Kendin yap MD bobin onarımı

Metal dedektör bobinleri, değerli buluntuların bulunmasında önemli bir rol oynar, ancak yoğun çalışma sırasında, taşlara ve toprak parçalarına çarpmak, bobinin tasarımı üzerinde, genellikle değiştirilmesine yol açan üzücü bir iz bırakabilir. Yeni bir bobine para harcamadan önce, ne olduğunu anlayabilir ve metal dedektör bobinini kendi ellerinizle onarmaya çalışabilirsiniz.

Makara mekanizmasını kurcalamadan önce, hala garanti kapsamında olup olmadığını kontrol edin. Bobinler için ortalama garanti süresi yaklaşık bir yıldır, bu nedenle metal dedektörü kullanmaya başladıktan sonraki ilk aylarda arıza olması durumunda, bobinin ücretsiz olarak onarılacağı yetkili bir servis merkezine başvurmalısınız. Bobini bir yıldan uzun süredir kullanıyorsanız (ve oldukça başarılı bir şekilde) ve ona bir şey olduysa, kendiniz onarmayı deneyebilirsiniz.

Öncelikle coilin gerçekten kullanılmaz hale gelip gelmediğini belirlemeniz gerekiyor. Bir arızanın belirtileri, çalışma sırasındaki yanlış davranışlardır. Bu "donuk" ve bazen dedektörün görevlerini tam olarak yerine getirmemesidir. Bobin en uygunsuz anda bip sesi çıkarmaya başlar, artan veya sıfır indeksi gösterir, genel olarak uygunsuz davranır. Çoğu zaman, böyle bir bobin üzerinde çok sayıda talaş, çizik ve çatlak bulunabilir. Ayrıca bobinin içinde bir şey düşmüş gibi görünebilir. Bunun nedeni, bobini tutan kauçuk contaların aşınmış ve işlevlerini yerine getirmeyi bırakmış olması olabilir. Bobin vücut boyunca sürünür ve doğal olarak bu durumda herhangi bir hassasiyetten söz edilemez.

İlk önce iyi hazırlamanız gerekir - bobini birkaç saat kurutun, gerekli aleti hazırlayın. İhtiyacın olacak:

• Keskin bıçak
• Epoksi (seçerken renge dikkat edin, bobin rengine uygun bir ton seçmeniz önerilir)
• macun bıçağı
• Tutkal karıştırmak için düz yüzey
• zımpara kağıdı

İyi kullanılmış bir bobin böyle görünür - çok fazla çatlak ve talaş içerir

Çatlakları bir bıçakla dikkatlice genişletin. Epoksi yapıştırıcı kitindeki (reçine ve sertleştirici) her iki bileşiği de düz bir yüzeyde karıştırın, bir tahta veya gereksiz bir plaka kullanabilirsiniz. Elde edilen bileşimi, yapıştırıcı kullanmadan bobinin çatlaklarına uygulayın - kalıntılar daha sonra kesilebilir. Şimdi epoksi kuruyana kadar beklemeniz gerekiyor, genellikle yaklaşık bir gün sürer. Tutkal tamamen kuruduktan sonra, daha büyük yapıdan başlayarak bobin gövdesini zımparalayın. Bu, tümsekleri tutkaldan kaldıracaktır.

Bu şekilde, bobini neredeyse orijinal görünümüne geri döndürebilir ve daha fazla tahribattan koruyabilirsiniz.

Daha önce de belirttiğimiz gibi, bobin basitçe çalışmayı durdurabilir. Görsel olarak her şey kasaya uygunsa, sensörün arızalanmasının nedenlerini yalnızca bir profesyonel belirleyebilir. Ancak, bobinin içinde bir şeyin tıkırdadığını açıkça hissediyorsanız (ki bu ideal olarak olmamalıdır), kendiniz düzeltmeyi deneyebilirsiniz.

Çoğu zaman, dikiş kaynaştırılır, keskin bir bıçakla tüm uzunluk boyunca dikkatlice kesmeniz gerekir.

Bobini tellere dokunmadan dikkatlice açın.

Bobinin içinde bir şey gürlerse, lastik contaların aşındığını, bobini artık tutmadıklarını göreceksiniz.

Bobini tutkal veya çift taraflı bantla kasanın üst kısmına takın, bant kullanıyorsanız koruyucu filmi çıkarın. Kasayı otomotiv yapıştırıcısı gibi iyi bir yapıştırıcı ile yapıştırın.

Çift taraflı bant kullanıyorsanız, özelliklerini kontrol ettiğinizden emin olun.-30 ila +145 derece arasındaki sıcaklıklara dayanabilen yapışkan bant modelleri vardır, ancak yalnızca pozitif sıcaklıklarda kullanılabilecek yanlış türü yanlışlıkla seçebilirsiniz. Bu seçenek ile coiliniz uzun sürmez ve her şeye yeniden başlamak zorunda kalırsınız.

Bir metal dedektör bobinini kendi elinizle nasıl tamir edeceğinizi anlattık, ek aksesuarlara harcayabileceğiniz makul miktarda para tasarrufu sağladık.

Birleşik Hazine Avcıları Forumu

#1 Victor_ya » 03.04.2016, 22:50

#2 bağlantı 13 » 04.04.2016, 08:57

#3 Victor_ya » 04.04.2016, 12:11

#4 bağlantı 13 » 04.04.2016, 13:46

ihtiyacın olan özelliklere göre aynı yere bak bu çöpten bir deniz var

Kapasite kondeya olsa bile, o zaman ucuz olanı bile ölçecektir.

#5 Victor_ya » 04.04.2016, 20:16

devam et
sonraki adım, bobinin boyutunu belirlemektir ve frekans, daha sonra herhangi birine ayarlanabilir.
kağıda bir makara çizin, kağıt aniden çok iyi çalışmadıysa, kağıt her şeye dayanacaktır.

, bobin bobin üzerinde yaklaşık 2-2,5 cm yüzer, kurulum sırasında daha doğru bir mesafe elde edilecektir, bobinin hangi şekle dönüşeceğini anlamak için bu mesafe gereklidir, yuvarlak veya sekiz, kontrplak buluruz , çizimi ona aktarın, aşağıdaki fotoğraftaki gibi resmin kenarı boyunca şapkasız çivileri doldurun ve sarmaya başlayabilirsiniz
devam edecek .

#6 kazanır32 » 04.04.2016, 22:11

Muhtemelen bu benim topladığım kimse için bir sır değil md o yüzden bahsettiğim şey bu
TX ve RX 800-1200 arasında bir frekans ayrımı ile kendinize bir bobin yapmanız gerekir.
AKA bu evet yok
ve frekans, endüktansa göre kapasitanslar tarafından seçilir
ve direnç yok
bununla kapları seçmek daha kolay
ve en önemlisi, neden kendim yapmadım çünkü bobinin küçültülmesi gerekiyor ve bir osiloskop yardımıyla azaltmak isteniyor
Yoksa AKA bobinleri geri çekilemez mi?
bu arada karıştırma bobin gövdesinde yapılır

#7 Victor_ya » 04.04.2016, 22:26

yoldaşlar bobini kurdum çalışıyor çalışıyor herşey yolunda o yüzden biraz sabırlı olun

1 saat 14 dakika sonra eklendi:
devam edeceğim
özel bir program var, ama anlamadım ve benim yolumla yaptım, eğer çok fazla tel varsa, o zaman örneğin 10 tur sarabilirsiniz. , direnci ölçün ve küçük bir marjla 10-12 ohm başına dönüş sayısını hesaplayın, 12,5 ohm civarında bir yerde dirençli bir demanyetizasyon döngüm vardı, hepsini salladım, 200 dönüş olduğu ortaya çıktı, ortaya çıktı çok fazla ve çok kalın olmak için, onu sarmaya karar verdim, 160'ta durdum, direnç tam olarak 10 ohm oldu,
miktar bilinir, ikincisini sarmanız gerekir, bobinler aynı yönde sarılır ve böylece uçlar aynı yerde olur, "sarmanız gerekir"

makine” 180 derece döndürün ve aynı yöne sarın, açıklığa kavuşturmayı unuttum, bobinlerin çıkarılmadan önce birkaç yerinden bir iplikle bağlanması gerekiyor

22 saat 53 dakika sonra eklendi:
böylece bobinler sarılır, onları bir iplikle iyice sararız, böylece dönüşler birbirine sıkıca oturur, ancak bazıları yalnızca birkaç yerde birlikte çekilir, böylece bobin birbirine uygulandığında daha esnek olur ve daha iyi doyurulur döküldüğünde reçine, bu yüzden hangisinin daha iyi olduğunu söyleyemem.
o zaman bir konektöre, kabloya, kapasitörlere ihtiyacınız var. Konektör aramam gerekti ve bobinlerde bulamadığım gibi bir tel ile pusu bulamadım (dört çekirdekli, her çift kendi ekranında, insanlar ortak bir ekranda kullanıyor, ben onu da bulamadım), iki çekirdekli bir tane aldım, olan tüm kapasitörleri topladım, termostabil filmlere ihtiyacımız var ( 47N 0.1mk 0.22mk 0.33mk 0.47mk) biraz daha aldım, deneyler

0.1mk ile başlayabilirsin
bağlantıları aşağıdaki şemaya göre yapıyoruz ama sadece Tx devresi olduğu sürece (bobin kondansatörü pin 3'e seri bağlı, karıştırmamak çok önemli) ve MD'ye bağlayın, MD bobinin frekansını gösterecektir, istenilen frekans elde edilene kadar kondansatörü seçiyoruz.
devam edecek.

#8 Victor_ya » 06.04.2016, 23:03

alıcı bobin Px devresini (paralel kondansatör) kurmak için aşağıdaki şemaya göre monte ettiğimiz bir otojeneratöre ihtiyacınız olacak, en sorunlu şey kt326B (veya 2t326B) transistörleri bulmak, mağazalarda değil, bir tanıdık radyo amatörleri yardımcı oldu.
bir osilatör yardımıyla devre uyarılır ve frekansını ölçebilirsiniz, ölçüm için bir frekans ölçere ihtiyacınız olacak, pahalı multimetrelerde, VC9808 + kullandım (ihtiyacınız olan her şeye sahiptir), ödünç verildi bana bir arkadaşım, forumumuzdan Lyokha yoldaş, buradaki ana şey frekansı doğru bir şekilde ölçmek, daha ucuz bir cihaz beni bütün bir kilohertz tarafından aldattı, kapasitörleri seçerek Tx devresinden yaklaşık 200 Hz daha düşük bir frekans elde ediyoruz , OFSET ZORUNLUDUR.

23 saat 23 dakika sonra eklendi:
böylece bobinler yapılandırılır, kabloyu fişe ve bobinlere 7. direkten şemadaki gibi lehimleyin, bobinleri kağıt üzerine 2-3 cm üst üste koyun, (bu seçenek bobinleri içine dökmek içindir köpük, bitmiş kasalı seçenek biraz farklıdır), metalden uzak ve
MD'ye bağlayın, bobinlerin temas ettiği yerlere kumaş parçalarını koyun
şimdi bobinleri bir araya getirmeniz gerekiyor, yani aralarında minimum bir voltaj elde etmek için bu genellikle bir osiloskop kullanılarak yapılır, ancak bir multimetre de kullanabilirsiniz. karikatürü 2 voltluk alternatif bir voltajı ölçmeye çeviririz ve probları Px devresine bağlarız, MD'yi açarız, ancak önce probu küçültürüz (yarım veya biraz daha az), tüm cihazları açtıktan sonra voltaj değeri multimetrede belirir, bundan sonra üstteki bobini (genellikle Px) çok yavaş hareket ettirmeye başlarız, voltajda 0.1-0.2 volta bir düşüş elde ederiz ve ölçüm sınırını 200 milivolta aktarır ve daha da yavaş hareket etmeye devam ederiz. 5-10 milivoltluk bir değer elde edilene kadar (ne kadar düşükse o kadar iyi), ardından küçük bir kenar boşluğu olan bir kalemle bobinin sınırlarını çizeriz, şablonu kesin, köpüğün üzerine koyun ve bir işaretleyici ile daire içine alın , sonra bir büro bıçağıyla kesin

#9 Victor_ya » 10.04.2016, 23:01

kontur boyunca ekleme Рх
bobinler kurulduktan ve ön bir araya getirildikten sonra ferrit için zemin balansını kontrol etmeniz gerekiyor -10 +10 arasında olmalı eğer yakınsama yoksa bir kondansatör seçmeye çalışıyoruz

17 dakika 10 saniye sonra eklendi:
köpük kesildi, basınçlı giriş alanında köpüğü bakır bir su birikintisi teli ile deliyoruz (çap yaklaşık 0,3 mm civarında, bükülmüş ve üç ince kıl ile ışınlanmış), böylece her ikisinde de 20 cm olacak kenarlarda, bu tel 2 numaralı kontağa lehimlenecek ve bir grafit ekran için bir kontak ile hizmet edecek, daha sonra bobinlerin döşeneceği tabanı 3 mm epoksi civarında bir yere dolduruyoruz, kuruduktan sonra bobinleri yerleştiriyoruz, onları bir araya getirin, birkaç noktada sıcak tutkalla sabitleyin

#10 Victor_ya » 12.04.2016, 23:32

bobinler arasındaki mesafe kulaklar için yeterliydi, kulaklar ABS plastikten işlendi, onları çift yaptı, ilki bobinler arasında, ikincisi bobinlerin üstünde, fotoğrafa bakın, öncelikle alt kısımda birkaç delik açtım bu yüzden reçine akacak, bu yüzden daha güçlü olacak.
Epoksi reçine ile dökme işlemi iki veya üç geçişte yapılmalı, önce sargılar dökülerek 5 gün kurumaya bırakılmalıdır.
döktükten sonra, bobinlerin parametreleri kaybolacak, “bilgi” voltajı artmaya başlayacak, başlangıçta 5mV'a düşürmeyi başardım, döktükten sonra bir günde 40mV oldu, üçten sonra zaten 120mV, küçük bir bobin yarası iki parmak üzerinde, 10 tur ve seri olarak bağlanmış, voltajı Tx bobininin 4. kontağına geri döndürmeye yardımcı olacaktır (daha önce reçine ile bulaşmış ve kurutulmuş bir ipliğe bağlanmış), bağlanıp bobinler arasında hareket etmeye başlarız, bir azalma yakalarız Px devresindeki voltaj minimumda, bu bobinin doğru bağlanması büyük önem taşıyor, eğer bir düşüş yoksa, bobini ters çevirip uçlarını değiştirmeniz gerekiyor, düzeltip tekrar doldurduktan sonra, kuruduktan sonra voltajı tekrar kontrol ediyoruz 4mV'a indirdiğim bu bobinle, döktükten sonra 8mV'a çıktı, voltaj hala yüksekse küçük bir ferrit parçasıyla düşürebilirsiniz, sadece sürün ve bir yer arayın ( bazıları küçük bir bobinle uğraşmaz, ancak ferrit kullanır)

#11 Victor_ya » 14.04.2016, 23:29

sonra köpüğü keseriz, ağırlığı azaltmak için fazla reçineyi mümkün olduğunca öğütürüz, su birikintisini yatırır, sabitleriz (poxypol kullanıyorum), grafit tozunu NTs nitro-lak ile yoğururuz (iki yemek kaşığı vernik,grafit slaytsız yarım kaşık) karıştırın ve iki kat halinde hızla uygulayın (bunu sokakta yapıyoruz, çok kokulu bir vernik ve çabuk kurur), demiryolunda grafit bulunabilir DEPO'DA (elektrikli lokomotiflerden grafit akım toplayıcıları) ), büyük bir dosya veya matkapla büyük bir matkapla topraklanması gerekiyor, uygulamadan bir gün sonra, grafit ekranın direncini farklı noktalarda kontrol ediyoruz (bir sondayı bir su birikintisi üzerinde tutuyoruz ve dürtüyoruz farklı yerlerde) direnç 1 kOhm civarında olmalıdır

#12 vladimi78 » 17.04.2016, 20:21

#13 Victor_ya » 17.04.2016, 21:28

sonra ekranı korumak için tüm coili epoksi ile kapladım, ayrıca yanları ve altını anti-çakıl ile kapladım ve şimdi coil girişini yeniden yapıyorum çünkü kabloyu buldum çünkü bitiş fotoğrafı biraz sonra ve küçük bir ekleme olacak çünkü küçük bir hata yaptım ama düzelttim

#14 kazanır32 » 17.04.2016, 22:10

#15 Victor_ya » 17.04.2016, 23:18

ağırlık ana eksi, tam olarak hatırlamıyorum, bence 720, daha fazlasını yaparsam, zaten bir kasa sipariş edeceğim, orada ağırlık daha az olacak, fabrika nasıl görünecek

22 saat 52 dakika sonra eklendi:
Fotoğraf yükleyemiyorum, bip sesi çıkarıyor
Yatırımlarınızın maksimum toplam tutarına ulaşıldı.

23 saat 51 dakika sonra eklendi:
Peki, hazırım, hafta sonu test edeceğim
yaptığım hataya gelince, Px devresinin frekansının OFSET'i bir yerde 500 hertz yapılmalı (bir kondansatör seçerek zemin dengesini ferrit -3 yaptım ondan önce +65 idi), başlangıçta 200 yaptım , bobin düzgün çalıştı, ancak zemin dengesi yanlıştı, signum umursamazken vi normaldi ve hatta hava derinliği daha fazla görünüyordu.

#16 Victor_ya » 07.09.2016, 23:07

Böyle bir set sipariş ettim, keskin nişancı yapacağım, sarma için eski bir stand kullanıyorum, kasayı bir kalemle daire içine aldım, bobinlerin nasıl uzanacağını, çivileri doldurup gideceğini anladım.
ps daha önce ilk bobinin imalatında yazdıklarım kısmen unutulabilir, çok fazla gereksiz

#17 Victor » 08.09.2016, 08:41

#18 Victor_ya » 08.09.2016, 21:57

Böylece arama ekipmanının bozulmasıyla ilgili yeni bir sorunu aştım. Bu sefer bobin kırıldı. Cihazın, aramanın fiziksel olarak imkansız olduğu bu önemli bileşeni. Bobin olmadan, metal dedektör kafası sadece bir dizi çiptir.

Genelde olduğu gibi, arıza beklenmedik bir şekilde geldi. Tam da polisin yerleşim yerindeki gününde. İlk başta, cihaz oldukça toleranslı davrandı. Titreyen md'de sadece tembelce gıcırdıyordu. Birkaç buluntu kazıldı, her şey yolunda. Ama her dakika MD daha da kötü davranıyordu. Gittikçe daha sık boş hayali sinyaller verdi. O gün hava yağışlı, kar ve yağmurluydu. Kendim bile ıslandım. Ayrıca, ICQ durmadan her şeye gıcırdıyordu. Her şey, cihaz bükülmüş!

Arızanın nedeni oldukça banal olduğu ortaya çıktı - dolgudan sargılara su sızdı. Eve giderken bobini onarmak için planlar yaptım: kurutun ve çatlakları epoksi ile doldurun. Ama evde fikrini değiştirdi ve yine de onu tamamen onarmaya karar verdi! Yani, yeniden yükleyin.

Başarısızlığın ön koşulları nelerdir? En temellerinden biri, bobinin plastik gövdesine iyi yapışmayan bir dolgu gibi malzemenin kullanılmasıdır. Ve dış etkenlerin etkisiyle vücudun gerisinde kalıyor ve çatlaklar oluşuyor. Ayrıca, bu dolgunun kendisi kırılgandır. Taşlara ve ağaçlara darbelere dayanamayabilir. Koruma kullanabilirsiniz, ancak dolgunun zarar görmesini engellemez, yalnızca bir süre geciktirir. Bu, elbette, cihaz gerçekten inatçı bir hazine avcısı tarafından kullanılıyorsa.

Ardından yenileme süreci geldi. Elinizde hiç bir alet tutmadıysanız veya bobini tamamen mahvetmekten korkuyorsanız, kendiniz tamir etmemek daha iyidir.

• İlk adım, fabrika dolgusunu kazmaktır. Serbestçe geride kaldığı ve güç kullanmanın gerekli olduğu yerler. Keskin bir bıçakla dolguyu kaldırın ve oradan çekmeye çalışın. Dolgunun zaten çatlamış olduğu yerlerden başlamanız gerekir. Ve yavaş yavaş ve yavaşça temizleyin. Bıçağı aşırıya kaçmayın! Bobin sargıları yumuşak sıcakta eriyen yapışkan içindedir. Onlara güvenle zarar verebilirsiniz. Çıplak siyah renge dikkat edin. Bu bir grafit ekrandır. Göreviniz, ona zarar vermemek veya mümkün olduğunca az grafit çıkarmak değil.Yırttıysanız, elektrikli el aleti motorlarından grafit fırçaların yardımıyla toz haline getirilmiş ve vernikle karıştırılmış olarak eski haline getirmek daha iyi olacaktır. Grafit ekranı hasarlıyken, özellikle çok fazla alınırsa cihaz fantomlar verecektir. Fabrika dolgusunu söktükten sonra bobini tekrar kurutun.

• Dolguyu çıkardıktan sonra, içeriden çıplak bir tel çıkacaktır. Bu bir ekran. Grafit tabakasına bağlı olmalıdır. Bunun için iletken bir yapıştırıcı gerekir.

• Kabloyu ekrana bağladıktan sonra, örneğin alkolle plastik kenarları yağdan arındırın. Bobinin plastik kenarları ile iki bileşenli bir epoksi yapıştırıcının daha iyi yapıştırılması için buna ihtiyacımız var.

• Dolgunun daha güçlü olması için gazlı bezden takviye yaptım. Sadece bandaj şeritlerini kesip bobinin her tarafına yaydım. Bu bize, gücü büyük ölçüde artıracak ve yeni dolgumuzun içeriden çatlamasını önleyecek bir tür iç koruma sağlar.

• Bir bandajla takviye edildikten sonra bobin dökülmeye hazırdır. Epoksi, bobinin tüm alanına eşit bir şekilde yayılacak, leke olmayacak ve içinde tümsek ve çöküntü olmayacak şekilde eşit olarak takın. Epoksiyi ekteki talimatlara göre seyreltiyoruz ve düzgün bir şekilde yayılmasını izleyerek dikkatlice bobine döküyoruz. Bir slayt ile tutkal dökün. Böylece plastik kasanın yanlarının üst kısmını da tuttu.

• Peki, şimdi bekliyoruz! Talimatlara göre, iki bileşenli bir epoksi yapıştırıcı 24 saat içinde sertleşir. 24 saat sonra, bobini stabilite açısından sakince test ederiz. Her şey yolunda, demek ki bitti! Ayrıca tüm keskin noktaları ve çapakları zımpara kağıdı ile temizleyebilirsiniz. Ve üstte koruma veya çakıl önleyici ile örtün. Başka bir problemim vardı, fişteki tel tekrar lehimlenmişti. Tekrar lehimledim, ısıyla büzüştürdüm ve temas alanını tabancadan sıcak tutkalla tellerle doldurdum. Sadece o yer. bir parça şeffaf yalıtım ile kaplanmıştır.

Sahada zaten böyle görünüyordu.

Bahçemde cihaz hayaletler verdi. Sallayıp çevirdiğimde hala bip sesi geliyordu. Şehre tebeşirle yazdım. Ve sahada, terk edilmiş bir köyde, cihaz yeni gibi davrandı! Hayaletler 0, tek bir yalan değil. Buluntular ortaya çıktı, onarılan makaraya gümüş bir alyans takıldı. Genel olarak, onarımdan memnunum! Aynı yeni bobinin 10 bin rubleye mal olmasına rağmen!

Ancak son zamanlarda tarih neredeyse bire bir kendini tekrarladı, ancak sadece bir keskin nişancı ile ... Ancak, bu tamamen farklı bir hikaye.

Tespit, metal dedektörleri, navigasyon, haritacılık ve madeni para bakımı hakkında birçok video bulabileceğiniz Staraya Vyatka kanalına da abone olmanızı tavsiye ederim:

O uzak zamanlardan beri, arkadaşım hazine avcılığına ilk adımlarını attığında, 9x12 inçlik bir bobine sahip bir Garrett ACE 250 metal dedektörü vardı, uzun süre ve başarılı bir şekilde kullandı, ancak ondan sonra bir Minelab X aldı. -Terra 705 ve herşeye rağmen ilk metal dedektörünü satmadım, define avcılığı alanında elini denemek isteyen arkadaşlar için eğitim cihazı olarak kullandım. Bu tür bir kullanımın uzun bir süre boyunca, metal dedektör bobini yıprandı, üzerinde çatlaklar belirdi, genel olarak, nominal olarak çalışmaya devam etmesine rağmen bobini bu şekilde çalıştırmak imkansızdı, bu nedenle metal dedektörü garaja yerleşti ve en uzak ve en karanlık köşede yat. Ve bir şekilde bir arkadaşım bobini onarmak için yardımımı istedi.

Bobinin dökülme noktasındaki alt kısmı korkunç bir durumdaydı, altta bir ila bir buçuk santimetre uzunluğunda iki oldukça büyük çatlak ve bobinin yanında büyük bir çatlak vardı.

Bobinin alt katmanını onarmak için şunlara ihtiyacımız var:

1. Akkor lamba.
2. Kırtasiye bıçağı.
3. İki bileşenli yapıştırıcı (epoksi reçine).
4. Küçük spatula.
5. Tutkal karıştırma tahtası.
6. Orta boy ve ince zımpara.

Bobini tamir etmeden önce yapmam gereken ilk şey, düzgün bir şekilde kurutmaktı, bunun için yaklaşık 10 saat akkor lamba altında tuttum. Ayrıca, bir büro bıçağı yardımıyla, bobin üzerindeki çatlakları çok dikkatli bir şekilde genişletin.

İki tüpten iki bileşenli yapıştırıcı bir tahta üzerine sıkıldı ve iki madde bir spatula ile karıştırıldı. Bir spatula kullanarak reçineyi bobinin üzerine dikkatlice yayın. Canlandırılacak yerlerde reçineleri yedeklememelisiniz, “kaydırmalı” uygulayabilirsiniz, daha sonra gereksiz her şeyi kaldıracağız. Reçinenin kuruması için en az 24 saat verilmesi gerekmektedir. Bobinin alt yüzeyi zımpara ile işlendikten sonra önce kaba, sonra inceltilir. Bobini zımpara ile işlemek, tüm yeni tümseklerin yanı sıra, tamamen dışa doğru bobini çok yenileyecek olan küçük ve orta çizikleri ortadan kaldıracaktır.

İki bileşenli bir yapıştırıcı seçerken rengine dikkat etmedim, ortaya çıktığı gibi gri oldum. Tamamen harici bir uyum sağlamak için, rengi bobinin orijinal dolgusuyla eşleşen bir yapıştırıcı seçmeye değer.

Bobinlerdeki eski sorunlu alanlar bu şekilde görünür, yüzey işleminden sonra bobinin yüzeyi düz ve pürüzsüz hale gelir. Böyle bir işlemden sonra su altı aramasında bile kullanılabilir, umurunda olmaz.

Gördüğünüz gibi metal dedektör bobininin alt yüzeyinin onarımında karmaşık bir şey yok, minimum para harcayarak evde bile yapılabilir.

Yeni bir XP Deus X35 bobininiz yoksa, bobininiz yüksek frekanslı sarışın bir Deus HF değilse, ancak hala eski bir normal bobininiz varsa, XP Deus 5.1 ürün yazılımını yüklemek için acele etmeyin. Firmware'in bobini öldürme olasılığı vardır. Yorumcu edukol deneyimlerini paylaşıyor. Okumaya devam et →

Sağlıklı carduelis. Bugün kendi ellerimizle XP Deus yapacağız. İhtiyacımız olacak… üç tamamen ölü XP metal dedektörü, biraz yapıştırıcı, eski ambalaj… XP Deus'u nasıl canlandıracağımızın sırlarını paylaşıyorum. Ve bu zombinin sadece 30 gün yaşayacağına aldırmayın. Yeterince içtik. Paraya ihtiyacın var mı? Okumaya devam et →

Bazı üreticilerin artık öğrenecekleri bir şey olacak... Hazineyi bulan Infernal ICQ'yu hatırlıyor musunuz? Belli ki bir ayrıntı eksikti. Yani çaydanlık sehpasından yapılmış arama bobini... Gülmek için acele etmeyin, ağlamak zorunda kalabilirsiniz. Çöpten gerçek anlamda bir metal dedektörü bobini yapabiliyorsanız, 150$ ve 200$'ı ne için ödüyorsunuz? Hatta bazıları 1.500 dolarlık bobin istiyor. Peki, aptal değil misin? Evet, 10 dolara bir çaydanlık alıyorsunuz ve acı çekmiyorsunuz. Bir demlikten dedektörünüz için bobin yapmayı bilmiyor musunuz? Bakmak. Basit! Okumaya devam et →

Metal dedektörleri konusunda bazı uzmanlar (bu tür uzmanlar gerçekten var, bunlar sadece güzel kelimeler değil), XP Deus 28 başlığının ortaya çıkmasından bu yana kritik incelemeler paylaştı. Bobin açıkçası azarlandı, tavsiye edilmedi ve genel olarak XP üreticisi için kazıcılardan iyi bir ders oldu. Ama gördüğünüz gibi makara bugün hala satışta. XP'nin kredisine, eleştirilerin algılandığını, memnun olmayanların yasaklanmadığını ve internetin kenarına atılmadığını ve bunun sonucunda bobinin çalışır duruma getirildiğini söylemeye değer. XP Deus 28'in ilginç video incelemesi! Okumaya devam et →

Minelab üreticisi, bobinlerini Minelab Equinox smart için aradı. Ve genel olarak, metal dedektörünün yarısı aynı bobinlerdedir. Böyle bir bobinin fiyatının yüksek olacağını anlıyorsunuz, şaşırmamalısınız... Minelab'ın söyledikleri kesinlikle ilginç ama yine de gerçeği gizleyemezsiniz. Ve sadece bağırmak istiyorum. Minelab, ciddi misin? Yeni Minelab Equinox metal dedektörünün bobini X-ray altında harika fotoğraflara bakıyoruz. Okumaya devam et →

İlk Klon PI-W darbeli metal dedektörümü bir araya getirmeye karar verdim ve şimdi sıra mono-coil arama yapmaya geldi. Ve şu anda bazı finansal zorluklar yaşadığım için zor bir görevle karşı karşıya kaldım - bobini mümkün olan en ucuz malzemelerden kendim yapmak.

İleriye baktığımda, hemen görevle başa çıktığımı söyleyeceğim. Sonuç olarak, bu sensörü aldım:

Bu arada, ortaya çıkan bobin halkası sadece Clone için değil, aynı zamanda hemen hemen tüm diğer dürtü cihazları (Koschei, Tracker, Pirate) için de mükemmeldir.

Daha sonra, kendi ellerinizle bir metal dedektörü için nasıl arama bobini yapacağınızı anlatacağım ve üzerine 500 rubleden daha az harcayacaksınız.

Büyük ayrıntılara gireceğim çünkü şeytan genellikle ayrıntılarda gizlidir. Üstelik internette bobin yapmakla ilgili bir düzine kısa hikaye var (gibi, bunu alıyoruz, sonra kesiyoruz, sarıyoruz, yapıştırıyoruz ve bu kadar!) Ve bunu kendiniz yapmaya başlıyorsunuz ve ortaya çıkıyor. en önemlisinden geçerken bahsedildi ve söylenmesi gereken bir şey unutuldu. Ve her şeyin en başta göründüğünden daha karmaşık olduğu ortaya çıktı.

Bu burada olmayacak. Hazır? Gitmek!

Kendi kendine üretimin en kolay yolu bana şu tasarım gibi geldi: kalınlıkta sac malzemeden bir disk alıyoruz

4-6 mm. Bu diskin çapı, gelecekteki sargının çapına göre belirlenir (benim durumumda 21 cm olmalıdır).

Ardından, her iki taraftaki bu gözleme biraz daha büyük çaplı iki diski yapıştırıyoruz, böylece teli sarmak için olduğu gibi bir bobin elde ediyoruz. Şunlar. böyle büyük ölçüde büyütülmüş bir bobin, ancak yüksekliği yassılaştı.

Netlik için, bunu çizimde tasvir etmeye çalışacağım:

Umarım ana fikir açıktır. Tüm alana yapıştırılmış sadece üç disk.

Malzeme olarak pleksiglas almayı planladım. Mükemmel işlenmiş ve dikloroetan ile yapıştırılmıştır. Ama ne yazık ki ücretsiz olarak bulamadım.

Kontrplak, karton, kova kapağı vb. her türlü toplu tarım malzemeleri. Uygun olmadığı için hemen vazgeçtim. Güçlü, dayanıklı ve tercihen su geçirmez bir şey istedim.

Sonra gözlerim cam elyafına döndü.

Cam elyafından (veya cam hasırdan, cam elyafından) canınız ne isterse onu yaptığınız bir sır değil. Motorlu tekneler ve araba tamponları bile. Kumaş epoksi reçine ile emprenye edilir, istenilen şekli verilir ve tamamen kürlenene kadar bırakılır. Dayanıklı, su geçirmez, kolayca geri dönüştürülen bir malzeme ortaya çıkıyor. Ve bu tam da ihtiyacımız olan şey.

Yani, çubuğu takmak için üç krep ve kulak yapmamız gerekiyor.

Hesaplamalar, 5.5 mm kalınlığında bir levha elde etmek için 18 kat cam elyafı alınması gerektiğini gösterdi. Epoksi tüketimini azaltmak için, cam elyafı önceden gerekli çapta daireler halinde kesmek daha iyidir.

21 cm çapında bir disk için 100 ml epoksi yeterliydi.

Her katman dikkatlice bulaşmalı ve ardından tüm yığın presin altına yerleştirilmelidir. Daha fazla basınç, daha iyi - fazla reçine sıkılacak, nihai ürünün kütlesi biraz daha az olacak ve mukavemet biraz daha fazla olacaktır. Yukarıdan yaklaşık yüz kilo yükledim ve sabaha kadar bıraktım. Ertesi gün bu gözleme aldım:

Bu, gelecekteki bobinin en büyük kısmı. Tartıyor - sağlıklı ol!

O zaman size bu yedek parça sayesinde bitmiş sensörün ağırlığını önemli ölçüde azaltmanın nasıl mümkün olacağını anlatacağım.

Aynı şekilde 23 cm çapında ve 1.5 mm kalınlığında bir disk yapılmıştır. Kütlesi 89 gr.

Üçüncü diskin yapıştırılması gerekmiyordu. Benim emrimde uygun boyut ve kalınlıkta bir fiberglas levha vardı. Eski bir cihazdan basılmış bir devre kartıydı:

Ne yazık ki, tahtada metal delikler vardı, bu yüzden onları delmek için biraz zaman harcamak zorunda kaldım.

Bunun en üst disk olacağına karar verdim, bu yüzden kablo girişi için bir delik açtım.

Textolite'in geri kalanı, kulakların sensör muhafazasını çubuğa takması için yeterliydi. Her kulak için iki parça kestim (güçlü olmak için!)

Kulaklarda, plastik cıvata için hemen delikler açmalısınız, çünkü o zaman bunu yapmak çok elverişsiz olacaktır.

Bu arada, bu klozet kapağı için bir sabitleme cıvatası.

Yani coilimizin tüm bileşenleri hazır. Hepsini büyük bir sandviçe yapıştırmak için kalır. Ve kabloyu içeri getirmeyi unutmayın.

İlk olarak, delikli cam elyafının üst diski, 18 kat cam elyafından oluşan orta gözleme ile birbirine yapıştırıldı. Kelimenin tam anlamıyla birkaç mililitre epoksi aldı - bu, her iki yapıştırılmış yüzeyi tüm alana kaplamak için yeterliydi.

Olukları bir yapbozla kestim. Bir yerde, elbette, biraz abarttım:

Kulakların iyi oturması için kesiklerin kenarlarında küçük bir eğim yaptım:

Şimdi hangi seçeneğin daha iyi olduğuna karar vermek gerekli miydi? Kulaklar farklı şekillerde yerleştirilebilir.

Endüstriyel üretim bobinleri genellikle doğru seçeneğe göre yapılır, ancak soldakini daha çok severim. Genel olarak, genellikle sol kararlar veririm.

Teoride, doğru yol daha dengelidir, çünkü çubuk montajı ağırlık merkezine daha yakındır. Ancak bobini hafiflettikten sonra ağırlık merkezinin bir yönde değişmeyeceği gerçeğinden uzaktır.

Soldaki sabitleme yöntemi tamamen görsel olarak daha hoş görünüyor (IMHO), ayrıca bu durumda katlanmış metal dedektörün toplam uzunluğu birkaç santimetre daha az olacaktır. Cihazı sırt çantasında taşımayı planlayan biri için bu önemli olabilir.

Genel olarak seçimimi yaptım ve yapıştırmaya geçtim. Boksit ile cömertçe sürdüm, istenen pozisyonda güvenli bir şekilde sabitledim ve sertleşmesine izin verdim:

Sertleştikten sonra arka taraftan dışarı çıkan her şey zımpara kağıdı ile zımparalandı:

Ardından, yuvarlak bir dosya kullanarak iletkenler için oluklar hazırladım, bağlantı kablosunu delikten geçirip sıkıca yapıştırdım:

Güçlü bükülmeleri önlemek için giriş noktasındaki kablonun bir şekilde güçlendirilmesi gerekiyordu. Bu amaçlar için, hiçbir yerde, benden alınan böyle bir lastik saçmalık kullandım:

Üçüncü gözlemeyi (altta) yapıştırmak için kaldı.

Üçüncü gözlemeyi yapıştırmak için birkaç mililitre boksit ve her şeyin oturması birkaç saat sürdü. İşte sonuç:

Böylece teli sarmak için tamamen hazırlanmış sert ve dayanıklı bir çerçeve elde ettim.

Sargı teli olarak 0,71 mm çapında emaye bakır tel kullanılmıştır. 27 tur sardıktan sonra sensör 65 gram daha ağırlaştı:

Şimdi sargının bir şekilde doldurulması gerekiyordu. Macun olarak epoksi reçine ve ince kıyılmış cam elyafı karışımı kullandım (bu süper tarifi bu makaleden öğrendim).

Kısacası, biraz fiberglas planladım:

ve tükenmez kalem macunu ilavesiyle boksit ile soğuk bir şekilde yoğrulur. Sonuç, ıslak saça benzer viskoz bir maddeydi. Bu kompozisyon ile çatlakları sorunsuz bir şekilde kapatabilirsiniz:

Fiberglas parçaları macuna gerekli viskoziteyi verir ve sertleştikten sonra yapışkan bağlantının artan mukavemetini sağlar.

Karışımın düzgün bir şekilde sıkıştırılması ve reçinenin telin dönüşlerini ıslatması için hepsini elektrik bandıyla parazitli bir şekilde sardım:

Elektrik bandı yeşil veya en kötü ihtimalle mavi olmalıdır.

Her şey soğuduktan sonra yapının ne kadar sağlam çıktığını merak ettim. Bobinin ağırlığıma (yaklaşık 80 kg) kolayca dayanabileceği ortaya çıktı.

Aslında bu kadar ağır hizmet tipi bir coile ihtiyacımız yok, ağırlığı çok daha önemli. Sensörün çok fazla kütlesi, özellikle uzun bir arama yapmayı planlıyorsanız, omuzdaki ağrı ile kesinlikle kendini hissettirecektir.

Bobinin ağırlığını azaltmak için yapının bazı bölümlerinin kesilmesine karar verildi:

Bu manipülasyon 168 gram fazla kilo atmasına izin verdi. Aynı zamanda, bu videodan görülebileceği gibi, sensörün gücü pratik olarak azalmadı: