Ayrıntılı olarak: my.housecope.com sitesi için gerçek bir ustadan kendin yap nissan terrano 2 şanzıman onarımı.
Bir sürü mektup. Ve bu sadece başlangıç.
Yazdıkça silerim veya eklerim. Sadece günlük olarak yazıyorum, sadece burada, otoforumda. Akıllı insanlar var, belki size bazı yararlı şeyler söylerler, yaylar ve diğer küçük şeyler gibi. Danışmanlara “sat” ve bunun gibi - sessiz kalmak daha iyidir.
Uzun ve kasvetli bir şekilde, Japon mühendisliğinin ve İspanyol meclisinin beyninin sahibi oldu. Bu beynin adı, beş kapılı benzinli versiyonda Nissan Terrano II r20'dir. Yıl çok havlu değil, ama yakında bu araba için sigara ve alkol satın alabilirsiniz. Kısacası 1997 sürümü.
Arabanın geçmişi karanlık ve sert. Beş sahip, başlangıçta Ufa showroomunda yeni satıldı. Beşinci sahibi, yerelimizden sonra aldım.
Üretici tarafından sağlanmayan yerlerdeki açık delikler nedeniyle ön çamurluklar ve bagaj kapağı değiştirildiği için yeşilden beyaza yeniden boyanmıştır. Kabaca boyanmış, çizgilerle, ön işleme tabi tutulmuş, ayrıca yüksek kalitede değil, genel olarak, çalıların arasından geçerken pişman olmamak için tam olarak ihtiyacınız olan şey.
Bu oluğun satın alınmasına neden olan artılar. aklıma geldikçe ekleyeceğim:
- Büyük salon. Hayır, elbette, bir Kruzak veya vatansever gibi değil, ama gerçekten büyük!
- Rama. Yer yer çürük, yer yer paslı ama çerçeve. Bir SUV için başka neye ihtiyacınız var?
– Yüzde tosiyon süspansiyonu yok.
– Nispeten ucuz bakım ve yedek parçalar. Tanrım. Kendini dürtene kadar, öyle sanıyordum. Bununla birlikte, bir mısır tarlası ile, ancak bir UAZ ile karşılaştırıyorum. Subarikom ile karşılaştırıldığında, evet, pahalı değil.
- Bir alçaltma ile Razdatka, ön uç sağlam bir şekilde bağlanmıştır. Ben tamir takımları alır almaz ön taraf da alacak.
- Arka sınırlı kaymalı diferansiyel. Ne durumda olduğunu bilmiyorum ama işe yarıyor.
 |
Video (oynatmak için tıklayın). |
Eksileri hemen fark edildi:
- Petrol KA24E gitmez. Evet, gidiyor, GİTMİYOR!
- Ön viraj denge çubuğu, çok çürük görünümlü desteklere monte edilmiştir.
– Mevcut arka denge çubuğu. İlginç, ya çıkarırsan? Aynı sahada, orada değil ve hiçbir şey yok, gidiyor. Sonuçta, yayların yanında tamponlar var, amortisörün yırtılmasına izin vermeyecekler. Yoksa yapacaklar mı?
– PTS'nin birçok düzeltmesi var.
Listedeki bir sonraki madde, yağı değiştirmek ve rölantide takılma ve yüzme sorununu çözmekti.
Kitapta ve forumda ünitelere nereye, ne kadar ve ne döküleceğini okudum ve mağazaya gittim. Garaja vardıklarında paranın çok daha az olduğu ortaya çıktı. Bu harcamaların her ay olmayacağına sevindim.
- Polonya hava filtresi - 230
- alternatör kayışı, klima, pompa - 1350
– motordaki yağ 5l. Shell Helix Ultra-5000
– yıkama yağı – 300
- bir çeşit Kore yağ filtresi - 300
- manuel şanzımandaki yağ (hangisi olduğunu hatırlamıyorum) 3l - 3300
- dağıtıcıda yağ tipi Dextron 3l - 3900
- LSD 3l - 3600'lü dişli kutuları için arka dişli kutusundaki yağ (hangisi olduğunu hatırlamıyorum)
- ön şanzımanda eski günlerden kalan yağ 3l - 2100
Toplam: 20080 ruble.
Yol boyunca, ön dönüş sinyallerinde bir parça 10 ruble için ampuller aldım.
Tasarımcılara ayrı müstehcen sözler ve sonsuz ishal ışınları, yağ filtresini değiştirme işleminden bahsetmelidir. Kısacası motor yağını değiştirmek için iki saat bir dakika gibi uçtu. Aynı zamanda hava filtresini de değiştirdim. Eskisi öyle bir durumdaydı ki, tarlalar, çimenler yetişirdi.
Çukura tırmanırken arkadaki lastiklerin durumunu değerlendirdim. Hiçbir şey, çok daha kötü olacağını düşündüm. Sadece sessiz amortisör blokları, geri kalanı görünür bir hasar olmadan. Geri tepme, gıcırtı ve başka şeyler yok. Amortisörleri ve yayları değiştirmeye karar verdim.
Saygın bir forum üyesine göre (avukat 
) shnivy'den yay takarken küçük bir kuyruk kaldırıcı aldığımız ortaya çıktı. - VAZ 2123 çift katlı arabanın arka süspansiyonunun yayları - 1400
- yay VAZ 2101 - 200 üzerindeki kauçuk ara parçalar
- arka amortisörler Plaza (standart, turuncu) "GAZelle" - 3200
- ön amortisörler Plaza (X-drive, gri) "Sable" - 3200
- yaylı çektirmeler (Seryoga152, her şeyi hatırlıyorum!
) – 600 - bir dizi burç, boru, somun ve cıvata - 200
– büyük silindir WD40 – 350
Toplam 9150 ruble.
Garajda bir arkadaşla yarım gün geçirdim. Yaylı braketlerin hemen arkasındaki arkadaki çerçeve baştan aşağı çürümüş. Sağda haşlanmak mümkündü, sol tarafta yeterli zaman yoktu.
- küçük çerçeve onarımları - 500.
Arka amortisörlerin takılması günün anahtarlarıyla dansa dönüştü. Alt somunlar, başlı ve uzatma borulu bir anahtar kullanarak sorunsuz bir şekilde çıktı. Üst amortisör braketleri, anahtar dışında ulaşılamayacak şekilde konumlandırılmıştır. Aynı zamanda, birisinin zaten açık uçlu bir anahtarla sağ somunu sökmeye çalıştığı ve görünen iki düzlemin özellikle “halka” durumuna yırtıldığı ortaya çıktı. Sol somunu sorunsuz bir şekilde söktüm, hemen yayı çıkardım ve yenisini taktım. Evet, yayların ateş ettiğini biliyorum. Ama fren borularını yırttıklarını bilmiyordum. Yeni tüp almak için mağazaya gitmem gerekti.
- yabancı bir arabadan bir fren borusu - 250
– fren hidroliği DOT4 Xado – 300
Toplam, eğrilik maliyeti 550.
Sol yay ve amortisör takıldı. Evet, söylemeyi unuttum. Yerli, Yapovskie amortisörleri KYB tamamen ölmüştü. Elle, çaba harcamadan, gövde durana kadar kayar. Geri dönmedi.
Montaj için braketin bir öğütücü ile işlenmesi gerekiyordu, çünkü Gazelle amortisörlerinde 6 mm daha genişti.
Okuldaki çalışma zamanını ve özellikle yakın proktoloji ve jinekolojiyi hatırlayarak, sağ amortisörün üst braketindeki somunu kesmeyi başardım. Yol boyunca hiçbir şey kesmedi ve ateşe vermedi. Bu arada, parmaklar da orijinal konfigürasyonda yerinde ve neredeyse sağlam. Herhangi bir eziyet ve aşırıya kaçmadan yayı ve amortisörü taktım. Tüm somunları kontrol ettim ve krikoyu indirdim.
Kahretsin! Şimdi garajdan nasıl çıkacaksın?
Arabaya bindiğimde, çatıdan yakaya kadar olan mesafe
7 cm Şimdi çatı 2 cm daha yüksek hale geldi. Tamam, saçmalık, birkaç kum torbası ve sorun çözüldü. Ön amortisörleri ve hepsini bir pakette değiştirmeye devam ediyor. Ipat, ne olacağını bilseydim, böyle düşünmezdim.
Forumları okuduktan sonra, kendi tehlikem ve riskim altında XX sorununu çözmeye karar verdim.
"Tavayı" gaz kelebeği tertibatından çıkardıktan sonra hava sızıntısının nedenini buldum. Yerli conta, yaşlılıktan yırtılarak parçalandı.
- Hava filtresi kutusu contası. BAE'den teslimat. Süre 10-12 gündür. 650
Evet, bu gaz kelebeği gövdesi. kuruluş birimi. Her türlü sözlü sapıklığı seven meslektaşlarımdan birinin dediği gibi, her şey chme'de.
- karbüratörü temizlemek için sıvı - 150
- fırça 20mm, sentetik - 25
- mikrofiber bez - 50.
Amortisörün üzerine püskürttüm, bir fırçayla oynadım ve yeni bir mikrofiber ile sildim. Amortisör aynayla temizlenene kadar prosedürü tekrarlayın. Açtım, tüm kenarlarını ve elde edebildiğim kadarıyla her şeyi işledim. MAF'ı söktüm ve sensörün kendisini bir kurum ve kir tabakası altında görmedim. Uzaktan bir jet ile her şeyi “yeni” duruma getirdim, her şeyi yerine kurdum, monte ettim, başlattım. İşte, sonuç anında görüldü. Devir 800 ve ok hiçbir yere hareket etmez, pedala bastığınızda hız anında ve gerilimsiz olarak yükselir. Sürmek. Motor durmuyor, seğirmiyor. Güzellik.
Soldaki ön amortisör bir buçuk günlük eziyet getirdi. Alt braket U şeklindedir, sağ tarafta aks milinin altında bir somun kaynaklanır. Cıvatayı, acınacak bir gıcırdama ile sökerken, “17” başı açılan bir çiçeğe dönüştü. Geçen.
- "17 için" kafa, 2 adet - 88.
Yeni bir aletle kendini zorladı ve sürgünün başını çevirdi. Proktolojik olarak, bir öğütücü yardımıyla amortisörün kendisini kesmeyi başardım. Demir parçasının her tarafında neredeyse hiç yer yok. O zaman bir milimetre diskin nasıl dağıldığını öğrendim. Günün geri kalanında parmaklarından çıkan kıymıklar uluyarak, yol boyunca kalan sıyrıkları yalıyordu.
Ertesi gün amortisör üzerindeki braketi ve son olarak da somunu kestim. Rus otomobil üreticilerinin yabancı parçaları herhangi bir hile olmadan kopyaladığını söylemeliyim.Amortisör braketini gerekli genişliğe çevirdikten sonra, bazı markalarımıza ait iki lastik burç ve bir boru mükemmel uyum sağlar. Cıvata m12x55x1.25, tüm özelliklerine göre, kol üzerindeki brakete girdi, amortisör inilti olmadan yerine yerleştirildi. Düşünürken, eller her şeyi yaptı. Çıkarmak zorunda kaldım çünkü üst kolun iki sessiz bloğunu hatırladım. Sağ amortisörü sorunsuz bir şekilde çıkardım, ancak braketteki delikler hizalanmadığından aynı kaynaklı somunu kesmek zorunda kaldım.
Üst kolların ekseninin kaldırılmasıyla bu pisliği uzun süre unutmayacağım. Balonu kırdı. Eller.
– kutu “17, 19, 21, adaptör”, güçlendirilmiş – 310
- "21" ve "22" için 2 adet kafa - 200
İki cırcır uzantısını topladım, asla yenilerini almadım.
Sağ tarafta sessiz blokları değiştirmek ve her şeyi bir araya getirmek için hiçbir sorun yoktu, sol taraf bir sürpriz verdi. Montaj ekseni bir taraftan bükülmüştür. Ölümcül değildi ama ipi koparmaya yetmişti.
– soldaki ön üst kolun kullanılan aksı (ISMATeşekkürler!) – 2000
Mağazada bir fırsat varken serbest bırakma yatağı sipariş ettim. Ve kutu çıkarıldığında, aynı zamanda debriyaj değiştirilir. Önemli demir parçalarının fiyatları beni dehşete düşürdü. Jeneratör kayış gergi tertibatı - 7.5tyr. Hayır, eskisini çıkaracağım ve yatağı alacağım.
- serbest bırakma yatağı orijinal değil, Japonya - 2800
- debriyaj diski orijinal değil, Japonya - 2900
- debriyaj sepeti orijinal değil, Japonya - 8900
- debriyaj değişimi, çalışma - 5000
Toplam, debriyajla: 600
Benzin, bira vb. saymazsak, ilk günden itibaren para yatırmanın toplam sonucu: 75.153 ruble
Buna eklendi:
- ön pedler - 2500
- enine denge kolunun rafı - 300
- üst bilyalı mafsal - 800
- alt bilyalı mafsal - 900
- egzoz manifoldu contaları - 1000
- sarkaç kolu burçları - bir çift tıbbi klips (chipanddeil, Teşekkürler!
) Toplam: 9750
_______________________________
13.07.2015
Parça için mağazaya geldi. Otur, başlamıyor. Herhangi bir hapşırma ve diğer kavrama gereçleri olmadan boşta döner. Teşekkürler silahşör'Y bana önce nereye bakmam gerektiğini söyledi. Gittim, kısa bir tornavida aldım, ateşleme distribütörünün kapağını çıkardım. Ve orada. Nagar. Onu temizledi ve işe yaradı.
- ateşleme distribütörü kapağı, orijinal - 1100
Akşam, gaz kelebeği ve DMRV'yi temizlemek için fotoğraflarla talimatlar yazdım, onu terranoirk'e gönderdim. Çok görüntülendi, kimse yorum yazmadı. Açıklamalarda yanılmadığıma inanmak istiyorum.
_______________________________
15.07.2015
Distribütör kapağını ve giriş mili yatağını alarak sağ taraftaki her iki bilyeli mafsalı sipariş ettim.
- üst bilyalı mafsal - 800
- alt bilyalı mafsal - 900
Sarkan sürücü kapısından bıktım, güçlendirilmiş M10 rondelalar aldım, her şeyi kurdum. Sonuç olarak, tüm kapılar tek bir yatay düzlemde açılır. Hafif bir itme ile kapatın. 20 dakika yapın.
- güçlendirilmiş pul, galvanizli, m10, 10 adet - 50.
Özellikler, 5 vitesli şanzıman 012
Vites kolu bağlantısını yağlamayın.
VİTES KOLU BAĞLANTI AYARLAMA/KONTROL
Kurulum sırayla yapılır, kaldırmaya geri dönün.
Kurulum sırasında şunlara dikkat edin:
– merkezleme manşonlarının doğru takıldığını kontrol edin.
- Cıvatanın kolayca takılabilmesi için debriyaj yardımcı silindirini kol ile yerine takın. Uyarı
Debriyaj yardımcı silindir cıvatası, kolay kurulum için sivri bir uca sahiptir.
Dişli bağlantılar için sıkma torkları
MOTORA ŞANZIMAN BAĞLANTISI
1 = cıvata M12 x 70
2 = cıvata M12 x 85
3 = cıvata M12 x 100
4 = cıvata M8 x 15
1 = cıvata M12 x 70
2 = cıvata M12 x 80
3 = cıvata M12 x 90
4 = cıvata M12 x 100
5 = cıvata M11 x 120
6 = cıvata M10 x 50
7 = cıvata M10 x 40
8 = cıvata M8 x 40
Merkezleme manşonlarının konumu: A ve B noktaları
Merkezleme manşonlarının konumu: A ve B noktaları
Tahrik dişlisinin veya içi boş milin nihai tahrik mahfazasını veya konik makaralı yatağını değiştirmeniz gerekiyorsa ve sapma r konik dişlide işaretlenmemişse, şanzıman mahfazasını (gerçek sapma ölçülmelidir).
Şanzıman kutusunu takmadan önce, şanzıman kasasına kılavuz burçların takılı olduğunu kontrol edin.
Hız göstergesi vericisini çok dikkatli tutun. Düşürmeyin, aksi takdirde hız göstergesi doğru olmayabilir.
nihai tahrik mekanizması
Hız göstergesi tahriki1 şanzımanı çıkarmadan değiştirilebilir.
Diferansiyel 2, şanzıman muhafazasını çıkarmadan çıkarılabilir.
VW 681 aletini kullanarak sızdırmazlık halkasını 3 çıkarın.
Nihai tahrik kapağını 4 AMV 188 200 03 sızdırmazlık maddesi ile kapatın.
Her zaman segman 6 ve 23'ü değiştirin.
VW 295 aracını kullanarak tahrik mili flanşını takın.
İçbükey rondelanın 10 daha küçük çaplı tarafı kılavuz manşona (içbükey taraf) bakar.
Tespit halkaları 11, 13 çıkarıldıktan sonra işaretlenir.
Tahrik mili flanşı O-ringi - VW 681 aletiyle çıkarın ve VW 195 aletiyle (son tahrik mahfazası yüzeyinin 5 mm altına) takın.
Nihai tahrik mahfazası 15: Tahrik mili flanşı O-halkası - VW 681 aletiyle sökün. VW 195 aletiyle takın (son tahrik mahfazası yüzeyinin 5 mm altına). 3./4. vites kolu burcu - VW 295 ve VW 295A aletleriyle takın. AMV 188 200 03 ile mühürleyin.
Vites kolu kanal kapağı 18 - tespit cıvatasını 20 N.m.'ye sıkın.
5. ve geri vites 22 için kilit, vites kutusunu sökmeden değiştirilebilir. Plastik kovanın eğimli tarafı vites miline bakar. Montaj cıvatalarının sıkma torku: 10 N. m.
1. Dahili vites çubuğu
2. Vites kolu 1., 2., 5. vites ve vites çatallı geri vites
3. İçi boş milli pinyon
4. Dişli kutusu
5. Soket başlı cıvata - 25 N.m.
6. Geri vites aksı için lokma başlı cıvata - 35 N. m.
7. Soket başlı cıvata - 25 N.m.
8. Kale
9. Soket başlı cıvata - 40 N.m.
10. Yıkayıcı
11. Anahtar mili
VW 681 aletini kullanarak iç vites çubuğu O-halkasını 1 çıkarın ve VW 460/2 aletiyle aynı hizada monte edin. Şanzıman takılıyken, O-halkasını bir tornavidayla dikkatlice çıkarın ve VW 423 aletiyle takın. Önce egzoz borularını çıkarın. ve boş bir koltuk almak için çubuk dişlisini değiştirin.
1., 2., 5. ve Vites Çatallı Ters Vites Kolu 2 - Sökme/montaj için yaylı pimleri çıkarın/takın. 1./2. vites çatalları ayrı ayrı değiştirilebilir. 5./Geri vites çatalını yalnızca vites halkası ve vites çubuğuyla birlikte değiştirin.
Ters aks soket başlı cıvata 6 - 35 N.m Geri vitesi çıkarmak için geri vites aksının çıkarılması gerekmez.
7–25 Nm lokma başlı cıvata Başın içi yay/kilit güvenlik mekanizmasına bakar.
Anahtarlama milini 11 ve dahili anahtarlama çubuğunu taktıktan sonra kilidi 8 takın.
3./4. vites mili ve vites çatalı: Vites mili veya vites çatalı ayrı ayrı değiştirilebilir. Aşınmışsa vites kolu yatağını değiştirin.
Vites mili cıvatalarının çıkarılması
Z24i motorlu manuel şanzıman FS5W71C Nissan Terrano ile uğraşmaya çalışalım
Z24i motorlu Nissan Terrano'dan beş vitesli düz şanzımanı çıkarma prosedürünü dikkatinize sunuyorum. İlerleyen zamanlarda eğer gücüm ve zamanım olursa, nasıl çözeceğinizi size anlatacağım.
Şanzımanı çıkarmak için kesinlikle bir asansöre veya bir çukura ihtiyacınız olacak. Şanzımanı arabadan çıkardığınız anda sadece bir krikoya ve iki veya üç güçlü arkadaşa ihtiyacınız var.
Şimdi transfer kutulu dişli kutusu tek bir kirişe ve giriş miline asılır.
- Transfer kutusunu bir kriko ile hafifçe destekliyoruz ve şanzıman mahfazasını çerçevedeki traverse sabitleyen iki somunu söküyoruz.
- WD40'ı döktükten sonra, traversi çerçeveye sabitleyen dört cıvatayı (her iki tarafta ikişer adet) sökün ve traversi çıkarın.
- Şanzımanın lastik yastığını sabitleyen iki somunu söküp yastığı çıkarıyoruz.
- Traversin durduğu yer, dişli kutusunun ağırlık merkezidir.Üzerine bir kriko koymak mümkünse, başka sorun olmamalıdır.
Şimdi arkadaşlarını arama zamanı. İnsan çabalarıyla idare etmeye karar verirseniz, şimdi şanzımanı kaldırmanız, krikoyu transfer kutusunun altından çıkarmanız ve kutuyu hafifçe sallamanız, geri çekmeniz gerekir. Debriyaj eteği kılavuzlara oturur, giriş mili debriyaj diskinin kamalarındadır. Herhangi bir nedenle şanzıman motordan uzaklaşmazsa, eteği motora sabitleyen tüm cıvataları söktüğünüzden emin olun. Kutuyu geri ittiğinizde vites kollarının konumuna ve aktarma modlarına dikkat edin. Lütfen dikkatli ol. Delinmiş kafalarınız ve sakat bedenleriniz vicdanımda olacak. Transfer kutulu şanzıman çok ağırdır.
|
Video (oynatmak için tıklayın). |
Tork konvertörü, otomatik şanzımanın ayrılmaz bir parçasıdır, bu nedenle kutuyu tamir ederken
kesinlikle tamir edilmesi gerekiyor. Bir tork konvertöründe, otomatik şanzımanda olduğu gibi,
birçok arıza meydana gelir, örneğin:
Nissan (Nissan) Terrano ii (R20) Diesel kullanılmış bir tork konvertörü satmakla ilgileniyorsanız - hata yapmak için acele etmeyin! Otomatik şanzıman hidrolik debriyaj kontrol ünitesi, kaliteli bir onarımla aynı fiyata, bir dürtme içinde bir domuzdur. Tork konvertörünü depomuzdan restore edilmiş veya şirketimizde yüksek kaliteli bir revizyon ile değiştirmeyi (değiştirmeyi) düşünmenizi öneririz.
Yeni tamir edilmiş bir otomatik şanzıman Nissan (Nissan) Terrano ii (R20) Tamir edilmemiş Dizel tork konvertörünü takarsanız, kutuya tekrar anında zarar verme riskiniz vardır, çünkü. tork konvertörünün tüm kir ve aşınma ürünlerini ve en kötü durumda metal yatak veya bıçak parçalarını alacaktır.
Bir tork konvertörünü tamir etme maliyeti, işin karmaşıklığına, her durumda kırılan parçaların sayısına ve maliyetine bağlı olarak genellikle 2.500 (sökme, yıkama ve montaj) ile 12.000 ruble (ağır hasar durumunda) arasında değişir. Nissan Terrano otomatik şanzıman ii (R20) Diesel'i yeniden tamir etmekten daha ucuzdur.
İşçilik ve yedek parçalarla birlikte ortalama onarım maliyeti 4-6 bin ruble civarında ortaya çıkıyor.
Tork konvertörünüzün hemen önünüzde 1-2 saat içinde hızlı bir şekilde onarımını sunuyoruz. Tüm arızalarını kendi gözlerinizle görebileceksiniz. Aynı zamanda, aciliyet için herhangi bir ek para talep etmiyoruz.
1) Tork konvertörü kesimi.
Mümkün olduğunca fazla metal bırakmaya çalışarak iki yarıyı birbirine bağlayan kaynak dikişini dikkatlice kesmek gerekir. Doğru kesim ile tork konvertörü kolayca sökülüp gerektiğinde 2-3 kez daha tekrar monte edilebilir. Ne yazık ki, Nissan (Nissan) Terrano ii (R20) Dizel transformatörlerini tamir eden birçok kişi, ilk kesimde kasadaki tüm metalleri temiz bir şekilde keserek işlerine dikkatsizce yaklaşıyor.
2) Yağ ve aşınma ürünlerinden tüm parçaları yıkadıktan sonra, onarımın kendisi doğrudan başlar.
Gerekirse, otomatik şanzıman Nissan (Nissan) Terrano ii (R20) Diesel'in sıvı bağlantısını bloke etmek için yeni bir sürtünmeli kavramanın etiketi, yeni debriyaj için mahfazanın yüzeyini düzleştirir. Bu aşamada, vicdansız ustalar yine birdenbire zorluklarla karşılaşmaktadır. Yeni sürtünmeli kavrama için mahfazayı, hemen hemen tüm metalleri çıkaracak ve daha sonra çatlaklara yol açacak şekilde işlerler. Normal bir usta bunu fazla metali çıkarmadan dikkatli bir şekilde yapar. Ardından diğer tüm gerekli yedek parçalar değiştirilir - yataklar, o-ringler, salmastra kutusu vb.
Gerekirse, Nissan Terrano ii (R20) Dizel otomatik şanzımanın halka kapağına yeni bir boyun kaynak yapılır. Doğruluk ve kesinlik gerektirir, çünkü. genellikle vasıfsız işçiler, yeni boyuna uyacak şekilde kapakta bir delik bile açamazlar, ancak yarım milimetre daha büyük hale getirirler, bu da dayak ve dengesizliğe yol açar.
2) Montaj.
Tork konvertörünün iki yarısını fabrikada olduğu gibi tekrar kaynaklamak gerekirken, iki yarı arasında minimum eksenel salgı (dengeleme), dikişin sıkılığını sağlamak çok önemlidir. İyi bir usta için estetik bileşen bile önemlidir, bu nedenle GIDROTOR'da onarımdan sonra tork konvertörü fabrikada yapılan yenisiyle aynı görünür.
Videoda, onarımımızın olağan ortalama sonucu, izin verilen onda birlik bir salgı ile 6 yüzde bir milimetrelik bir salgıdır.
Nissan (Nissan) Terrano ii (R20) Dizel 2700 TDI 99hp, 125hp BOSCH EDC15C2
Benzinli motorlara sahip Nissan Terrano II / Nissan Mistral: KA24E 2,4 l (2389 cm³) 143 hp/105 kW ve dizel motorlar TD27T 2,7 l (2664 cm³) 100 hp/74 kW; Kullanım kılavuzu, cihaz, bakım, onarım, bağlantı şemaları, teşhis, tasarım özellikleri. Resimli pratik rehber araba Nissan Terrano ve Nissan Mistral SUV beş kapılı vagon yüksek kapasiteli dört tekerlekten çekişli ikinci nesil R20 modelleri 1993'ten 1998'e
Nissan Terrano II model LR50 Kullanım kılavuzu, bakım, cihaz, onarım, bağlantı şemaları burada
Nissan Terrano II / Mistral video değiştirme süspansiyon onarımı ve ön yatak oynamasının nasıl ortadan kaldırılacağı (Nissan Terrano ve Mistral 93-98)
