Kendin yap garaj temeli onarımı

Merhaba! Söyle bana, lütfen, tuğla garajın altındaki temeli nasıl değiştirebilirim? Sorun, garajın yaklaşık 30 yıl önce inşa edilmiş olmasıdır. ben kurmadım Temel çukuru 6-10 cm beton şap ile dolduruldu ve ayrıca çatıya kadar beyaz tuğla duvarlar yükseltildi. Şu anda yerdeki tuğla fena halde çökmüş ve duvarlar patlamaya başlamıştır. Bodrumdaki duvarlar "göbek şişmanladı" ve sürekli nemliydi. Garajı sökmeden yeni (beton) bir temeli değiştirmenin veya harçla doldurmanın bir yolu var mı?

Saygılarımla, Sergey, Çerkesk.

Merhaba, Çerkessk'ten Sergey!

Doğru anladıysam, büyük olasılıkla otuz yıl önce inşa ettiğiniz garajınızın duvarlarının beyaz tuğlası silikat tuğladır. Ve hem atmosferik, hem de duvarlardan akan, tuğlanın yapısını tahrip eden yağmur şeklinde suyu ve yeraltı duvarlarının etrafındaki topraktan gelen yeraltı suyunu gerçekten sevmiyor.

Bu nedenle, suyu emen temel çökmeye devam edecek ve duvarlar nihai çöküşüne kadar deforme olacaktır.

Durum nasıl düzeltilir? Özellikle garajı sökmeden. Çok zor. Silikat tuğla a priori temellerin döşenmesi için kullanılamaz.

Bence, aşağıdakileri yapmayı deneyebilirsiniz.

Yerden yüksekte yer alan duvarlar halen dayanılabilir durumda olduğundan ve yer altındakiler gibi çökmediğinden korunmaya çalışılmalıdır. Garajın tüm çevresini neden duvarların genişliğinin ortasına kadar bir derinliğe kadar bir flaş oluğu boyunca çakar? Strobe metal bir köşe yerleştirin, rafı ne kadar genişse o kadar iyidir. /100/100 milimetre raflı bir köşe de olabilir./

Aynısını duvarların iç kısımlarında tabanları boyunca, zemin yüzeyi ile aynı şekilde yapın.

Doğru, bunun ne kadar mümkün olduğunu bilmiyorum çünkü garaj diğerlerinden ayrı bir bina olmayabilir.

Kısacası tüm bu manipülasyonların anlamı, dış duvarları temel duvarlarından ayırmak ve dış duvarları metal üzerinde desteklemek için bir çerçeve kenarı yapmak olmalıdır. Birkaç yerde delikler açabilir ve dış ve iç köşeleri birleştiren metal plakalar yerleştirebilir ve bunları elektrik kaynağıyla kaynaklayabilir. Köşenin uçlarını garajın boyutlarının ötesine getirmek ve onları döşenen beton blokların üzerine oturtmak gereksiz değildir.

Duvarların dipleri boyunca parçalanmayacağından emin olduktan sonra temeli onarmaya başlayabilirsiniz. Tek seferde değil, parçalar halinde tamamen sökülmelidir. Bunun yerine ya buta kullanarak betonarme temel duvarları yapın. Veya temeli beton bloklar veya kırmızı tuğla ile döşeyin. Ve gelecekte dış duvarların desteğini sadece köşeden metal kaplamada değil, aynı zamanda yeni inşa edilmiş temel üzerinde de elde etmek. Tabii ki, temel ile üstündeki duvarlar arasında bir su yalıtım tabakası ile.

Bu yüzden çok fazla yaygara olacak ve düşünürün onarım sırasında birden fazla kez açılması gerekecek. Ancak bu oldukça mümkün, benzer şeyler garajda değil, Stalinist binanın evinde yapıldı.

Elbette başka seçenekler de olabilir, ancak bunların yürütülmesi daha zahmetlidir.

Aksi takdirde, garajı gerçekten tamamen sökmeniz ve yukarıda açıklanan tipte yeni bir tane takarak temelin beyaz kum-kireç tuğlasını çıkarmanız gerekecektir.

Evlerin temellerinin onarımı konusundaki diğer sorular:

Vakfın düzenlenmesi, herhangi bir boyut, ağırlık, konfigürasyon ve amaç için bir yapının inşasında en önemli aşamalardan biridir.Destekleyici yapı birkaç ana işlevi yerine getirir: üzerine inşa edilen yapının yarattığı yüklerin eşit dağılımını alır ve sağlar ve ayrıca binayı zeminde oluşan kuvvetlerden ve gerilmelerden korur.

Temel, ağır yükleri algılar, ancak bazen onlara dayanamaz ve çöker.

Gelecekte temel inşaat teknolojisinin ihlali, binanın yıkımına kadar en feci sonuçlara yol açabilir. Bununla birlikte, tabanın yanlış düzenlenmesi nedeniyle ortaya çıkan bazı sorunlar, daha ciddi hasar riskini ortadan kaldırarak kendi kendine düzeltilebilir. Vakfın kendi başınıza onarımı hakkında daha fazla okumaya davetlisiniz.

Kendin yap temel onarımı

Temel deformasyonlarına yol açabilecek nedenlerin listesi tabloda verilmiştir.

Tablo. Temel neden çöküyor

Toprağın taşıma kapasitesinin azaltılması

Yerde boşluk oluşumu

Toprakta kapanımların varlığı

Yeraltı suyunun etkisi altında desteğin taşıma kapasitesinin azaltılması

Bina teknolojilerinin ihlali

Ortak temel kusurları

Tablo, en yaygın altyapı kusurlarının bir listesini içerir.

Tablo. Temel kusurları

Kütük banyosunun tabanının imhası

Atmosferik etkiler altında temelin tahrip olması

FBS bloklarından temelin yıkılması

Bir tuğla iskelede çatlaklar

Yığınları yerden itmek

Temel duvar deformasyonları

Moloz duvarın tabakalaşması

Destek tabanının yan yüzeylerinin bütünlüğünün ihlali

Destekleyici yapının yükseklik boyunca yırtılması

Destekleyici yapının levha kısmında çatlakların oluşması

Hasarın doğasını, oluşum nedenlerini, kusurların kendi kendini ortadan kaldırma olasılığını ve genel olarak herhangi bir eylemde bulunma ihtiyacını belirlemek için bir dizi araştırma faaliyeti gerçekleştirmek gerekir.

Yıkımın doğasını keşfetmek

Harekete geçme ihtiyacı ile ilgili madde bir nedenle listeye dahil edilmiştir. Destekleyici yapının belirli deformasyonlarının ortaya çıkmasına neden olan nedenlerin tek bir yapıya sahip olması ve bir daha asla ortaya çıkmaması mümkündür. Örneğin, her 100 yılda bir, temelin altındaki zeminin bile donduğu çok karlı ve soğuk bir kış vardı. Bu tür hava koşulları binanın bulunduğu alan için tipik değilse, tüm onarımlar yalnızca kozmetik kusurların ortadan kaldırılmasına indirgenebilir. Ancak teşhis her koşulda yapılır, çünkü Dışarıdan önemsiz görünen bir sorun aslında çok ciddi ve tehlikeli olabilir.

Çatlakların büyüyüp büyümediğini belirleyin

Sorun şu şekilde özetlenebilir: Çatlakların büyümeye devam edip etmediğini anlamanız gerekir. Evet ise, sürecin doğası ve gelişme hızı ayrıca belirlenir.

Çalışma özel belirteçler (işaretler) kullanılarak gerçekleştirilir.

Deniz feneri yapmak için en kolay seçenek alçı veya çimento harcıdır. Hazır sıva kullanmak en uygunudur. Genel olarak, bu seriden sertleştikten sonra plastik deformasyona uğramayan herhangi bir malzemeyi kullanabilirsiniz, yani. bileşim nispeten kırılgan olmalı, ancak aynı zamanda bodrumun dışına (temelin yer üstü kısmı) güvenilir bir şekilde yapışmalıdır.

Alçı karışımı kullanmanızı öneririz. Üreticinin talimatlarına göre hazırlayın ve çatlak üzerine 0,3-0,5 cm'lik bir tabaka uygulayın. İşaretleyicinin uzunluğu yaklaşık 100-120 mm'dir. Bileşim, çatlak yaklaşık olarak şeridin ortasında olacak şekilde uygulanır.

Alçı karışımı kullanıyoruz

Her çatlağı en az iki işaretleyici ile tamamlayın. Birini hatanın başlangıcına yakın, ikincisi - sonunda yapın. Prensip resimde gösterilmiştir.

Evdeki çatlakları ve görünümlerinin olası nedenlerini işaretleme

Alçı karışımını dar bir spatula ile uygulayın.Beacon'ın tabana en yüksek kalitede yapışmasını sağlamak için önce taban yüzeyinin kirden temizlenmesi gerekir.

Bodrumu kirden temizliyoruz

Markörün sertleşmesini beklemeden üzerine ince bir yatay çizgi yazdırın. Bunu yapmak için spatula, metal cetvel veya diğer uygun cihazın yan kenarını karışıma hafifçe bastırmak yeterlidir.

Rakamları bir çivi veya kürdan ile sıkarak işaretleyicileri numaralandırın. Çalışmanın tarihini ve işaretçilerin seri numaralarını defterinize kaydedin.

Sonraki izle. İşaretçi çatlarsa, temel çatlağı genişlemeye devam eder. Birkaç günde bir (ana şey, gözlemler arasında eşit zaman aralıklarının korunmasıdır), alçı işaretleyicideki çatlağın genişliğini ölçün ve sonuçları bir deftere kaydedin. Bu tür gözlemler, deformitenin gelişme hızı hakkında sonuçlar çıkarmanıza ve olası sonucu tahmin etmenize yardımcı olacaktır.

İşaretçi durumunu izleyin

Bir spatula/cetvel ile soldaki çizgiyi takip edin. Bu işaretin parçaları birbirine göre yer değiştirirse, sadece çatlaklar değil, aynı zamanda yapının oturması da meydana gelir. Yaygın tortu türleri ve bunların kırılma desenleriyle ilişkisi yukarıdaki resimde belirtilmiştir.

Bu olay, daha belirgin bilgi içeriği ve artan emek yoğunluğu ile karakterizedir. Sonuç olarak, temelin yakınında birkaç (en az iki) çukur hazırlamaktır. Çukur, desteğin tabanına derinliği ve yaklaşık 100 cm uzunluğunda bir deliktir, genişliği ayrı ayrı seçin, böylece gelecekte temelle çalışmanız sizin için uygun olacaktır. Dünyanın çökmesini önlemek için çukurun duvarlarını kenarsız tahtalarla destekleyebilirsiniz.

Tarif edilen delik şuna benzer.

Bir tuğla temelin muayenesi için çukur

Çukurun boyutlarının vakfın özelliklerine bağımlılığı tabloda sunulmaktadır.

Tablo. Çukur boyutu önerileri

Bildiğiniz gibi, herhangi bir binanın veya yapının inşaatı, sağlam bir temel - temel atmakla başlar. Yapının kendisinin ne kadar güvenilir olacağına bağlı olan temelin sağlamlığı ve kalitesidir. Bu yazıda, temel türleri, cihaz ve garaj için temelin restorasyonu hakkında konuşacağız.

Çoğu zaman, inşaatta bir şerit temel kullanılır, çok daha az sıklıkla döşeme ve sütunlu. Her biri hakkında daha ayrıntılı konuşalım.

Bu tür temeller oldukça ağır duvarların (beton, tuğla veya taş) altına inşa edilir.

Monolitik veya prefabrik bir şekilde tasarlanırlar. Prefabrik temeller genellikle duvar beton bloklarından veya betonarme yastık döşemelerinden yapılır. Bazen şerit temeller, kuru ve katı topraklarda aralıklı yapılır. Yastık plakaları, bazı boşluklarla içlerine döşenir, bu da sonuç olarak kumla kaplanır.

Duvar bloklarından ve temel yastıklarından tasarım yaparken ölçülerini bilmeniz gerekir. Duvar blokları 600 mm yüksekliğinde, 500, 600, 300,400, 800 mm genişliğinde ve 2400, 1200 mm uzunluğunda üretilmektedir. Katı bir bloğun yüksekliği ve uzunluğu yaklaşık 300 mm ve 400, 800 mm'dir. Temel yastıkları 300, 400 mm yüksekliğinde, 1400, 1600, 800, 1000, 1200, 2000, 2400, 2800 mm genişliğinde ve 2400, 1200 mm uzunluğundadır.

Döşeme temelleri nervürlü veya düz döşeme şeklinde yapılır. Zayıf, gevşek, aşınmış toprakların yanı sıra tahrip olmuş, düzensiz sıkıştırılabilir topraklar için kullanılır. Evin ağırlığı altındaki yükte yeterli bir artışla ve yüksekte bulunan yeraltı sularına karşı yeterli koruma için kullanılırlar.

Nervürlü ve düz bu tür plakalar var. Plakadaki nervürler, sertlikte genel bir artış için yaratılmıştır. Nervürler, taban plakasına göre çapraz bir yönde aşağı veya yukarı doğru yönlendirilebilir. Kaburgaları aşağı bakan bir plaka daha az zahmetli olarak kabul edilir. Dolu bir levhanın kalınlığı, açıklığın - 1/6 - 1/8'i ve nervürlü bir levhanın - açıklığın 1/8 - 1/10'u kadardır.Monolitik bir levha için ön koşul, takviyedir.

Hafif yükler için sütunlu bir temel kullanmak gelenekseldir (duvarlardan ve tüm binadan ağır bir ağırlık olmadığında).

Kural olarak, bu alçak bir binadır. Evin her köşesine ve ayrıca duvarlara bitişik olması ve kesişmesi gereken yerlere kurulurlar.

Temel kirişlerin rolünü oynayan ana malzeme, betonarme taşıyıcı lentolardır. Bunları yalnızca ahşap veya yuvarlak kütüklerden yapılmış evlere koymayın. Sütunların kendileri beton, prefabrike betonarme, moloz beton, bütadan yapılmıştır. Dikdörtgen veya kademeli bir şekil gerçekleştirin. İnşaat teknolojisi, şerit temelindeki ile aynıdır.

Teorik olarak, bu aynı sütunlu temeldir, ancak çok daha derin bir şekilde döşenmiştir. Büyük derinliklerde, delmek gerekir, temelin altında bir delik açmayın. Ana amaç, kırılgan gevşek toprakların tüm kalınlığını delmek ve taban ile anakaraya yaslanmaktır. Delme için Yam-bur kullanın.

Bir garaj için doğru temel tipini seçmek için, garajın kurulacağı bölgedeki toprak tipine aşina olmanız gerekir. Temel için en iyisi, düşük sıkıştırılabilir toprak olarak kabul edilir. Bu tür topraklar yeraltı suyu tarafından aşınmaz ve bataklık içermez.

İdeal olarak, toprak aşağıdaki gereksinimleri karşılamalıdır: şişmemeli, büzülmemeli veya sarkmamalıdır. Ancak, tüm topraklar bu özellikleri karşılayamaz.

Yukarıdaki koşulların tümü kayalık toprağa karşılık gelir. Ancak tüm bunlarla onu çakmak oldukça zordur ve bu toprakla ilgili tüm işler devasa bir esere dönüşür. Kayalık toprakta, bir garaj çoğunlukla daha önce düzleştirilmiş olarak doğrudan yüzeye kurulur.

Çakıllı topraklar da iyi özelliklere sahiptir. Sığ bir derinliğe kadar donarlar - 50 santimetre, aşınmazlar ve küçülmezler. Garaj temelinin derinliği, donma derinliğine eşittir - 50 santimetre.

Kumlu topraklar yeterli sayıda iyi özelliğe sahiptir. Bu tür toprakların gözenekliliği yüksektir, bu nedenle su engellenmeden geçer ve oyalanmaz, yük altında sıkıştırılamaz ve fazla donmazlar.

Kil topraklar daha tuhaftır ve temel için pek uygun değildir. Yüksek neme sahiptirler ve donduklarında şişerler. Ayrıca, sıkıştırabildikleri için tabana periyodik olarak baskı uygulayabilirler. Bu tür toprak düzensiz bir şekilde yerleşir. Sonuç olarak, vakfın kendisi düzensiz bir şekilde yerleşir. Killi topraklarda temel genellikle donma işaretinin altına serilir.

Kumlu balçık, kil ve kum karışımıdır. Veya genellikle karışıma balçık denir. Bu toprak, oldukça büyük bir derinliğe, yaklaşık 1.5-2 metreye kadar donma kabiliyetine sahiptir. Buna göre, temel aynı derinlikte oluşturulur.

Yukarıda, temel vakıf türlerini inceledik. Daha sonra, uygun temel türlerini ve ayrıca şerit temelin döşenmesi için cihaz ve teknolojiyi daha ayrıntılı olarak ele alacağız.

Betonarme bloklardan prefabrik şerit temellerin düzenlenmesi gelenekseldir. Bu tür blokların büyük bir kütlesi vardır ve kurulumları özel ekipman gerektirir. Garajdaki duvarların yeterince ağır olması gerekiyorsa, blokların altında 60 santimetre genişliğinde yastık betonarme yapılır. Böyle bir temelin bileşenleri şunlardır: yatay olarak yerleştirilmiş su yalıtımı (1), kör alan (2), temel bloklar (3), temel levha (4).

Temel moloz betondan yapılmıştır. Kurulum, açmanın ana duvarlarına aykırı olarak körfezin altında gerçekleştirilir. Sıkıştırılmış ve kuru toprakta, ilk sıra 25-30 santimetre kalınlığında moloz taşlardan yapılır. Daha sonra, bir taş tabakası sıkıştırılır ve tüm boşluklar sıvı bir bileşim ile doldurulur. Böyle bir temelin bileşenleri şunlardır: yatay olarak yerleştirilmiş su yalıtımı (1), kör alan (2), moloz taş (3).

Kumlu veya kuru topraklarda yapılan tuğladan yapılmış şerit temel. Temel duvarlarının döşenmesi, sıradan tuğla duvarların döşenmesiyle tamamen aynı şekilde gerçekleştirilir. Duvardan sonra tahribatı önlemek için mutlaka su yalıtımı yapılır. Böyle bir temelin bileşenleri şunlardır: yatay olarak yerleştirilmiş su yalıtımı (1), kör alan (2), tuğla işi (3), monolitik temel levhası (4).

Böyle bir temelin inşası için, öncelikle kırma taş hazırlığı oluşturulur, yani kırma taş döşenir. Ezilmiş taş, bir çimento çözeltisi ile yukarıdan dökülür. Bütün bunlardan sonra, tahta levhalardan kalıp oluşturulur. Temelin yüksekliğine eşit bir boyutta açmada dikey olarak iki kalkan monte edilir. Kalkanların çalışma sırasında birbirinden ayrılmasını önlemek için latalarla bağlanırlar. Ve dışarıdan, kalkanlara çivilerle tutturulmuş özel kazıklar zemine sürülür.

Kalıbın içine çatı kaplama malzemesi veya polietilen takmak gelenekseldir. Bu, sonunda kalıbın sertleşmiş betondan daha iyi ayrılması ve çalışma sırasında betonun dışarı akmasını önlemek için gereklidir. Betonun hazırlanması için çimento sınıfı 300 veya 400 kullanılır ve dolgu maddesi olarak kırma taş veya kum kullanılır.

Çimento, kum ve kırma taş oranı eşittir: 1:3:4-5. Çimentoya belirli bir esneklik kazandırmak için sadece küçük miktarlarda su eklenir. Ancak beton ne kadar sert olursa o kadar iyidir. Çünkü daha dayanıklı hale getirir.

Betonlama işlemi, her biri 10-15 santimetreye eşit olan katmanlar halinde gerçekleştirilir. Her katmanın tamamen kurumaması önemlidir. Bu hala olduysa, kuru tabakayı uygun şekilde sulamanız gerekir. Sonunda, genişlikteki temel, üstteki duvardan 10-15 santimetre daha geniş olmalıdır.

Bir tür monolitiktir. Tek fark, kalıptaki beton kütlenin moloz taşlarla gömülmesidir. Mukavemet açısından beton taşlardan hiç farklı değiller. Bu arada betonda önemli bir tasarruf var.

Belirli bir toprak için en uygun malzemeden bir yapı inşa edilir. Seçim, hem yeraltı suyunun derinliğinin özelliklerinden hem de toprağın kendisinden etkilenir. Örneğin, yeraltı suyunun derinleştirilmesi önemli olduğunda, dikkatli bir dikey ve yatay su yalıtımı ile bir tuğla temel kullanılır. Temel için silikat tuğla kullanılması tavsiye edilmez.

Mümkün olan en kısa sürede hendekler kazıldıktan sonra bir temel yapılması tavsiye edilir. Çukurların duvarları ile temel arasındaki sinüsler toprakla kaplıdır. Temel doğrudan döşenmeden önce, hendeğin tabanı temizlenir, su alınır ve toprak buna göre kum, kırmataş veya cüruf ile sıkıştırılır.

Temel yapıldıktan sonra kör bir alan inşa edilir. Temelin yıkanmasını önlemek için yağmur suyuna karşı korunmak gerekir. 15-20 santimetre derinliğe kadar kör bir alan yapılır, genişliği 60-80 santimetre olabilir.

Böyle bir temelin, şerit temelin hiç gerekli olmadığı çok iyi olmayan topraklarda yapılması tavsiye edilir. Derin döşemenin gerekli olduğu yerlerde - sütunlu bir temel. Bunlar olabilir: betonarme, beton, tuğla, moloz beton, taş, ahşap. Çoğu zaman, betonarme monolitik temeller veya prefabrik olanlar yapılır.

Sütunlar birbirinden belirli bir mesafeye kurulur - yaklaşık 1,5 - 2,5 metre. Bir ön koşul, garajın köşelerine kurulumlarıdır. Tuğla ve taş sütunlar, yüksek kaliteli kırmızı yanmış tuğla veya moloz taştan yapılmıştır. Daha sonra bu sütunlar her 20-30 santimetrede bir 6 mm tel örgü ile güçlendirilir.

Ahşap duvarların altına ahşap direkler yapılmıştır. Bunu yapmak için, önceden hazırlanmış 20 santimetreden daha kalın ahşap kullanın. Örneğin, bitüm veya 2-3 kat çatı kaplama malzemesi ile kaplanırlar.Genel olarak, kaplama ne kadar iyi yapılırsa, ahşap direkler o kadar uzun süre dayanır. Köşeli sütunlar 1.5 metre, duvarların altına aynı derinlikte veya 20-30 santimetre gömülür.

Ahşap kirişlerin montajı, doğrudan 10 ve 20 santimetre kalınlık ve genişliğe sahip ahşap kaplama plakalarının önceden döşendiği zemine gerçekleştirilir. Kirişlerden yapılırlar. Veya astarların rolü yassı büyük taşlarla gerçekleştirilebilir. Yerde iyi bir kompaktör görevi görecekler. Ayrıca, direkleri monte edilmiş çukurlar doldurulur ve toprakla sıkıca tromboze edilir. Bazen biraz çimento veya moloz eklenir.

Prefabrik betonarme temeller genellikle bataklık ve rutubetli alanlarda yapılır. Bu tür borular iki şekilde yapılabilir. Birincisi, dıştan bitümlü mastik ile kaplanmış ve içten çimento harcı ile korunan metal borulardan yapılmıştır. İkincisi - iç takviyeli betonla doldurulmuş asbestli çimento borularından, betonarme.

Kullanılan malzemeler: 0,6 - 0,12 santimetre tel çapında takviye, 300, 400 beton sınıfı, kırma taş, kum.

Betonlama işlemine başlamadan önce, bir tür çerçeve oluşturarak donatı döşenir. Bu, taban plakasını bir sonrakiyle sabitlemek için gereklidir. Daha sonra, beton kademeli olarak katmanlar halinde serilir. Katmanın kalınlığı yaklaşık 8-10 santimetredir. Katmanların erken kurumaması önemlidir, bunun için üzerlerine nemli bir bez koyup çatı malzemesi ile kaplarlar. Yaklaşık bir hafta sonra kalıptan çıkarılır ve taban döşemesinin betonlanması için montaj işlemi gerçekleştirilir.

Temelde meydana gelen her türlü hasar ve deformasyon, genellikle mevsimsel toprak kabarma kuvvetleri, tüm binanın yanlış çalışması, aşırı toprak nemi veya inşaat işinin ilk aşamasındaki hatalar ve yanlış temel inşaatı nedeniyle meydana gelir.

Hasarın en sık meydana geldiği belirli yerler vardır (çalışma deneyimine göre). Bunlar genellikle şunlardır: destek düğümleri, basamaklı temellerin yüksek irtifa kırıkları ve ayrıca zemin tabanı ile yapı arasındaki arayüzler. Bu yerlerde temeli kendi ellerinizle onarabilirsiniz.

5-10 yıl ayakta kalan bir evin aniden çökmesi ile ilgili birçok vaka bilinmektedir. Bunun nedeni çatlamış ve deforme olmuş temeldi. Su temini vakfının acil su basması nedeniyle çöktü. Sonuç olarak, sonraki yıllarda toprak ıslandı ve dondu. Bu nedenle, vakfın durumu sadece doğal faktörlerden değil, aynı zamanda insan faktöründen de etkilenir.

Vakfın durumunu belirli işaretlerle takip edebilirsiniz. Vakfın onarımını kendi ellerinizle daha fazla yapmak için. Bu, temelin periyodik muayenesi sırasında tespit edilebilen tavan ve duvarların tahrip edilmesidir.

Betonarme veya beton yapılarla temeli kendi ellerinizle onarmak imkansızdır. Bu işlem özel bir kuruluş tarafından gerçekleştirilir. Bu yapıları ancak kendi başınıza güçlendirebilirsiniz. Bu, betonarme kaplamalar kullanılarak yapılır. Çelik takviye, takviyeli yapıya açılan deliklerden bağlanır. Ayrıca, tüm yapı kalıpla kaplanır ve yapılan kaplama betonlanır.

Çatlaklar da sıklıkla meydana gelir. Bir çatlağın tüm yapı için tehlikeli olup olmadığını kolayca kontrol edebilirsiniz. Çatlağa kağıt bant yapıştırılır veya alçı şerit uygulanır. Şerit kırıldığında, bu, çatlağın boyut olarak genişlemeye başladığı anlamına gelir. Bu durumda, evi incelemeye uzman uzmanlar davet edilir.

Şerit uzun süre yırtılmazsa, duvarın stabilize olduğunu söyleyebiliriz. Daha sonra bu çatlak bağımsız bir şekilde kapatılır. Temizlenir, nemlendirilir ve kireç-çimento harcı ile doldurulur. Ve çatlak ve çatlaklara daha büyük tuğla parçaları döşenir.

Temelin kendisi kırılırsa, onu genişletmek gerekir.Bu durumda, kendin yap temel onarımı aşağıdaki gibi gerçekleştirilir. Bir veya iki tarafı betonarme veya betonla genişletin. Tuğla kullanılması tavsiye edilmez.

P bir seçim yapmadan önce DIY garaj temeli Sahada ne tür toprak bulunduğunu ve toprağın donma seviyesini ayrıntılı olarak incelemek gerekir. Vakfın gelecekteki yapının temeli olduğu unutulmamalıdır, elbette, ne kadar güçlü olursa, yapı o kadar dayanıklı olur.

1. Bir şerit temel inşaatı.

Temel olarak, garajlar beton, prekast beton veya tuğla bazlı bant tipi bir temel oluşturur. Bir garaj için şerit temelin ana avantajı, tasarımındaki sadeliğinin yanı sıra güvenilirliği ve hafifliğidir. Bu nedenle, inşaat süresi önemli ölçüde azalır. Bu tip taban, çoğunlukla ağır yük taşıyan duvarlara sahip yapıların altında veya tabanın düzensiz deformasyon riskinin olduğu yerlerde kullanılır.

Prefabrike tip şerit temeller betonarme bloklardan yapılmıştır, blokları monte etmek için bir kamyon vinci gereklidir. Betonarme şerit temel, bir metal ağ veya takviye çubukları ile daha da güçlendirilen çimento, kırma taş ve kumdan yapılmıştır. Tuğla temelinde yapılan şerit temeller kuru topraklarda yapılmalıdır. Ek olarak, gelecekte temelin tahribatını önleyeceği için su yalıtımının uygulanmasına özel dikkat gösterilmelidir.

2. Bir döşeme temeli inşaatı.

Şantiyede zayıf toprak varsa, temelin alt kısmını, her türlü toprak için pratik olarak uygun olan monolitik bir bloktan genişletmek mümkündür.
Bir temel inşa etme sürecine geçmeden önce, inşaat alanını açıkça sınırlamak ve ardından hendek kazmaya başlamak gerekir. Bundan sonra, kırma taş karışımını tabana dökmek ve sıkıca sıkıştırmak gerekir. Ardından, temelin yüksekliğine eşit bir kalıp kurmalısınız. Kalıp, çimento harcı dökme işlemi sırasında dağılmaması için yukarıdan bağlanmalıdır.

3. Kazık temel inşaatı.

Garajın temelinin inşası, dengesiz bir toprak türü veya yüksek düzeyde yeraltı suyu üzerinde planlanıyorsa, bir kazık temel inşa edilmelidir. Tasarım, zemine daha sert bir toprak tabakası seviyesine sürülen direklere dayanmaktadır, bu da garaj tabanının güvenilirliğine ve gücüne katkıda bulunur. Tüm hareketli zemin katmanlarından geçmek ve güçlendirmek için kolonun uzunluğu belirlenmelidir, bu nedenle kazık boyutu kesinlikle ayrı ayrı ve sadece toprağın ayrıntılı bir analizinden sonra seçilir. Daha sonra, inşa edilen garajın yükü bu katı toprak katmanları üzerinde gerçekleştirilir. Kazıklar, yüklerin yoğunlaştığı yerlere dikilmeli ve bir ızgara ile birleştirilmelidir. Malzeme cinsine göre masalar ahşap, betonarme, çelik, beton ve kombine olabilir. Ana avantajı verimliliktir, düşük taşıma kapasitesine sahip topraklara inşa edilebilir. Ek olarak, vidalı kazıklar yapıldıkları metale karşı korozyon direnci nedeniyle herhangi bir toprakta bir temel oluşturmak için mükemmeldir. Vidalı kazıklar kullanıldığında, toprağın önemli ölçüde çökmesi durumunda bile temelin stabilitesi garanti edilir.

Eski bir ahşap yazlık evin veya özel evin temelindeki kendin yap onarım ve çatlaklar: adım adım talimatlar + Video

Özel ev ve kır evi sahiplerinin temel çatlakları sorunuyla karşılaşması nadir değildir. Çatlaklar çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir. Onlara ve özel bir evin temelinin nasıl onarılacağına daha yakından bakalım.

Geleneksel olarak ikiye ayrılabilirler: toprağın taşıma kapasitesinin bozulması ve vakfın taşıma gücünün bozulması.

İlk durumda, bu sel nedeniyle oluşabilir. Suya doyduğunda bazı zeminler taşıma kapasitesini kaybeder. Ayrıca, sel sırasında toprak erozyonu meydana gelebilir. Bu, toprakların kumlu ve kumlu tınlı katmanlardan oluştuğu alanlarda olur.

Kireçtaşları ve marnlardan oluşan toprak çökmesi, herhangi bir nedenle yeraltı suyunun kalsitleri yok eden asidik özellikler kazanması durumunda da mümkündür.

Maden çalışmaları, artezyen sularının dışarı pompalanması, petrol ve gaz üretimi sonucu toprak çökmesi çok sık görülen bir durum haline gelmiştir.

İkinci sebep ise, vakfın kendisini etkileyen faktörler sonucunda kendi taşıma gücünün bozulması ve tahribatına yol açmasıdır.

Faktörlerden biri yeraltı suyudur, sıradan su metal korozyonuna ve tabanın tahrip olmasına neden olabilir. Günümüzde, birkaç yıl içinde bir evin temelini yok edebilecek asidik ve alkali yeraltı suyu nadir değildir.

Sık sık yapılan bir ihlal, temelin derinliğine saygı göstermemektir. Toprağın donmasından daha sığ bir derinliğe döşenen bir temel, toprağın dondan kabarmasından etkilenir - bu, temelin monolitini kırabilecek ve çatlamasına neden olabilecek bir kuvvettir.

Ayrıca, vakfın yıkılmasının nedeni, çoğu zaman düşük kaliteli malzeme kullanımı ve bunlardan tasarruf edilmesidir.

Vakfın yıkılmasının nedenlerini belirlemek için uzman firmalar dahil edilebilir, ancak bu tür çalışmaların maliyeti çok yüksek olacaktır.

Umutsuzluğa kapılmayın, vakfın yıkımının nedenlerini ucuza ve kabul edilebilir bir doğrulukla belirlemenize izin verecek birçok yol var.

Bu çalışma, çatlağın artmaya devam edip etmediğini, artış oranını, sürecin niteliğini belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Bunun için sözde işaretler kullanılır. Alçı ilavesi ile alçı veya çimento harcından yapılırlar. Kuruduktan sonra esnememesi ve yeterince kırılgan olmaması çok önemlidir. Harcın, temelin yüzeyine soyulmadan iyice yapıştırılması da önemlidir. Bunu yapmak için, taban önceden temizlenir.

Küçük bir kompozisyon hazırladıktan sonra çatlağa uygulanır, tabakanın kalınlığı 3-5 milimetre, on beş santimetre uzunluğunda ve üç beş santimetre yüksekliğinde yapılır.

Çatlak başına en az iki işaretleyici takın. Bir işaretleyici açıklamanın başlangıcına yakın, ikincisi ise sona yakın olarak ayarlanır.

İşaretleyiciyi uyguladıktan sonra üzerine ince bir uzunlamasına çizgi yapılır, metal bir cetvel veya bir spatula ile yapılabilir. İşaretçiler numaralandırılmıştır. Numara ve tarih ölçüm günlüğüne kaydedilir.

Çatlak açma işlemi devam ederse, beacon da bir çatlak alır. Belirli sürelerden sonra çatlağın genişliği ölçülerek ve ölçüm kütüğüne girişler yapılarak temelin deformasyon hızı, evin küçülen kısmı hakkında bir sonuca varılır. Ayrıca vakfın daha fazla tahribatı hakkında bir tahminde bulunurlar.

Temel araştırmalarında ikinci çalışma yöntemi, çukur kazma yöntemidir.

Temelin yanında, temelin (çukur) tabanına bir metre uzunluğunda ve derinliğinde bir delik kazılır, genişlik, toprağın çökmesini önlemek için eğimlerin üretim koşulları dikkate alınarak kazma kolaylığı ile belirlenir. veya duvarları tahtalarla güçlendirmek için.

En sorunlu yerlere en az iki çukur kazılır. Çukur kazma yöntemi en bilgilendiricidir. Bu yöntemi kullanarak, temelin derinliğini, su yalıtımının varlığını ve durumunu, temelin yapıldığı malzemeyi ve ayrıca yeraltı suyunun varlığını belirleyebilirsiniz.

Yeraltı suyunun varlığı varsa, hangi özelliklere sahip olduklarını belirleyebilirsiniz. Bunu yapmak için bahçe mağazalarından satın alınabilecek sıradan turnusol kağıtları kullanın.

Araştırmayı belirleyip vakfın tahribat nedenlerini belirledikten sonra kendi elleriyle vakfı onarmaya başlarlar.

Deformasyonun nedeni ortadan kaldırılabilir ve tahribat önemli değildir ve sadece kozmetik onarımlar gerekebilir.

Ayrıca, bazen temelin deformasyonu o kadar ciddidir ki, onu kendi ellerinizle onarmanız mümkün olmayacaktır. Veya fiyatı yeni inşaatla karşılaştırılabilir olacak olan temeli onarmak gerekli olacaktır.

İki tür sel vardır: ilki, indüklenen yağmur veya eriyik su akışıdır. İkincisi, yeraltı suyu seviyesindeki bir artıştır.

İlk durumda, suyu evin önünden geçen bir bölme bariyeri oluşturmak ve en az 80 santimetre genişliğinde kör bir alan inşa etmek yeterlidir.

Yeraltı suyunun yükselmesi durumunda susuzlaştırma yapılması gerekir. Bunun için drenaj yapılır. Drenaj, bir hendek içine döşenen ve evin etrafı çakılla kaplanmış borularla devre şeklinde yapılmış bir drenaj sistemidir. Drenaj, fazla suyu fırtına kanalizasyonuna boşaltır.

• Don kabarmasının neden olduğu deformasyon.

Bu tür bir deformasyon, temel, toprak donma seviyesinin üzerine döşendiğinde meydana gelir. Deformasyon miktarı toprağın kabarma derecesine bağlıdır. Hem büyük hem de küçük deformasyonlar mümkündür.

Donmayı ortadan kaldırmak için temeli yalıtmak gerekir. Isınma, temel tabanının dibine gerçekleştirilir. Bunu yapmak için, evin çevresine bir hendek kazıyorlar, ardından temeli su geçirmez hale getiriyorlar, temelin yan duvarını yalıtıyorlar ve elek veya küçük çakılla dolduruyorlar. Dolgunun üzerine bir yalıtım tabakası serilir ve kör alan dökülür.