortisörün kendisini çıkarıyoruz.
Bu, standart süspansiyonun kaldırılmasını tamamlar. Ancak yeni bir amortisör takmak için gövdeye üst montajı eskisinden çıkarmanız gerekir. Ne yazık ki, bu eylemin bir fotoğrafı yok, ancak şu şekilde yapıldı: sapı bir el mengenesiyle tutarak, montajı tutan 16 somunu bükülmüş bir anahtarla sökün. Montajı çıkarıyoruz ve yeni amortisörün gövdesine yerleştirip, kit ile birlikte gelen 17 somunla sabitliyoruz. Bu sefer, sapı tutmak için ucuna bir altıgen yerleştirmeniz gerekir. Somunu 45 Nm'lik bir kuvvetle sıkın. Sonunda şöyle görünmelidir:
Şimdi yay yapısını birleştiriyoruz. İşte yapılan şey (yukarıdan aşağıya):
stok yayı üzerinde duran standart kauçuk conta;
dişli ayar desteği;
plastik conta;
Bahar;
vidalarla birlikte gelen yeni kauçuk conta.
Dişli ayar desteğinin tam olarak yayın üzerine yerleştirilmesi gerektiğine dikkatinizi çekiyorum. Bunun tersini yaparsanız, yüksekliği ayarlayamazsınız. Başka bir nokta - ayar desteği yerine, bir destek rondelası koyabilirsiniz (fotoğrafta bir çantadadır), en alt konumdan yaklaşık -1 cm daha fazla verecektir. Ama buna ihtiyacım yoktu, çünkü tam bir eksiklikle, arka zaten görsel olarak öncekinden daha düşük.
Ardından yeniden montaj geliyor. Amortisörü göbeğe tutturuyoruz, ardından tüm yay yapısını daha önce eski kauçuk contayı çıkarmış olarak kola yerleştiriyoruz. Kolu yay ile kaldırın ve bir cıvata ve somun ile göbeğe geri sabitleyin. Ve son olarak amortisörü gövdeye iki cıvata ile sabitliyoruz.
Bir tork anahtarı alıyoruz ve bükülmüş olan her şeyi aşağıdaki çabalarla sıkıyoruz:
amortisör somunu - 45 Nm;
amortisör alt cıvatası - 180 Nm;
amortisör üst cıvataları - 45 Nm + 90º;
manivela cıvatası - 90 Nm + 90º;
Hem yayda hem de amortisörde yükseklik ayarı olduğu için yüksekliği birlikte ayarlamanız gerekir. Yay ve amortisör yüksekliğinin tam olarak nasıl ilişkilendirilmesi gerektiği talimatlarda belirtilmemiştir. Bunu yaptım: Yayı en alt konuma vidaladım ve amortisör iplik nedeniyle mümkün olduğunca “kısaldı”. Zaten bu konumdan, aynı anda yüksekliği burada ve orada yükseltebilirsiniz. Ama soru şu ki, gerekli mi? 😉
Bu, süspansiyon kurulumunun sonu. Rahat bir nefes alabilir, ellerinizi çırpabilir ve arabanızın yeni görünümüne hoş bir şekilde şaşırabilirsiniz.
Gönderide “öncesi/sonrası” fotoğrafı olmadığı için özür dilerim, ama ne yazık ki, şu ana kadar koşullar gelişiyor. Söz veriyorum, sonuç bu hafta forumdaki başlığımda görülebilir.
Hepinize teşekkürler, pahalı arabalarınızı seçmekten korkmayın ve kimseyi dinlemeyin. İyi şanlar.
Jetta'ya BC Racing vidaları takmaya devam ediyoruz. Ön süspansiyondan bahsetmeyi çoktan başardım, bugün arka ile ilgileneceğiz. Beşinci nesil Jetta ve Golf'te çok bağlantılıdır ve bir amortisör ve ayrı bir yaydan oluşur. Hem yükseklik ayarlı.
Kurulum için, ilk kısımdakiyle yaklaşık olarak aynı envantere ihtiyacımız var, yani:
iyi bir alet seti (cırcır, krank, farklı kafalar);
kriko;
araba standları;
bükülmüş halka anahtar 16-17;
el mengenesi veya pense;
tork anahtarı.
Başlamadan önce, arabanın arkasını kaldırıyoruz ve stantlara koyuyoruz, biri için her iki arka tekerleği de çıkarıyoruz.
Üst amortisörün iki cıvatasını gövdeye sökerek başlıyoruz. Bir cırcır uzatma kablosu takmak uygundur.
Ardından, alt kolu bir kriko ile destekliyoruz. Kolu göbeğe sabitleyen cıvatayı 18 anahtarla söküyoruz.
Krikoyu dikkatlice aşağı indirin, böylece yayı gevşetin. Makine stantlarda yeterince yükseğe kaldırılırsa, kolu en alta indirerek yayı güvenle çekebiliriz.
Amortisörü göbeğe sabitleyen cıvatayı söküyoruz ve amortisörün kendisini çıkarıyoruz.
Bu, standart süspansiyonun kaldırılmasını tamamlar. Ancak yeni bir amortisör takmak için gövdeye üst montajı eskisinden çıkarmanız gerekir. Ne yazık ki, bu eylemin bir fotoğrafı yok, ancak şu şekilde yapıldı: sapı bir el mengenesiyle tutarak, montajı tutan 16 somunu bükülmüş bir anahtarla sökün. Montajı çıkarıyoruz ve yeni amortisörün gövdesine yerleştirip, kit ile birlikte gelen 17 somunla sabitliyoruz. Bu sefer, sapı tutmak için ucuna bir altıgen yerleştirmeniz gerekir. Somunu 45 Nm'lik bir kuvvetle sıkın. Sonunda şöyle görünmelidir:
Şimdi yay yapısını birleştiriyoruz. İşte yapılan şey (yukarıdan aşağıya):
stok yayı üzerinde duran standart kauçuk conta;
dişli ayar desteği;
plastik conta;
Bahar;
vidalarla birlikte gelen yeni kauçuk conta.
Dişli ayar desteğinin tam olarak yayın üzerine yerleştirilmesi gerektiğine dikkatinizi çekiyorum. Bunun tersini yaparsanız, yüksekliği ayarlayamazsınız. Başka bir nokta - ayar desteği yerine, bir destek rondelası koyabilirsiniz (fotoğrafta bir çantadadır), en alt konumdan yaklaşık -1 cm daha fazla verecektir. Ama buna ihtiyacım yoktu, çünkü tam bir eksiklikle, arka zaten görsel olarak öncekinden daha düşük.
Ardından yeniden montaj geliyor. Amortisörü göbeğe tutturuyoruz, ardından tüm yay yapısını daha önce eski kauçuk contayı çıkarmış olarak kola yerleştiriyoruz. Kolu yay ile kaldırın ve bir cıvata ve somun ile göbeğe geri sabitleyin. Ve son olarak amortisörü gövdeye iki cıvata ile sabitliyoruz.
Bir tork anahtarı alıyoruz ve bükülmüş olan her şeyi aşağıdaki çabalarla sıkıyoruz:
amortisör somunu - 45 Nm;
amortisör alt cıvatası - 180 Nm;
amortisör üst cıvataları - 45 Nm + 90º;
manivela cıvatası - 90 Nm + 90º;
Hem yayda hem de amortisörde yükseklik ayarı olduğu için yüksekliği birlikte ayarlamanız gerekir. Yay ve amortisör yüksekliğinin tam olarak nasıl ilişkilendirilmesi gerektiği talimatlarda belirtilmemiştir. Bunu yaptım: Yayı en alt konuma vidaladım ve amortisör iplik nedeniyle mümkün olduğunca “kısaldı”. Zaten bu konumdan, aynı anda yüksekliği burada ve orada yükseltebilirsiniz. Ama soru şu ki, gerekli mi? 😉
Bu, süspansiyon kurulumunun sonu. Rahat bir nefes alabilir, ellerinizi çırpabilir ve arabanızın yeni görünümüne hoş bir şekilde şaşırabilirsiniz.
Gönderide “öncesi/sonrası” fotoğrafı olmadığı için özür dilerim, ama ne yazık ki, şu ana kadar koşullar gelişiyor. Söz veriyorum, sonuç bu hafta forumdaki başlığımda görülebilir.
Hepinize teşekkürler, pahalı arabalarınızı seçmekten korkmayın ve kimseyi dinlemeyin. İyi şanlar.
Volkswagen Jetta, Volkswagen Golf'e dayanan kompakt bir C sınıfı otomobildir. Ortak bir teknik temele sahip olan arabalar, benzer operasyonel özelliklere sahiptir.
Jetta V'nin cephaneliğinde 1,6 litrelik 102 hp benzinli motorlar. ve 115 HP, 1.4 TSI 122 ve 140 HP, 2.0 L 150 HP ve 2.0 TFSI 200 HP Turbodieseller 1.9 TDI 105 hp de kuruldu. ve 2.0 TDI 140 hp Denizaşırı Volkswagen Jetta, aspire edilmiş 2.5 l 150 hp ile donatıldı. Rusya'da en yaygın kullanılan motorlar 1,6 litre (102 hp), 1,4 TSI (122 hp) ve 1,9 TDI (105 hp).
1.6 BSE / BSF benzin ünitesi, 90 bin km değiştirme aralığına sahip bir triger kayışı tahrikine sahiptir.Ancak bazı hizmetler, 60 bin km'lik bir kilometrede kayışın durumunu dikkatlice incelemenizi önerir. Uygulamanın gösterdiği gibi, bu zamana kadar kemer zaten yıpranmış olabilir. Bayilerden bir zamanlama tahrik kitinin maliyeti yaklaşık 5-6 bin ruble, analoglar bir otomobil parçaları mağazasından 3 bin ruble için satın alınabilir.
1,6 litrelik motorun bir özelliği, rölantide hafif bir titreşim ve soğuk bir motoru çalıştırırken egzoz sisteminden gelen hoş olmayan seslerdir. 60 - 100 bin km'den fazla çalışma ile, motorun rölantide normal çalışması ve dengesi ile ilgili sorunlar var. Bunun ana nedeni arızalı yakıt enjektörleridir. Memenin temizlenmesi hayata geri dönmez, motor ancak değiştirildikten sonra “sertleştirilebilir”. Bayiler, 35-37 bin ruble için bir dizi yeni enjektör sunuyor.
50 bin km'den fazla çalışan 1.4 TSI motorları, çalıştırıldıktan sonraki ilk saniyelerde “öğütmeye” başlayabilir. Nedeni, faz regülatörünün arızalanmasıdır. Faz regülatörünü değiştirdikten sonra, çıngırağın 20 - 30 bin kilometre sonra yeniden ortaya çıktığı sık durumlar vardır.
1.9 TDI turbo dizellerde, genellikle "aşırı üfleme etkisi" ile karşılaşılır - çekiş aniden kaybolur. Bu özellikle sollama yaparken can sıkıcıdır. Bunun birkaç nedeni vardır: türbinin "pislenmesi", takviye kontrol vanasının veya elektrovakum takviye vanası kontrol rölesinin arızalanması.
Motor takozunun arızalanması nedeniyle, 100 - 120 bin km'den fazla çalışma ile arabanın önünde darbeler görünebilir. Vuruntu kaynağının teşhis edilmesi zordur ve birçoğu nedenin ön süspansiyonda olduğuna inanmaktadır.
Jetta motorları, 5 ve 6 vitesli "mekanik", 6 vitesli "otomatik" ve doğrudan vites değiştirme DSG'li bir şanzıman ile toplandı.
Manuel şanzımanlı, 80 - 120 bin km'den fazla kilometreye sahip araçlarda, aracın sol tarafından gürültü veya “tıkırtı” duyulabilir. Nedeni giriş mili yatağında, ayırma yatağında veya debriyajda yatmaktadır. Kim suçlu ve ne yapmalı sorusunun kesin bir cevabı yoktur. Üretici, bu gibi durumlarda ayırma yatağının ve debriyajın değiştirilmesini önerir. Bileşenleri olan bayilerde çalışmanın maliyeti yaklaşık 17-20 bin ruble. Aynı zamanda “taraktun”un bir süre sonra canlanmayacağının da garantisi yoktur.
100 - 120 bin km'den fazla kilometreye sahip 6 vitesli otomatik şanzıman 09G, valf bloğunun değiştirilmesini gerektirebilir. Yaklaşan bir sorunun habercisi, geri vitese takıldığında gerizekalı olacaktır. Daha sonra, vites değiştirirken ve kayarken şoklar ortaya çıkar. Yeni bir bloğun maliyeti yaklaşık 50 bin ruble ve onu değiştirme işi 5 bin rubleye mal olacak.
Otomatik DSG 6 Volkswagen Jetta V, 2009'un sonuna kadar tamamlandı, daha sonra DSG 7'yi kurmaya başladılar. DSG 6'nın güncellenmiş DSG 7'den daha güvenilir olduğu ortaya çıktı. vites değiştirme ve kayma. 30-60 bin km'den fazla bir koşuda sorunlar ortaya çıkıyor. Bayiler, üreticinin tavsiyesi üzerine debriyajı değiştirir ve şanzıman kontrol programını günceller.
Ön denge payandaları ve ön payandaların baskı yatakları 100 - 130 bin km'den fazla çalışır. Tekerlek yatakları, 100 - 140 bin km'den fazla bir koşuyla "ulumaya" başlar. Aynı kilometrede ön amortisörlerin de değiştirilmesi gerekecek. Bayilerden yenilerinin maliyeti yaklaşık 8 bin ruble, yedek parça mağazasındaki analoglar 2,5-4 bin ruble için satın alınabilir.
60 - 100 bin km'den fazla koşarken, direksiyon rafı çarpabilir. Yeni demiryolu 30 bin rubleye mal olacak ve yerini alacak iş yaklaşık 6 bin rubleye mal olacak. Ama değiştirmek için acele etmeyin. Genellikle rayı çekerek (ayarlayarak) yapabilirsiniz.
Bir tasarım kusuru nedeniyle, 100 - 140 bin km'den fazla bir çalışma ile arka kaliperler vurmaya başlar. Kılavuzların gres ile paketlenmesi bir süre yardımcı olur. Kılavuzları kendileri değiştirdikten sonra, vuruş genellikle yakında tekrar ortaya çıkar.
Genel olarak, gövdenin boyası büyük iddialara neden olmaz.Radyatör ızgarasındaki krom amblem ve ızgaradaki krom 3-4 yıllık kullanımdan sonra bükülmeye ve soyulmaya başlar.
Kışın, ön camdan gelen erimiş buz veya kar, drenaj kanallarından direğe akar ve direk, çamurluk kaplaması ve kapı arasında bir buz tıkacı oluşturur. Kapıyı açarken buz tapasına dayanır ve kapının dış paneli deforme olabilir. "Sorunları" önlemek için satıcılar, üreticinin tavsiyesi üzerine bir drenaj sistemi ve köpük ekler kurun.
Kapı kilitleriyle ilgili sorunlar, 3-4 yıllık araç kullanımından sonra ortaya çıkıyor. Nedeni, kilit motorunun veya "mikrik" in arızalanmasıdır. Bayiler 7-8 bin ruble için yeni bir kilit sunuyor, "yanda" yeni bir kilit 5 bin rubleye mal olacak. Koruyucu oluktaki tellerin “kesilmesi” nedeniyle kilitlerle ilgili sorunlar da ortaya çıkar. Aynı nedenle, elektrikli camlar düzgün çalışmayabilir.
2010 Jetta'lar genellikle far ve stop lambalarıyla ilgili sorunlar yaşıyor. Sıcaklık farkından farların camları çatlamaya başlar. Ve kuyruk lambası diyotları parlamayı keser. Bayiler, arızalı aydınlatma armatürlerini garanti kapsamında değiştirecektir. Arka ışığın maliyeti yaklaşık 3-4 bin ruble.
Salon Volkswagen Jetta zamanla gıcırdatabilir. Ana sorun alanları, ön kapıların plastik kaplaması, gösterge paneli ve ön camın altındaki dış kısımdaki plastik kaplamadır.
Klima kompresörünü değiştirme ihtiyacı, 100 - 140 bin km'den fazla bir kilometre ile karşılaşılabilir. Yeni bir kompresör 15-30 bin rubleye mal olacak. Sistemin yıkanması 10-15 bin ruble daha gerektirecek ve bunun yerine yapılacak iş yaklaşık 5 bin ruble gerektirecek.
Soğuk havaların başlamasıyla birlikte iklim fanının düdüğü yaygın bir durumdur. Yabancı gürültüden kurtulmak için fan motoru burcunu yağlamak gerekir.
Video (oynatmak için tıklayın).
100 - 140 bin km'den fazla çalışma ile jeneratör arızalanabilir. Bayiler, 25 bin ruble için onarım yapılmadan yalnızca toplam değişimini üretir. Jeneratörün ömrünü 3-5 bin ruble için tamir ederek uzatmak genellikle mümkündür.
