Kendin yap Mazda 626 jeneratör tamiri

Vitjuwo » 19 Mart 2014, 13:43

İşte aynı kapak ve aşağıda 14 cıvata, alttan sökülmesi gereken tek şey bu! Konektör biraz daha yüksek, ayrıca dışarı çekilmelidir, çok kolay yapılır ve açıkça görülebilir!

Sonra tepeye tırmanıyoruz.
ve geni yukarıdan görüyoruz, 10 için bir nozul veya anahtar alıp başlangıç ​​için söküyoruz, Servo Direksiyondan gelen tüpü söküp bir kenara koyuyoruz, çalışması daha kolay olacak!
Ardından, 12 için bir nozul veya anahtar alıyoruz ve oklarla gösterilen bu 3 cıvatayı söküyoruz.

Daha iyi bir hareket olması için büküp çeviriyoruz! orada sürünmesi için başarıyla dağıtmanız gerekiyor!

Konu adı mutlaka başlamalıdır araba modelinin tam adı ve kullanıcıya ana iletmek konunun özü . Örneğin:
Mazda 6: hava filtresi nasıl değiştirilir?.
Bir alt forum, satın alma / satma ile ilgili konular oluşturmaya yöneliktir. Mazda Al/Sat !

Sel ve offtopik yasaktır!
Al/sat temaları oluşturmak için - hemen + 20%!

Grup: MAZDAvod
Mesajlar: 302
Kayıt: 04.07.2010
Gönderen: Volgograd

Teşekkürler dedi ki: 42 kez
Otomatik: Mazda626GC 2.0iGT 85 Mazda626GE 2.5l V6 96
isim: Vladimir

Gönderi düzenlendi SANKRIK – 29 Ağu 2012, 10:10

Benzinli motorun Sökülmesi 1.9/2.0/2.2 L (90-136 hp) benzinli motora sahip araçlarda, jeneratör alttan ve 2.5 L (163 hp) deplasmanlı araçlarda - yukarıdan çıkarılır ve takılır.

Uyarı. Araç bir kriko veya özel krikolarla kaldırıldığında yaralanma riski vardır.

• Kontak kapalıyken, kabloyu eksi akü terminalinden ayırın.

Dikkat. Radyo ile donatılmışsa kodu (hırsızlığı önlemek için), pil bağlantısı kesildiğinde sıfırlanacaktır. Bu tip telsizler, kontrol panellerinde “KOD” kelimesi veya kırmızı bir tuş simgesi ile tanımlanır. Radyo, yalnızca Mazda yetkili servis merkezinde veya radyo üreticisinde doğru kod girildikten sonra çalıştırılabilir. Bu bağlamda, önceden bilinmesi gereken özel kod.

• 90-136 hp: Egzoz borusunu susturucudan çıkarın.

• 163 hp: hava giriş borusunu çıkarın.

Uyarı: Klima soğutma suyu sirkülasyon sistemini açmayın. Soğutucu ile cilt teması donmaya neden olabilir.

• 2,5 litre benzinli motora sahip araçlar: Klima kompresörü montaj cıvatalarını gevşetin ve hatlarla birlikte silindir bloğuna yaslanın.

• Kabloyu jeneratörün -B- terminalinden ayırın.

• Çok pinli konnektörü alternatörden ayırın.

• V kayışını gevşetin. Bunu yapmak için, 90-136 hp gücünde benzinli motora sahip araçlarda. jeneratörün sıkıştırma cıvatasını sökün ve jeneratörü motora doğru hareket ettirin. 163 hp benzinli motora sahip araçlarda. Gergi makarasını kullanarak V kayışını gevşetin.

• Tespit vidalarını gevşetin ve alternatörü çıkarın.

Montaj • Alternatörü araca yerleştirin ve vidalarla sabitleyin. 90-136 hp gücünde benzinli motora sahip araçlarda. vidaları tam olarak sıkmayın.

• V kayışını takın ve sıkın.

• 90-136 beygir gücünde benzinli motora sahip araçlar: Alternatör tespit vidalarını sonuna kadar sıkın ve sıkıştırma civatasını sıkın.

• Çok pinli konnektörü onarın.

• Bağlantı kablosunu jeneratörün -B- terminaline bağlayın.

• 163 hp benzinli motora sahip araçlar: Klima kompresörünü takın. Hava giriş borusunu ve alt karter korumasını takın.

• 90-136 hp benzinli motora sahip araçlar: Susturucunun egzoz borusunu takın.

• Kabloyu eksi (-) akü terminaline bağlayın. Gerekirse, özel girin radyoya kod girin ve saati saate ayarlayın.

• Aracı yere indirin.

1.9/2.0/2.2 L benzinli motor 1 travers 2 susturucu egzoz borusu 3 cıvata (120 Nm) 4 somun (45 Nm) 5 somun (25 Nm) 6 somun (25 Nm) 7 conta (yeni) 8 conta (yeni değiştirin) 9 bağlantı kablosu somunu (25 Nm) , terminal -B- 10 çok pinli konnektör 11 vida (45 Nm) 12 vida (15 Nm) 13 alternatör

2.5L benzinli motor 1 alt karter muhafazası 2 vida (10 Nm) 3 vida (30 Nm) 4 Klima kompresörü 5 V kayışı 6 vida (45 Nm) 7 vida (25 Nm) 8 vida (20 Nm) 9 bağlantı kablosu somunu (25 Nm) ), terminal -B10 çok pimli konnektör 11 alternatör 12 somun (10 Nm) 13 hava girişi 14 V-kayış gergisi

55 kW/75 hp dizel motor

Sökme Jeneratörün sökülmesi ve takılması için, ön süspansiyon braketinin ve ön tekerlek tahrikinin bazı parçalarının sökülmesi gerekir.

• Kontak kapalıyken, kabloyu eksi (-) akü terminalinden ayırın.

Dikkat. Radyo ile donatılmışsa kodu (hırsızlığı önlemek için), pil bağlantısı kesildiğinde sıfırlanacaktır. Bu tip telsizler, kontrol panellerinde “KOD” kelimesi veya kırmızı bir tuş simgesi ile tanımlanır. Radyo, yalnızca Mazda yetkili servis merkezinde veya radyo üreticisinde doğru kod girildikten sonra çalıştırılabilir. Bu bağlamda, önceden bilinmesi gereken özel kod.

• Poyraya göre sağ ön tekerleğin konumunu boya ile işaretleyin. Bu, dengeli tekerleği çıkarmadan önceki konumuna getirecektir. Araç yerdeyken bijon somunlarını gevşetin. Arabanın önünü krikoyla kaldırın ve sağ ön tekerleği çıkarın.

• Rot kolunun ucunu - 1 - direksiyon mafsalından dışarı doğru bastırın.

• Alt bilyalı mafsalı -7 direksiyon mafsalından dışarı doğru bastırın.

• Somunu -3- gevşetin ve denge çubuğu bağlantısını kontrol kolundan dışarı doğru bastırın.

• Sağ tahrik milini -8- dişli kutusundan çıkarın.

• Gerginliği bırakın ve V kayışını -9- çıkarın.

• Elektrik konnektörünü -10- alternatörden çıkarın.

• Alternatörün -B- terminalinden bağlantı kablosunu çıkarın, bunun için somunu -11- sökün.

• Cıvatayı -12- somunla -13- gevşetin ve braketten -14- çıkarın.

• Vidayı -15- braketten -16- çıkarın.

• Alternatörü -17- araçtan çıkarın.

Kurulum • Jeneratörü araca monte edin.

• Cıvatayı -12- somunla -13- sabitleyin.

• Alternatörü cıvata -15- ile brakete -16- sabitleyin. Cıvatanın sıkma torku 20 Nm'dir.

• Cıvatayı -12- (40 Nm) sıkın. Somunu -13- dönmeye karşı tutun.

• Bir bağlantı kablosunu -B- terminaline bağlayın. Somunu -11- (6 Nm) sıkın.

• Fişi -10- alternatöre bağlayın.

• V kayışını takın ve gerdirin.

• Sağ tahrik milini takın.

• Denge çubuğunu kontrol koluna takın.

• Alt bilyalı mafsalı döner kola takın.

• Rot kolunun ucunu direksiyon mafsalına monte edin.

• Poyra ve ön tekerlek üzerindeki tekerlek çıkarma sırasında yapılan işaretleri hizalayın. Kılavuzları yağlayın. Bijon somunlarını asla yağlamayın.

1 rot ucu 2 oluklu somun (40 Nm) 3 somun (50 Nm) 4 viraj denge çubuğu pivot çubuğu 5 cıvata 6 somun, pul (50 Nm) ile birlikte takın 7 alt bilyalı mafsal 8 tahrik mili 9 V-kayışı 10 çok pimli konnektör 11 somun (0 Nm) 12 cıvata (40 Nm) 13 somun 14 alternatör braketi 15 vida (20 Nm) 16 vida 17 alternatör

Paslanmış bijon somunlarını yenileriyle değiştirin. Bijon somunlarını sıkın. Aracı yere indirin ve somunları çaprazlamasına (110 Nm) sıkın.

Kabloyu akünün negatif terminaline bağlayın. Gerekirse, özel girin radyoya kod girin ve saati saate ayarlayın.

74 kW / 100 hp kapasiteli dizel motor. İle.

Sökme • Kontak kapalıyken, kabloyu eksi (-) akü terminalinden ayırın.

Dikkat. Radyo ile donatılmışsa kodu (hırsızlığı önlemek için), pil bağlantısı kesildiğinde sıfırlanacaktır. Bu tip telsizler, kontrol panellerinde “KOD” kelimesi veya kırmızı bir tuş simgesi ile tanımlanır. Telsiz, doğru kod girildikten sonra bir Mazda yetkili servis merkezinde veya telsiz üreticisinde hizmete alınabilir. Bu bağlamda, önceden bilinmesi gereken özel kod.

Kablo tutucu sabitleme vidasını - 1 - sökün.

• Somunu -2- sökün ve bağlantı kablosunu alternatörün -B- terminalinden çıkarın.

• Çok pinli konnektörü -3- ayırın.

• Gerginliği bırakın ve V kayışını çıkarın.

• Vidaları -5- gevşetin ve braketi -6- çıkarın.

• Cıvatayı -7- çevirerek somunu -8- tutarak döndürün.

• Alternatörü -9- braket 10'dan ayırın.

Kurulum • Jeneratörü brakete sabitleyin. Somunları tam olarak sıkmayın.

• Braketi takın ve vidaları sıkın (25 Nm).

• V kayışını takın ve sıkın.

• Cıvatayı -7- (45 Nm) sıkın ve somunu -8- dönmeyecek şekilde tutun.

• Çok pinli fişi jeneratöre bağlayın. Bağlantı kablosunu bir somun (2 Nm) ile -Vee terminaline bağlayın.

• Vida -1- ile teli brakete sabitleyin.

• Kabloyu eksi (-) akü terminaline bağlayın. Gerekirse, özel girin radyoya kod girin ve saati saate ayarlayın.

Silindir kafası montajı
PERFORMANS SİPARİŞİ Valfler, silindir kapakları, yönlendirme kolları ve/veya valf eyerleri değiştirilmişse, levye altında yeni dengeleme pullarının kalınlığının tanımlanması gerekir. Bu iş için gerekli.

Dikiz aynaları
Dikiz aynasının yüksekliği ayarlanmalıdır (cam çerçeveye menteşe). Gece sürüş sırasında parlamayı azaltmak için iç aynayı eğin. Bir dış ayna kaydının konumu.

frenler
A. Frenler gıcırdıyor. Neden 1. Disk ve pedler arasında rezonans gürültüsü. 2. Pedler aşınmış veya sertleşmiş. 3. Disklerin fren yüzeyleri çok kirli, yağlı veya aşınmış. 4. Şekerleme.

Jeneratörden şarj kaybı. Motoru çalıştırdıktan sonra şarj ışığı sönmüyor. Çünkü satın alınan röle regülatörü uzun süredir yalan söylüyor, jeneratörü ayırmaya karar verildi.

Parazit yapan gaz sistemine rağmen jeneratörü çıkarmak sorun olmadı. Hava filtresi tavasını çıkarmak zorunda kaldım, ardından jeneratör çekildi.

Bir keresinde bana biri tarafından Niva 2121 röle regülatörü takılmıştı.Hızlı bir inceleme, uzak röle regülatöründen gelen kablonun yalıtımsız 10 santimetre olduğunu ve açıkça toprağa kısa devre yaptığını gösterdi.

Jeneratörü ayrıştırmak özellikle zor değildi. İlk önce kasnağı bir mengeneye sıkıştırıyoruz ve somunu söküyoruz, 22'de vardı, balon anahtarını kullandım.

Sıkma cıvatalarını 3 veya 4 (jeneratörün çevresi boyunca) sökeriz, ardından ön kapağı sabitleme kulaklarına art arda darbelerle indiririz (yani ön, vidasız kasnağın yanındaki).

Ardından rotoru çıkarmanız gerekir. Bunu yapmak için, jeneratörü kasnak aşağı gelecek şekilde çevirin ve arka kapağın kulağına aşağıdan hafifçe vurun, rotor yavaş yavaş dışarı çıkar. Ancak bundan sonra diyot köprüsünü ve röle regülatörünü sabitleyen cıvataları sökmek ve jeneratörün arka kapağını çıkarmak mümkündür.

Arka kapağın çıkarılması, uzaktan regülatörün “iyileştirilmesinin” çok sert yapıldığını gösterdi: tel kesiciler kullanıyorlardı. Yeni bir diyot köprüsü sipariş etmek zorunda kaldım.

Köprü ile birlikte ön ve arka rulmanlar sipariş edildi, çünkü. akrabalar açıkça jeneratörün üzerinde duruyorlardı.

Statoru diyot köprüsünden 80 watt havya ile lehimledim çünkü. 40 watt, bir yeri lehimle hızlı bir şekilde ısıtamadı, ancak tüm yapıyı bir bütün olarak ısıttı.

Bunu şu şekilde monte etmek en uygunudur: önce diyot köprüsünü röle regülatörü, ardından stator ile kurun, bundan sonra yuvarlak uçlu pense kullanarak stator kontaklarını diyot köprüsünün ve rölenin konektörlerine doldururuz -regülatör.Daha sonra aynı 80 watt havya ile lehimliyoruz. Ana şey hızlı lehimlemektir, parçaları uzun süre ısıtmak gerekli değildir.

Bunu jeneratörün araca montajı izledi.

Sorun, uzak röle regülatörünün barbarca, mevcut kabloları keserek yerine yerleştirilmesiydi. Şemada, jeneratör için üç kablo uygundur: artı (siyah), gösterge panelindeki lambadan (beyaz-siyah), sabit artı (beyaz-yeşil, kaputun altındaki 30A sigortadan). Belli ki sadece siyah bulundu. Sonra sarı halkalarla beyaz ve siyah olduğu ortaya çıkan beyaz ve siyah bir tane buldum.

Ama beyaz-yeşil ile tamir etmek zorunda kaldı. Havada asılı bir tel buldum. Aradım - 1.5 volt. 1.5 volt nerede olabilir!? İlk başta telin çürük olduğunu düşündüm. Sigorta kutusunun yanında bir konektör buldum. Oradan siyah-kırmızı ve mavi halkalı kahverengi bir tel geldi. Konektörü çıkardım, çaldı - 1,5 volt. Teoride jeneratöre giden sigortayı buldum. Kulağa bir bütün gibi geliyor. Sağlam görünen sigortayı kontrol etmeye karar verdim - çalmıyor. Karar, sigortanın öldüğü yönünde. Yakındaki bir tel ile değiştirdim, tel çaldı - 12 volt.

Tüm kablolar, siyah bir kabloyla (artı pil için) tek bir demet halinde gelir.

Bundan sonra, bir teknoloji meselesiydi - ısırılan telleri lehimleyerek uzatmak, konektöre takmak ve başlatmaya çalışmak. Çalıştırdıktan sonra motor çok daha kararlı ve daha iyi çalışır. Yarım tur ile başlar.

Herkese selam.
işin özeti şu.
araba biraz zakolhozhen durumunda satın alındı, şarj harici bir röle pelvis 2101'e dönüştürüldü.
yavaş yavaş araba sıraya konur. Çok şey yapıldı ve daha yapılması gerekiyor :)
genel olarak, jeneratöre geldi .. bir şarj rölesi sipariş etti. Eller arabayı şarj edecekken koşarak uzaklaştı. dedikleri gibi, beni genleri bölmeye itiyor

genlerin otopsisi rölenin çalışmayacağını söyledi. önceki sahipler, geni GD/GV'den ayarlamıştır.
Peki, şimdi meselenin özüne gelelim.
varoluşsal yeni gen yaklaşık 5 kilo. pahalı değil gibi ama lanet olsun kurbağa boğuluyor
3 kiloralık bölgede kullanılan + muhtemelen bir bölme perdesi ile rulmanların değiştirilmesi, röleler.. bu da pek karlı değil..
Koshak0082 ne yapacağına karar verirken arabasına farkında olmadan VAZ 2110'dan bir jeneratör taktırdığını öne sürdü.Her şey tepede gibi çalıştı. skinlu fotoğraf değişiklikleri.
anladığınız gibi, tüm artıları ve eksileri tarttıktan sonra, her şeyi aynı yaptım (başlangıçta böyle bir yeniden yapılanmaya karşı olmama rağmen) ..

Prensip olarak, fotoğrafta ne ve nerede öğüttüğüm her şey görülebilir.

ayrıca siyah kapağın altındaki güç ve kumandayı yan tarafa getirdi..aksi halde kontaklar yağ filtresinden bir kaç mm..

elektriksel bağlantı:
güç - onun yerine.
kontrol: bir lamba ile kontrol edilerek entegre devreye giden 2 kablodan biri (birinde, lamba ateşlemeden bağımsız olarak parlak bir şekilde yanar, ikincisinde, lamba düzenli olduğunda kontrol ile birlikte tam ısıda yanar. ateşleme açık)

alternatör kayışı, 905 mm uzunluğunda özel olarak yapılmıştır. (ihtiyacınız olan kayışı ölçmek en yaygın şerit metre olacaktır)

jeneratörün üst montajı, yerli Mazda'nın uzantısının genişliğine "daraltıldı".

buna göre, değişiklik:
* doğal alt Mazda montajının yeniden taşlanmasında (+ genin bloğa mümkün olduğunca yakın bastırılması için üst cıvatanın alçak şapka ile takılması)
* Birden fazla parça genini takmak..

Sonuçlar:
14.3V yüksüz şarj, 14.1V yakın, uzak, soba .. devirlerde düşüş yok.
tasarruf (benim için, neredeyse 5 tr. mazdo-jeneratöre (80A) karşı yeni bir 2110 (90A) jeneratörü için 2 tr'den az)
80A, 90A ve hatta 110A kurma yeteneği.
Gösterge panelindeki kontrol paneli iyi çalışıyor.
kemer düz.. olması gerektiği gibi.
ve en önemlisi her köşesine genler için yedek parça alabilirsiniz. (Not: Bu, Samara “SAP”, “KZATE” ve Bulgar “Bulstart”, “ELDIX” jeneratörleri için geçerlidir)

birinin arabada kurulu jeneratörün fotoğraflarını çekmesi gerekiyorsa.

Bu "yükseltmenin" eksileri:
genin uyumuna, genleri alım altına yerleştirmek için Japonlara yönelik müstehcenlik eşlik ediyor
bir öğütücü, metal için bir demir testeresi, dosyalar ile çalışmak zorunda kalacaksınız

mazda 626 93y.v.ABD, GE sedan, FS2, 5 vitesli manuel
VAZ 21083 97 -> mazda 626 93 BENİM GE hatch, FP, 5 vitesli manuel
vw yeni böcek -> mazda rx-8 HP

En son bölge-74 tarafından 23 Ocak 2011 17:08 tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kez düzenlendi.

Sorun: marş motoru Mazda 626'da dönmeyi bıraktı.

Işık sönüyor, ancak marş motoru hiç dönmüyor.
“Dürtme” yöntemini kullanarak (veya daha doğrusu, marş motoruna tahtadan hafifçe vurarak), fırçaların tükendiği bulundu (tıkladıktan sonra marş motoru döndü, ancak uzun sürmedi).

Mazda 626 No. 1 için marş fırçalarını değiştirme yöntemi

Mazda 626'daki marş fırçalarını değiştirmek için şunlara ihtiyacımız var:
- bir takım aletler (tornavidalar, prizler)
- kafalar için kardan
- uzun yaka
- güçlü havya
- biraz benzin
- yağlayıcı
- gözetleme deliği

Ustayla ilk görüşmeyi telefonla yaptığım için hemen rezervasyon yapacağım.

- Pili çıkarıyoruz. Prensip olarak gerekli değildir, ancak daha fazla erişim olacak ve kaldırılması uzun sürmeyecektir.
— Hava filtresi muhafazasını ve tüm sakatatları çıkarın. Çıkarması kolay, tüm bağlantı elemanları görülebilir ve kolayca erişilebilir. Böylece, başlangıç ​​montajına en azından bir miktar erişim elde ederiz.
Aşağıdaki şekil, marş motoru montajının geçiş cıvatalarının yaklaşık olarak nerede olduğunu gösterir. Toplamda, marş motoru üç cıvata üzerine monte edilmiştir, ikisi yukarıdan ve biri aşağıdan mevcuttur (yanılmıyorsam cıvatalar 13'tür)

- Bir kardan ile iki üst cıvatayı sökün. Çukura tırmanıyoruz, korumayı kaldırıyoruz, silindir bloğu ile hava manifoldu arasındaki ara parçayı bir kardanla söküyoruz (marş motorunu çıkarmaya engel olacak). Üçüncü alt cıvatayı sökün. Koltuğunun marşını çıkarıyoruz, daha rahat çeviriyoruz ve terminali çıkarıyoruz ve somunu söküp ikinci terminali çıkarıyoruz. Çıkarıp masaya getiriyoruz.
— Marş motorunu sökmek hiç de zor değil.
Arka taraftan iki anahtar teslim cıvatayı söküyoruz (bence 8ka veya 7ka). Uzun cıvataları çıkarıyoruz ve kapağı fırça bloğuyla birlikte çıkarıyoruz. Fırçaların temasını söküyoruz. Rotoru çıkarıyoruz, rotorun ucundaki destek topunu takip ediyoruz, kaybetmeyin! Çıkarılan arka kapaktan, yuvanın altındaki 2 cıvatayı sökün, bloğu fırçalarla serbest bırakın. Bakıyoruz ve nasıl işe yarayabileceğinden korkuyoruz!

Bu arada - UAZ marşları bağlantıdan görüntülenebilir:

Kısmen demonte haldeyken marş motoru şu şekilde görünür:

Ancak kopyamda böyle bir kusur buldum, belki de bu “çapak” fırçaların daha erken ölümü olarak hizmet etti. Kurumdaki temaslar (Bu tür fırçalarla içinde hangi havai fişeklerin olduğunu hayal edebiliyorum.

Fırçaları bloktan çıkarıyoruz. Bunu yapmak için yayları almanız ve fırçaları koltuklardan çıkarmanız gerekir.

Değişim için kargo fırçaları satın alındı ​​(marş motorumun altında İtalya olduğu yazıyor).

Ardından rotoru ve marş motorunun kendisini temizliyoruz. Aşınmış fırçalardan gelen grafit ile dolduğundan her şeyin temizlenmesi gerekir. Sonra benzine batırılmış bir bezle sildim.
Rotoru temizliyoruz. Rulo kontağın çıkıntısını bir eğe ile çıkardım, sonra karbon birikintilerini gidermek için temas noktalarının üzerinden sıfır ile yürüdüm. Rotoru ahşap ara parçalar aracılığıyla tee'lere tutturuyoruz, ancak fazla değil, sıfır şeridi yırtıp kontakların yarıçapı boyunca siliyoruz.
Bu sonucu alıyoruz

- Marş motorunu monte edin.
Fırçaları lehimliyoruz.
Hemen söylemeliyim ki, basit bir ev tipi havya ile ilgisi yok! Çekiç gibi görünen 42 voltta eski bir tane kullandım (kelimenin tam anlamıyla). Sokma çok ağır ve büyüktür. Yaklaşık 20 dakika ısınmasını bekledim ama sonra fırçaları bana sorunsuz bir şekilde lehimledi ve lehimledi. Fırçaları lehimledikten sonra onları koltuklara yerleştirmiyoruz.
Burçları yağlıyoruz, destek bilyesini koyuyoruz (bükülün yanında, bunun için bir koltuk var) ve rotoru marş motoruna çalıştırıyoruz.
Fırçalarla bir blok koyduk. Sırayla, koltuklardaki fırçaları başlatıyoruz. Bir yuva ile sabitleme cıvatalarının altındaki bloğu açığa çıkarıyoruz. Kapağı takıyoruz, anahtarın altındaki cıvataları sıkıyoruz. Bloğu bir bız veya benzeri bir şeyle ortalıyoruz. Cıvataları yuvanın altına vidalıyoruz. Fırçaların temasını tutturuyoruz.

Motoru sökme sırasının tersi sırayla takıyoruz.

Marş motorundaki fırçalar öldü, bunu hemen fark ettim, çünkü daha önce benzer bir taneyle karşılaşmıştım!
Kaputu açarak, iki cıvataya ulaşmak için yer açtım, ilk cıvata üç kez gevşetildi, ancak ikincisi yaladı, sökmek için neredeyse tüm yolları denedim, gittim ve bir öğütücü aldım ve pişman oldum çünkü bu cıvata sürünmeyecek bir yerde bulunur, ayrıca çeşitli adaptörler, anahtarlar, başlıklar, maşalar satın aldı, kısacası çok zaman harcadı (yaklaşık 12 saat), kuvvetler (- 1,5 kg.).

Bir keski ve bir çekiç almamı tavsiye ettiler, ben de öyle yaptım. Birkaç darbeden sonra cıvata Sonra bir 13 anahtarı aldı, sol eliyle manifoldun altına tırmandı ve toplayıcıya vidalanan somunu söktü ve ayrıca kafa kullanarak marş motorundaki üçüncü cıvatayı söktü. Jeneratörün yan tarafından marş motorunu çıkardım (çok kolay söküldü) marş motorunu söktüm, fırçaları değiştirdim, monte ettim ve geri taktım.
Başlangıç ​​Çapasına dikkatinizi çekmek istiyorum, dişi yoksa fırçaları kırar, aşındırmaz, bu yüzden uzun süre yetmeyecektir (benimki yaklaşık 8 ay bana yetti) Aşağıdaki fotoğraf.

Müşteri, arabanın nasıl sürdüğünü, sürdüğünü ve durduğunu arar ve konuşur.

Ayağa kalktı, harekete geçti ve kendi gücüyle yarı yarıya kederle bana ulaştı ve kapının önünde tamamen öldü. Yerleşik bir pilimiz var ve şarjımız yok. Görsel bir incelemeden sonra, sebebi bulmuşlar gibi görünüyor. Jeneratörden gelen "+ V" güç kablosu çürümüş veya yanmıştır.

Kabloları geri yükledi, pili şarj etti, başlattı - şarj olmadı ve hayır. Daha fazla kontrol, alternatörün hatalı olduğunu ortaya çıkardı. Onu alıyoruz, anlıyoruz. Rotorda yığına giden erimiş yalıtım ve bir dönüşler arası devremiz var. Müşteri ile anlaştıktan sonra jeneratör grubunu değiştirme kararına geliyoruz. 2 yıl garanti ile restore edilmiş fabrikada durmaya karar verdik. Sorun fiyatı 6200 ruble. Karşılaştırma için, yenisinin maliyeti yaklaşık 14.000 ruble.

Burada, 626 Mazda'ya iki tip jeneratörün gittiğini söylemeye değer. Geleneksel - yerleşik röle regülatörlü, L-S kontrollü. Bu jeneratörler tüm GE nesillerine kuruldu. Ve basit bir kontrol şemasında farklılık gösterdiler.

İkinci tip bilgisayar kontrollü jeneratörlerdir. D-P kontrollü sözde jeneratör. Bu durumda, alan sargı anahtarını kontrol eden motor kontrolöründen D (sürücü) terminaline 1,5 V'luk bir darbe sinyali gelir. Jeneratörün uyarılmış durumunun 9 V voltajlı bir darbe sinyali de P (faz) terminalinden kontrolöre gider.Buna göre, gösterge panelindeki “şarj eksikliği” lambası ECU'yu yakar. D kontağındaki darbelerin frekansını değiştirerek, kontrolör alan sargısındaki ve dolayısıyla aracın tüm araç ağındaki voltajı kontrol eder. Bu alternatörler 41997'den beri tüm 626'lara takılmıştır.

Şimdi jeneratörün cihazını ve çalışma prensibini bilerek, elimizdekileri analiz etmek güzel olurdu. Ve erimiş yalıtımın nedenini tespit edemezsek, öncekini tekrar edebilen yeni bir jeneratörümüz var. Mantıksal olarak bu, rotorun aşırı ısınmasından başka bir şey değildir. Buna neyin sebep olduğunu bulmalıyım. Ve belki de “+ B” terminali çürük değildi, yandı? Rotorun aşırı ısınması, ya jeneratörün içindeki bozuk bir anahtardan ya da kontrolörden gelen ve sırayla anahtarı açacak olan sabit bir sinyalden kaynaklanabilir.

Arabaya yeni bir jeneratör koyduk. Osiloskopu P ve D kontaklarına bağlarız. Aküye bir voltmetre asarız. Arabayı çalıştırıyoruz. Şarj kontrol lambası sönüyor, akü üzerindeki voltaj 14,3 V, darbeler gelip gidiyor ama bir şeyler yolunda değil. Ben görmüyorum ama duyuyorum. Jeneratör, tüketicilerle çılgınca aşırı yüklenmiş gibi uluyor. Tüm yükün yakıt pompası, kontrol sistemi ve akü açılır, diğer her şey kapatılır. Fırlatmadan birkaç saniye sonra, D üzerindeki darbelerin frekansı keskin bir şekilde arttı ve neredeyse açık duruma yaklaştı. Jeneratör çok ısınmaya başladı. Motoru kapatıyoruz. Jeneratörden ne kadar akım çıktığını ölçmek gerekir. 600A'da osiloskopun ikinci kanalı olan akım kelepçelerini alıyorum. Motoru çalıştırıyoruz ve gözlerime inanamıyorum, akım 5A'dan ...... 75A'ya sorunsuzca yükseliyor.Akü ve marş motoruna ek olarak, böyle bir akım tüketebilen ve sigara içmeyen başka tüketiciler tanımıyorum. Bütün bunlarla akü üzerindeki voltaj 14-14,2 V'tur. Marş motoruyla ilgili herhangi bir şikayet yoktur. Sahibine göre pil 3 ay önce değiştirildi ve henüz. Sustururuz, pili çıkarırız, ilk kullanılanı elimize geçeni geçici olarak koyarız. Başlayalım. Jeneratör ses yapmıyor, geri tepme akımı 15-17A'ya yükseldi ve orada durdu. Akü voltajı 14,3 V.

Tüm tüketicileri (fan, ısıtıcılar, tüm ışıklar ve başka bir şey) açıyoruz. Jeneratörün çıkış akımı 65 A'ya yaklaştı. Voltaj onda 1 düştü. Her şey yolunda.

Neden bulundu. Aküde dahili kısa devre. Bu da jeneratörün aşırı ısınmasına ve bozulmasına ve ayrıca güç kablosu bağlantısının erimesine ve yanmasına neden oldu.

not
Son zamanlarda, pilde benzer bir kusurla bir Chevrolet Tracker geldi.
Sahip Şikayeti: Alternatörü tamir ettikten sonra, birkaç gün sonra şarj tekrar kayboldu.
Jeneratör değiştirilip kontrole geldi. Ölçüldüğünde, tüketiciler kapalıyken rölantide çalışan jeneratörün geri tepme akımı yaklaşık 45 A idi.
Pilin hemen değiştirilmesi önerildi.
Pili değiştirdikten sonra, aynı koşullar altında geri tepme akımı yaklaşık 23A'dır.

Jeneratördeki fırçaları (ışığın yanıp sönmeyi bırakması umuduyla) ve aynı zamanda voltaj regülatörünü ve diyot köprüsünü değiştirmeye karar verdim! (Sonuç olarak, sorun ortadan kalktı ve iyi bir şarj oldu!) Jeneratörü sökme konusunda biraz deneyimim oldu! Bu nedenle, iki kez düşünmeden, genka'yı çıkarmak için kaputun altına tırmandım)) emme manifoldunun altında bulunuyor, fotoğraf çekemedim! Orada çok az yer var, Japonlar motor bölmesine her şeyi kompakt bir şekilde sığdırıyor)) Jeneratörü nasıl çektiğimi kısaca anlatacağım! Başlamak için, aküden negatif terminalleri attım ve çipin jeneratöre giden kablolarla bağlantısını kestim! Daha sonra jeneratörden çıkan 13 kabloyu (sigorta kutusuna ve aküye şarj olan) bir anahtarla söktüm.Bir sonraki adım kayışı gevşetip çıkarmaktı! Cıvata bir anahtarla 12 gevşetildi (hafıza çalışıyorsa)) sonra jeneratörü silindir bloğuna sabitleyen cıvatayı söküyoruz! Anahtar 14'te geldi!Her şey zor değil, ancak sıkılık nedeniyle uzun süre tweet atmak zorunda kaldım! Bir cırcır anahtar kullanmanızı tavsiye ederim - işler çok daha hızlı gidecek))

Önümüzdeki en zor kısım jeneratörü çıkarmak! Belki biri aşağıdan ateş ediyordu ama biz kolay yollardan gitmiyoruz ve onu yukarı çekmeye karar verdik! Çekme kolaylığı için gurdan gelen hortumun civatasını supap kapağından (motorun üst kısmından) sökün! Öyleyse dön, dön, jeneratörün yükseleceği konumu ara))

Yani, 15-20 dakikalık işkenceden sonra hala jeneratörü çıkardık! Şimdi demir bir fırça ile kirden temizleyeceğiz ve sökmeye devam edeceğiz!

Jeneratörü sökmek için bir Phillips tornavidaya ve 10'lu bir anahtara ihtiyacımız var! Kabloların bağlı olduğu kontağı (aküye giden) bir anahtarla kapatıyoruz, ardından bir tornavida ile jeneratör kapaklarını sabitleyen 4 cıvatayı söküyoruz. Dilediğiniz gibi ve rahatlıkla! Bir çekiç veya düz, kalın bir tornavida alın ve jeneratörün tüm çevresi boyunca sessizce üst kapağı sıkmaya başlayın!

Jeneratör sargısının fırçalar ve bir diyot köprüsü ile kapakta kalması için dikkatlice bastırın (her şeyi değiştirecek olsanız da, vahşice çekebilirsiniz, ancak sargının zarar görmeyeceği bir gerçek değil!) Bir sonraki adım bunu yapmaktır: havya ve lehimi diyot köprüsünün 4 kontağından 4 sargı telinden ısıtın! Telleri lehimledikten sonra, sargıya zarar vermeden, bir tornavida veya diğer doğaçlama araçlarla dikkatlice bu sargıyı jeneratör kapağından çıkarmanız yeterlidir))) Bir tornavida alıyoruz, fırçaları bir voltaj regülatörü ile söküyoruz (olduğu gibi) daha sonra ortaya çıktı, açılış sırasında, bu bir kısım) ve bir diyot köprüsü. sadece üç cıvata!

Tüm bu işlemlerden sonra her şeyi temizleyip silebilirsiniz! 20 yıldan beri orada biriktirdiğim için çok fazla kirin olduğunu düşünüyorum)))

Her şeyi tekrar bir araya getirmek! Regülatör ve diyot köprüsü ile yeni fırçaları vidaladığınızda, sargıyı dikkatlice yerine yerleştirin.Tellerin net bir şekilde yerinde olduğundan emin olun! Bu, gelecekte lehimlemenizi kolaylaştıracaktır))) Sonuç olarak, regülatörün 4 telini ve 2 temasını fırçalarla diyot köprüsüne lehimlemelisiniz! Sonra, küçük bir nüans: kapaktaki delikten teli geçirmeyi ve fırçaları sabitlemeyi unutmayın - bu, jeneratörün daha fazla montajını kolaylaştıracak ve fırçalara zarar vermeyecektir! Jeneratörü monte ettikten sonra bu kabloyu çekmeyi unutmayın))

Peki, o zaman nasıl sökülür ve toplanır!

Herhangi bir sorunuz varsa - yazın! elimden geldiğince yardımcı olurum)))

Şarj gitti, jeneratör ısınmaya başladı. — DRIVE2'deki Mazda 626 Japon traktörüm 1985 seyir defteri

Belirtilen didode her iki yönde de çalıyor, sıradan bir Çinli test cihazı tarafından kontrol edildi.

Herkese merhaba, yardımınıza ihtiyacım var! Bugün jeneratör öne çıkmaya başladı veya kablolamada bir sorun var. Aslında bu konu hakkında size danışmak istiyorum. Kabinimde voltmetre var bugün aniden voltaj 12V'un altına düştü diye bip sesi gelmeye başladı.Bir anda jeneratörün öldüğünü sandım ama gaz verip tüketicileri kapatırsanız voltaj 12,7'ye çıkıyor. Genellikle soba ve farlarla bile voltaj 13,5'in altına düşmez. Jeneratör çok sıcak, elini tutamıyorsun. Yine böyle bir an, kontakta anahtarı çevirdiğinizde, torpidodaki tüm ışıklar yanıyordu (marştan sonra sönenler), ama şimdi yanmıyorlar. Geçen gün alternatör kayışlarını değiştirdim, iki tane var. 2 adet yeni sipariş verdim ama geldiler boyları biraz farklı geldi sanırım aynı olması gerektiği için fabrika hatası. Aslında kayışları değiştirdiğimde kasnakta hafif bir geri tepme olduğunu keşfettim.Bunun olabileceğine dair birkaç varsayımım var: 1. kayışların yükü altındaki yataklar iyi dönmüyor ve bu nedenle genin kendisi ısınıyor, bu voltajı etkileyebilir mi (ya da etkilemez)? 2. gende kısa olan nedir? (örneğin sarma), çünkü ısıtılır.3. Arabada bir yerde bir şey kısa, pil vryatlı (bankaları kastediyorum), artık evde şarj olduğu için normal bir şekilde şarj oluyor.

Nereye bakmalı, ne beklemeli. bu sorun nasıl aşılır. tavsiyenize sevinirim. Teşekkürler.

O sırada pil ışığı yandı. Çok beklenmedik bir şekilde oldu. Arabayı kapattım, işe gittim, 5 dakika sonra geri döndüm. Çalıştırıyorum ve hemen garip bir uğultu duyuyorum ve pil ışığı yanıyor. Ve hemen kendi kendime jeneratörü nasıl çıkaracağımı düşünüyorum, onu elde etmenin zor olduğunu çok okudum. Garaja girdim ve işe koyuldum. Klima tüpleri yoksa, jeneratörün üstten çok kolay çıkarıldığını söyleyeceğim. Yağ çubuğunu çıkarmak, hidrolik güçlendirici boruları sökmek, tüm vakum sistemini sökmek ve bir kenara koymak, jeneratör montajını sökmek ve ardından jeneratör üstten kolayca çıkarılabilir. Yavaş yavaş 30 dakikamı aldı.

Jeneratör böyle çıkarılır

Fırçalardan geriye kalan her şey

eski ön yatak

Alternatöre fabrikadan servis yapılmamış gibi görünüyor. Onarım maliyeti 50 $ Ön rulman FAG 6303RSR — 7 $ Arka rulman Kargo 140419 — 6,5 $ Transpo IM830 alternatör rölesi — 14 $

Diyot köprüsü Unipoint REC-5691 — 18 $

Ama benim bir sövem vardı, jeneratörü söktüğümde fırçaların eskidiğini fark ettim ve bu yüzden alttan kaynaklandığına karar verdim. Fırçaları değiştirdim, jeneratörü koydum, çalıştırdım ve her şey aynı kalıyor - lamba yanıyor ve bir tür dayanılmaz uğultu var. Geni tekrar çekmem, röle ve diyot köprüsü sipariş etmem, her şeyi değiştirmem ve yerine koymam gerekiyordu. Jeneratör artık tam olarak servis edildi - bir sorun daha az olacak.

Kendin yap jeneratör tamiri Mazda jeneratörün demontajı