kendin yap nikon kamera tamiri

Google'a uzun süredir acı çeken kameranızı kendi başınıza nasıl tamir edeceğinizi sorduğunuzda, akıllı Google bir şekilde bunu yapmanızı gerçekten tavsiye etmiyor.

Çoğu zaman, kameraları kendiniz onarmak için değil, onları özel bilgi ve becerilere sahip kişilere vermek için ipuçları vardır. Aksi takdirde, daha sonra hiçbir canlandırma önleminin yardımcı olmayacağı şekilde onarabilirsiniz.

Bununla birlikte, içeride ne olduğunu görmek bizim için ilginç - aniden, sadece bir tür kablo lehimlendi veya çok fazla toz toplandı. Ardından tozu sildikten sonra kamerayı kendimiz tamir ettiğimiz için gurur duyabiliriz!

Ancak, adil olmak gerekirse, bir kamerayı tamir etmenin kolay bir iş olmadığını ve çok fazla zaman ve zihinsel güç gerektirdiğini belirtmek gerekir.

Google bir çok konuda haklı. Modern kameralar öyle ki, sadece tamir etmek değil, aynı zamanda doğru bir şekilde sökmek de büyük bir problem. Neyi ve hangi sırayla sökmek, herkes anlayamayacak. Ve özellikle gergin insanlar bir çekiç alabilir.

Bununla birlikte, çocukluktan bir kişi radyo mühendisliği ile uğraşmayı seviyorsa ve “Usta Eller” çemberine gittiyse, kameranın hala birkaç fotoğraf çekebilme olasılığı artar. Ancak burada, yeteneğe ek olarak, risk alabilmeniz ve her ihtimale karşı yedekte bir kameranız daha olması gerekir. Genel olarak, yukarıda belirttiğim gibi, hepimiz çocukluktan tanıdık bir arzu tarafından yönlendiriliyoruz - “İçeride ne var. “

Bir diğer önemli ayrıntıya dikkat edilmelidir. Bir dijital kamerayı tamir etmenin maliyeti genellikle kameranın kendisinin maliyetine eşittir. Ve bir kişi, bozuk bir cihazı onarmak veya yeni bir tane satın almak için bir seçim ile karşı karşıyadır. Ve aynı zamanda ilkinin içini kazın.

Ve aniden tamir etmek mümkün olacak! Ne kadar ahlaki bir tatmin elde edebilirsiniz!

Yani, seçim sizin - kamerayı tamir etmek için götürün veya yeni bir tane satın alın. Veya karmaşık dijital ekipmanı kendiniz onarın ve daha önce bilinmeyen ahlaki tatmin ve kendinizle gurur duyun.

Hayattaki ilk refleks kamerayı söken kişi, yarım kova çeşitli vida ve vidaların sökülmüş olduğu görünebilir. Her vidayı ayrıntılı olarak açıklamayacağız. Bazı sökme noktalarını atlayacağız, çünkü inan bana, yetmişinci vidanın bir yerinde sıkılacaksın, makaleye olan ilgini kaybedeceksin ve en önemli şeye ulaşmayacağız - kameranın iç dolgusu.

Elektronik ekipmanı onarmaya başlarken, her şeyden önce gücü kapatmanız gerekir. Bir SLR fotoğraf makinesinin onarımı durumunda, pili fotoğraf makinesi bölmesinden çıkarıyoruz.

Nikon D5100'deki pil türü EN-EL14 Li-ion 7.4 V 1030 mAh'dir, bu pil türü D3100 SLR fotoğraf makinesinde ve Nikon COOLPIX P700 dijital fotoğraf makinesinde de kullanılmaktadır.

Kasanın arkasını sökmek için kamera gövdesinin altındaki, sağ ve sol taraftaki vidaları yani kasanın etrafındaki her şeyi sökün.

Yukarıdaki fotoğrafta gösterildiği gibi, lastik tamponun (başparmak tutuşu) altındaki bir gizli vidayı unutmayın.

Kasanın arkasını dikkatlice sökün. Arka kapağın hala iki halka tarafından tutulduğunu unutmayın.

Başlangıçta konnektör mandalını kaldırıp kontrol butonlarına giden kabloyu çıkarıyoruz ardından yukarıdaki fotoğrafta gösterildiği gibi ekran kablosunu sistem kartından dikkatli bir şekilde çıkarıyoruz.

Bir sonraki bölümde, Nikon D5100 SLR fotoğraf makinesinin anakartının bileşimine bakacağız ...

Yüksek kaliteli fotoğraf elde etme süreci, başlangıçta önemli bir beceri ve deneyim gerektiriyordu.Dijital fotoğraf makinelerinin icadı ile fotoğrafçılıkta yeni bir dönem başlamıştır. Herkes bir anı dijital formatta yakalayabilir ve istenirse çalışmasını kağıda veya fotoğraf çerçevesine aktarabilir.

• İlk olarak, oda pratik olarak steril olmalıdır. Aksi takdirde, fotoğraf merceğinin matrisine veya iç merceklerine bulaşan bir zerre, tüm fotoğraflarınızı bozacaktır.
• İkinci olarak, dijital kameranın demonte edileceği masanın yüzeyinde iyi bir aydınlatma olması arzu edilir. Kameranın içini ne kadar küçük vidaların tuttuğuna şaşıracaksınız.
• Üçüncü koşul, sorun giderme için bir dijital kameranın ön demontajıdır; bu, çeşitli boyutlarda çok sayıda küçük vidanın ve fotoğraf merceğinin parçalarının lenslerle ve bir fotoğraf matrisi satın alınana kadar demonte halde depolanmasıyla sonuçlanır. Arızalı olanı değiştirmek için parça.

En önemli şey, bir dijital kameranın parçalarını çektiğiniz sırayı dikkatlice hatırlamaktır, çünkü onu tam olarak ters sırada monte etmeniz gerekecektir.
İşi kolaylaştırmak için tornavidaları önceden mıknatıslamanızı öneririz.
Böyle bir kameranın servis merkezinde demontaj ve montaj maliyeti 1500 ruble. Kendiniz yapıyorsanız ve bir dijital kameranın cihazını incelemekten memnunsanız, harcanan zaman ve sabır, tasarruf edilen para miktarının ve kazanılan deneyimin bilinciyle karşılığını fazlasıyla alacaktır. Sabır ve gerekli becerinin mevcudiyetinden hala şüpheniz varsa, uzman servis merkezlerine başvurmak daha iyidir. Bir servis merkezinde bir kamerayı onarmak, garanti yükümlülükleriyle birlikte kaliteli bir onarım almak anlamına gelir. Gerçekten de arıza durumunda, tamir edilmiş bir dijital fotoğraf makinesi ile çekilen renkli fotoğraflarla harcanan zaman ve emek telafi edilemez.

Lens arızası – bu en yaygın dijital kamera arızası olmalı. Bu soruna sahip kameraların ekranında görüntülenebilecek bazı yaygın hata mesajları şunları içerir:“E18 lens” (“Eski Canon modellerinde “E18 lens hatası”), “ERİŞİM” (erişim hatası) (Sony), “Yakınlaştırma Hatası”(yakınlaştırma hatası) (Fuji), “Lens Engellendi” (“lens sorunları”) (Kodak), “ lens>hatası, kamerayı yeniden başlat” (“lens hatası, kamerayı yeniden başlat”) veya basitçe “lens hatası” (“lens hatası”) (son zamanlarda neredeyse tüm kamera üreticileri bu seçeneği kullanıyor). Bazı kameralar ekranda hiçbir şey göstermeyebilir, sadece bir bip sesi çıkarır, lens içeri girer ve kamera kapanır. Bazen lens bile çıkmıyor.

Sorun aslında tüm dijital kamera modellerinde oldukça yaygındır. Bu genellikle lens uzatma mekanizmasına ve otomatik odaklama mekanizmasına giren kum veya diğer küçük parçacıklardır. Veya lens uzatılmış haldeyken kamera düşürüldü. Belki kamera açıldı ama merceğin uzaması engellendi (örneğin, bir çantada yanlışlıkla açıldı) Mercek uzatıldıktan sonra piller bitiyor ve mercek açıkken fotoğraf makinesi kapanıyor. İster inanın ister inanmayın, lens arızasının nedenlerinden biri de kılıf ve cüzdan kullanımıdır. Kum, kir, lifler vb. vücudun alt kısmında birikir. Bu malzemeler, sürtüldüğünde elektrostatik yük nedeniyle kameranın gövdesine yapışmayı severler (özellikle kasanın yumuşak ve yumuşacık olduğu durumlarda). Bu parçacıklar lens mekanizmasına girdikten sonra hata mesajları ortaya çıkar. Bir sürü Canon fotoğraf makinem var ve bu nedenle asla kılıf kullanmıyorum.

Bu sorunla kameranın sahibi, belki de garanti atölyesine başvurmanın bir anlamı yoktur. Birçok kamera üreticisi bu sorunu garanti kapsamında düzeltmeyecektir.Onlara göre bu, lens uzatma mekanizmasında (hiçbiri garanti kapsamında değildir) darbe veya kum veya kalıntı nedeniyle kameranın zarar görmesinden kaynaklanmaktadır. Onarım maliyeti genellikle kameranın gerçek değerine yakın veya daha fazladır. Garanti atölyeleri çoğu durumda arızalı bir merceği yenisiyle değiştirdiğinden, yedek parça olarak maliyeti yüksektir.

Neyse ki, bu sorundan muzdarip kameraların yaklaşık yarısı aşağıdaki yöntemlerden biri kullanılarak kolayca düzeltilebilir. Bu yöntemlerin hiçbiri kameranın sökülmesini gerektirmez, ancak bazıları aşırı kullanılırsa ve dikkat edilmezse başka hasarlara neden olabilir. Kamera hala garanti kapsamındaysa, bunlardan herhangi birini uygulamadan önce, onarımın garanti kapsamında olup olmayacağını veya ücretli bir onarım için ne kadar ücret talep edeceğini öğrenmek için lütfen kamera üreticinizin garanti mağazasını ziyaret edin. Kim bilir, belki şanslısın. Ancak kameranızın maliyetinden daha yüksek bir miktar teklif ederlerse, aşağıdaki yöntemleri göz önünde bulundurmak isteyebilirsiniz. Burada, sorun giderme yöntemlerinin her birinin video açıklaması ve ardından ayrıntılı bir açıklama yer almaktadır.

Yöntemler, kameranıza zarar verme riskine göre sıralanmıştır. Bu nedenle, onları bu sırayla denemelisiniz. Ve bu yöntemlerin (özellikle No. 6 ve 7) yalnızca garanti süresi dolmuş kameralar için dikkate alınması gerektiğini, belirtilen onarım maliyetinin aşırı olacağını unutmayın. Bu yöntemler hatanın düzeltilmesine yol açmadıysa, onarım maliyeti garanti kapsamından daha düşük olan ücretli bir servisle iletişime geçmek mümkündür.

Yöntem 1: Pilleri kameradan çıkarın, birkaç dakika bekleyin. Yeni bir pil seti takın (tercihen şarj edilebilir NiMH 2500 mAh veya üstü) ve kamerayı açın. Pilleri bir yıldan uzun süredir kullanıyorsanız, kamerayı başlatmak için yeterli gücü sağlayamayacaklarından yeni piller satın almayı düşünün.

Yöntem 1a: Yeni piller çalışmıyorsa, kamerayı açarken Menü, İşlev, Ayarla veya Tamam düğmesini basılı tutmayı deneyin. Bu, Yöntem 1 ve Yöntem 2 ile birlikte, bazen lens uzatıldığında pilin bitmesi nedeniyle oluşan lens hatalarını düzeltmek için çalışır.

Yöntem 1b: Bu hatayla kamera menüsüne erişebilenleriniz için, kamerayı sıfırlamak için "sıfırla" öğesini aramayı ve seçmeyi deneyin. Bazı Canon fotoğraf makinelerinde bu, güç düğmesiyle birlikte menü düğmesini 10 saniyeye kadar basılı tutmayı gerektirir. Ancak, bir lens hatasının bazen sıfırlama seçeneğini engelleyebileceğini ve bu nedenle seçeneğin görüntülenemeyebileceğini unutmayın.

Yöntem 2: Lensi hala açıkken kameranın pilleri tamamen bitmişse, yeni piller takıldığında kamera bir lens hatası gösterebilir veya doğru şekilde başlamayabilir. Hafıza kartını çıkarın ve kameraya takmayın, ardından yeni piller takın. Fotoğraf makinesini kartsız açtığınızda bazı modellerde sıfırlamaya neden olacağı için tekrar canlanabilir. Hata E30 (eski Canon için), takılı bir kartınız olmadığı anlamına gelir, bu nedenle kamerayı kapatmanız, kartı takmanız ve tekrar açmanız gerekir.

Yöntem 3: Ses/video (AV) kablosunu kameraya takın ve kamerayı açın. Kablonun bağlanması, işlem başlarken kameranın LCD ekranının kapalı kalmasını sağlar. Bu şekilde, başlatma sırasında kamera lens motoruna ek pil gücü sağlanacaktır. Bu ekstra güç, lense müdahale edebilecek toz veya kumun üstesinden gelmeye yardımcı olabilir. Bir AV kablosu lens hatasını kendi başına düzeltmezse, bu girişimlerin sürecine yardımcı olmak için ekstra güç sağlamak için 4, 5 ve 7'yi düzeltmeye çalışırken bu kabloyu bir kızak olarak takılı tutmayı düşünüyorum. Ancak, kamerayı açmaya çalışırken AV bağlantı noktasına zarar verebileceğinden, Fix 6 işlemi sırasında kablonun takılı kalmasını önermediğimi unutmayın.

Yöntem 4: Kamerayı, lens tavana bakacak şekilde bir masanın üzerine sırt üstü yerleştirin. Deklanşör düğmesini basılı tutun ve aynı zamanda güç düğmesine basın.Buradaki fikir, lens uzatıldığında kameranın otomatik odaklamaya çalışmasıdır. Lens uzarken ve otomatik odaklama lensi hareket ederken kılavuz pimlerin yerine oturacağını umuyoruz.

Yöntem 5: Mercek kapakları arasındaki boşlukları bir üfleyici ile üflemek için basınçlı hava kullanın. Buradaki fikir, lens mekanizmasından kum veya diğer kalıntıları üflemektir. Diğer temizleme seçenekleri, soğuk bir ayarda bir saç kurutma makinesi kullanmak veya lens boşluklarından hava üflemek (buna dikkat edin!). Bazıları bunun için elektrikli süpürge kullanır.

Şimdi kamerayı kurtarmanın potansiyel olarak tehlikeli yollarına giriyoruz. Kesinlikle bazı riskler vardır, bu nedenle aşağıdakileri yaparken dikkatli olun:

Yöntem 5a: Mercek çerçevesinin etrafındaki boşlukta kum parçacıkları fark ederseniz ve hava akışı bunları çıkarmaya yardımcı olmazsa, temizlemeye yardımcı olması için kağıt mendil veya dikiş iğnesi kullanmayı düşünün. Lens çerçevesini iğne ile çizmemeye özellikle dikkat edin. Ayrıca, kağıt mercek namlusunun etrafını çok derinde incelemenizi tavsiye etmiyorum (1 cm'den daha derine inmeyin). Bu boşluğun hemen içindeki toz önleyici contayı çıkarabileceğiniz için, özellikle mercek çerçevesinin en dıştaki (en büyük) kısmı çevresinde derinlemesine araştırma yapmanızı önermiyorum.

Yöntem 6 : Objektifin merceğine müdahale edebilecek partikülleri yerinden çıkarmak amacıyla USB soketinin lastik kapağına tekrar tekrar vurun. Avucunuzun içiyle kamera gövdesine dokunmak da mümkündür. Birçok kişi bu yöntemle başarı bildirmektedir. Bununla birlikte, kabloların konektörlerden düşmesi veya LCD ekran çatlakları gibi bu yöntem kullanılarak dahili bileşenlerin hasar görmesi veya yerinden çıkması için bazı açık olasılıklar da vardır.

Yöntem 6a: Bu, Yöntem 6'nın bir varyasyonudur ve lens çerçeveleri düz ise (darbe ile bükülmemişse) uygulanabilir. Başka bir deyişle, soruna neden olan namlularda bariz bir mekanik hasar olmadığı sürece bunu deneyin. Mercek aşağıyı gösterirken, kalem veya kurşun kalem gibi küçük bir nesneyle merceğe her taraftan "yumuşak bir şekilde" dokunmayı deneyin. Buradaki fikir, lens namlusu hareketini engelleyebilecek kum parçacıklarını nakavt etmeye çalışmaktır. Bunu yaparken aynı anda kamerayı açıp kapatmayı deneyin.

Yöntem 7a: Lütfen bu düzeltme yönteminin yalnızca lensi uzayan, daha sonra yolun bir kısmına gittikten sonra duran ve ardından tekrar orijinal konumuna dönen kameralar için olduğunu unutmayın. Lensin geri gelmesine izin vermeden en küçük ön lens kapağını en açık konumda tutup tutmaya çalışın. Lens yuvalarının etrafındaki alanı toz ve kumdan inceleyin ve temizleyin. Kamerayı kapatıp tekrar açın. Mercek daha fazla uzarsa, geri gelmesine izin vermeden ön camı tekrar tutun. Temizlemeyi tekrar tekrarlayın. Sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol etmek için kamerayı kapatın ve tekrar açın.

Yöntem 7b: En aşırı düzeltme. Bunun, kameranızı atmadan önce kesinlikle son çare olduğunu ve bu yöntemle kameranın daha fazla zarar görme olasılığının bariz olduğunu unutmayın. Lens gözle görülür ve gözle görülür şekilde hasar görmüşse, bükülmüşse veya bir düşüşten dolayı bükülmüşse bu tekniği düşünebilirsiniz. Bu durumda lensi omuz çıkığı olarak düşünmeyi deneyin. Lensi düzleşmesi ve yerinde durması için zorlamaya çalışın. Bu durumda, lens kaplarının pimleri kılavuzlarında olacaktır. Amacınız lensi düzelterek onları nakletmeye çalışmaktır. Pimlerin kılavuzlara sıçradığını onaylayan bir "tık" sesini dinleyin ve bu noktada daha fazla çabayı hemen durdurun. Giderek daha fazla insan, diğer yöntemlere kıyasla bu yöntemin başarısını bildiriyor.

Yöntem 7b'nin Varyasyonları: Güç düğmesine basarken lens çerçevesini hafifçe çekin, döndürün ve/veya bükün. Objektifte herhangi bir eğim veya pürüz olup olmadığını kontrol edin. Yine amaç, namluları bükülmüş veya bükülmüşse düzeltmeye veya düzeltmeye çalışmaktır. Başka bir seçenek de mercek çerçevesi çevresinde eşit olmayan boşluklar aramak ve ardından mercek çerçevesinin en fazla boşluğa sahip olan tarafını aşağı doğru bastırmaktır (not, mercek çerçevesini tamamen aşağı itmek, oraya sıkışabileceğinden önerilmez). Yine, yukarıdakilerin tümü ile birlikte, gözlük pimlerinin kılavuz oluklarına düştüğü anlamına gelen bir "klik" sesi dinlemelisiniz. Bu sesi duyarsanız hemen durun ve kamerayı açmayı deneyin.

Her zaman kameranın gövdenin altında ne olduğunu görmek istedim ve şimdi böyle bir fırsat ortaya çıktı. Eski Nikon D-80'im fotoğrafçıyla birlikte suya düştü ve kamera biraz hasar gördü. “Oradan döndükten sonra” demek istediğim, servis merkezinden emekli olması istendi. Ve ekstrem kameralarla ilgili incelemede bahsettiğim kamera hala yeniden canlandırılabiliyor olsa da, nasıl tamir edeceğimi öğrenmek için onu parçalara ayırmaya karar verdim.

Bilgi ekranında yanıp sönen ERR hatası, muhtemelen Nikon D80'de bir deklanşör hatasıdır.. Genellikle, bu gibi durumlarda, deklanşöre basıldığında, yalnızca ayna patlar ve deklanşör perdesi yükselmez. Bazen böyle bir sorun, ayrıntılar değiştirilmeden çözülebilir. Sadece sökmeniz, deklanşöre gitmeniz ve perdeleri manuel olarak yerleştirmeniz veya program dişlisini onarmanız yeterlidir. Ama ormana girmeyelim, sadece kameranın içine biraz bakın.

- Tornavida PH00 (bir dizi saat tornavidasından) - iyi bir tane satın almak daha iyidir;
- Cımbız;
- Toplu iğne;
- Ayrıntılar için organizatör kutusu;
- Paçavra (pazen);

Nikon'un kılavuzunu inceledikten sonra D80 onarım kılavuzuBen işe koyuldum. Lensi çıkardıktan, pili ve flash sürücüyü çıkardıktan sonra kamerayı sökmeye başlıyoruz.

8 vidayı sökerek kasanın alt kısmını çıkarın. Ardından, kasanın arkasını çıkarmak için yan vidaları - soldaki 2 ve sağdaki 2 vidayı sökmeniz gerekir.
Altında kondansatör olduğu için kasanın sol tarafını çıkarmadım. Dikkat, yüksek voltaj - dikkatli olun, kapasitör sert vurabilir ve kamerayı deşarj ile mahvedebilir. 2 kΩ / 5 w dirence kısa devre yaparak deşarj edilmesi önerilir.

İçeride, üstte, klipsi bükerek ayrılması gereken panoya bir kablo var.
Dikkat edin - halkalar var ve ben bunlara konektörler veya kablo demeti diyorum (onarım kılavuzunda). Döngü, içinde ince damarların bulunduğu şerit düz plastik turuncu bir kablodur. Kelepçeli dar bir çubuk tarafından tutulan kontakların üzerinde bulunur. Tüm kelepçeler tahtanın ortasına doğru bükülür. Bir kablo demeti, beyaz tellerden oluşan bir kemerdir - bir prizden bir fiş gibi çıkarılır.

7 vidayı sökerek arka metal çubuğu çıkarın.

İlk büyük kartı çıkarmak için 3 kabloyu ve 2 konektörü ayırmanız gerekir. Bu iş doğruluk ve kesinlik gerektirir. Bunları nasıl keseceğinizi ve bağlayacağınızı anlamanız gerekir.

Şimdi tahta iki tel üzerinde tutuluyor. Benim bir havyam yok, bu yüzden - bırakın askıda kalsın - karışmaz.

Şimdi kasanın önünü çıkaralım.

Yaya etki etmek için plakayı kullanarak flaşı kaldırabilirsiniz.

Flaşın altında bulunan 2 vidayı sökün. Garip, ama onlara sahip değildim. Görünüşe göre servis merkezinden çalmışlar. Şimdi kasanın önündeki flaşın altındaki 2 vidayı sökün.

Yan tarafta, AF-M anahtarının altında bir vida var. Anahtar tırnağını bir pim ile kaldırın, vidayı sökün, anahtarı çıkarın.

Ön muhafazayı çıkarın. Süngüyü kapatan kapak tarafından tutuluyorsa, çıkarın ve geri takın.
İçerideki 1 vidayı sökerek pil bölmesini çıkarın.Sol yan panelin altında önden 1 vidayı sökün ve çıkarın.

Geri dönüyoruz. Sağdaki metal plakayı tutan 3 vidayı sökün ve çıkarın.

1 vidayı sökün ve sağdaki küçük tahtayı çıkarın.

Vizör lastiğini çıkarın ve yanındaki 2 vidayı ve sağ ve sol alttaki 1 vidayı sökün. Şimdi gövdenin üst kısmı diyoptri ayar çarkının altındaki 1. vidaya dayanıyor. Lekeyi çıkarmak için bir pim kullanın ve vidayı sökerek tekerleği çıkarın. Kasanın üst kısmını çıkarırken, sağdaki kart kablosunu çıkarın.

Son derece dikkatli olun. Tüm detaylar çok hassas. Beceriksiz kullanımla treni delebilirsiniz.

Henüz sökmedim, ama deklanşörden çok uzakta değil - bir düzine vida ve iki tahta. Veya daha da az. Önemli olan merakımı tatmin etmemdi. Belki daha sonra, daha ayrıntılı olarak bakarım. Geri topla...

Gönderi, 18-135 mm lensli Nikon D40'ın tüm sahiplerine yöneliktir. Makale, olası bir arıza konusunda uyaracak ve uyaracaktır. Mercek sert bir yüzeye çarparsa, çatlama meydana gelebilir. Boşluğa bakarsanız, diyafram bıçaklarının parçalandığını görebilirsiniz.

Bir servis merkezinde böyle bir arızayı onarmak, yeni bir lensin maliyetinden biraz daha ucuza mal olacaktır. Onarıma götürme veya yenisini alma seçeneğiyle karşı karşıya kalanlar, optiği kendileri onarmayı deneyebilir.

Optiklere arka taraftan ulaşmak daha iyidir.

Sökme, süngü üzerindeki 3 ve kontak grubundaki iki vidanın sökülmesiyle başlar.

Ardından, diyafram kolu ile birlikte montaj halkası çıkarılır.

Bunlar kalibrasyon pedleridir. Büyük olasılıkla, arka ve ön odağı düzenlerler.

Arka kısımda bulunan lens grubu, derinlikte bulunan üç adet vida ile sabitlenir. Yukarıdaki üç vida, lensleri bir gruba bağlar.

Odak modu anahtarı ve odak halkasının kendisi.

İç camda 6 adet vida sökülmüştür.

Başka bir lens grubunu çıkarmak için özel bir alete ihtiyacınız var. Grup objektifin derinliklerinde.

Otomatik odaklama motoru hakkında birçok şikayet var. Genellikle başarısız olduğuna inanılmaktadır. Aslında, diyafram ünitesi hakkında söylenemez, çok güvenilir görünüyor.

Ardından, panoları ve motoru çıkarabilirsiniz. Bu özel bir şey vermeyecek, ancak daha fazla sökmeye müdahale etmeyecekler.

Ön lensi çıkarmak için anahtar bağımsız olarak yapılabilir.

Ön lens grubunun yanında bir odaklama grubu görünür. Bu lens grubunu sökmek için gevşetmeniz gerekir veya lensin arkasındaki kılavuzdaki iki vidayı tamamen sökmeniz daha iyidir. Bundan sonra, grubu saat yönünün tersine döndürmeniz ve kademeli olarak ileri itmeniz gerekir.

Tüm bu işlemlerden sonra diyaframa ulaşabilirsiniz. Çatlamanın nedeni, diyaframı kapatan küçük bir yaydır. Yayı özel beceriler ve aletler olmadan yeniden takmak sorunludur. Yaprakların altına giriyor. Diyafram ünitesini sökmeden oraya ulaşmak imkansızdır.

Merceği yaysız monte ederseniz, açıklığı kapatma yeteneği dışındaki tüm işlevleri korunur.

Ve lensin ön tarafından birkaç fotoğraf daha.

• (2 sayfa)
• 
• ←
• 1
• 2

• Yeni konu oluşturamazsınız
• Bu konuya cevap veremezsiniz

#21 sla

• 
• 
• 
• 

• Grup: Kullanıcılar
• Gönderiler: 1 372
• Kayıt: 15-12 Şubat
• Cinsiyet erkek
• Şehir: Honduras
• İlgi alanları: fotoelektronikbilgisayarilginç
• Kamera: Doğal olarak Nikon
• Optik: Herhangi bir ve yeni ve eski
• Filmler: Kodak, Agfa

Alex87 (09 Temmuz 2015 – 11:33):

#22 Yuridan

• 
• 
• 
• 

Alex87 (09 Temmuz 2015 – 11:33):
Sekunda'yı yapıştırıcının üzerine yapıştırdım, özellikle yapışkan bandın olduğu 4 noktada şeffaf. Bir gün sürdü. her şey harika çalışıyor. Hepsi iyi resimler.

ve amalgam tutkalla çözülmedi mi?

#23 sla

• 
• 
• 
• 

• Grup: Kullanıcılar
• Gönderiler: 1 372
• Kayıt: 15-12 Şubat
• Cinsiyet erkek
• Şehir: Honduras
• İlgi alanları: fotoelektronikbilgisayarilginç
• Kamera: Doğal olarak Nikon
• Optik: Herhangi bir ve yeni ve eski
• Filmler: Kodak, Agfa

Yuridan (10 Temmuz 2015 - 09:46):

#24 Alex87

• 
• 
• 

#25 Alex87

• 
• 
• 

#26 sla

• 
• 
• 
• 

• Grup: Kullanıcılar
• Gönderiler: 1 372
• Kayıt: 15-12 Şubat
• Cinsiyet erkek
• Şehir: Honduras
• İlgi alanları: fotoelektronikbilgisayarilginç
• Kamera: Doğal olarak Nikon
• Optik: Herhangi bir ve yeni ve eski
• Filmler: Kodak, Agfa

Alex87 (11 Temmuz 2015 - 00:02):

Her şeyin yolunda gitmesi iyi oldu.

Ve sonra gözlükleri eşime Secunda ile yapıştırdım (ayrıca özellikle şeffaf), bu yüzden tam olarak bir hafta içinde uçtular ve yapıştırma yerinde yüksüz görünüyorlardı ((
Clay Secunda bazen toza ve dahası aniden kurur.

Mesaj değişti: sla (11 Temmuz 2015 - 20:52)

#27 Yuridan

• 
• 
• 
• 

#28 Yuridan

• 
• 
• 
• 

#29 sla

• 
• 
• 
• 

• Grup: Kullanıcılar
• Gönderiler: 1 372
• Kayıt: 15-12 Şubat
• Cinsiyet erkek
• Şehir: Honduras
• İlgi alanları: fotoelektronikbilgisayarilginç
• Kamera: Doğal olarak Nikon
• Optik: Herhangi bir ve yeni ve eski
• Filmler: Kodak, Agfa

Yuridan (11 Temmuz 2015 - 20:51):

#30 Alex87

• 
• 
• 

#31 Irbis_SnowCat

• 
• 
• 
• 

#32 sla

• 
• 
• 
• 

• Grup: Kullanıcılar
• Gönderiler: 1 372
• Kayıt: 15-12 Şubat
• Cinsiyet erkek
• Şehir: Honduras
• İlgi alanları: fotoelektronikbilgisayarilginç
• Kamera: Doğal olarak Nikon
• Optik: Herhangi bir ve yeni ve eski
• Filmler: Kodak, Agfa

Alex87 (16 Temmuz 2015 - 09:50):

Bilgi için teşekkürler.

Bizi güncel tutun ve zor değilse bir süre sonra (en az birkaç ay) abonelikten çıkın, böyle bir deneyim ilk elden öğrenebileceğiniz en değerli şeydir.

#33 Kuzey87

• 

• 
• 
• 

Sonunda yazımı buldum ama şifremi unuttum ve farklı bir rumuzla yazıyorum. Karkas montajı - TAYLAND. Önce ön ayna, sonra alt ayna düştü. Kendim yapmaya karar verdim. “İkinci” yapıştırıcı ile yapıştırdım, 500 kareye kadar çalıştım ve yine her şey düştü. Amalgam bozulmamış.
Bu yılın Ekim ayında Voronej'e geldi. Karkası, 86, 20 Let Oktyabrya Caddesi'nde Nikon için akredite bir servise verdim. Bir ay beklettiler ve yedek parça eksikliğini gerekçe göstererek geri iade ettiler. Yapıştırmadılar.
SONUÇ: Her şeyi kendim yaptım. Bir araba dükkanında 400 ruble için iki bileşenli bir “Perma oxi 5 min” ABD yapıştırıcısı aldım, bir hırdavatçıda 1000 ruble için büyük bir masa büyüteci aldım, alkol döktüm (yağdan arındırmak için). Uzun süre uğraştı çünkü. doğruluk ve sabır gereklidir.Her şey bir büyüteç altında açıkça görülebilir, bu yüzden karkası sökmedim. Tutkalın aynanın altından biraz çıktığı yerde, sertleşene kadar alkolle çıkarıldı. Sonra aynaların yüzeyini temizledim. Bir gün bekledim (yapıştırıcı için talimat). Aynalar yapıştırılmıştır.
Kameranın iyi çalışmasına seviniyorum ve TÜM FORUM üyelerine AYNI ŞEKİLDE DİLİYORUM.

Servisler, yedek parça eksikliğini gerekçe göstererek Nikon fotoğraf makinelerini tamire götürme konusunda son derece isteksiz.

#34 Olmayan şey

• 

• 
• 
• 

Nord87 (23 Kasım 2015 - 20:04):

Hangi hizmetler? İsim veya durum yok mu? Şaşırtıcı değil. Parçaları nereden alıyorlar?

Makaleden, Ukrayna'daki Nikon SLR fotoğraf makinelerinin onarımı ile ilgili işlerin nasıl olduğunu öğreneceksiniz.

Zor değil: Nikon fotoğraf makinelerinin devresi düşünülmüş, malzeme ve montaj kalitesi yüksek.
Sürpriz yok: gizli vidalar, kırılgan parçalar vb.

Program dişlisi ile ilgili sorunları olan D80.
Bu modelin sahibi iseniz, 80. bin deklanşörün harekete geçmesinden başlayarak vitesi kontrol edin. Sadece patladığı anı kaçırmamak için.

Olumlu tarafı, ucuza ve hızlı bir şekilde onarılması, onarımdan sonra mutlu bir şekilde çalışmasıdır.
Onarım en fazla bir gün sürer, yedek parça gerekmez.

Röportajda, hızlı ateşleme modellerinde (D700, 710, 720, 750) aynanın “geri dönmemesi” vardır.
Bu hızın bedeli.
Aynayı kaldırma mekanizması yıpranır - hızlı ve kolay bir şekilde değişir.
Ayrıca daha sonra uzun ve verimli bir şekilde çalışır.

Zıplayan diyaframın dili hassas malzemeden yapılmıştır ve süngüye yakındır.
Yanlış kullanım nedeniyle eğilir ve diyafram “yapışır”.
Düşünmeye değer tek şey bu. Tüm modeller için geçerlidir.

Nikon fotoğraf makinelerini tamir etme hızı ve verimliliği açısından Kiev liderdir.
Nikon'lar da Kharkov, Zaporozhye'de başarıyla onarıldı.

Diğer şehirlerde daha zor: kameralar genellikle Sumy, Cherkasy, Chernivtsi, Vinnitsa, Zhytomyr, Odessa'dan gönderilir.
Coğrafya büyüyor.

Kaliteli bir kamera.
Orijinal parçalar Ukrayna'da mevcuttur, değiştirilmeden onarım yöntemleri çalışılmış ve %100 olduğu kanıtlanmıştır.
Arızaların %80'ini 2-5 gün içinde gideriyoruz.

Öyle ya da böyle, tüm modeller “tamir edilir”.

10 yıllık kamera tamiri için, usta D70-90'dan başlayarak D 200, 300 ile biten modelleri "açtı".

D1, D2, D3 tipi modeller, yalnızca deklanşörü değiştirmek veya matrisi temizlemek için göreve düştü. Onları düşürmek veya vurmak çok pahalıdır, ancak aksi takdirde kırılmazlar.

Standart arızalar, kepenk veya elemanlarının mekanik aşınmasına dayanır.
Bu herkes için geçerlidir.
Nikon'ların geri kalanı işgücüdür.

Düşürmeyin, taşmayın - ve kamera her kareyi vicdan rahatlığıyla çalışacaktır.

Parçanın fiyatından ve çalışan bir kameraya ihtiyaç duyduğunuz aciliyetten.

Bu video incelemesi, Nikon D40 kameranın sökülmesi hakkındadır

Kapağı çıkarın ve pili çıkarın. Tüm vidaları gevşetin.

Alt paneli ayırın. Ekranın olduğu üst kısmı çıkarıyoruz. Kabloyu çıkarın, kilidi hareket ettirin. Ön tarafı kaldırıyoruz.

Artık deşarj edilmesi gereken flaş kondansatörüne erişimimiz var. Bu çok önemli bir konu!

Bir kontağı negatife, ikincisini kapasitörün pozitifine ayarladık.

Bir ampulüm var ve deşarj olduğunu görsel olarak görebiliyorum. Boşalttım, görünen tüm kilitleri açıyoruz. Tüm döngüleri ayırmaya başlıyoruz.

Anakartı sökün.

Şimdi telleri lehimlemeniz gerekiyor. Bir tarafta 5 tel var.

Diğer tarafta 2 siyah kontak var. Bunlar olumsuz.

Kartı kaldırın ve güç kablosunu çıkarın.

Kasanın altını çıkarın. Bir araya getiren metal. Kabaca konuşursak, kameranın çerçevesi.

Ayrıca üst kısmı çıkarın. Göz kapağını çıkarıyoruz.

Kondansatörü tekrar kontrol edeceğim. Eğer ücretlendirilirse, onarılamaz olacaktır.

Eğer taburcu edilirse. Artı, durumda bile, karttaki elektroniklerin çoğunu devre dışı bırakacak kadar elektromanyetik bir dalgalanma olacak.

Ücretin dayanılmaz hale geleceğini. Biri tornavida ile kısa devre yaparak boşalır. Bu doğru değil.

Kasanın ana parçalarını sıkan metal çerçeveyi söküyoruz.

Şimdi ayna modülünün kendisini ayna asını söküyoruz. Dört vida ile tutulur. Matrisi kaldırmak gerekli değildir!

Sadece sökün, sonra çıkarın. Ayrıca üç kabloyu lehimlememiz gerekiyor. Bunu yapmak için, çift taraflı bantla yapıştırılmış olan kapasitörü yukarı doğru hareket ettirin.

Ve lehim. Pembe lehimlemeye gerek yok, sadece kırmızı ve siyah lehimliyoruz. Motor kontrol sürücüsünü kontrol panosundan lehimleyin.

Güç kaynağını bağladığınızda kabloları lehimlemezseniz, motor kontrol çipi arızalanabilir.

Bu voltaj sadece motora değil, aynı zamanda arızaya neden olan mikro devreye de gider.