Kendin yap hidrolik güçlendirici onarım gazı 3110

Direksiyon milinin yanından mekanizmanın görünümü:

4 cıvatayı sökün, örtün. Pistonlu şaftı bipod şaftı ile bağlantıdan ayırıyoruz:

Mil üzerindeki pistonu büküyoruz, çıkarılır. Dağınık topları topluyoruz. Kılavuzu kaldırıyoruz.

Bu, kapağın altındaki yataktır:

Bu kırık bir kapak. Yay halkası tornavidalarla çıkarılır. Conta değiştirilebilir.

Bu, pistonu çıkarılmış olan direksiyon milidir. Fotoğraf kırık. Makara çiftinin delikleri, içinden sıvının basınç altında geçtiği görülebilir. Mil döndüğünde delikler üst üste gelir. Uyumun doğruluğu, başarılı çalışmanın anahtarıdır. Mekanizmalarımdan birinde bu miller zar zor dönüyordu. Dönme kolaylığı önemlidir.

İçeride gösterilmeyen bir burulma çubuğu var. İki pim ile mile sabitlenmiş sıradan bir çelik çubuk. “0” konumunda direksiyon simidinin serbest dönüşünü engeller. Direksiyon simidine kuvvet uygularsanız, 3,5 derece bükülür (her iki tarafta sadece 7 derece) ve ardından mil döner ve sıvı amplifikasyon için geçmeye başlar. Aynı zamanda, burulma çubuğu büküldüğünde, bir valf açılır (küçük bir topun altında, gösterilmemiştir). Sıfırda top geri döner.

Kaldırılan bipod şaft kapağı: Conta, kilit somunu tarafından ezilir. Ve baskı orada! Baskı cıvatasındaki diş terstir. Bir iç altıgen için olan bu cıvata, piston mili iki ayaklığının kavramasını ayarlar.

Bipod şaftı. Bipodun altındaki koninin yanında, yine de kir yansıtan bir polietilen yıkayıcı olmalıdır (dışarıdan mile takılır).

Mekanizmanın karterinin kenarındaki yatak rakoru:

Bipod mili ve piston şu şekilde devreye girer:

Yatak rakorunun iç görünümü. Onun yüzünden, genellikle “Volgovodsk ıstırabı” meydana gelir.

Direksiyon mili bu deliğe sokulur. Her şeyi özenle saklarsanız arka kapağı çıkarmadan dikebilirsiniz. Görünüşte, halkalar ve yatak, ön kapaktakilerle aynıdır.

Arka kapak. Direksiyon milinin uzunlamasına milini düzenler. Biraz kırık. Ayarlamadan sonra, mekanizma kasasındaki oluklardan delmek gerekir.

Eh, "genel olarak" ayrıntılara bir bakış:

Sonuçta, makinemde başarılı bir şekilde çalışıyor

Tüm bu mekanikleri anladığım kadarıyla sistemde sabit basınç korunuyor. Sıfırda, konturlar arasında nötr bir konum korunur. Makara üzerindeki delikleri sağa ve sola hafifçe açarsanız, boşluklardan birindeki basınç artmaya başlar ve pistonu buna göre hareket ettirir. Şemalar ve açıklamalar internette kıt değildir.

İnsanlara gaz vermeyi reddetmemle aynı nedenle - aptal. Kendiniz - soru yok. Frenlerde veya direksiyonda başkasının arabasına tırmanmak - bu bir şekilde.

Başarısız bir “aniden” gurusu olan insanların hikayelerine göre, araba kontrol edilemez hale gelir. Bence korku var. Aniden direksiyon simidi bir taslaktan dönüyordu ve sonra - bam! Yüz ton çaba ve dönmüyor! Yağsız mafsallara ve standart bir direksiyon simidine binenler hiç korkmayacak.

Ayrıca hizmetler, üretici veya başka biri tarafından sağlanan onaylanmış standartlara ve teknolojilere göre çalışır. Ve üreticimiz aptalca yazdı - “onarımları düşünmeyin bile! 500 dolara bizden yeni bir evlilik satın al”

Evet, her zamanki gibi dikkat!
bende tam tersi oldu Ölümcül ekşi kral pimlerini değiştirdikten sonra, GUR'da olduğu gibi bir ay sürdüm. Yabancı bir araba için oturmaya korktum, direksiyon simidinin tekerleklere vidalanmadığını düşündüm.

ZCH değişikliği ile ilgili olarak. Direksiyon gibi hassas mekanizmalarda, fabrikadan yapılacak herhangi bir müdahale zaten kusurlu bir onarım olarak kabul edilir. Bu yüzden mekanizmanın içine girmeden nelerin değişmesi gerektiğini yazmışlar. Prensip olarak doğrudur, çünkü örneğin fren balataları aşındığında üzerindeki sürtünme malzemesini değiştirmeyiz.Bu, aracın güvenliğini tamamen ve tamamen etkiler.
"Arızalı" yeni parçalar başka bir hikaye.

Prensip olarak doğrudur, çünkü örneğin fren balataları aşındığında üzerindeki sürtünme malzemesini değiştirmeyiz.
müşterilerle değiştim

Kendime hazır olanları alıyorum. Daha kolay.

Şaka, burjuvanın hem hidrolik direksiyona hem de GTZ'ye ve hidroliğin geri kalanına bedava RK satmasıdır. Ve terlemiyorlar. Çocuklar dizlerinin üzerinde hallederler ve kendileri için binerler.

Bitkinin ürünlerine göre konumu anlaşılabilir. Şey doğru. Makara çiftinin üzerinde Romen rakamlarıyla bazı yazılar vardır. En azından bazı eğitimli personel, ekipman.

Meslek okullarını terbiyesizce çalıştıran lisanslı bir satıcıya sahip bazı havalı hizmetlerden geri almaları ne için? Ve hizmetlerin buna ihtiyacı yok.

Ve bir şekilde beklenmedik bir şekilde (neredeyse beklenmedik bir şekilde - bir Lada'ya çarptıktan sonra) hidrolik direksiyonum reddetti. Mercedes'te. Çarpmanın ardından araç yolun kenarına doğru 45 derece, belki biraz daha az döndü. Bu yüzden direksiyon simidinin keskin bir hareketi ile arabayı önceki rotasına döndüremedim, bu yüzden kaldırımın üzerinden yol kenarına sürdüm. Direksiyon simidi çok eylemsiz hale geldi. Bunu keskin bir şekilde döndürmenin bir yolu yok.

Karşılaştırma için, son zamanlarda, hidrolik direksiyon olmadan, yağlanmamış ana pimlerle Volga'yı sürüyordum ve aniden ağ geçidinden bir BMW tekerleklerin altına koştu. Yaklaşık 10 metre sonra karşı şeride girmeyi ve oradan geri dönmeyi başardım.

Yani ninada bir sihirbaz değil yönlendirdiğimi söylüyor

Servo direksiyon birkaç kez beni bulmayı reddetti - neredeyse tüm arızalar kayışın acele etmesiyle ilişkilendirildi - kayış ilk kez bir hafta boyunca 02'me bile sahip olmadığımda patladı - açıkça kendimi mahvettim)))) )) o zamandan beri artık korkmuyorum. Bir keresinde, yokuş aşağı bir dönüşte motor durdu (araba boşta gidiyordu) - ayrıca bana birkaç adrenalin saniyesi verdi - bir direğe sığacağımı ve bir dönüşe girmeyeceğimi düşündüm. Ancak hidrolik direksiyon, elektronikteki aksaklıklar nedeniyle kendiliğinden çalışan Kalina veya Priora elektrikli amplifikatörden hala daha iyidir - etkilenen sahiplerin incelemeleri, ZR'de bir makale ve hatta bir arkadaşın bu konuda bir hikayesi var başlık.
——————————
Genleşme deposundaki yağı birkaç kez kaçırdı. Her yıl bir yerde GUR pompası vızıldamaya başlar. XADO GUR için bir katkı maddesi ile hayatını kurtarıyorum - gerçekten yardımcı oluyor - vızıltı yavaş yavaş kayboluyor - çalışma kapasitesi geri yükleniyor.

Belki değişken çabalı bir direksiyonunuz var? Nasıl çalıştıklarını bilmiyorum, söylemeyeceğim

10 resme baktıktan sonra pistonda topların neden olduğunu ve nerede hareket ettiğini anlamadığımı fark ettim. direksiyon mili solucanında mı? ve bunların işlevi nedir?

6 dakika 44 saniye sonra eklendi:
Her şey geldi - komşu konudan bir resim gördüğümde “Hidrolik direksiyondan yağ sızıntısı” Spiral yatak gibi mi? ve toplar bir spiral içinde hareket eder ve bir rocker gibi borunun içinden orijinal konumlarına geri döner mi? doğru anlaşıldı mı?

Bağışçıdan 🙁 Yedek parçaya gitmez. Ayrıca, stand üzerinde bir test ile kurulması tavsiye edilir.

Bazen onları yedekte biriktirirdim - ama vermiyorlar.

Revizyon sırasında, burulma çubuğunun yanındaki valf üzerinde küçük bir top kaybetmeyin - aksi takdirde başka bir şeye gerek yoktur.

Yırtık bir üst bipod yağ keçesi nedeniyle burulma çubuğu patladı. Mekanizmanın sökülmesi sırasında salmastra kutusunun kenarı tamamen yırtılmış ve bipod mili ile birlikte dışarı çekilmiştir. Soldaki direksiyonun ağırlığından sonra 15 binde bir yerde oldu. Ve tısladı.

Sorundan sonra - sıfır kayboldu, direksiyon simidinde 30 derecelik bir serbestlik vardı, Direksiyonu iter ve tutmazsanız, durana kadar kendini mümkün olduğunca döndürür. özellikle sağa

Sürebilirsin. Direksiyon simidi gerçekçi olamayacak kadar hafif, ancak doğru değil çünkü tekerlekler kendi hayatlarını yaşıyor. Bir hafta içinde alıştım, rahatsızlık bile neredeyse yok oldu. Ve böylece - iki aylık günlük sürüş.

Pazar. Şanzıman bölmeye gitti. Bu modelden iki floroplastik conta işlenmiştir:

Lastik halkalar gösterildiği gibi içeriye yerleştirilir. Mühürler, sorgusuz sualsiz normal bir sıkılıkla ayağa kalktı ve iki ayaklıyı iki boyundan da sıkıca kapladı.

Ayrıca, 40 dolara yeni alınmış bir burulma çubuğu ile her şey monte edilir.Her şey klas, ancak makara çiftinin iki konumundan (doğru ve yanlış), yanlış olanı seçtim (sadece dikkat etmedim) ve her şeyi bir araya getirdim.

Motor çalışırken bir ıslık sesi, bir şekilde yanıldığımı ima etmeye başladı. Umurumda değil, dedim, pompalayalım! Dikkatimi ancak aşırı ısınmadan kaynaklanan aktif dumanından sonra pompanın ipuçlarına çevirdim. Basınç hortumu sizin ağacınız gibidir, ancak sıvının çıkışı yoktu, bu nedenle pompa kayışı gıcırdıyordu, çünkü sıvının tüm hacminin içerideki basınç düşürme valflerinden gerçekten geçmesi için zaman yoktu.

O zamana kadar, ben aktif olarak kanatlara tırmanırken ve kaputun altında otururken arabam krikolardan düşmüş, sol kapıdan içeriye doğru düşmüştü. Aksi takdirde, boşaltma valfine nasıl ulaşırsınız? Bu arada, bir hafta sonra yine bana vurdu, aynı kapıya yanımda bir delik daha açtı.

Pompa kayışı çıkarıldı ve önümüzdeki hafta, takviye olmadan sırasıyla sıvı ile doldurulmuş dişli kutusuyla sürdüm. İşkence makinesi, başka ne aranır, itiraf ediyorum. Burulma çubuğu, teorik olarak, direksiyon milinin yarı halkaları, aşırı bükülmeden sigortalaması gerektiğinden, zorunlu olmamasına rağmen, Pazartesi günü zaten patladı. Şey, hayır, hayır, belki ben bir koyunum. Belki kuru çalışması gerekmiyor, bu yüzden kırıldı.

Cuma günü, başka bir şanzıman geldi ve ayrıca .100. Eylül 2003. Demontaj, benimkinden farklı olduğunu gösterdi. Genel olarak, bu mutantın .103'ten farkı yoktur. Ama nedense adı farklı.

- kimlik verileri perçinli bir plaka üzerine çizilir ve daha önce olduğu gibi gövdeye spar tarafından damgalanmaz (fotoğraflar bana ait değildir);

- Anahtar teslimi kapak cıvataları, “Eski Mümin” de olduğu gibi 13'e değil, 17'ye kadar, artı sağlam olanlar - 8.8;

- makarayı sabitleyen bir bilye yok, bunun yerine pim tıkanmış;

- piston (bir bakışta) daha kalın bir floroplastik halkaya sahiptir ve bilye kılavuzu plastik bir kapakla kapatılmıştır;

- kötü şöhretli bipod yağ keçesi taş gibi serttir (Teflon içindeki bilgilere göre), yay halkasına sahip değildir ve makaralı rulmandan sıradan bir metal halka ile ayrılmıştır (yani daha önce olduğu gibi iki çelik tutucu ile sert bir şekilde sabitlenmemiştir) ). Bezin yüksekliği 5,8 mm'dir.

Yeni hastada genel olarak herhangi bir rahatsızlığa rastlanmadı. Değişikliklerden - direksiyon simidini yuvalarda yeniden düzenleyin. pompa canlı

Yine de - tıslama, alçak. Bu biraz güzel.

Stokta, araba hidrolik direksiyona sahipti… peki, hiç olmasaydı daha iyi olurdu. Servo direksiyon dişli kutusu, SHNKF 453465.100'ün ilk sayısıydı.

Araç sahibi olduğunuz ilk günden itibaren hidrolik direksiyon sisteminde sorunlar vardı... 3 kez pompa değişti... 1 kez hidrolik direksiyon çözüldü... İleriye bakınca, bu şanzımanın arızalı olduğunu söyleyeceğim. sadece 2 hafta değiştirilmeden önce kesinleşmedi ve sızdırıldı

Bu hidrolik direksiyon kitini Avtodetalservis avtodetal.com/index.php?section=282 adresinden satın almak için bir fikir vardı.
İşte kendisi için satın alıp kuran kişinin incelemesi
Ama asla satın almayı başaramadım ... en azından Ukrayna'daki maliyeti nedeniyle. 5000 Grivnası biraz fazla ve bu Rus detayları için ...

Her şeyi bir kerede satın almayı başaramadığım için ... Daha fazla zaman alan ve doğru bir yol izlemeye karar verdim.

Aşağıdaki ayrıntılardan birkaçını topladım:

1. Volga 31105 şanzıman GUR ShNKF 453461.103'ten bir otobüs bu özelliklere bağlantı satın alındı

2. Avtodetalservis kitinden hidrolik direksiyon pompası braketi

3. Chevrolet Niva araba parça numarası 2123-3407012'den hidrolik direksiyon pompası.

4. Servo direksiyon sistemi için bir yağ soğutucusunun bana büküldüğü 13 mm çapında bir bakır boru aldım

5. Bitmiş bir tane bulmak mümkün olmadığı için gerekli çapta bir kasnak işledim.

Ayrıca ek hortumlar, metal oluk, bakır rondelalar, bir adaptör, kelepçeler aldım ...

105. Volga'dan satın alınan kullanılmış hidrolik direksiyon dişli kutusu, revizyon için Moskova'daki hidro laboratuvardaki ustalara gönderildi (my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3321/price1.shtml)
Böyle bir iyileştirme maliyeti 3500 arttı. ovmak. Prensip olarak, onlar hakkında henüz bir şikayetim yok, ancak bu adamlar şanzımandaki bipod ve kardanı iade etmediler ...

Moskova'dan bu formda geldi

Aşama No. 1 Servo direksiyon radyatörünün montajı:
13 mm bakır borudan yapılmış radyatör. yağ soğutucusunun yerine koyun.Kaliteli hortumlar aldım ve hortumların yıpranmaması veya bükülmemesi için demir bir oluk içine yerleştirdim.
Radyatör, dişli kutusundan genleşme deposuna giden tahliye hattına yerleştirilir.

Radyatör sabit, borular bağlı.

Aşama numarası 2 Pompayı kurulum için hazırlıyoruz:
Burada uzun süre bir seçimle karşı karşıya kaldım: ya bir Volkswagen, BMW, Audi'den ya da bir Chevrolet Niva'dan almak.

Solda Audi A6'dan Chevrolet Niva'nın sağındaki pompa var ... bu fotoğraf açıkça onların çok benzer olduğunu gösteriyor. hortumların açılarında farklılıklar var ...

Ancak bir pompa seçerken bir takım sorunlarla karşılaştım. Birincisi, Belarus pompasının stok basıncı 90 bar, Audi ve BMW için 120 bar, Niva için 104 bar. Bu kadar yüksek bir çalışma basıncına sahip bir pompa almaya cesaret edemedim ... İkincisi, iyi bir pompanın maliyeti 3000 UAH'ı aşıyor, Çin analogları ve diğer sahte ürünler bir Rus pompasından daha iyi değil, ondan daha pahalı ... Sonuç olarak, Chevrolet Niva katalog parça numarası 2123-3407012'den bir pompaya karar verdim.

Bu pompayı 406. motora takmak için üstten ikinci fotoğraftaki gibi bir brakete ihtiyacınız var.

Chevrolet Niva'nın pompası kasnaksız satılmaktadır. Evet ve bu arabanın stok kasnağı bizim için çalışmayacak, çünkü daha büyük bir çapa sahip ve 5 nervürlü bir kayışa uyuyor. Bir kasnağı öğütmek için bir torna makinesi sipariş etmek gerekir. Hazır bulamadım. Ayrıştırmada kimsenin ayrı satamayacağını düşünüyorum ... Var olana göre yenileri, 300 UAH'dan fiyatlara sahip. Bir kasnak üretimi üzerinde çalışmak + malzeme maliyeti 190 UAH.

Ve bir sorun daha ... Yüksek basınçlı borunun tahliyedeki pompaya vidalandığı cıvata 10 mm'dir. Ve pompada 12 mm'lik bir cıvata için bir delik vardır. Bir iş parçacığından diğerine bir adaptöre ihtiyacınız var ... Piyasada bir tane bulmayı başardım ... ama küçük şey çok nadir ...

Braket, kasnak ve adaptörlü pompa grubu... içten yanmalı motora montaj için hazır tasarım

Aşama No. 3 Şanzıman ve bipodun şanzımandan çıkarılması,
Daha fazla burada

Eski dişli kutusunu çıkardığımda ... Yeni bir dişli kutusuna takılması gereken bipodu ondan çıkarmam gerekiyor ... Bunu en az bir kez yapmış olanlar, bu prosedürün süreçten daha karmaşık olduğunu anlayacaklardır. şanzımanın kendisini çıkarmak.

Bu süreci kolaylaştırmak için, tanıdık bir volgovod tarafından servis istasyonunun bağırsaklarında bir mega çekici bulundu.

Şanzımanın kendisinden daha büyük bir çektirme. Ve bipodu çıkarmaları bile kolay olmadı ...

Aşama numarası 4 Servo direksiyon sisteminin tekrar araca takılması:
Pekala, burada karmaşık bir şey yok ... ters sırayla dedikleri gibi ... Burada da taraflar olmasına rağmen ... yani hidrolik direksiyon pompasıyla.

Servo direksiyon pompası montaj braketini sökerken ve yenisini takarken, motor takozunu sökmek ve motoru yükseltmek gerekir, aksi takdirde bir braket montaj cıvatasını sökmek mümkün değildir. Peki, pompayı kurduktan sonra motoru yerine geri getiriyoruz.

Sonra sistemi yüksek kaliteli yağla doldurup pompalıyoruz ... 10 dakikalık motor çalışması için tankta böyle bir köpük vardı.

Sonuçta:
Her şey çalışıyor, ancak ... yeni pompa uğultu ve vızıltı ... hem XX'de hem de hızlarda ... özellikle 2500 rpm'de can sıkıcı.

En iyi bölüm: vites kutusu tıslamaz, direksiyon simidinde geri bildirim belirdi ...

Audi A4'ten bir hidrolik direksiyon pompası kuruldu, ancak orijinal değil, bir İtalyan üretim analogu MSG katalog numarası VV001
Değiştirilmesi gerekiyordu ... Pompadaki montaj halkalarından birini kesmek zorunda kaldım, çünkü braket üzerinde durmadığı için Shnivovsky pompasında böyle bir kulak yok! Genel olarak, çok ayarlı olduğu için bana yeni bir pompa garantisi vermediler.
Pompayı değiştirdikten sonra izlenimler çok olumlu:
1. Basıncı artırmanın (104 bar shnivovsky'nin aksine 120 bar) taksi yaparken sorun yaratacağından korktum ... ama her şey yolunda. Hatta Rus pompası ile ısındıktan sonra direksiyonun ağırlaştığını söyleyeceğim ... bununla, ısındıktan sonra kuvvet artmıyor.
2. 1100'ün üzerindeki herhangi bir hızda, pompa duyulmuyor ... Vay ... yüksek ...

Ama yirmisinde, pompanın vızıltısını duyabilirsin

Şu anda bu sorunu çözmenin yollarını arıyorum... bu yüzden bir sonraki güncellemeyi bekleyin.

Size hidrolik direksiyon pompasını nasıl tamir ettiğimi anlatacağım. Ama önce, biraz arka plan.

Yaz ve kış aylarında soğuk bir arabadaki direksiyon simidi herhangi bir şikayet olmadan çalışır.Ancak özellikle yaz aylarında araba ısınır ısınmaz, yirminci üzerindeki direksiyon simidi sanki hidrolik direksiyon yokmuş gibi çok sıkılaşıyor. Kışın, bu sorun kendini çok fazla göstermez, ancak yine de mevcuttur. Gaza basarsanız, direksiyon simidi anında kolaylıkla dönüyor (oldukça mükemmel olmasa da, yine de daha kolay). Aynı zamanda pompa vuruntu yapmıyor, zil çalmıyor, akmıyor vs. (sümüksü rayı saymayın) yağ taze ve mükemmel (özellikle rayın durumundan dolayı düzenli olarak güncellendiği için! ), kardan yağlanır ve yapışmaz!

Genel olarak, yüzünde, yirminci yüzyılda sıcak yağ ile hidrolik direksiyon pompasının performans eksikliğinin bir işaretidir. Uzun süre acı çekmedim, sonunda bu sorunla uğraşmaya karar verdim, çok zaman harcadım, interneti karıştırdım, pompanın prensibini anladım, benzer bir tanım buldum ve çözmeye karar verdim. eski” pompa.

Ve her şeyden önce, pompayı çıkarıyoruz, ondan tüm sıvıyı boşaltmanız gerekiyor (nasıl çıkarılır ve sıvıyı boşaltırsınız, sanırım herkes anlayacaktır), ancak hidrolik direksiyonun arka kapağında , 14 başlı dört cıvatayı sökmeniz gerekir.

Kapağı dikkatlice çıkarmaya başladıktan sonra, contaya (iç lastik contalı bu conta) zarar vermemeye çalışın, hidrolik direksiyon mahfazasında “çalışma elips silindirinin” (bundan sonra sadece silindir olarak anılacaktır) dış kısmını bırakıyoruz. Kapak kasadan uzaklaştığında korkmanıza gerek yok, yayın hareketi nedeniyle uzaklaşıyor gibi görünebilir, yeniden monte ederken yerine oturmuyor gibi görünebilir, sadece dikkatli ve dönüşümlü olarak devam edin cıvataları çapraz olarak sıkın, sonra her şey yerine oturacaktır.

İçeriği dikkatlice inceleyin ve neyin nerede ve nasıl durduğunu hatırlayın (fotoğraf çekebilirsiniz) (silindirin konumuna daha fazla dikkat edilmelidir). Servo direksiyon kasnağını bükebilir ve cımbızla bıçakların şaftın oluklarında nasıl hareket ettiğini dikkatlice kontrol edebilirsiniz.

Herhangi bir sabitlemeleri olmadığı için tüm parçalar çaba harcamadan dışarı çekilmelidir, ancak merkezi eksen sert bir şekilde sabitlenmiştir, çıkarılamaz.

Mili arkadan, bunlara temas eden kısımlarda (hidrolik direksiyon gövdesi ve kapak duvarı) çentik veya yiv olup olmadığını kontrol ediyoruz, her şey benim için mükemmel.

Şimdi tüm iç ekonomiyi “temiz” bir paçavradan çıkarıyoruz ve onu incelemeye başlıyoruz.

Mili dikkatlice inceliyoruz, içindeki tüm oluklar her tarafta çok keskin kenarlara sahip. Her bir oluğun uç taraflarından biri, belirgin bir içe doğru bilemeye sahiptir, bu, bıçağı oluğun içinde bu tarafa doğru sabit bir eğimle hareket ettirirken, hareketini büyük ölçüde karmaşıklaştıracaktır (bu, güç performansının zayıf performansının ilk bileşeni olabilir). direksiyon). Mil oluklarının yan kısımları da "keskinleştirilmiştir", parmağınızı uç (dış çevre) boyunca farklı yönlerde ve ayrıca milin yan kısımları boyunca farklı yönlerde kaydırırsanız hissedebilirsiniz. Milin geri kalanı kusursuzdur, herhangi bir kusuru veya çentiği yoktur.

Hatalar bulundu, şimdi onları ortadan kaldırmaya başlıyoruz.

Bir paçavra, beyaz ispirto, P1000/P1500/P2000 kum zımpara kağıdı, üçgen iğne eğesi, 12 mm matkap ucu (veya daha fazlası) ve bir elektrikli matkaba ihtiyacımız olacak. Mil ile her şey çok daha basit, bir P1500 kaplamasına ihtiyacınız var ve onunla mil üzerindeki olukların tüm kenarlarını temizlemeye başlıyoruz (her iki taraftaki dış ve yanları temizliyoruz) mümkün olan her şekilde. Fanatizm olmadan çalışıyoruz, asıl görev sadece keskin çapakları gidermek.

Birincisi, düz bir yüzeyde şaftın her iki tarafını hemen biraz parlatabilirsiniz, P2000 zımpara kağıdı kullanılması tavsiye edilir.

Ardından, çalışmamızın sonucunu kontrol etmeniz gerekiyor, görsel olarak ve dokunarak kontrol ediyoruz, her şey mükemmel bir şekilde pürüzsüz ve yapışmıyor.

En zor şey silindirin yüzeyi ile olacak, kişisel olarak, daha basit bir şey düşünmedim, bir deriden, bir matkaptan ve kalın bir matkaptan (F12) küresel bir öğütücü nasıl yapılır. Başlangıç ​​olarak, P1000 kaplamasını ve bir matkabın içine doldurulabilecek bir matkabı alıyoruz.

Ardından, cildi matkabın dönüşüne karşı sıkıca sarmanız gerekir, iki veya üç turda boşluk olmamalıdır.

Sıkıca bükülmüş yapıyı tutarak matkaba yerleştirilmelidir (cilt de kenetlenir).

Bundan sonra, sizin için en uygun şekillerde, silindiri dikkatlice taşlamaya başlarız, eşit bir şekilde öğütmeniz, silindiri sıkıca bastırmanız ve dönme eksenine göre (maksimum hızda) hareket ettirmeniz gerekir. Deriler yendikçe değişiyoruz, sonuç olarak en küçük deriye ulaşıyoruz P2000.

İstenen sonuç elde edilir

şimdi her şeyin dikkatlice beyaz alkollü bir yolla silinmesi gerekiyor. Bıçaklı şaftın kendisi içinde durulanabilir.

Montajı başlattıktan sonra, her şey sökme sırasının tersi sıraya konur.

Servo direksiyonu onarmak zor bir iştir ve iş özenlidir. Makale, ana araç sistemlerinin yapısına aşina olan sürücülere yöneliktir.

Pek çoğu, elbette, hidrolik direksiyonu arabadan nasıl çıkaracağını ve işin sonunda tekrar takacağını biliyor. Nereden başlamalı?

1. Hidrolik yükselticideki kiri, hortumlar ayrıldığında ünitenin boşluklarına girmemesi için temizleyin.

2. Pompa rezervuarından mümkün olduğunca fazla (tercihen daha fazla) sıvı pompalayın.

3. Altıgen "6"yı alarak, direksiyon mili kaplininin vidalarını makinenin altından sökün. Bundan önce, hidrolik güçlendirici miline göre konumunu bir rulo ile işaretlemeyi unutmayın.

4. Bir levye kullanarak esnek manşonu yivlerden kaydırarak çıkarın.

5. Bağlantı çubuklarını bir çektirme ile bipoddan ayırın.

6. Aracı krikoyla kaldırın ve sol ön tekerleği çıkarın.

7. Lokma anahtarını “15” konumuna alarak, hidrolik yükselticiyi tekerlek davlumbazının yanından yan elemana sabitleyen üç cıvatayı gevşetin ve ikisini çıkarın.

8. Hortum bağlantılarının altına bir kap yerleştirin ve sıvıyı boşaltmak için bunları birer birer ayırın.

9. Hortumları ve bağlantı parçalarını en az bir bezle kapatın.

10. Bir elinizle hidrolik hidroliği makinenin altından tutarak, kalan civatayı sökün ve vites kutusunu bacağınızın üzerine düşürmeyin.

11. Sökmeden önce şanzımanı iyice temizleyin.

Birçok uzman, özellikle aracınız için hidrolik direksiyon hakkındaki makaleleri yeniden okumanızı şiddetle tavsiye eder. Bazı hidrolik güçlendiriciler, "bilyalı somun - direksiyon mili vidası" çifti dışında neredeyse tamamen demonte edilirken, diğerlerine dokunulmamak daha iyidir. Vidayı yanlışlıkla somundan sökmüş olsanız ve bilyeler dişli kutusunun boşluğuna düşse bile, onları kaybetmeyin.

Hidrolik direksiyon onarım adımları:

1. Parçayı sökmek için, ATP'nin birleşmeye başlayacağı sıradan eski bir tepsinin yanı sıra “6” üzerine çok güçlü bir altıgen alın.

2. Önce tapaları bağlantıdan çıkarın ve hidrolik direksiyonu kovanın üzerine kaldırın, sıvıyı boşaltmak için bipodu döndürün.

3. Ardından, bipod milini çıkarın ve sabitleme mastiğine oturan dört cıvatayı sökün ve bu nedenle vidaları sökmek oldukça zordur.

4. Ayar vidası kilit somununu gevşetin ve ardından şaftı şanzıman kapağı ve bipod ile dışarı itmek için vidayı şanzımana çevirin.

5. Bipod milinin boşluğunu ortadan kaldırmanız veya manşeti değiştirmeniz gerekmiyorsa, bu bipod yalnız bırakılabilir ve çıkarılamaz. Çek valf tapasını sökün.

6. Bir yay alın ve valfi sallayın.

7. Kapak cıvatalarını sökün ve mili dikkatlice çevirerek kapağı gövdeden hafifçe ittiğinden emin olun. Mili bilyalı somundan sökmemeye dikkat edin.

8. Ortaya çıkan boşluğu kaldırın ve mili kapak ve pistonla birlikte dişli kutusundan çekin.

9. Milin vidalarını gevşeterek ve bilyeleri toplayarak bilyalı somunu çıkarın.

10. Kilitli somunu gevşetin ve yatağı sökün.

11. Somun muhafazasını ve yatakları piston muhafazasından çıkarın. Ardından, cıvata kilidini bükerek somunu sökün. Bunları sökün, braketi ve bilye kılavuz kanalının her iki parçasını da çıkarın.

12. Arızanın nedenini arıyoruz. Servo direksiyonun geri tepmesinin birkaç nedeni olabilir: "mil bilyalı somun" çiftindeki, mil yatağı tertibatındaki (kapaktaki) ve ayrıca piston muhafazasındaki bilyalı somunun yatak tertibatındaki boşluklar kendisi.

13. Boşlukları ayarlayın. Bu arada, yatak tertibatlarını tutan dişli bağlantıların banal gevşemesi nedeniyle oluşmuşlardır. Mil kapağı düzeneğinde boşluk varsa, kilit somununu gevşetin ve oynamanın ortadan kalkması için ancak fanatizm olmadan sıkın.“İşlemi” temizlikte yapmayı unutmayın, yani temizlenen kısım parlamalıdır.

Bu işi ilk kez yapıyorsanız, ayrıntılı hidrolik direksiyon çizimleri almak için çok tembel olmayın veya kağıt sayfaları alın ve her bir yedek parçayı ayrı bir kağıda yerleştirerek üzerine bir numara koyun. Büyük bir masada çalışmak idealdir. Bu yüzden kesinlikle hiçbir şey kaybetmezsiniz ve hidrolik direksiyonu hatasız monte edersiniz ve direksiyon simidi ile şaka yapmazlar, çünkü bu yoldaki güvenliğiniz ve sevdikleriniz.

14. Parçaları ATP ile yağlamayı unutmadan, dişli kutusunu ters sırada monte edin.

Servo direksiyon onarımında size iyi şanslar, sürücüler!