Kendin yap ses hoparlörü hoparlör tamiri

Akustik sistemler aktif, pasif olarak ayrılır, fark, elektrik akımı ile çalışan ses işleme çiplerinin varlığı ile sınırlıdır. Amplifikatörler, filtreler, flash medya okumak için arayüzler, sıkıştırılmış ses formatlarının kodunu çözme. İkinci durumda, hoparlör sistemi oynatıcının işlevselliğine yaklaşır. Hoparlörler çalışmadığında ne yapacağınızı düşünün. Hoparlörler sayısız ses üretme cihazı içerir, okuyucular hoparlör sistemlerini kendi elleriyle nasıl onardıklarıyla ilgilenirler. Özel yapıştırıcıya ihtiyacınız olacak. SSCB BF 4, AK 20 olduğunda. Buna göre (tutkalın temeli), çözücüler seçilir. Bağlantıyı sökmek, sökmek, hoparlör sistemini kendiniz onarmak gerekli olacaktır.

Sert bir plakaya sahip hareketli kısım, insan kulağı tarafından algılanan hava titreşimlerini oluşturur.

Hoparlör sistemlerini kendi ellerinizle onarmak için, cihazın nasıl çalıştığından şüphe ederek, prensibi kullanması gerekiyor - zarar vermeyin. Boyutu ne olursa olsun akustik sistemin hoparlörü elektriksel, mekanik parçalardan oluşur. Birincisi esas olarak indüktörler tarafından oluşturulur. İkincisi, kalıcı bir mıknatıs, bir zar içerir. İşte akustik sistem hoparlörlerinin eksik bir sınıflandırması.

Okuyucular, doğal olarak oluşan ses çoğaltma cihazlarına aşinadır. Her zaman hoparlör sisteminin dinamiklerinde bir indüktör yoktur. Bu nedenle, onarımdan önce, süreçte, usta gerekli işlemleri uygun şekilde gerçekleştirerek cihazların doğru sınıflandırmasını gerçekleştirir.

Video (oynatmak için tıklayın).

Cihaza kısmen dokundu. Elektrodinamik modelleri daha ayrıntılı olarak ele alalım. Difüzör, kapağın desteğini oluşturur. Bobinin arkadan yapıştırıldığı geniş bir boynuzun benzerliği ile temsil edilir. Elektrik akımı taşıyan esnek bakır teller, difüzöre içeriden nüfuz ederek doğrudan membran başlığına oturur. Lehimleme noktaları hoparlörün önünden görülebilir. Bobin hafiftir, sistemin nispeten küçük bir ataletini sağlamak gerekir. İlk oktav için ayar çatalı bile 440 Hz frekansındadır. Belirtilen hızın dalgalanmaları için akustik hoparlörün hareketli kısmının hafif olması gerektiği açıktır.

Mıknatıs çerçeveye sabitlenmiştir. Genellikle daireseldir. Bir indüktör, kapak-membran tertibatını hareket ettirerek delikte her iki yönde de hareket eder. Bağlantı telleri sürekli titreşimler yapar. Hareketli parçayı dikey, yatay eksen boyunca konumlandırmak için bir merkezleme rondelası kullanılır. Kapağın yerini merkezleyen delikli elastik malzeme parçası, difüzör. Merkezleme pulu, hareketli parçanın simetri ekseni boyunca yer değiştirmesine müdahale etmez. Onarım gülünç derecede basittir:

Membran ve kapak kırılmadığı için elektrik tesisatını, tellerin lehim noktalarını, bobinin bütünlüğünü kontrol etmektir.

Endüktans, eskisinin görüntüsüne ve benzerliğine sarılır. Her bir dönüş katmanı BF 4 yapıştırıcı ile bulaşır, yine kalitesiz lehimleme yapılır. Uygun endüktans sarma tekniğini seçin. Genellikle, karşılıklı uzun bir tahta üzerinde duran iki çift raftan oluşan özel bir cihaz yapılır. Her ikisi de akslarla bağlanır. Biri yeni bobinin çekirdeğini, diğeri satın alınan teli içerir. Vernik yalıtımlı tel satın alınması tavsiye edilir. Doğru kalınlığı korumak gereklidir. Kumpas kullanarak ölçebilirsiniz.

Tutkal kururken sarma nispeten hızlı bir şekilde gerçekleştirilir. Bobinler birbirine sıkıca oturur ve mekik prensibini ifade eder. Doğru devir sayısını korumak, sonuçları uygun şekilde konumlandırmak önemlidir.

Genellikle onarım için hoparlör sisteminin hoparlörünü sökmeniz gerekir. Çözücü stoklayın. Yapıştırılan derzler ıslatılarak sabit bir süre beklenir. Lütfen dikkat: derzler dikkatlice temizlenir. Hoparlör hoparlörünü monte etmek için kullanılan yapıştırıcıdan bağımsız olarak yapılır.

Hoparlörler, her biri sınırlı bir tekrarlanabilir frekans aralığına sahip farklı akustik sistem türleridir. Her biri bir tür mekanik filtre görevi görür. Bununla birlikte, aralığı değiştirmeniz gerekir ... Merkezleme rondelasını cilalayarak elektrodinamik sistemin rezonans frekanslarını yükseltebilirsiniz. % 5-10'luk bir CAPON çözeltisi, aseton içinde selüloz kullanılır. Vernik bir daire içinde yumuşak bir fırça ile uygulanır. Hoparlör sisteminin hoparlörünün hareketli parçasının yanlış hizalanmasından kaçının. İşlemleri sırayla gerçekleştirerek rezonans frekanslarını 1,5-2 kat, yaklaşık bir oktav artıracağız.

Menzili azaltmak için hareketli parçaya ağırlık yapıştırın. Difüzörün arkasına doğru karton halka takılır. Parçaların düzeninin simetrisini korumak daha kesin olmalıdır. Ses basıncı hızla düşer. Hacim azalır, aralık yüksek frekanslardan daralır. Ancak rezonans bölgesinde hoparlör iyi performans gösterecektir.

Aralığı her iki yönde de genişletebilirsiniz (eğer üst sınır yoksa). Merkezde, önden, hoparlör hoparlörünün indüktörünün üzerine kesilmiş bir koni yapıştırılmıştır. Kütle mümkün olduğunca küçük yapılır. TsAPON verniği ile emprenye edilmiş ince, kalın kağıt yapacaktır. Üst platform bobine eşittir, yükseklik difüzörün yarısıdır, koniklik 70 derecedir. Hareketli parçanın kütlesindeki artış nedeniyle, rezonans frekansı düşer, ancak sert çekirdek sayesinde aralığın üst kenarı koniden daha sert yükselir. Sonuç, çoğaltılan seslerin spektrumunun her iki yönde de genişlemesidir. Toplam artış bir buçuk ila iki oktav olacak, oyun muma değer. Elektronik parçayı doğru bir şekilde kurmaya özen gösterin: kapasitörler ve dirençler üzerinde pasif filtreler varsa, bunlar mekaniğin olanaklarını sınırlar (keser).

Ustalar, korumasız bir manyetik sistem için ses basıncını rezonans frekansında arttırır. Bunu veya benzer bir takılı halkayı bulmaya çalışın. Ardından ikinci mıknatısı ayakta duranın arkasına yapıştırın, alanların etkileşimi artacak, dolayısıyla ses gücü artacaktır.

Hoparlör sisteminin cihazı basit, kırılabilir dediler. Umarız tadilat sorunsuz geçer.

Merhaba. Son makalede, blog abonelerine, çalışmayan bir kanal şeklinde ve hatta kendi ellerimle bir arıza ile sesli hoparlörlerin nasıl onarılacağını anlatacağıma söz verdim.

Bugün bunun hakkında konuşacağız. Sol hoparlörün çalışmaması sorununu çözmenin bir yolunu gösterdiğim makaleyi okuduysanız, sorunun işletim sistemindeki ses ayarlarıyla ilgili olmadığını fark etmişsinizdir. Bütün sorun, bir bilgisayar ses kartının ses çıkışına bağlanan 3,5 fişti. Genellikle bu çıktı yeşildir.

çıkışta 8 watt veriyorlar ve prensip olarak bir daire için yeterli.

Bir keresinde bu hoparlörleri birkaç günlük kullanım için bir arkadaşıma vermiştim. Geri alarak, durumlarını hemen kontrol etmedim. Yeni Yıl arifesinde bağlantı kurmaya ve işlerin nasıl gittiğini dinlemeye karar verdim, kötü olduğu ortaya çıktı. Bir kanal çalışmadı ve bu hiç de ayarlarla ilgili değil. Aşağıdaki fotoğraf sorunun ne olduğunu gösteriyor:

Fişin ucu kırıldı ve bildiğiniz gibi bu, hoparlörlerin sol kanalının kontağı.

Aynı sorunla karşılaşırsanız, okumaya devam edin ve nasıl çözüleceğini öğrenin.

Benim durumumda, her şey açık. Kırık uç suçludur. Peki ya fiş sağlamsa, ancak bir sütunda hala ses yoksa? Ardından, test cihazını kullanın ve pin 3.5'ten hoparlörlere kadar bütünlük için kontakları çalın.

yerine koymaya koyuldum. İyi demonte edilmiş ve bir yalıtım borusuna sahiptir.Ekran görüntüsünde gösterildiği gibi satın almanın tanıtımını yaptıktan sonra:

Kanalları benzer yerlerde yenisine lehimlemek için eski konektörü sökmeye karar verdim:

ancak, gördüğünüz gibi, işe yaramadı. Her şey vicdana lehimlenmiştir. Böylece, eskisini attıktan sonra, elinde 3 telli bir kablo kalır.

Hangi kanalın hangisine ait olduğunu anlamak için kalır. Tüm ana elektroniklerin bulunduğu sütunu söküyoruz. 220 ağından gelen tüm teller ve kordon içinden çıktığı için bulmak kolaydır.İşçiliğin sökülmesi hoparlörün arkasından 4 vidayı sökmek için yeterli değildir.

Sökme işleminden sonra kartı inceliyoruz ve aynı kanalların ve kütlenin lehimlendiği yeri buluyoruz.

Aşağıdaki fotoğrafta kırmızı kablonun doğru kanal olduğu açık. ® , beyaz bırakılır (L) ve siyah zemin veya zemindir (G).

Aşağıda, kurulacak olan yeni fişin kanallarının kablolarını dikkatinize sunuyorum.

Kabloları, kurulum için yeterince uzun süre kabuğundan çıkarıyoruz. Bu işlemi havya ucunu deri ile dokundurup uzunluk boyunca doğru yere sürükleyerek yapıyorum.

Bundan sonra, iğne erimiş tel sargıdan üzerinde kurumuş kütleden temizlenmelidir. Burada, makalelerden biri için bir videonun çekildiği arkadaşımın tavsiyesini kullanıyorum. Havya, sıradan bir metal bulaşık fırçası ile temizlenmelidir.

Kanalları daha önce gösterdiğim resme göre lehimliyoruz:

Her şeyi düzgün yapmak ve yeni fişin içinde kısa devre olmayacağından emin olmak için bir tutkal tabancası kullandım.

Yeni konektörün sadece değiştirilmesi değil, aynı zamanda metalden yapılmış olması nedeniyle böyle bir önlem aldım.

Hoparlörleri tamir etme, tutkal tabancasını ısıtma sürecinde kanalları yerlerine yerleştirdikten sonra, temas noktalarını birbirine değmeyecek şekilde tutkalla dolduruyoruz.

Son aşamada yapıştırdığımız kütlemizin üzerine izolasyonu koyuyoruz ve konnektör gövdesini üzerine vidalıyoruz.

Tüm iş yaklaşık 30 dakikamı aldı ve sonuçtan çok memnun kaldım. Akıllı telefonumdaki çalışmaları kontrol ettikten sonra, hoparlörleri orijinal yerlerine kurmaya başladım. Başarısız bir sol kanala sahip ses hoparlörlerini nasıl onaracağımızı bu şekilde anladık.

Dikkatiniz için hepinize teşekkür ederim. Ücretsiz blog bültenine abone olmanızı tavsiye ederim ve posta kutunuza yeni makaleler alacaksınız.

Bugün, sadece hırıltılı bir hoparlör fırlatan iyi ses severlerin sayısı azalmıyor! Aynı zamanda, bir analogun maliyeti somut bir miktar olabilir. Aşağıdakilerin, doğru yerden büyüyen elleri olan herkes için hoparlörü düzeltmeye yardımcı olacağını düşünüyorum.

Mevcut - bir zamanlar eski sütun S-30 (10AC-222), şimdi otomatik alt ünitelerden birinin işlevlerini yerine getiren bir tasarım mucizesi düşüncesi. Bir hafta sonra, mutasyondan sonra, hasta hastalığın belirtilerini göstermeye başladı - bas kısımlarını uygularken yabancı tonlar yaydı ve biraz horladı. Otopsi yapılmasına karar verildi.

Tanrı'nın ışığına yapılan bir otopsiden sonra, hastanın vücudundan hastalıklı bir organ çıkarıldı - 86 yaşında bir woofer hoparlörü 25GDN-1-4. Organın açıkça bir operasyona ihtiyacı vardı - difüzöre hafifçe basıldığında, yabancı bir ton duyuldu (sessiz bir tıklamaya çok benzer) ve çeşitli tonlarla (chtoner programı tarafından üretilen) çalarken, açıkça duyulabilir bir tırmalama-çatırtı duyuldu. büyük bir difüzör darbesi ve ultra düşük (5-15 Hz) frekansları uygularken. Bu organın trepan edilmesine karar verildi.

İlk olarak, hastanın esnek kurşun telleri lehimlendi (kontak pedlerinin yanından)

Daha sonra, bir solvent (646 veya “Moment” gibi yapıştırıcıyı çözebilen herhangi bir başka herhangi bir şeyle), iğneli bir şırınga kullanarak, toz kapağının ve difüzörün yapıştırıldığı yer (çevre boyunca) nemlendirildi.

. merkezleme rondelasını difüzöre yapıştırma yeri (çevre boyunca).

. ve difüzörün kendisini difüzör tutucu sepete yapıştırma yeri (yine çevre boyunca)

Bu durumda, konuşmacı önceki üç noktanın periyodik olarak tekrarlanmasıyla (çözücü emildiği / buharlaştığı için) 15 dakika bırakıldı.

Dikkat! Bir solvent ile çalışırken güvenlik önlemleri alınmalıdır - cilt ile temasından kaçının (lastik eldivenlerle çalışın!) Ve mukoza zarları! Yemek yemeyin veya sigara içmeyin! İyi havalandırılmış bir alanda çalışın!

Islatırken - küçük bir miktar solvent kullanın, bunu bobini ve merkezleme pulunu yapıştırma yerine koymaktan kaçının!

Solventin tipine ve hava sıcaklığına bağlı olarak, yukarıdaki işlemlerden 10-15 dakika sonra keskin bir cisim kullanarak toz kapağını dikkatlice kaldırabilir ve çıkarabilirsiniz. Kapak ya çok kolay çıkmalı ya da çok az direnç göstermelidir. Önemli bir çaba göstermeniz gerekiyorsa - kenarlarını bir çözücü ile ıslatarak ve bekleyerek işlemleri tekrarlayın!

Kapağı çıkardıktan sonra, bobin mandrelinin yanındaki girintiden kalan solventi dikkatlice dökün (hastayı ters çevirerek).

Bu zamana kadar, merkezleme rondelasının soyulmak için zamanı vardır. Dikkatlice, çaba harcamadan difüzör tutucu sepetinden ayırın. gerekirse - yapıştırma yerini bir solvent ile tekrar ıslatın.

Difüzörün, difüzör tutucusuna yapıştırıldığı yeri ıslatın. Bekleriz. Islatıyoruz tekrar tekrar bekliyoruz. 10 dakika sonra difüzörü soymayı deneyebilirsiniz. İdeal olarak, difüzör tutucusundan (bobin ve merkezleme rondelası ile birlikte) zahmetsizce ayrılmalıdır. Ancak bazen biraz yardıma ihtiyacı var (asıl olan doğruluktur! Kauçuk süspansiyona zarar vermeyin.)

Yapıştırma yerlerini eski yapıştırıcıdan temizliyoruz ve demonte hoparlörü kurutuyoruz. Bir arıza bulmak için demonte hastayı inceliyoruz. Bobine bakalım. Üzerinde aşınma ve yıpranma ve yapışmamış bobinler yoksa - kendi haline bırakın. Bobini soyarken, ince bir BF-2 yapıştırıcı tabakasıyla geri yapıştırın.

Besleme kablolarının difüzöre bağlandığı yeri dikkatlice inceliyoruz. Öyle - hasta, büyük bir difüzör vuruşlu eski hoparlörlerde en yaygın arızaya sahiptir. Bağlantı noktasında kurşun tel yıpranmış/kırılmış. Her şey kablolamanın merkezine geçen bir ipliğe takıldığında ne tür bir temastan bahsedebiliriz!

Bakır "anteni" dikkatlice bükün.

. ve kurşun teli lehimleyin.

İkinci kablolama için işlemi tekrarlıyoruz (hala hayatta olsa bile - hastalığın önlenmesi daha kolaydır!)

Besleme kablolarını kopma noktasında kesiyoruz.

. ve ortaya çıkan ipuçlarını servis ediyoruz (tabii ki - önce reçine kullanıyoruz). İşte bu noktada dikkatli olunması gerekiyor! Az miktarda düşük erime noktalı lehim kullanın - lehim bir sünger gibi kablolara nüfuz eder!

Telleri dikkatlice yerinde lehimleyin, bakır “antenleri” bükün ve tellerin difüzöre oturduğu yeri yapıştırın (Moment, BF-2). Hatırlıyoruz - kabloları "anten" montajına lehimlemek imkansız! Aksi takdirde, kablolama on yıl sonra tekrar nasıl değiştirilebilir?

Hoparlörü topluyoruz. Difüzörü tüm "çiftlik" ile birlikte difüzör tutucusuna yerleştirdik ve telleri tutturma yerlerine yönlendirdik. Ardından doğru polariteyi kontrol ediyoruz - terminallere 1,5V AA pil bağlarken, “+” pili hoparlörün “+” sına bağlarken, difüzör sepetten “atlayacaktır”. Difüzörü, “+” kurşun teli hoparlör sepetindeki “+” işaretine gelecek şekilde yerleştirdik.

Kurşun telleri pedlere lehimleyin. Lütfen tellerin uzunluğunun neredeyse yarım santimetre azaldığını unutmayın. Bu nedenle, onları fabrikada olduğu gibi değil - plakadaki deliğe lehimliyoruz, ancak uzunluğu korumak için minimum marjla.

Çekirdek ve bobin arasındaki boşluğa yerleştirdiğimiz fotoğraf filmi (veya kalın kağıt) yardımıyla difüzörü sepetine ortalıyoruz. Ana kural, aynı boşluğu korumak için merkezlemeyi çevrenin etrafına eşit olarak yerleştirmektir.Merkezleme miktarı (veya kalınlığı), difüzör hafifçe dışa doğru çıkıntı yapıyorsa, üzerinde serbestçe duracak ve içeriye düşmeyecek şekilde olmalıdır. 25GDN-1-4 hoparlör için çiftler halinde birbirinin önüne yerleştirilmiş 4 adet film bunun için yeterlidir. Filmin uzunluğu, hoparlörü difüzöre takarsanız müdahale etmeyecek şekilde olmalıdır. Neden aşağıda okuyun. Difüzörü takın. Kullanılan yapıştırıcı için göstergeyi kullanıyoruz (yapıştırıcının daha sonra bir çözücü ile çözülebilmesi için ana seçim kriteri olan “Moment”i tavsiye ediyorum). Genelde difüzörü 1-1,5 cm yukarıya, merkezleme rondelası difüzör tutucu sepete değmeyecek şekilde yapıştırırım, sonra fırça ile sepete ve üzerine ince bir kat tutkal sürüyorum, bekleyip difüzörü sıkıca içeriye yapıştırıyorum, ayrıca bastırıyorum parmaklarımla çevre boyunca sepete yıkayıcı. Sonra difüzörü yapıştırıyorum (geri çekilmiş durumda, bozulmayı önlüyorum).

Hoparlörü yük altında birkaç saat baş aşağı bırakıyoruz (bu yüzden filmimiz difüzör düzleminin dışına çıkmamalı!).

Ardından, montajın doğruluğu için hoparlörü kontrol ediyoruz. Merkezlemeyi çıkarıyoruz ve difüzörün yönünü parmaklarınızla dikkatlice kontrol ediyoruz. Tonlama yapmadan kolayca yürümeli (bobin ve çekirdeğe temas olmamalıdır!). Hoparlörü amplifikatöre bağlarız ve ona düşük frekanslı düşük sesli tonlar uygularız. Yabancı tonlar olmamalıdır. Yanlış yapıştırma durumunda (eğik, vb.) - hoparlör dikkatli bir şekilde yapıştırılmalı (yukarıya bakın) ve yeniden monte edilmelidir! Kaliteli bir montaj ile %99 oranında tamamen çalışan bir hoparlör elde edeceğiz.

Toz kapağının kenarını tutkalla yapıştırır, bekler ve difüzöre dikkatlice yapıştırırız. Burada doğruluk ve hassasiyet gereklidir - çarpık bir şekilde yapıştırılmış bir kapak ses kalitesini etkilemez, ancak hoparlörün görünümünü gerçekten bozar. yapıştırırken kapağın ortasına bastırmayın. Bundan bükülebilir ve onu soymanız, düzeltmeniz, sağlamlık için içeriden ince bir epoksi tabakası ile kaplamanız ve tekrar yapıştırmanız gerekecektir.

Tüm parçaların yapıştırılması tamamlanana kadar (yaklaşık bir gün) bekleriz ve bitmiş hoparlörü yerine koyarız. Yeni bir fabrika benzeri hoparlörden daha kötü olmayan sesin tadını çıkarıyoruz.

İşte bu, şimdi anlıyorsunuz ki hoparlörü tamir etmek kolay bir iş. Ana şey yavaşlık ve doğruluk! Bu nedenle, bir saat içinde, yavaşça, yerli veya ithal üretimin neredeyse tüm woofer veya orta kademe hoparlörlerini onarabilirsiniz (ithal hoparlörleri yapıştırmak için, genellikle aseton veya toluen gibi daha güçlü bir çözücü gereklidir, dikkatli bir şekilde - zehirlidirler). benzer kusur.

Evet, ameliyattan sonra eski hasta ikinci bir esinti aldı ve neşeli sarı sübvansiyonlar zorlu bas çalışmalarını yapmaya devam ediyor:

Hoparlör sistemleri aktif veya pasif olabilir. İçeride ses işleme için kullanılan farklı çipler var.
Sesin yüksek kalitede olması için, onu çalmak için birçok cihaz kullanılır. Ancak tüm bu cihazlar içeride bulundukları için çıplak gözle görülemez.
Ancak bunların sahibi olan herkes, hoparlörlerin nasıl tamir edildiğini bilmelidir. Hoparlör cihazını biliyorsanız, akustik düğmelerin ve diğer elemanların onarımı kendi ellerinizle yapılabilir.
Bizim durumumuzda, konuşmacı hoparlörlerin çalışmayı bıraktığı durumu ele alacağız. Onarım işlemi sırasında ihtiyaç duyulabilecek özel yapıştırıcıyı önceden satın almanız gerekir.
Genel olarak, bulabileceğiniz herhangi bir çabuk kuruyan yapıştırıcı yapacaktır. Sökerken, yapıştırılmış bağlantıları sökmeniz gerekebilir. Bundan sonra, bir şekilde geri toplanmaları gerekecek.

Hoparlörleri onarmaya başlamadan önce, bu sistemin nasıl çalıştığını bilmelisiniz. Bu, belirli eylemleri gerçekleştirme sürecinde ona zarar vermemek için gereklidir.
Kolonun boyutuna rağmen iki bileşeni vardır: mekanik ve elektrik. İlkinin bileşimi, indüklenmiş bir akıma sahip bir bobin içerir.
İkincisi, bir mıknatısın yanı sıra özel bir zar içerir. İlk bakışta, bu mekanizma basit gibi görünüyor, ama değil.
Bu nedenle hoparlörleri sınıflandırmanız gerekebilir:

• Bobin. Çalışma prensipleri, bir gayzerin (suyu ısıtmak için kullanılan) çalışmasına benzer. Mıknatısın halkası, içinde bir akım oluşması nedeniyle hareket etmesini sağlar.

Not: Cihaz, bobinin tüm dönüşleri sağlam olana kadar çalışacaktır. Bu nedenle eğer coil hoparlör çalışmıyorsa öncelikle coilin bütünlüğüne dikkat etmelisiniz.

• Kaset. Bu durumda, dar bir oluk değişken bir mıknatıstır.
  Aynı zamanda önceki versiyonda olduğu gibi içeride coil yok. Böyle bir cihazı kullanmak için öncelikle devreye bağlanması gereken uyumlu transformatörler satın almanız gerekir.
  Çoğu zaman, bu transformatörler zaten fabrikadan kurulur.

Not: Hoparlörün türünü hızlı bir şekilde bulmanızı sağlayan onların varlığı veya yokluğudur.

• Kare veya yuvarlak bir spiral içeren izodinamik. Bir manyetik alanın etkisi altında zarla birlikte dairesel hareketler gerçekleştirir.

• elektrostatik hoparlörler. Temel farkları, herhangi bir hareket yapmadan çalışmalarıdır. Akım başlangıçta zaten devrededir, bu nedenle oluşması için herhangi bir işlem yapmanız gerekmez.
  Bu durumda zar biraz hareket eder ancak herhangi bir öteleme hareketi yapmaz.

Not: Yüksek frekanslı hoparlörler için idealdirler.

• İki elektrot içeren kapasitör. Bunlardan biri oldukça büyüktür, çünkü önemli bir işlevi yerine getirir - alternatif bir potansiyel sağlar.
  İkinci elektrot için bir destek rolü oynar. Bu arada, ikincisi yerine, ince bir tüpe bükülmüş folyo kullanabilirsiniz.
• Başka konuşmacı türleri de vardır, ancak yalnızca en popüler ve sık karşılaşılanlar dikkate alınmıştır.

Hoparlörler şu şekilde çalışır:

• İnce teller membran üzerinde bulunan kapağa gider. Kapağın kendisi bir difüzör ile tutturulmuştur.
  Böylece bu teller, doğrudan kapağa erişebilmeleri için içinden geçer.
• Sistemde düşük atalete ulaşmak gerektiğinden bobin hafif olmalıdır. Sonuçta, dinamiklerdeki salınım frekansı çok büyük, bu nedenle böyle bir hızda hareket etmek için hoparlörün hareketli kısmı ağır olmamalıdır.
• Mıknatıs sabittir. Çoğu zaman bir halka şeklindedir. Delikte indüklenmiş bir akıma sahip bir bobin bulunur.
  Kural olarak, ileri ve geri hareket eder. Ayrıca kapaklı membranı da çalıştırır.
  Bağlantı telleri de sürekli hareket halindedir. Hareketli parçaların yerlerinden oynamaması için merkezde özel bir pul ile bağlanırlar, bu da simetri ekseninin kırılmamasını sağlamaya yardımcı olur.

Hoparlör tamiri oldukça basit bir işlemdir. Kapak ve zar nadiren kırılır.
Çoğu zaman, bobin başarısız olur. Bir tanesi gevşemiş olabileceğinden tellerin lehim noktalarını da kontrol etmelisiniz.