kendin yap nikon coolpix kamera tamiri

Hayattaki ilk refleks kamerayı söken kişi, yarım kova çeşitli vida ve vidaların vidaları gevşetilmiş gibi görünebilir. Her vidayı ayrıntılı olarak açıklamayacağız. Bazı sökme noktalarını atlayacağız, çünkü inan bana, yetmişinci vidanın bir yerinde sıkılacaksın, makaleye olan ilgini kaybedeceksin ve en önemli şeye ulaşmayacağız - kameranın iç dolgusu.

Elektronik ekipmanı onarmaya başlarken, her şeyden önce gücü kapatmanız gerekir. Bir SLR fotoğraf makinesinin onarımı durumunda, pili fotoğraf makinesi bölmesinden çıkarıyoruz.

Nikon D5100'deki pil türü EN-EL14 Li-ion 7.4 V 1030 mAh'dir, bu pil türü D3100 SLR fotoğraf makinesinde ve Nikon COOLPIX P700 dijital fotoğraf makinesinde de kullanılmaktadır.

Kasanın arkasını sökmek için kamera gövdesinin altındaki, sağ ve sol taraftaki vidaları yani kasanın etrafındaki her şeyi sökün.

Yukarıdaki fotoğrafta gösterildiği gibi, lastik tamponun (parmak tutma yeri) altındaki bir gizli vidayı unutmayın.

Kasanın arkasını dikkatlice sökün. Arka kapağın hala iki halka tarafından tutulduğunu unutmayın.

Başlangıçta konnektör mandalını kaldırıp kontrol butonlarına giden kabloyu çıkarıyoruz ardından yukarıdaki fotoğrafta gösterildiği gibi ekran kablosunu sistem kartından dikkatli bir şekilde çıkarıyoruz.

Bir sonraki bölümde, Nikon D5100 SLR fotoğraf makinesinin anakartının bileşimine bakacağız ...

Lens arızası – bu en yaygın dijital kamera arızası olmalı. Bu soruna sahip kameraların ekranında görüntülenebilecek bazı yaygın hata mesajları şunları içerir:“E18 lens” (“Eski Canon modellerinde “E18 lens hatası”), “ERİŞİM” (erişim hatası) (Sony), “Yakınlaştırma Hatası”(yakınlaştırma hatası) (Fuji), “Lens Engellendi” (“lens sorunları”) (Kodak), “ lens>hatası, kamerayı yeniden başlat” (“lens hatası, kamerayı yeniden başlat”) veya basitçe “lens hatası” (“lens hatası”) (son zamanlarda neredeyse tüm kamera üreticileri bu seçeneği kullanıyor). Bazı kameralar ekranda hiçbir şey göstermeyebilir, sadece bir bip sesi çıkarır, lens içeri girer ve kamera kapanır. Bazen lens bile çıkmıyor.

Sorun aslında tüm dijital kamera modellerinde oldukça yaygındır. Bu genellikle lens uzatma mekanizmasına ve otomatik odaklama mekanizmasına giren kum veya diğer küçük parçacıklardır. Veya lens uzatılmış haldeyken kamera düşürüldü. Belki kamera açıldı ama merceğin uzaması engellendi (örneğin, bir çantada yanlışlıkla açıldı) Mercek uzatıldıktan sonra piller bitiyor ve mercek açıkken fotoğraf makinesi kapanıyor. İster inanın ister inanmayın, lens arızasının nedenlerinden biri de kılıf ve cüzdan kullanımıdır. Kum, kir, lifler vb. vücudun alt kısmında birikir. Bu malzemeler, sürtüldüğünde (özellikle kasanın yumuşak ve yumuşacık olduğu durumlarda) elektrostatik yük nedeniyle kameranın gövdesine yapışmayı severler. Bu parçacıklar lens mekanizmasına girdikten sonra hata mesajları ortaya çıkar. Bir sürü Canon fotoğraf makinem var ve bu nedenle asla kılıf kullanmıyorum.

Bu sorunla kameranın sahibi, belki de garanti atölyesine başvurmanın bir anlamı yoktur. Birçok kamera üreticisi bu sorunu garanti kapsamında düzeltmeyecektir. Onlara göre bu, lens uzatma mekanizmasında (hiçbiri garanti kapsamında değildir) darbe veya kum veya kalıntı nedeniyle kameranın zarar görmesinden kaynaklanmaktadır.Onarım maliyeti genellikle kameranın gerçek değerine yakın veya daha fazladır. Garanti atölyeleri çoğu durumda arızalı bir merceği yenisiyle değiştirdiğinden, yedek parça olarak maliyeti yüksektir.

Neyse ki, bu sorundan muzdarip kameraların yaklaşık yarısı aşağıdaki yöntemlerden biri ile kolayca düzeltilebilir. Bu yöntemlerin hiçbiri kameranın sökülmesini gerektirmez, ancak bazıları aşırı kullanılırsa ve dikkat edilmezse başka hasarlara neden olabilir. Kamera hala garanti kapsamındaysa, bunlardan herhangi birini uygulamadan önce, onarımın garanti kapsamında olup olmayacağını veya ücretli bir onarım için ne kadar ücret talep edeceğini öğrenmek için lütfen kamera üreticinizin garanti mağazasını ziyaret edin. Kim bilir, belki şanslısın. Ancak kameranızın maliyetinden daha yüksek bir miktar teklif ederlerse, aşağıdaki yöntemleri göz önünde bulundurmak isteyebilirsiniz. Burada, sorun giderme yöntemlerinin her birinin video açıklaması ve ardından ayrıntılı bir açıklama yer almaktadır.

Yöntemler, kameranızın zarar görme riskine göre sıralanmıştır. Bu nedenle, onları bu sırayla denemelisiniz. Ve bu yöntemlerin (özellikle No. 6 ve 7) yalnızca garanti süresi dolmuş kameralar için dikkate alınması gerektiğini, belirtilen onarım maliyetinin aşırı olacağını unutmayın. Bu yöntemler hatanın düzeltilmesine yol açmadıysa, onarım maliyeti garanti kapsamından daha düşük olan ücretli bir servisle iletişime geçmek mümkündür.

Yöntem 1: Pilleri kameradan çıkarın, birkaç dakika bekleyin. Yeni bir pil seti takın (tercihen şarj edilebilir NiMH 2500 mAh veya üstü) ve kamerayı açın. Pilleri bir yıldan uzun süredir kullanıyorsanız, kamerayı başlatmak için yeterli gücü sağlayamayacaklarından yeni piller satın almayı düşünün.

Yöntem 1a: Yeni piller çalışmıyorsa, kamerayı açarken Menü, İşlev, Ayarla veya Tamam düğmesini basılı tutmayı deneyin. Bu, Yöntem 1 ve Yöntem 2 ile birlikte, bazen lens uzatıldığında pilin bitmesi nedeniyle oluşan lens hatalarını düzeltmek için çalışır.

Yöntem 1b: Bu hatayla kamera menüsüne erişebilenleriniz için, kamerayı sıfırlamak için "sıfırla" öğesini aramayı ve seçmeyi deneyin. Bazı Canon fotoğraf makinelerinde bu, güç düğmesiyle birlikte menü düğmesini 10 saniyeye kadar basılı tutmayı gerektirir. Ancak, bir lens hatasının bazen sıfırlama seçeneğini engelleyebileceğini ve bu nedenle seçeneğin görüntülenemeyebileceğini unutmayın.

Yöntem 2: Lensi hala açıkken kameranın pilleri tamamen bitmişse, yeni piller takıldığında kamera bir lens hatası gösterebilir veya doğru şekilde başlamayabilir. Hafıza kartını çıkarın ve kameraya takmayın, ardından yeni piller takın. Fotoğraf makinesini kartsız açtığınızda bazı modellerde sıfırlamaya neden olacağı için tekrar canlanabilir. Hata E30 (eski Canon için), takılı bir kartınız olmadığı anlamına gelir, bu nedenle kamerayı kapatmanız, kartı takmanız ve yeniden açmanız gerekir.

Yöntem 3: Ses/video (AV) kablosunu kameraya takın ve kamerayı açın. Kablonun bağlanması, işlem başlarken kameranın LCD ekranının kapalı kalmasını sağlar. Bu şekilde, başlatma sırasında kamera lens motoruna ek pil gücü sağlanacaktır. Bu ekstra güç, lense müdahale edebilecek toz veya kumun üstesinden gelmeye yardımcı olabilir. Bir AV kablosu lens hatasını kendi başına düzeltmezse, bu girişimlerin sürecine yardımcı olmak için ekstra güç sağlamak için 4, 5 ve 7'yi düzeltmeye çalışırken bu kabloyu bir kızak olarak takılı tutmayı düşünüyorum. Ancak, kamerayı açmaya çalışırken AV bağlantı noktasına zarar verebileceğinden, Fix 6 işlemi sırasında kablonun takılı kalmasını önermediğimi unutmayın.

Yöntem 4: Kamerayı, lens tavana bakacak şekilde bir masanın üzerine sırt üstü yerleştirin.Deklanşör düğmesini basılı tutun ve aynı zamanda güç düğmesine basın. Buradaki fikir, lens uzatıldığında kameranın otomatik odaklamaya çalışmasıdır. Lens uzarken ve otomatik odaklama lensi hareket ederken kılavuz pimlerin yerine oturacağını umuyoruz.

Yöntem 5: Mercek kapakları arasındaki boşluklardan basınçlı hava üflemek için bir üfleyici kullanın. Buradaki fikir, lens mekanizmasına sıkışmış kum veya diğer kalıntıları üflemektir. Diğer temizleme seçenekleri, soğuk bir ayarda bir saç kurutma makinesi kullanmak veya lens boşluklarından havayı emmektir (buna dikkat edin!). Bazıları bunun için elektrikli süpürge kullanır.

Şimdi kamerayı kurtarmanın potansiyel olarak tehlikeli yollarına giriyoruz. Kesinlikle bazı riskler vardır, bu nedenle aşağıdakileri yaparken dikkatli olun:

Yöntem 5a: Mercek çerçevesinin etrafındaki boşlukta kum parçacıkları fark ederseniz ve hava akışı bunları çıkarmaya yardımcı olmazsa, temizlemeye yardımcı olması için kağıt mendil veya dikiş iğnesi kullanmayı düşünün. Lens çerçevesini iğne ile çizmemeye özellikle dikkat edin. Ayrıca, kağıt mercek namlusunun etrafını çok derinde incelemenizi tavsiye etmiyorum (1 cm'den daha derine inmeyin). Bu boşluğun hemen içindeki toz önleyici contayı çıkarabileceğiniz için, özellikle mercek çerçevesinin en dıştaki (en büyük) kısmı çevresinde derinlemesine araştırma yapmanızı önermiyorum.

Yöntem 6 : Objektifin merceğine müdahale edebilecek partikülleri yerinden çıkarmak amacıyla USB soketinin lastik kapağına tekrar tekrar vurun. Avucunuzun içiyle kamera gövdesine dokunmak da mümkündür. Birçok kişi bu yöntemle başarı bildirmektedir. Bununla birlikte, kabloların konektörlerden düşmesi veya LCD ekran çatlakları gibi bu yöntem kullanılarak dahili bileşenlerin hasar görmesi veya yerinden çıkması gibi bazı bariz olasılıklar da vardır.

Yöntem 6a: Bu, Yöntem 6'nın bir varyasyonudur ve lens çerçeveleri düz ise (darbe ile bükülmemişse) uygulanabilir. Başka bir deyişle, soruna neden olan namlularda bariz bir mekanik hasar olmadığı sürece bunu deneyin. Mercek aşağıyı gösterirken, kalem veya kurşun kalem gibi küçük bir nesneyle merceğe her taraftan "yumuşak" bir şekilde dokunmayı deneyin. Buradaki fikir, lens namlusu hareketini engelleyebilecek kum parçacıklarını nakavt etmeye çalışmaktır. Bunu yaparken aynı anda kamerayı açıp kapatmayı deneyin.

Yöntem 7a: Lütfen bu düzeltme yönteminin yalnızca lensi uzayan, daha sonra yolun bir kısmına gittikten sonra duran ve ardından tekrar orijinal konumuna dönen kameralar için olduğunu unutmayın. Lensin geri gelmesine izin vermeden en küçük ön lens kapağını en açık konumda tutup tutmaya çalışın. Lens yuvalarının etrafındaki alanı toz ve kumdan inceleyin ve temizleyin. Kamerayı kapatıp tekrar açın. Mercek daha fazla uzarsa, geri gelmesine izin vermeden ön camı tekrar tutun. Temizlemeyi tekrar tekrarlayın. Sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol etmek için kamerayı kapatıp tekrar açın.

Yöntem 7b: En aşırı düzeltme. Bunun, kameranızı atmadan önce kesinlikle son çare olduğunu ve bu yöntemle kameranın daha fazla hasar görme olasılığının bariz olduğunu unutmayın. Lens gözle görülür şekilde hasar görmüşse, bükülmüşse veya bir düşüşten dolayı bükülmüşse bu tekniği düşünebilirsiniz. Bu durumda lensi omuz çıkığı olarak düşünmeyi deneyin. Lensi düzleşmesi ve yerinde durması için zorlamaya çalışın. Bu durumda, lens kaplarının pimleri kılavuzlarında olacaktır. Amacınız lensi düzelterek onları nakletmeye çalışmaktır. Pimlerin kılavuzlara sıçradığını onaylayan bir "tık" sesini dinleyin ve bu noktada daha fazla çabayı hemen durdurun. Giderek daha fazla insan, diğer yöntemlere kıyasla bu yöntemin başarısını bildiriyor.

Yöntem 7b'nin Varyasyonları: Güç düğmesine basarken lens çerçevesini hafifçe çekin, döndürün ve/veya bükün.Objektifte herhangi bir eğim veya pürüz olup olmadığını kontrol edin. Yine amaç, namluları bükülmüş veya bükülmüşse düzeltmeye veya düzeltmeye çalışmaktır. Başka bir seçenek de mercek çerçevesi çevresinde eşit olmayan boşluklar aramak ve ardından mercek çerçevesinin en fazla boşluğa sahip olan tarafını aşağı doğru bastırmaktır (not, mercek çerçevesini tamamen aşağı itmek, oraya sıkışabileceğinden önerilmez). Yine, yukarıdakilerin tümü ile birlikte, gözlük pimlerinin kılavuz oluklarına düştüğü anlamına gelen bir "klik" sesi dinlemelisiniz. Bu sesi duyarsanız hemen durun ve kamerayı açmayı deneyin.

Pil kapağını tamir etme yöntemlerini internette aradım ve bu sorunu kendim çözdüğüm için bu kadar basit bir yol bulamadığım için şaşırdım.

Bu yazımda Nikon Coolpix L22 fotoğraf makinesindeki pil kapağını mandallar kırıldığında nasıl düzeltebileceğinizi paylaşmak istiyorum. İnternetteki incelemelere bakılırsa, bu arıza oldukça yaygındır ve aynı İnternette bu sorunu çözmenin çeşitli yolları sunulmaktadır.

İlk başta kendim böyle davrandım - yeni pilleri yerleştirdikten sonra kapağı bir damla süper yapıştırıcı ile sabitledim ve pilleri değiştirmek gerektiğinde kapağı kaldırdım, yapıştırıcıyı yırttım ve her şey tekrarlandı, ama Bir noktada bundan bıktım ve basit bir düzeltme yöntemi buldum. Bu konuda ayrıntılı ve fotoğraflı

Gruba katılın ve resimleri tam boyutta görüntüleyebilirsiniz.

Yüksek kaliteli fotoğraf elde etme süreci, başlangıçta önemli bir beceri ve deneyim gerektiriyordu. Dijital fotoğraf makinelerinin icadı ile fotoğrafçılıkta yeni bir dönem başlamıştır. Herkes bir anı dijital formatta yakalayabilir ve istenirse çalışmasını kağıda veya fotoğraf çerçevesine aktarabilir.

• İlk olarak, oda pratik olarak steril olmalıdır. Aksi takdirde, fotoğraf merceğinin matrisine veya iç merceklerine bulaşan bir zerre, tüm fotoğraflarınızı bozacaktır.
• İkinci olarak, dijital kameranın demonte edileceği masanın yüzeyinde iyi bir aydınlatma olması arzu edilir. Kameranın içini ne kadar küçük vidaların tuttuğuna şaşıracaksınız.
• Üçüncü koşul, sorun giderme için bir dijital kameranın ön demontajıdır; bu, çeşitli boyutlarda çok sayıda küçük vidanın ve fotoğraf merceğinin parçalarının lenslerle ve bir fotoğraf matrisi satın alınana kadar demonte halde depolanmasıyla sonuçlanır. Arızalı olanı değiştirmek için parça.

En önemli şey, bir dijital kameranın parçalarını çektiğiniz sırayı dikkatlice hatırlamaktır, çünkü onu tam olarak ters sırada monte etmeniz gerekecektir.
İşi kolaylaştırmak için tornavidaları önceden mıknatıslamanızı öneririz.
Böyle bir kameranın servis merkezinde demontaj ve montaj maliyeti 1500 ruble. Kendiniz yapıyorsanız ve bir dijital kameranın cihazını incelemekten memnunsanız, harcanan zaman ve sabır, tasarruf edilen para miktarının ve kazanılan deneyimin farkına vararak karşılığını fazlasıyla alacaktır. Sabır ve gerekli becerinin mevcudiyetinden hala şüpheniz varsa, uzman servis merkezlerine başvurmak daha iyidir. Bir servis merkezinde bir kamerayı onarmak, garanti yükümlülükleriyle birlikte kaliteli bir onarım almak anlamına gelir. Gerçekten de arıza durumunda, tamir edilmiş bir dijital fotoğraf makinesi ile çekilen renkli fotoğraflarla harcanan zaman ve emek telafi edilemez.

Merhaba sevgili topluluk.
Su ısıtıcısı bozuldu, suyu ısıtmıyor. ayırmaya karar verdi. YouTube videolarını izledim ve yoldayım. Karmaşık bir şey yok gibi görünüyor. Üstelik, bir şekilde benimle aynı semptomla bozuldu, ancak orada her şey oldukça basitti, ısıtma elemanına giden temas yandı. Yani bu sefer yine bu temasta olduğunu düşündüm. Ama hayır.Ve çaydanlık bile değil. Ve standın kendisinde. Anladığım kadarıyla.

bir fotoğraf ekliyorum.
5. fotoğrafta fişle arayan bir kişi görülüyor.
6'da - fişle çalmayan bir kontak.

Tahtaya giden kontakların her ikisi de düzenli olarak çalıyor olsa da. Standın kendisi parlıyor, düğmeler çalışıyor. Sıcaklık bile doğru.
Ne bir sorun olabilir, lütfen sor.
Gerçekten çay içmek istiyorum.
Üzgünüm, bu konuda güçlü değilim, daha fazla teşhis / tedavi için mevcut cevaplar için minnettar olacağım.
Teşekkürler!

Su ısıtıcısı modeli: Polaris pwk 1712cad.

Merhaba, CTX S762A monitör açılmıyor, tamamen ölü görünüyor, paneldeki diyot yanmıyor. Artık nereye gideceğimi bilmiyorum, yardım için yalvarıyorum, bu işte yeniyim. Güç kaynağı devresinin bir fotoğrafını ekliyorum: https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2706/i186/1201/2f/ff96cbab816c.jpg.
CTX11S92-006A numaralı elektrik panosuna göre, büyük kapasitör C2'nin 300 voltunu tuttuğunu söyleyebilirim, 1.5 volt C25 kondansatörüne gelir, bu voltlar kart boyunca gider, onlar da BUS'un yedinci ayağında bulunurlar. düzenleyici bu 1.5. B ve bacakların geri kalanı sıfırdır. Akıllı insanlara bu eksik voltajı bulmaları ve monitörü başlatmaları için yalvarıyorum.

Bilen beyler, bir blender (philips 700w) tamiri konusunda yardımınıza ihtiyacım var. Bu, alınan ve durdurulan harika bir blender. Zar zor söktüm, DC motor çalışıyor, ancak mikro devre ile olan buydu: yanmış bir ön vardı, değiştirdim, ancak açma veya turbo düğmesine basar basmaz yanıyor (2A 250v öncesi) ). Motoru lehimledim (diyotlu mavi-kahverengi teller), daha önce yanıyor, kahverengi ve mavi diyotlar da ölü görünüyor. değiştireceğim. Soru şu ki, ölü diyotlar ön yanmaya neden olabilir mi? Soruna başka ne sebep olabilir? Fotoğraf ekleniyor. Tavsiye için teşekkürler.

Pil kapağını tamir etme yöntemlerini internette aradım ve bu sorunu kendim çözdüğüm için bu kadar basit bir yol bulamadığım için şaşırdım.

Merhaba sevgili ziyaretçiler!

Bu yazımda Nikon Coolpix L22 fotoğraf makinesindeki pil kapağını mandallar kırıldığında nasıl düzeltebileceğinizi paylaşmak istiyorum. İnternetteki incelemelere bakılırsa, bu arıza oldukça yaygındır ve aynı İnternette bu sorunu çözmenin çeşitli yolları sunulmaktadır.

İlk başta kendim böyle davrandım - yeni pilleri yerleştirdikten sonra kapağı bir damla süper yapıştırıcı ile sabitledim ve pilleri değiştirmek gerektiğinde kapağı kaldırdım, yapıştırıcıyı yırttım ve her şey tekrarlandı, ama Bir noktada bundan bıktım ve basit bir düzeltme yöntemi buldum.

Ancak bunun hakkında konuşmadan önce ve çok basit, İnternette sunulan diğer seçeneklere bakın.

Birinci ve ikinci seçenekler kauçuk ve elektrik bandıdır, her şey basit ve özlüdür, ancak çok iyi görünmüyor.

Seçenek üç ve dört, delikler delinir ve daha sonra tel ile çalışır, ondan her şeyi sabitleyecek bir braket yapılır. Ayrıca buz değil.

Aşağıda kapağa takılan ve kapanırken diğer ucu gövdeye yandan vidalanmış bir cıvatanın başına takılan katmanlı bir braketin bir çeşididir.

Bir plaka ile başka bir seçenek, burada farklı bir kamera olmasına rağmen, ancak bu yöntem Coolpix üzerinde çalışacak. Plakanın bir ucu, uygun dişli bir cıvata ile tripodun vidalanması gereken yerde kameraya takılır. Plakanın diğer ucu pil kapağına bastırır.

Bir sonraki seçenek fena değil. Cıvata için kapağa ve gövdeye bir delik açılır, cıvataya bir kapak taşlanır ve gövdenin deliğine saplama olarak tutkalla sabitlenir. Kapak kapatıldıktan sonra somun vidalanır.

Kapalı böyle görünüyor.

Şimdi son seçenek, bence en basit ve en doğru olanı. (Belki benimki olduğu için 🙂)

Kameranın kapağına ve gövdesine, çapı yaklaşık 1 mm hatta biraz daha az olan bir delik açıyoruz. O zaman deliğin çapından biraz daha kalın bir vida almanız gerekir, plastik oyuncaklar genellikle bu şekilde bükülür.

Tornavidayı ateşte ısıtıyoruz ve onunla vidayı kamera gövdesindeki deliğe büküyoruz. Bunun için sıcak bir havya da kullanabilirsiniz. Görev - vidalamak için vidayı ısıtmak böylece delikte bir iplik oluşur. Vidalandığında, soğumaya ve vidayı açmaya bırakmanız gerekir.

Okun gösterdiği bu yerde "Hayati Organlar" yoktur.

Vidayı kapağa vidalıyoruz, gövdeye bağlayacak.

Kapalı böyle görünüyor

Hepsi bu kadar, kamera kapağının nasıl takılacağına dair bu inceleme tamamlanabilir.

Belki bu birileri için faydalı olacaktır.

Seçeneklerinizi paylaşın, geri bildirim bırakın, beğeniler koyun!

Sorun şu: Fotoğraf çekmek için deklanşöre basıyorsunuz, çalışmıyor, ondan sonra kamerayı kapatıp tekrar açın, deklanşör kendiliğinden çalışıyor.
Belki birisi sorunun ne olduğunu açıklayabilir.
Onarım maliyeti ve koordinatlarınız için teklifler ile lütfen kişisel olarak yazın.

Belki birisi sana bir şey söyler.Kamerayı açtıktan sonra deklanşör otomatik olarak tetiklenir.Zor değilse tamir ücretini söyle.

Kısaltılmış bir deklanşöre benziyor, bastığınızda iki konum net bir şekilde hissediliyorsa, nem girdiğini gösterir. .

Nekroposterler nereden geliyor?

Siz, ustalar, saçma sapan bir sürü hamur almayı seviyorsunuz. Bir rupinin çekiçle bir darbe ve nereye vuracağını bilmek için olduğu açıktır - 99 ruble. Ancak, banal olarak ekşi temaslar için, Tanrı Avrupa'dan daha fazla savaşmayı emretmez (neden bahsettiğimi biliyorum). Şimdi parça değişimi ile ilgili bir şey yapmanız gerekirse mutlaka sizinle iletişime geçeceğim.

Kamera düşürüldükten sonra aşağıdaki kusur ortaya çıktı:

Aynı zamanda kamera çekim yapar ve odaklama çalışır, kusur sadece görünen alandadır.

Kamera düşürüldükten sonra aşağıdaki kusur ortaya çıktı:

Aynı zamanda kamera çekim yapar ve odaklama çalışır, kusur sadece görünen alandadır.

Kameranın çevresindeki tüm vidaları, ekran ayağının yanındaki iki vidayı söküyoruz.

Mikrofon kapağını çıkarın ve altındaki vidayı ortadaki (gümüş) sökün

Arka kapağı dikkatlice çıkarın ve tüm kabloları ayırın.

Kırmızı okla gösterilen vidaları söküp metal ekranı çıkarıyoruz.
Kırmızı dikdörtgenler ve yeşil dikdörtgendeki telleri lehimleyin. Hangi telin nereye lehimleneceğini çizmeniz önerilir.
Bundan sonra, ana kartı çıkarıyoruz ve çarpma ile yerinden çıkmış olan matrisi (sensörü) görüyoruz. Matris, merceğin eksenine göre yatay ve dikey olarak kolayca hareket etmelidir. Matris yapışmasının açık bir işareti, hareketsizliğidir.

Matrisi dikkatlice yerine yerleştirin ve ters sırada birleştirin.

PS Başlangıçta, kamera bir Nikon servis merkezine gitti, burada iki haftalık tanılamadan sonra bir karar verildi - 7.000 ruble için lens değişimi (nasıl ve ne ile teşhis edildi? Açık değil)
Alt satır: 0 ruble ve 2,5 saat yaygara, 7000 ruble ve 2 hafta eksi 2,5 saat tasarruf

nikon coolpix L21 kameranın pil kapağında zayıf bir nokta olduğu ortaya çıktı, iki yıllık kullanımdan sonra üzerindeki mandallar kırıldı ve kapak kapanmayı bıraktı.

Nikon coolpix L21 için yeni bir kapak, böyle bir kamera için çok pahalı olan nakliye ile 10 $ karşılığında çevrimiçi olarak satın alınabilir. İlk başta kırık mandalları tamir etmeye çalıştım ama bir hafta sonra tekrar kırıldılar. Sonra bant kullandım ama hoş görünmüyordu ve viski sadece birkaç saat sürdü.

Genel olarak Nikon Coolpix L21'in pil kapağını olta ve kanca ile sabitledim. Gömmek artık biraz zahmetli ama iyi durumda ve kapağı çok sık açmanız gerekmiyor.

Temelde nasıl yaptım. Pil bölmesi kapağına, ikisi kapağın kenarına ve biri kapağın gövdeye sabitlenmesine yakın olmak üzere üç delik açtım - deldiğim yer fotoğrafta görülebilir (büyütmek için tıklayabilirsiniz). Sonra bir olta kancası aldı ve tel kesicilerle bir noktayı ısırdı, çok keskin kenar olmaması için uç tamamen ısırılmalı ve bir iğne törpüsü ile bitirilmelidir. Kancaya 0,3 çapında bir misina bağladım, ancak daha kalın alabilirsiniz.

Oltayı fotoğrafta görüldüğü gibi pil kapağından geçirdim. Daha sonra kapağı kapattım, kapağı sıkıca kapatmak için gereken misina miktarını yaklaşık olarak ölçtüm ve kenarını kamera gövdesinde pil bölmesi kapağının yanında bulunan bir vidayla sabitledim.

Olta uzama eğilimindedir, bu nedenle uzunluk deneysel olarak seçilmelidir, böylece kancayı dantel için deliğe takarken, olta pil kapağını sıkıca tutar.

Bu kadar. Ben yaptım.) Tabii ki kancayı takmak biraz zahmetli ve kapak tam oturmuyor ama bir anahtar veya küçük bir tabak yardımıyla sorunsuz bir şekilde takılıyor ve kapağın gevşek oturması performansı etkilemez.
Onarım ilkesini kötü tanımladıysam, fotoğrafa bakarsanız her şeyin netleşeceğini düşünüyorum.

Makaleden, Ukrayna'daki Nikon SLR fotoğraf makinelerinin onarımı ile ilgili işlerin nasıl olduğunu öğreneceksiniz.

Zor değil: Nikon fotoğraf makinelerinin devresi düşünülmüş, malzeme ve montaj kalitesi yüksek.
Sürpriz yok: gizli vidalar, kırılgan parçalar vb.

Program dişlisi ile ilgili sorunları olan D80.
Bu modelin sahibi iseniz, 80. bin deklanşörün harekete geçmesinden başlayarak vitesi kontrol edin. Sadece patladığı anı kaçırmamak için.

Olumlu tarafı, ucuza ve hızlı bir şekilde onarılması, onarımdan sonra mutlu bir şekilde çalışmasıdır.
Onarım en fazla bir gün sürer, yedek parça gerekmez.

Röportajda, hızlı ateşleme modellerinde (D700, 710, 720, 750) aynanın “geri dönmemesi” vardır.
Bu hızın bedeli.
Aynayı kaldırma mekanizması yıpranır - hızlı ve kolay bir şekilde değişir.
Ve sonrasında uzun ve verimli bir şekilde çalışır.

Zıplayan diyaframın dili hassas malzemeden yapılmıştır ve süngüye yakındır.
Yanlış kullanım nedeniyle eğilir ve diyafram “yapışır”.
Düşünmeye değer tek şey bu. Tüm modeller için geçerlidir.

Nikon fotoğraf makinelerini tamir etme hızı ve verimliliği açısından Kiev liderdir.
Nikon'lar da Kharkov, Zaporozhye'de başarıyla onarıldı.

Diğer şehirlerde daha zor: kameralar genellikle Sumy, Cherkasy, Chernivtsi, Vinnitsa, Zhytomyr, Odessa'dan gönderilir.
Coğrafya büyüyor.

Kaliteli bir kamera.
Orijinal parçalar Ukrayna'da mevcuttur, değiştirilmeden onarım yöntemleri çalışılmış ve %100 olduğu kanıtlanmıştır.
Arızaların %80'ini 2-5 gün içinde gideriyoruz.

Öyle ya da böyle, tüm modeller “tamir edilir”.

10 yıllık kamera tamiri için, usta D70-90'dan başlayarak D 200, 300 ile biten modelleri "açtı".

D1, D2, D3 tipi modeller, yalnızca deklanşörü değiştirmek veya matrisi temizlemek için göreve düştü. Onları düşürmek veya vurmak çok pahalıdır, ancak aksi takdirde kırılmazlar.

Standart arızalar, kepenk veya elemanlarının mekanik aşınmasına dayanır.
Bu herkes için geçerlidir.
Nikon'ların geri kalanı işçidir.

Düşürmeyin, taşmayın - ve kamera her kareyi vicdan rahatlığıyla çalışacaktır.

Parçanın fiyatından ve çalışan bir kameraya ihtiyaç duyduğunuz aciliyetten.

Nikon CoolPix P7700 nasıl sökülür?

Nikon Coolpix P7700 dijital fotoğraf makinesinin kısmen sökülmesi hakkında.

Bu video, joystick ve diğer kamera kontrol düğmelerini incelemek için gerçekleştirilen Nikon Coolpix P7700 fotoğraf makinesinin sökülmesi sırasında çekildi. Kameranın ara sıra gözden kaybolduğu gerçeği için özür dilerim. İlk kez bir dijital kamerayı söküyordum ve çekimin kalitesi hakkında düşünecek zamanım yoktu.

Arka paneli sabitlemek için farklı uzunluklarda vidaların kullanıldığını lütfen unutmayın.

Aslında demontaj sırasındaki asıl sorun, döner gösterge mekanizmasını kapatan sol yan kapağın sökülmesiydi. Anlaşıldığı üzere, hoparlörü dış ortamdan koruyan ince bir ağ ile yapıştırılan yapıştırıcı ile tutuldu.

Bu yapıştırıcı, kapağın takılı olduğu panele çarparak, kapağı panele yapıştırdı.

Yan kapağın altında, arka kapağı sabitleyen vidalardan biri bulunur.

Düğmeleri baskılı devre kartına bağlayan kabloyu çıkarmak için mandalı kaldırmanız gerekir. Mandal renkli plastikten yapılmıştır ve konektörün arkasında bulunur.

Düğme paneli ve joystick, dört adet kendinden kılavuzlu vidayla arka kapağa vidalanmıştır.

Bu vidalar çok sıkıdır.

Joystick'in ayrılmaz olduğu ortaya çıktı.

Mekanizması, küçük alevli plastik pimlerle metal bir panele sabitlenmiştir.

Bu kontrol panelini kameranın baskılı devre kartına bağlayan bir kablo ile butonların membran kontakları tek parça olarak yapılmıştır.

Gönderi, 18-135 mm lensli Nikon D40'ın tüm sahiplerine yöneliktir.Makale, olası bir arıza konusunda uyaracak ve uyaracaktır. Mercek sert bir yüzeye çarparsa, çatlama meydana gelebilir. Boşluğa bakarsanız, diyafram bıçaklarının parçalandığını görebilirsiniz.

Bir servis merkezinde böyle bir arızayı onarmak, yeni bir lensin maliyetinden biraz daha ucuza mal olacaktır. Onarıma götürme veya yenisini alma seçeneğiyle karşı karşıya kalanlar, optiği kendileri onarmayı deneyebilir.

Optiklere arka taraftan ulaşmak daha iyidir.

Sökme, süngü üzerindeki 3 ve kontak grubundaki iki vidanın sökülmesiyle başlar.

Ardından, diyafram kolu ile birlikte montaj halkası çıkarılır.

Bunlar kalibrasyon pedleridir. Büyük olasılıkla, arka ve ön odağı düzenlerler.

Arka kısımda bulunan lens grubu, derinlikte bulunan üç adet vida ile sabitlenir. Yukarıdaki üç vida, lensleri bir gruba bağlar.

Odak modu anahtarı ve odak halkasının kendisi.

İç camda 6 adet vida sökülmüştür.

Başka bir lens grubunu çıkarmak için özel bir alete ihtiyacınız var. Grup objektifin derinliklerinde.

Otomatik odaklama motoru hakkında birçok şikayet var. Genellikle başarısız olduğuna inanılmaktadır. Aslında, diyafram ünitesi hakkında söylenemez, çok güvenilir görünüyor.

Ardından, panoları ve motoru çıkarabilirsiniz. Bu özel bir şey vermeyecek, ancak daha fazla sökmeye müdahale etmeyecekler.

Ön lensi çıkarmak için anahtar bağımsız olarak yapılabilir.

Ön lens grubunun yanında bir odaklama grubu görünür. Bu lens grubunu sökmek için gevşetmeniz gerekir veya lensin arkasındaki kılavuzdaki iki vidayı tamamen sökmeniz daha iyidir. Bundan sonra, grubu saat yönünün tersine döndürmeniz ve kademeli olarak ileri itmeniz gerekir.

Tüm bu işlemlerden sonra diyaframa ulaşabilirsiniz. Çatlamanın nedeni, diyaframı kapatan küçük bir yaydır. Yayı özel beceriler ve aletler olmadan yeniden takmak sorunludur. Yaprakların altına giriyor. Diyafram ünitesini sökmeden oraya ulaşmak imkansızdır.

Merceği yaysız monte ederseniz, açıklığı kapatma yeteneği dışındaki tüm işlevleri korunur.

Ve lensin ön tarafından birkaç fotoğraf daha.

İngilizce orijinal makale:

Yakın zamanda güzel bir yeni ürün olduğunu duyduk - dahili projektörlü Nikon Coolpix S1000pj dijital fotoğraf makinesi. Nikon'un bu küçük cihaza nasıl bu kadar çok şey sığdırabildiğini merak ederek sevdiğimiz şeyi yapmaya karar verdik - onu parçalara ayırdık!

İşte ihtiyacımız olacak:

• #00 Yıldız tornavida
• plastik kasa açma araçları
• özel plastik spatula (spudger)
• havya

Önemli! Yaptığınız her şeyi, kendi sorumluluğunuzda yaparsınız. Unutmayın: Cihazın sökülmesi üretici garantisini geçersiz kılacaktır.

• İngilizce ve İspanyolca olarak ayrı kullanım kılavuzları. Ve siz Fransız Kanadalılar için talimat yok!
• Şarj cihazı.
• A/V ve USB kabloları.
• Kemer.
• Nikon Yazılım Paketi CD'si.
• Uzaktan kumanda Nikon, ML-L4 modeli.

Bu uzaktan kumanda, yakınlaştırmayı ve deklanşörü uzaktan kontrol etmenize bile olanak tanır.

Mühendisler olarak ilk adımın kullanım kılavuzunu okumak olduğuna karar verdik...
Nikon'un sıradan insanların esenliği konusundaki endişesinden etkilendik, ancak "Kamerayı kutudan çıkar" ayrı bir madde yazmak mı? Ciddi anlamda?
BAŞARISIZ sağduyu.

Çok basit ama şık kalıplı plastik stand, görüntüleri dikey yüzeylere yansıtmak için kameranın hafifçe geriye eğilmesine olanak tanır.

S1000pj, karanlık bir odada görüntüleri izlemek için tek lambalı projeksiyon sistemine sahiptir.
Görüntü boyutu yaklaşık 13 ila 100 cm arasında değişebilir.
Kılavuzdaki özelliklere göre projektörün çözünürlüğü VGA'ya eşdeğerdir.

iFixit olarak, Cumhuriyet isyanını Geri Yükleme İttifakını destekliyoruz ve tamamen onların tarafındayız.

"Bana yardım et, Obi-Wan Kenobi! Sen benim tek umudumsun."

S1000pj'nin sözde Jedi'ları ezmeye çalışırken uğultu, ıslık çalamaması veya atık sıkıştırıcılara direnememesi çok yazık.

Kamera 99,5 x 62,5 x23 mm ölçülerinde ve pil ve SD kart olmadan yaklaşık 155 g ağırlığındadır.

Kameranın sağ üst köşesinde, lens kapağının arkasında 5x optik zoom VR 5.0-25,0 mm ve 1: 3.9-5.8 diyafram açıklığına sahip geniş açılı Nikkor lens bulunuyor.

Arka panelde nispeten büyük, parlak 2,7 inç yüksek çözünürlüklü LCD ekran bulunur.

Kameranın üstünde, yansıtılan görüntü için odak kaydırıcı bulunur (resimde kırmızı daire içine alınmış).

Şarj edilebilir lityum iyon pili çıkarın.

EN-EL12 modeli pil 3,7 V'ta 1050 mAh kapasiteye sahip olup, 3.885 watt çıkış gücü sağlamaktadır. Nikon açıkça bu rakamı yuvarlar.

Pil, terminal bloğu kapağı olmadan yaklaşık 22,5 g ağırlığındadır.

Eski, güzel yıldız tornavidamız, pil kapağından ve bellek kartı yuvasından birkaç vidayı çıkarmanıza yardımcı olur.

Plastik bir aletle krom plastik yan paneli hafifçe kaldırın ve kasadan çıkarın.

Arka panel kasaya birkaç vidayla tutturulmuştur.

Paneli çevresinden plastik bir aletle kaldırıyoruz ve arka paneli kasadan çıkarıyoruz.
Sürprizimize göre ön ve arka paneller alüminyumdan yapılmıştır.

Düğmelerin mekanik kısmı arka panele, elektronik kısmı ise ekranın yanında metal bir plakaya takılmıştır.

Ekran, birkaç kelepçe ile metal bir plaka üzerine sabitlenmiştir.

Kablo bağlantı kilidini kaldırın, şerit kabloyu ayırın ve ekranı çıkarın.

Plastik bir alet kullanarak hoparlör modülünü metal plakadan kaldırın.
Hoparlör, kamera projektör modundayken oldukça iyi ses üretir.

Açık kamera muhafazasının altındaki birkaç vidayı gevşetin.

Kameranın üst ve sağ panellerini dikkatlice kaldırın ve çıkarın.

İlginç bir şekilde, kameranın üst kısmındaki kontroller, üst panelin altındaki özel bir panoda yer alıyor. En üstteki panelde sadece düğme kapakları bulunur.

Koruyucu çelik plakayı sistem kartından dikkatlice kaldırın.

Kartı çıkarmadan önce plastik bir spatula ucuyla kablo tutucuyu kaldırın ve kabloyu ayırın.

Sistem kartındaki üst kamera kablosu konektörünü kaldırarak çıkarın.

Kablo bağlantı kilidini kaldırın, şerit kabloyu ayırın ve lens modülünü çıkarın.

Bakır, lens modülünün arkası için ilginç bir seçimdir.

İşte burada, tüm görkemiyle kamera modülü.

Harici teleskopik lensi olmayan çoğu optik zoomlu kompakt dijital kamerada olduğu gibi, S1000pj'nin dahili lens grubu, odaklama sırasında ön yüzeye dik olarak hareket eder.

• Birkaç hareketli lens (kırmızı daire içine alınmış).
• CCD sensörü (turuncu daire içine alınmış).
• Motorlu optik yakınlaştırma ve lens eğim sensörü (sarı daire içine alınmış).
• Diyafram ve görüntü sabitleyici modülleri (turkuaz daire içinde).

Işık, CCD'ye parlamadan önce en az 4 cam mercekten geçmelidir. İşte yolculuk!

Kendiliğinden kilitlenen konektörlü birkaç kabloyu daha çıkarmamız ve anakartı kasaya sabitleyen birkaç vidayı daha sökmemiz gerekiyor.

Bu fotoğraf makinesini demonte etmek hiç de kolay değil - Nikon açıkça kullanıcı hizmeti sağlamadı.

Kapak aktüatörü, projektör LED lambası ve flaş lambası da dahil olmak üzere birkaç bileşenin lehimini bile sökmek zorunda kaldık.

Projektör merceğini çıkarmak için önce flaş lambasını çıkarmanız gerekir.

Birkaç vidayı gevşetin...

... Ve projektör modülünü çıkarın.

Koruyucu kılıfı olmayan projektör modülüne içeriden bakalım.

Görüntüleri yansıtmak için ışık, ısıyı alüminyum ön panele dağıtmak için kendi soğutucusuna sahip olan çok güçlü bir LED (resimde kırmızı daire içine alınmış) ile sağlanır.

LED'den geçtikten sonra ışık, bir filtre ve mercek sisteminden (turuncu daire içine alınmış) geçer.

Özel olarak tasarlanmış bir ışık yansıtma sistemi, LED tarafından yayılan ışığı küçük bir yansıtıcı LCD panelden (sarı daire içine alınmış) bir aynaya yönlendirir.

Eğimli aynadan zıplamadan ve kameradan ayrılmadan önce, yansıtılan görüntü, üst paneldeki bir kaydırıcıya bağlı mercek odaklama sisteminden (mavi daire içine alınmış) geçer.

Neredeyse kamerayı söküyorduk...

Önce otomatik lens kapağını çıkarın. Kapak motorludur ve kamera işlevleri etkinleştirildiğinde açılır.

Kapağı çıkardıktan sonra ön mikrofonu çıkarmak kolaydır.

Anakartın ön tarafında mikro devreler bulunur:

• Samsung 925 K5W1213LCA-AK60 EDE010D5 (kırmızı daire içine alınmış)
• Sanyo EV4MA N1U5YNPD 0925 (turuncu daire içine alınmış)
• D805 0921K (sarı daire içine alınmış)

• ADDI7000 BCPZ 0924 1644955.1 (turkuaz daire içine alınmış)
• 87F283A 8KK5P (mavi daire içine alınmış)

Anakartın arkasında yongalar var:

• MAXIM 8916I TL919 +NTAS (kırmızı daire içine alınmış)
• HIMAX HX8852-A 005BEG 923ES06 MIPI arabirimli (turuncu daire içine alınmış) LCOS ekran denetleyicisi.
• Mono codec Wolfson Microelectronics WM8941G 95AEKSW, hoparlör sürücüsü ve video arabelleği ile (sarı daire içine alınmış).

• RHAPSODY E1-145 923102 (turkuaz daire içine alınmış).