Kendin yap hoparlör tamiri

Eh, günün her saatinde dobroGGo chtol)))

Genel olarak, çok yazmak istemiyorum, özü kısa ...
uzak, uzak zamanlarda, dinozorlar engin vatanımızın genişliklerini kat ettiğinde ve çoğu Rus el arabası vaz2106 üzerinde boşluk bırakmadan kızartıldığında, Ivolga ovalleri bir sütun el arabasıyla gitti ... ve hepsi başladı ...
Genel olarak, sahibi onları bir nedenden dolayı pek sevmedi ve barbarca yerde garaja atıldılar, en az 23 kış boyunca her şey dışarıda eridiğinde ve ilkbaharda kelimenin tam anlamıyla buzun içinde dondular. gece soğuk ... Genel olarak, bu konuşmacıların kaderini kıskanmayacaksın)))

Eh, tekrar ediyorum, bu sütunlar yaklaşık 8 9 yaşında, en azından muhtemelen)))
Arabalardaki ses tutkum göz önüne alındığında, onları eve sakladım))

Teşhis oldukça komikti, diferansiyel, doğrudan sıkıca sıkışmadı, ancak herhangi bir pozisyonda bir kama içinde hareket etmek ve durmak çok zordu, el bıyığa yükselmedi)))
Şaka, özellikle tıkanmış bir bobinde ve çarpık bir mıknatıstaydı.

Ve sonra, aklıma bir fikir geldi, neden din'i vinilden söküp temizlemeye çalışmıyor ve değilse, onarmaya çalışmıyorsunuz)))
Aferin) Sub'ların nasıl tamir edildiğine dair birkaç yazı okudum ve işte, bu konuda guru oldum))))

Hoparlör hırıltılı ses çıkardı veya sesi kesildi ve onu hayata döndürmek mi istiyorsunuz? İlk olarak, teşhis. Hoparlörü çıkarıyoruz, daha önce polariteyi işaretleyerek kabloları terminallerden ayırıyoruz. Gelecekte, bu kurala bağlıyız: söktüğümüz, çizdiğimiz veya fotoğrafladığımız her şey çok yardımcı olacak.

Cihaz ile sargı direncini kontrol ediyoruz. Burada üç seçenek var.
1) Ara.
2) Anma direnci.
3) Azaltılmış direnç.

Video (oynatmak için tıklayın).

Şimdi ikinci kontrol. Hoparlörü mıknatısın üzerine koyuyoruz ve difüzörü nazikçe yukarı aşağı hareket ettiriyoruz. Bir hışırtı veya gıcırtı duyulursa veya hareket olmazsa, hoparlörün demonte edilmesi gerekecektir.

çizik yoksa, ve sargı açık - esnek tellerin iletkenliğini terminallerden sargının lehimlenmesine kadar kontrol etmeniz gerekir. Zamanla kırılan bakır damarlarla iç içe ipliklerden yapılırlar. Hoparlörü M.G. kablosuyla sökmeden değiştirilebilirler. T.F. fazla lehimi çıkarmak için uygun bir bölüm veya örgülü bant.
Telleri, difüzör hareket ettiğinde gerilmemeleri ve dokunmamaları için lehimliyoruz. Lehimleme yerini Moment yapıştırıcı ile yapıştırıyoruz.

Hoparlörün demonte edilmesi gerekiyorsa, kabloları terminallerden ayırın, hoparlörü bir mıknatısın üzerine ve asetona batırılmış bir çubukla koyun, koruyucu kapağın etrafındaki yapıştırıcıyı yumuşatın ve keskin olmayan bir neşterle kaldırarak çıkarın. Aynı şekilde, difüzörün dış kenarını ve merkezleme pulunun dış kenarını soyun. Difüzörü, bozulma olmadan dikkatlice dikey olarak yukarı doğru çekin.

Hoparlörün hizasını bozmamak için bobin çerçevesini difüzörden ve merkezleme pulundan yapıştırmanızı önermiyorum.

Geri sarmak için basit bir fikstür kurmanız gerekir., cihazı şekilden anlaşılan. Bunun en zor kısmı bobin için mandreldir. Üretimi için turner ile iletişime geçmeniz gerekir. Mandrel uzunluğu 100-150 mm, malzeme - herhangi bir metal.

Bobinin (x) iç çapını ölçüyoruz. Makara mandrelinin bir ucunda x+0,5 mm, diğer ucunda x-0,5 mm çapında olmalıdır.
Daha büyük uçta, 3,2 mm'lik bir delik deliyoruz ve sapı takmak için bir M4 diş kesiyoruz.
Saplama için 6,5 mm'lik bir açık delik açıyoruz. Mandrelin yüzeyi zımparalanmalıdır.

Şimdi sarmaya başlayabilirsiniz. Alkol bazlı yapıştırıcıya, örneğin BF-2 veya BF-6, MBM kapasitör kağıdına, teline ve çok sabra ihtiyacımız olacak.

Tutkal alkol ile seyreltilir. Merkezleme pulunu bir iğne ile deliyoruz, sarma telini geçiriyoruz ve esnek tele lehimliyoruz.Teli lehim yerine ve sarımın başlangıcında kağıt parçalarını yapıştırarak sabitleriz.
Bobin çerçevesi metalden yapılmışsa, katmanları kaplamadan kapasitörden bir kağıt tabakasıyla yapıştırırız. Tel bobini bobine sarıyoruz, sarmadan önce yapıştırıyoruz ve üzerini yapıyoruz. Parmağınızla fazla yapıştırıcıyı çıkarın. Sıkı değil, sıkıca sarmaya çalışıyoruz.

İlk katmanda, kapasitörden kağıdı üst üste binmeden yapıştırıyoruz ve aynı adımları ters sırada yapıyoruz. Sargı hazır olduğunda ve terminallere lehimlendiğinde, kuruması için 1-2 Amperlik bir akımla 4-5 Voltluk bir güç kaynağına bağlamanız gerekir. Sargı 50-60 dereceye kadar ısınacak, yapıştırıcı kuruyacak ve sertleşecek, bobin biraz genişleyecektir. Bu, mandrelden kolayca çıkarılmasına yardımcı olacaktır.

Hoparlör boşluğundaki bobinin serbest oynamasını kontrol edip montaja başlıyoruz.
Bobini tam olarak merkeze hizalamamız gerekiyor. Bunu yapmanın 2 yolu vardır.
1) Boşluğa fotoğraf filmi veya röntgen filminden yapılmış bir ara parçası yerleştirin.
2) Bobine biraz içe çekilecek şekilde 2-3 Voltluk küçük bir sabit voltaj uygulayın.

Difüzörün dış kenarına ve merkezleme rondelasının dış kenarına bir yapıştırıcı "Moment" tabakası uygularız ve difüzörü eğrilmeden ve radyal yer değiştirme olmadan dikey olarak aşağı indiririz, bastırın. Hoparlörü düz bir masa üzerinde ters çevirebilir ve yapıştırıcı kururken kabloları terminallere lehimleyebilirsiniz.

Tutkal kuruduktan sonra contayı çıkarın ve bobinin hoparlör boşluğundaki boşluğunu kontrol edin.
Her şey yolundaysa, koruyucu kapağı yerine yapıştırın ve sonucun tadını çıkarın!

Akustik sistemler aktif, pasif olarak ayrılır, fark, elektrik akımı ile çalışan ses işleme çiplerinin varlığı ile sınırlıdır. Amplifikatörler, filtreler, flash medya okumak için arayüzler, sıkıştırılmış ses formatlarının kodunu çözme. İkinci durumda, hoparlör sistemi oynatıcının işlevselliğine yaklaşır. Hoparlörler çalışmadığında ne yapacağınızı düşünün. Hoparlörler sayısız ses üretme cihazı içerir, okuyucular hoparlör sistemlerini kendi elleriyle nasıl onardıklarıyla ilgilenirler. Özel yapıştırıcıya ihtiyacınız olacak. SSCB BF 4, AK 20 olduğunda. Buna göre (tutkalın temeli), çözücüler seçilir. Bağlantıyı sökmek, sökmek, hoparlör sistemini kendiniz onarmak gerekli olacaktır.

Sert bir plakaya sahip hareketli kısım, insan kulağı tarafından algılanan hava titreşimlerini oluşturur.

Hoparlör sistemlerini kendi ellerinizle onarmak için, cihazın nasıl çalıştığından şüphe ederek, prensibi kullanması gerekiyor - zarar vermeyin. Boyutu ne olursa olsun akustik sistemin hoparlörü elektriksel, mekanik parçalardan oluşur. Birincisi esas olarak indüktörler tarafından oluşturulur. İkincisi, kalıcı bir mıknatıs, bir zar içerir. İşte akustik sistem hoparlörlerinin eksik bir sınıflandırması.

Okuyucular, doğal olarak oluşan ses çoğaltma cihazlarına aşinadır. Her zaman hoparlör sisteminin dinamiklerinde bir indüktör yoktur. Bu nedenle, onarımdan önce, süreçte, usta gerekli işlemleri uygun şekilde gerçekleştirerek cihazların doğru sınıflandırmasını gerçekleştirir.

Cihaza kısmen dokundu. Elektrodinamik modelleri daha ayrıntılı olarak ele alalım. Difüzör, kapağın desteğini oluşturur. Bobinin arkadan yapıştırıldığı geniş bir boynuzun benzerliği ile temsil edilir. Elektrik akımı taşıyan esnek bakır teller, difüzöre içeriden nüfuz ederek doğrudan membran başlığına oturur. Lehimleme noktaları hoparlörün önünden görülebilir. Bobin hafiftir, sistemin nispeten küçük bir ataletini sağlamak gerekir. İlk oktav için ayar çatalı bile 440 Hz frekansındadır. Belirtilen hızdaki dalgalanmalar için akustik hoparlörün hareketli kısmının hafif olması gerektiği açıktır.

Mıknatıs çerçeveye sabitlenmiştir. Genellikle daireseldir. Bir indüktör, kapak-membran tertibatını hareket ettirerek delikte her iki yönde de hareket eder. Bağlantı telleri sürekli titreşimler yapar. Hareketli parçayı dikey, yatay eksen boyunca konumlandırmak için bir merkezleme rondelası kullanılır.Kapağın yerini merkezleyen delikli elastik malzeme parçası, difüzör. Merkezleme pulu, hareketli parçanın simetri ekseni boyunca yer değiştirmesine müdahale etmez. Onarım gülünç derecede basittir:

Membran ve kapak kırılmadığı için elektrik tesisatını, tellerin lehim noktalarını, bobinin bütünlüğünü kontrol etmektir.

Endüktans, eskisinin görüntüsüne ve benzerliğine sarılır. Her bir dönüş katmanı BF 4 yapıştırıcı ile bulaşır, yine kalitesiz lehimleme yapılır. Uygun endüktans sarma tekniğini seçin. Genellikle, karşılıklı uzun bir tahta üzerinde duran iki çift raftan oluşan özel bir cihaz yapılır. Her ikisi de akslarla bağlanır. Biri yeni bobinin çekirdeğini, diğeri satın alınan teli içerir. Vernik yalıtımlı tel satın alınması tavsiye edilir. Doğru kalınlığı korumak gereklidir. Kumpas kullanarak ölçebilirsiniz.

Tutkal kururken sarma nispeten hızlı bir şekilde gerçekleştirilir. Bobinler birbirine sıkıca oturur ve mekik prensibini ifade eder. Doğru devir sayısını korumak, sonuçları uygun şekilde konumlandırmak önemlidir.

Genellikle onarım için hoparlör sisteminin hoparlörünü sökmeniz gerekir. Çözücü stoklayın. Yapıştırılan derzler ıslatılarak sabit bir süre beklenir. Lütfen dikkat: derzler dikkatlice temizlenir. Hoparlör sisteminin hoparlörünü monte etmek için kullanılan yapıştırıcıdan bağımsız olarak yapılır.

Hoparlörler, her biri sınırlı bir tekrarlanabilir frekans aralığına sahip farklı akustik sistem türleridir. Her biri bir tür mekanik filtre görevi görür. Bununla birlikte, aralığı değiştirmeniz gerekir ... Merkezleme rondelasını cilalayarak elektrodinamik sistemin rezonans frekanslarını yükseltebilirsiniz. % 5-10'luk bir CAPON çözeltisi, aseton içinde selüloz kullanılır. Vernik bir daire içinde yumuşak bir fırça ile uygulanır. Akustik sistemin hoparlörünün hareketli parçasının yanlış hizalanmasından kaçının. İşlemleri sırayla gerçekleştirerek rezonans frekanslarını 1,5-2 kat, yaklaşık bir oktav artıracağız.

Menzili azaltmak için hareketli parçaya ağırlık yapıştırın. Difüzörün arkasına doğru karton halkası yapıştırılmıştır. Parçaların düzeninin simetrisini korumak daha kesin olmalıdır. Ses basıncı hızla düşer. Hacim azalır, aralık yüksek frekanslardan daralır. Ancak rezonans bölgesinde hoparlör iyi performans gösterecektir.

Aralığı her iki yönde de genişletebilirsiniz (eğer üst sınır yoksa). Merkezde, önden, hoparlör hoparlörünün indüktörünün üzerine kesilmiş bir koni yapıştırılmıştır. Kütle mümkün olduğunca küçük yapılır. TsAPON verniği ile emprenye edilmiş ince, kalın kağıt yapacaktır. Üst platform bobine eşittir, yükseklik difüzörün yarısıdır, koniklik 70 derecedir. Hareketli parçanın kütlesindeki artış nedeniyle, rezonans frekansı düşer, ancak sert çekirdek sayesinde aralığın üst kenarı koniden daha sert yükselir. Sonuç, çoğaltılan seslerin spektrumunun her iki yönde de genişlemesidir. Toplam artış bir buçuk ila iki oktav olacak, oyun muma değer. Elektronik parçayı doğru bir şekilde kurmaya özen gösterin: kapasitörler ve dirençler üzerinde pasif filtreler varsa, bunlar mekaniğin olanaklarını sınırlar (keser).

Ustalar, korumasız bir manyetik sistem için ses basıncını rezonans frekansında arttırır. Bunu veya benzer bir takılı halkayı bulmaya çalışın. Ardından ikinci mıknatısı ayakta duranın arkasına yapıştırın, alanların etkileşimi artacak, dolayısıyla ses gücü artacaktır.

Hoparlör sisteminin cihazı basit, kırılabilir dediler. Umarız tadilat sorunsuz geçer.

Bir bilgisayar işyerini donatmak gerekliydi. Paradan tasarruf etmek için eski Genius bilgisayar hoparlörlerini geri yüklemeye ve onarmaya karar verdim. Hoparlörler sağlam, sağlam bir durumda ve iyi bir akustik dönüştürücü ile güçlü, ancak elektronikler eleştirilere neden oldu.Çevrimiçi mağazalardan satın aldığım uygun fiyatlı ve ucuz elektronik modülleri kullanarak kendi ellerimle net sesli hoparlörler yapmayı başardım. Bilgisayar hoparlörlerinin parametreleri açısından bir mağazadan satın alınan benzer akustiklerden daha ucuz olduğu ortaya çıktı. Bir diyagram, fotoğraf ve video ile ayrıntılı bir adım adım onarım talimatı sunulmaktadır.