Çürük kemerlerin kendin yap onarımı

Oleg, merhaba! Lütfen doğru yapıp yapmayacağımı söyleyin... Kapımda üç küçük delik oluştu (fabrika titreşim izolasyonu altında her şey tamamen paslanmış ve sonuç olarak 3 delik, araba 3 yaşında, Kalina2). Onları kalaylamak, epoksi astar ile kaplamak, sonra bitirme macunu ile macunlamak, normal bir astar ile astarlamak ve her şeyi boyamak istiyorum. Söyle bana, tüm bunları adım adım yapacak mıyım?

Merhaba. Lütfen bana ağda neyi kaçırdığını söyle?

Elbette yöntem işe yarıyor ama kaynak yaparak işçilik maliyeti açısından 100 kat daha hızlı.

burada işçilik maliyetlerinden değil, güvenilirlikten ve herkesin kaynak yapmadığı gerçeğinden bahsediyoruz.

Böyle şeyleri kim onarır, sahip olanlar)))

Epoksi daha iyi olur mu?

Olezh Amca her şey yolunda, ancak öğrenciler için tulum eksikliği dikkat çekici.
Mahaçkaleli adam hafta sonu ceketiyle doğruca garaja geliyor

hayır, cüppeli adamlar işe gidip gelir

İlginç ve faydalı video, diğer konularda da diğerleri gibi! Köşelerdeki kapılarda bu yöntemi uygulamak mümkün müdür?

my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2102 bloguna hoş geldiniz!

Arabanın arka kemerlerini değiştirmek hakkında konuşalım. Bazı araba modellerinin arka kemerleri, kolayca aşınabilen zayıf bir noktadır. Kemerleri değiştirmeden pası “tedavi edebileceğiniz” seçenekler vardır, ancak kural olarak, araç sahipleri sert önlemler gerektiğinde sonuna kadar çeker. Arka kemerleri değiştirme ihtiyacı, kural olarak, korozyon nedeniyle ortaya çıkar. Bu gibi durumlarda, yalnızca tüm paslı metali kesmek ve yerine yeni, paslı olmayan bir parçayı kaynaklamak kalır. Bunun nasıl yapılacağı ve hangi inceliklerin dikkate alınması gerektiği. Her şeye ayrıntılı olarak bakalım.

İlk önce aşınmış alanın sınırlarını tanımlamamız gerekiyor. Bunu yapmak için, pasın göründüğü yerde eski boyayı temizlemeniz gerekir. Otopsi, dedikleri gibi, boyanın altında ne olduğunu gösterecek. Korozyonlu bölgeden normal metalli bölgeye geri çekilen bir marjla temizlemek gerekir. Genellikle bir otopsi, ilk bakışta göründüğünden çok daha fazla pas olduğunu gösterir.

Ardından, tüm aşınmış metalleri kesmemiz gerekiyor. "Öğütücü" kullanıyoruz, her şeyi çıplak metale kesiyoruz. Paslı kısım kesildikten sonra kalan tüm metalin mümkün olduğunca arka tarafını kontrol etmek gerekir. Neden buna ihtiyacımız var? Parçanın ön kısmı korozyon içermez, ancak arka tarafta her şey çok daha üzücüdür. Genellikle, onarım segmentini her iki tarafta iyi metale kaynaklamak için kesme alanını biraz artırmanız yeterlidir.

Kesilmiş arka kanat segmenti Sac metalden yapılmış kemer

Yanımızda Kemeri kaynaklamak ve eski haline getirmek için bir yere bir onarım parçası almanız gerekir. Burada aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapabilirsiniz:

1. Vericinin arka kanadından istenilen segmenti alın.
2. Arka çamurluk için yeni onarım panelinden istediğiniz parçayı alın (tamir edilen araba modeli için satışta varsa).
3. İstenilen parçayı sacdan kesin (genellikle gereksiz bir gövde panelinden). Her şey, segmente hangi şekle ihtiyacınız olduğuna bağlıdır. Karmaşık şekillere, kenarlara sahip kemerin büyük bir kısmı kesilmişse, elbette donör kanadından benzer bir parçayı alıp kesmek daha iyidir. Yine, belirli bir arabanın arka kanadının maliyetine bağlıdır.Formların karmaşıklığına rağmen, örneğin gereksiz bir başlıktan istenen segmenti bükmek de mümkündür. Karmaşık bir şekil işe yaramazsa, bunları birbirine kaynaklayarak birkaç basit parçadan oluşan bir parça oluşturabilirsiniz.
4. Başka bir seçenek daha var - istenen bölümü yeni veya kullanılmış bir ön çamurluktan almak. Çoğu araba modelinde, ön ve arka çamurlukların şekli benzerdir. Bir ön çamurluk genellikle bir arka çamurluktan daha ucuz ve bulunması daha kolaydır. Böylece ön kanattan istenilen “parçayı” alıp arkaya takıyoruz.

Ev yapımı bir kemer kaynağı Yeni onarım kemeri Ön çamurluk, arka çamurluk kemerine benzer şekildedir.

Sacdan istenen şekle sahip bir yama nasıl kesilir?

Bu yöntemi uygulayabilirsiniz. Karton alın, kesilen alana yaslanın ve üzerine kesilen alanın sınırları yazdırılacaktır. Şimdi, bu sınırlar boyunca, kartondan bir damga kesebilir ve bu damgayı kullanarak istediğiniz yamayı metalden kesebilirsiniz. Bir örtüşme ile kaynaklanması gerekeceğinden, kesilmiş metal üzerindeki sınırları hafifçe artırmak daha iyidir.

Onarım ekleme kaynağı

Bir sonraki adım, onarım ekini kaynaklamaktır. Kaynak yaparken metali aşırı ısıtmayın. Yamanın bir ucundan başlayarak noktalarla kaynak yapmak, ardından diğer tarafta ve aralık boyunca bir nokta ile kaynak yapmak, ardından aralığı azaltmak daha iyidir. Mesele şu ki, metal çok fazla yol açmıyor.

Kaynaktan sonra, dikişi oksitlerden temizlemek ve kaynak dikişini zımparalamak gerekir.

kaynak koruması

Ardından, dikişi korozyondan korumanız gerekir. Bir seçenek, bir epoksi korozyon önleyici astardır. Astar tamamen kuruduktan sonra metale sürtmeden zımparalamak gerekir, ardından macun uygulanabilir.

Kaynağın ters tarafının da korunması önemlidir. Bunu yapmak için aerosol kutularında korozyon önleyici astarlar kullanabilirsiniz. En önemli şey arka tarafa geçmek. Erişim yoksa, üzerinde uzun bir tüp ve bir ağızlık bulunan bir kutu kullanabilirsiniz. Böyle bir seçenek Movil'dir. Çok rahat tasarım. Küçük bir deliğe bir tüp sokarak gizli boşluğa girebilirsiniz. "Movil", korozyona karşı koruma için en iyi seçenek değildir, ancak nozullu tüp, bir aerosol kutusundaki diğer herhangi bir koruma aracına uyarlanabilir.

Ardından, macunun son çıkarılmasına, akrilik astar ile astarlamaya, boyamaya hazırlık ve aslında boyamaya geçebilirsiniz.

Birçok Premasey sahibi sadece bu soruna aşina değil. Herhangi bir hastalık gibi, ilk aşamada tedavi edilmesi daha kolay ve daha ucuzdur ve açık deliklerin ortaya çıkmasını önler. Aksi takdirde, kanadın onarım astarı şeklinde bir donör organın nakli gerekecektir. Bizim için her şeyin o kadar da kötü olmadığını ve şöyle göründüğünü varsayalım:

Doğru, bu bir 2005 Corolla. - Avrupalı, ama özü aynı. Bir arzu, sıcak bir oda ve püskürtme tabancalı bir kompresör varsa ne yapılabileceğini görelim, ancak para yok ya da yazık))). Vücut onarımının sırlarıyla ilgilenen biri yoksa, kemeri korozyondan nasıl koruyacağınızı öğreneceğiniz hemen sona gidebilirsiniz.
Böylece, tel diskli bir matkap alıp şişmiş boyayı temizliyoruz, boyanın altında pas kalmaması için dikkatlice bakıyoruz, aksi takdirde bu yerler daha sonra yükselecek:

Daha sonra özellikle paslı yerleri bir öğütücü ile temizleyebilirsiniz, ancak dikkatli olun - metal zayıflar ve delik açmak kolaydır. Boyanın metale geçişini, keskin bir yükseklik farkı olmayacak şekilde zımpara kağıdı ile temizliyoruz. Ardışık astar ve boya katmanları görünürse, geçiş doğru bir şekilde işlenir:

İşlemi köklendirmek için cilt önce daha kaba alınabilir - tane 80, daha sonra 120'ye gidin ve 240'ı bitirin, sonraki her aşındırıcı ile bir öncekinden biraz daha fazla alan üzerinden geçin. Aynı zamanda, riskin toprakla 220'den daha kaba olduğunu unutmayın, bu yüzden fazla tırmanmayın. Yüzeyin geri kalanı zımpara kağıdı 600 ile matlaştırılır. Aşındırıcının tıkanmaması için ince bir zımpara kağıdı ile su ile çalışmak daha uygundur, bundan sonra profesyoneli iyice kurutmanız gerekir. bir saç kurutma makinesi ile, özellikle korozyon boşlukları ile 60-80g'a kadar ısıtabilirsiniz., Boya bundan korkmuyor. Yüzeyi yağ çözücü ve macunlu bir peçeteyle siliyoruz. Macun yaparken yeni başlayanların ana hatası, fazlalığı zımpara kağıdı ile kesme umuduyla kalın bir tabaka ile bulaşmalarıdır. Art arda 3-4 kat uygulamak doğru olacak, yavaş yavaş yüzeyin şekline yaklaşacak, şöyle bir şey ortaya çıkmalı:

İnce bir tabaka ile zeminin üzerine, bir kutudan uygun şekilde herhangi bir koyu boyanın gelişen bir tabakasını uygulayın. Kurutulmuş toprağı 600-800 zımpara kağıdı ile suyla ovuyoruz, gelişen tabaka kusurlar olup olmadığını gösterecektir. Parçanın geri kalanı 1000 zımpara kağıdı ve ardından scotchbright ile su ile matlaştırılır. Sonuç, pürüzsüz mat bir yüzeydir:

Yapıştırın, yağdan arındırın, tozdan yapışkan bir bezle silin ve boyanabilir.
Renkler hakkında birkaç söz. Prensip olarak sprey kutularını düşünmenizi tavsiye etmiyorum. Ve sadece renk uyuşmadığı için değil, bu emaye alt katmanları nemden iyi korumaz. Bu nedenle, araba emaye seçiminde boya almak daha iyidir. En gizli sırlardan birini açığa çıkaracağım: hiçbir renk uzmanı renkle %100 eşleşmeyecektir. Dar çevrelerde düşünüldüğünde, rengin %70-80 oranında vurulması renkçiye, gerisi ressamın sanatına bağlıdır. Gerekirse bir test boyası yapacak, boya renklendirildi. İyi bir ressam asla parçaları uçtan uca boyamaz, eski boyaya geçiş yapılır, bu nedenle genellikle bir parça yerine iki hatta üç boyamanız gerekir. Bu durumda çamurluğun tamamını boyamak, kapı ve tampona geçiş yapmak zorunda kaldım:

Sonuç olarak, yapay aydınlatma altında bile ton farkı olmayacaktır. Muhtemelen gündüzleri normal, akşamları ise bir lambanın altında parçaları farklı arabalardanmış gibi görünen arabalara rastladınız mı?

Kemer korozyonu, tekerlekten uçan küçük çakıl taşları tarafından kenara verilen hasarla başlar. İlk kıştan sonra pasın tekrar tırmanmaması için buranın korunması gerekir. VAZ-08 için kapıların alt kenarını korumak için lastik bantlar alıyoruz. Fazlalığı kırpmak:

Kanadın kenarını her iki tarafı da antikorozif ile güzelce kaplıyoruz ve üzerine lastik bant koyuyoruz, yine lastik bandın altına su girmesin diye kanadın içinden kaplıyoruz. Dışarıda benzinle fazlalığı gideriyoruz, şu güzelliği elde ediyoruz:

Hangi malzemeleri kullanmalı? Şunu söyleyeceğim, şu anda açıkçası kötü malzeme yok, daha pahalı olanlar onarım süresini kısaltmanıza izin veriyor, onlarla çalışmak daha uygun ve kalite esas olarak özen ve beceriye bağlı. Bütçe materyallerinin tipik bir temsilcisi NOVOL'dur. Teknolojiye bağlı olarak, oldukça yeterli kalite sağlar:

İşte böyle bir onarım, özellikle karmaşık bir şey değil, bunun için gidin!

İleti Carlos85 » 01 Ekim 2012 10:41

Çürük arka kemerlerin fiberglas macunla restorasyonu, ardından geçiş boyaması.

Bu teknolojinin büyük olasılıkla ön kemerler için işe yaramayacağı konusunda sizi hemen uyaracağım. Ön kanatların esnekliği, cam elyaflı olsa bile macunda veya metalle birleşme yerlerinde çatlak oluşumuna katkıda bulunacaktır. Arka kemer, kanadın tasarım özelliklerinden dolayı daha sert, içindeki metal çift, içinde az sayıda esnek yer var.
Olabildiğince ayrıntılı yazdım, umarım kimsenin sorusu olmaz.

Onarım çalışmaları 2 aşamaya ayrılmıştır:
1) kemerin restorasyonu;
2) boyama.

1. aşama için araç ve gereçler:
- öğütücü (tercihen küçük ve hafif - çalışmayı kolaylaştırır);
– hızı ayarlanabilen polisaj makinesi (minimum 1000 rpm);
- öğütücü için yuvarlak kaba demir fırça;
- öğütücü için petal konik daire;
- 120 çapında kesme diski;
- paspas için macun;
– paspaslama için cırt cırtlı kaba bir cilalama çarkı (scotch brite gibi);
- zımpara kağıdı: P80, P320, P600;
- sabun;
- 30 mm genişliğinde fırça;
- Su;
- plastik sargı (çok) veya gazeteler (çok);
- kağıt bant (polietilen daha kötüdür - piç gibi yapışır ve iz bırakır);
- bir pencere temizleyicisinden veya döşeme temizleyicisinden bir sprey şişesi (herhangi bir spreyden boş bir kutu);
- kırtasiye bıçağı (büyük);
- cam elyaflı iki bileşenli macun (Vücut aldım - bir tüpte yeşil bir macun kutusu + sertleştirici);
- iki bileşenli ince ince macun (Vücut aldım - bir tüpte beyaz bir macun kutusu + sertleştirici);
- bir çift kauçuk spatula (40 ve 60 mm);
- pas nötrleştirici (fosforik asit);
- Hareket;
- 2-3 mm çapında tel;
- elektrik bandı;
– KKD (gözlük, eldiven, solunum cihazı, kulaklıklar);
- herhangi bir temiz kavanoz;
- Temiz bezler.

2. aşama için araç ve gereçler:
- kompresör;
- toprak tabancası;
- boya tabancası;
– hızı ayarlanabilen polisaj makinesi (minimum 1000 rpm);
- iki bileşenli akrilik astar (kitte Reoflex - bir kutu astar ve bir kutu sertleştirici kullandım);
– akrilik solvent R-12;
- arabanıza uygun boya (tamircilerden sipariş edilir, bu durumlar için 200 gr gözler için yeterlidir ve hala kalır);
- boya için tiner;
- iki bileşenli akrilik vernik (kitte Reoflex aldım - bir kutu vernik ve bir kutu sertleştirici);
- Velcro ile keçe parlatma tekerleği;
– ince polisaj macunu;
– KKD (eldiven, solunum cihazı);
- tozdan mendiller;
- herhangi bir temiz kavanoz;
- Temiz bezler.

Kemer çift metalden yapılmış, benim durumumda dış metal çürümüş, iç kısım da paslanmaya başlamış olsa da kalıyor. Her şey, elbette, kemerlerin ne kadar çürük olduğuna bağlıdır - fiberglas macunun bir şeye yapışması ve iki metal tabakası arasındaki boşluğu doldurması gerekir.
Bir açılı taşlama makinesini almadan önce, kapıların aralık bırakılabilmesi için, arabadaki kapı aralıklarını, sızdırmazlık sakızı çizgisi boyunca kontur boyunca film veya gazetelerle sıkıca kapatmanızı şiddetle tavsiye ederim. Kapı kaplamasını çıkarmak veya yapıştırmak daha iyidir. Aksi takdirde, salona o kadar çok toz uçar ki annem ağlamaz!
Arka tamponun çıkarılması gerekecek (yine, kemerin hasar derecesine ve çalışma alanına bağlıdır).

Yani, her şey gitmeye hazır. Fırçayı öğütücünün üzerine koyuyoruz ve kemerin kanat içine girdiği viraja kadar kemerlerdeki boyayı tamamen çıkarıyoruz. Parlak bir metale temizliyoruz. Çürümüş bölgeyi dikkatlice temizliyoruz. Boşluktaki kemerin konturu boyunca bir tür lastik bant döşenir, oradan çıkarırız, bir bız veya ince bir tornavida ile çıkarırız, her şeyi mümkün olduğunca temizleriz ve bir pas nötrleştirici ile işleriz (bu kafanızı bir kutu pas nötrleştirici üzerindeki spreyden sarmak ve püskürtmek için uygun). Çürük alanın keskin kenarları bir kesme diski ile kesilebilir ve düzeltilebilir. Bazı metal parçaları düşerse pişman olmayız ve keseriz, geriye sadece sert ve temiz metal kalmalıdır. Konvertörden sonra pas geçmediyse tekrar püskürtme yapıyoruz. Kuruduktan sonra pas nötrleştirici sabunlu su ile yıkanmalı, ardından temiz su ile durulanmalıdır. Bunu yapmak için bir kavanoz sabunlu su ve bir fırça kullandım. Durulama için - temiz su ile püskürtün.

Macun için her şey hazır. Fiberglas macun zaten 5 dakika içinde kuruyor, bu yüzden çok fazla seyreltmeyi önermiyorum. Badyazhit'i yaklaşık bir avuç büyüklüğünde tavsiye ederim, çünkü. iş hassas ve aceleye gerek yok.
İlk çalıştırma için, kemerdeki iki metal tabakası arasındaki boşluk macunla dikkatlice kapatılır; kemeri hemen bir seferde şekillendirmeye çalışmamalısınız - işe yaramaz. Ben kemer üzerinde üç veya dört kez badyazhil. Bir kenar boşluğu ile şekillendiriyoruz, pişman değiliz, sonra fazlalığı petal daireli bir öğütücü ile kolayca ve eğlenceli bir şekilde kaldıracağız.Spatula pürüzsüz ve lastik gibi olmalıdır ve gevşetme kavanozu plastik ve esnektir, çünkü macun kuruduğunda spatula kırışabilir ve kavanozla aynı şekilde her şey ondan uçacaktır.

Kemer "saç" ile yontulduğunda, "heykeltraşın" işi başlar. Öğütücüye bir taç yaprağı çemberi koyduk ve kemer gövdesini oluşturan fazla macunu dikkatlice çıkardık. Bir öğütücü ile sorunsuz bir şekilde yapamazsınız, bu yüzden işi zımpara kağıdına bırakıyoruz. Bir blok ile zımparalamak zorunludur (zorunlu), yani. yaklaşık 60x40, 120 mm uzunluğunda kesitli bir çubuk alıyoruz, üzerine P80 zımpara kağıdı sarıp ciltliyoruz. Çubuk bize düz bir yüzey verir, elinizle zımparalamayın. Her zaman olduğu gibi kemerin pürüzlü bir yüzeyine sahibiz, pervazsız değil, bu yüzden bitirme macununu kötü bir şekilde macunladık ve pervazları kapattık. P320 ile cildi bitiriyoruz, ardından biraz su ile P600 ile pürüzsüz hale getiriyoruz. Daha ince bir cilt kullanmaya gerek olmadığını düşünüyorum, her şey net bir şekilde ortaya çıktı ve P600.

Metalden eski boyaya geçişe özellikle dikkat edilmelidir. Geçiş, eski boya ve astar katmanlarının düzgün bir şekilde birbirine akması için zımparalanmalıdır. Görsel olarak, bu pürüzsüz zımparalama anlamına gelir. Kontrol etmek için parmağımızı tutuyoruz - hiçbir şey hissetmemeliyiz.
Boyamadan önce kemerin etrafındaki yüzey matlaştırılmalıdır. Bunu yapmak için bir polisaj makinesi alıyoruz, üzerine paspas çemberi koyuyoruz, kanadı macunla sürüyoruz ve 1000 devir ile yüzeyi matlaştırıyoruz. Üst üste binen vernikli boyanın uzanacağı tüm yüzeyi matlaştırmak önemlidir. Şunlar. Kemerin çevresine (pencerenin sağına kadar) 30 cm mesafe bırakıyoruz, alanı ayırmıyoruz, ekstra paspas daha sonra parlatılıyor. Kapıdaki virajda ulaşılması zor yerlerde su ile ince zımpara ile mat yapıyoruz. Eski verniği silmemek için dikkatlice matlaştırmanız gerekiyor, ancak kel nokta da bırakmıyoruz. Paspas sonrası yüzey yıkanmalıdır.

Şimdi kemerdeki iki metal tabakası arasındaki boşluğu Movil ile işlemeniz gerekir. Movil, her yöne püskürtecek şekilde ucunda nozul bulunan esnek bir tüp ile satın alınmalıdır. Bagajın yanından iteceğiz. Bunu yapmak için, kumaş astarı bölmeye büküyoruz (hemen görülecektir - iç duvar ile kanadın dış metali arasındaki boşluk). Movil'in tüpü kısa - uzatmanız gerekecek. Yarıya kesiyoruz, kesiğe başka bir tüp yerleştiriyoruz (uzunluğu, kemerin yarısından fazlasına ulaşacak şekilde tahmin ediyoruz. Bantla sarıyoruz ve sipariş veriyoruz. 2-3 mm çapında bir tel alıyoruz, düzeltiyoruz. ve tüpümüzü tele bağlayın.Artık her şeyi kemerin derinliklerine yapıştırabilirsiniz.Cömertçe atlıyoruz, alay etmeyin, kemerin tüm boşluğu işlenmeli.

Ve sonra kış geçti. Kemerlere ne oldu, soruyorsun? Onlar bütün! Tavsiye edeceğim tek şey en az 2 kez vernikle boyamak çünkü. kaplama çok zayıftır (fabrikadakine kıyasla) ve talaş ve çiziklere daha yatkındır. Bu nedenle, birkaç “böcek” açıldı - onları “oje” ile bulaştırdım - fırça ile küçük bir şişede vücut yağlaması için çok benzer boya. Ek olarak, kemerlerin içini yerçekimi önleyici ile kaplamak zorunda kaldım, boyayı hafifçe üst üste bindirdim (yaklaşık 1 cm), ancak neredeyse görünmez. Yine, ucu daha etkili bir şekilde korumak için onarımdan hemen sonra bunu yapmanızı tavsiye ederim - kemerin iki parçasının (iç ve dış) bağlantısı. Fiberglas macun çok iyi dayanıyor - sıkıca bastırın. Yani böyle bir onarımın yeri vardır, ancak niteliksel ve doğru bir şekilde yapılması şartıyla.

Kaynak makinesi ile çalışmadan önce güç kaynağının yani pilin bağlantısını kesmeniz gerekir. Böyle bir sorunumuz var, korozyonla kaplı kemeri iyileştirmemiz gerekiyor.

Öncelikle her şeyi zımpara makinesi ile temizliyoruz ve hasarlı bölgeyi öğütücü ile kesiyoruz.

Hasarlı alan kesildikten sonra, daha fazla korozyon olmaması için her şeyi asitle tedavi ediyoruz. Boşluklar yapıyoruz, yamaları kesiyoruz. Gıda paslanmaz çelikten 0,8 kalınlığında.

İçeriden haşlıyoruz ve baksit toprağı ile kaplıyoruz. Dikkatlice, dikişlerin altında bile.

Çapında bir yama yapmak sizin için uygun veya zor değilse, bunun için karton kullanabilirsiniz. Uygulayın ve kesmenin çevresine bastırın. Bir iz olacak, kesecek ve karton düzeninize göre bir yama kesmek için metale uygulayacaksınız.
Derinlemesine işleme için ayrıca her yöne püskürtme nozulu olan bir hortuma ihtiyacınız olacak.

Tüm işlemlerden sonra ilk yamayı alıyoruz ve deliğini deliğin olduğu yere yerleştiriyoruz. Yamayı güvenli bir şekilde kontrol edebilmek için gereksiz bir tornavida veya metal bir çubuğa kaynak yapmak gerekir.

Yamaya kaynak yaptığınız için, sadece düzenlemekle kalmayıp aynı zamanda metale sıkıca bastırma onuruna sahip olacaksınız. Ve böylece tüm yamaları kaynaklıyoruz.

O zaman, uçağın düz olması ve boyama sırasında her şeyin dışarı çıkmaması için her şeyi temizlemek gerekir. Bir öğütücü ile temizliyoruz ve ardından öğütücü için özel bir demir fırça ile içinden geçiyoruz.

Dikişlerin içindeki her şeyi bir fırça ile temizliyoruz, böylece tortu kalmaz ve gelecekte oksitlenmez ve paslanmaz. Ve emin olmak için sirkten tekrar geçiyoruz.
Ardından 120 adet zımpara alıp risk uygulamanız gerekiyor. Riskleri uyguladıktan sonra, her şey yağdan arındırılmalıdır.

Kuruduktan sonra üzerini baksite astar ile kaplayın. Astar iyice kurudukça 120 zımparanın risklerini tekrar uyguluyoruz. Daha sonra kalın bir macun tabakası uyguluyoruz.

Dikişin altına sıkıca sürülerek ve havasız sıkıca macun uygularız. Bir kalıpla zımparaladıktan sonra, tam olarak deliksiz olacak şekilde.

Evrensel macun uygulamadan önce tekrar yağdan arındırın.

Evrensel bir macun uyguluyoruz ve 120 zımpara kağıdından uygulanan risklere ve kalan bitmemiş kısımlara, gözeneklere kenarları hizalıyoruz.

Macunun kurumasını ve zımparalamaya devam etmesini bekliyoruz. 240 zımpara ile zımparaladık. Sonunda gözenekler kalmışsa tekrar macundan geçiyoruz ve zımparalıyoruz.

Daha sonra birkaç kat astar uygulayın, katlar arasında 5 dakika kurumasını bekleyin.

Elde edeceğimiz son boyamak, rengi boyamak ve kemeriniz hazır.

Araç sahipleri, kural olarak, aracın çalışması sırasında ortaya çıkan sıkıntılara karşı çok dirençlidir. Örneğin, motor yağını ve filtre kitini yılda bir kez değiştirmek ya da iki yılda bir yeni kemik ve direksiyon uçları takmak o kadar da zor değil. Ancak vücudun bireysel parçalarında pas göründüğünde, iyi ruhlar bir yerde kaybolur ve arabadan mümkün olan en kısa sürede kurtulmak için takıntılı bir arzu ortaya çıkar.

Belki de bu seçenek en iyisidir. Pas zaten ortaya çıktıysa, metalin kaçınılmaz olarak çürümeye başlayacağı bilinmektedir. Özellikle iklim koşullarımızda, havanın neminin oldukça yüksek olduğu ve kışın, çevrenin etkisine, karayolunu tedavi eden, dibe uçan, eşikler ve kanatlar reaktifler eklenir. Ancak kanatlarla ilgili sorun basitçe çözüldü. Bu parça çıkarılabilir olduğu için yenisi ile değiştirilebilir ve korozyonla mücadelede enerji israfı olmaz. Ancak arka kemerler çürümeye başlayınca işler ciddi bir hal almaya başlar.

Genel olarak, kemerler sindirilebilir. Birçok oto servisinde bu işlem birkaç gün içerisinde yapılmaktadır. Ancak tüm bunlar, yalnızca arabanın birkaç yıl daha çalıştırılması planlanıyorsa kendini haklı çıkarır. Kemerleri değiştirmek ucuz değil çünkü. sadece yeni bir kanat parçasının kurulumunu değil, aynı zamanda tüm yüzeyinin boyanmasını da gerektirir. Ayrıca, boya uygulanmadan önce kanadın tesviye edilmesi gerekecektir, bu da zaman alıcı ve dolayısıyla maliyetlidir.

Tabii ki, yeni kemerlerin montajı, arabanın görünümüne ve yapılan işin yüksek kalitesine önem verenler için en iyi seçenektir. Ancak, sürücü yalnızca korozyonu durdurmayı ve prensipte imkansız olan onu ortadan kaldırmamayı planlıyorsa, o zaman bir seçenek olarak, pasla aşınmış kemerleri geri yüklemeyi deneyebilir ve arabayı bir süre güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz. hiçbir şey olmamış olsaydı. Doğru, hepsi parçanın korozyon derecesine bağlıdır.

Kemerleri restore etme prosedürü teoride basittir, ancak pratikte zahmetlidir. İlk önce eski boyayı çıkarmak ve metalin durumunu değerlendirmek için bir öğütücü ve özel metal fırçalar kullanmanız gerekir. Tatmin edici ise, çalışma prosedürlerine geçebilirsiniz.Metal yüzey mümkün olduğunca paslanmadan temizlenmeli ve ardından sıvı çinko ile muamele edilmelidir. Tabii ki, demir kalıntılarını tutacağının garantisi yok, ancak daha da kötüye gitmeyecek. Yine de, metale minimum koruma sağlayacaktır.

Bir sonraki adım en emek yoğun olanıdır. Şimdi korozyondan zarar görmüş yüzeyi macunla restore etmek ve kemerin şeklini ortaya çıkarmak gerekiyor. Bu birkaç geçişte yapılır. Macun hasarlı bölgelere uygulanır, daha sonra sertleşmesi için bir süre beklemeniz gerekir ve zaten sertleşmiş malzeme daha fazla işleme tabi tutulur. Yüzeyi doğrudan eski haline getirmek için gereken süre, yapılan işin kalitesi için makinenin sahibi tarafından belirlenen gereksinimlere ve onu yapacak kişinin becerisine bağlıdır.

Olumlu bir sonuç elde etmek mümkün olur olmaz, uygun hazırlık çalışmalarını gerçekleştirme ihtiyacını unutmadan boyamaya başlayabilirsiniz. Restore edilmiş kemerleri boyama prosedürü, diğer araba parçalarının boyanmasından farklı değildir. Şunlar. önce hazırlanan yüzeye bir astar uygulanır, ardından birkaç kat boya uygulanır, ardından tamamı verniklenir. İşin sonunda, bir gün boyunca arabayı içeride bırakmanız ve seyahat etmekten kaçınmanız tavsiye edilir.

Tabii ki, çürüyen kemerlerle başa çıkmak için önerilen yöntem her derde deva değil. Paslı taraflara artık hayran olamayanlar için daha uygundur, ancak aynı zamanda büyük ölçekli işler yapma veya yeni bir araba satın alma fırsatı da yoktur. Ancak başarılı bir senaryo ile arabanın görünümü en az bir yıl boyunca tatmin edici olacaktır. İşte, görüyorsunuz, örneğin arabayı satmak veya başka biriyle değiştirmek gibi başka bir çıkış yolu bulmak mümkün olacak.