Kendin yap şerit temel onarımı adım adım talimatlar

Temeli geri yüklemek zor değil, zaman alıcıdır.

Çöken beton bandı şu şekilde güçlendirebilirsiniz - tüm çevrenin etrafına iyi takviyeli ek bir beton tabakası dökün, yani bir tür lahit yapın.

Aynı zamanda, yeni dolgu ana yükü almalı ve eski temelin daha fazla tahribatını önlemelidir. Bunu yapmak için, yeni ve eski yapıların güçlü bir şekilde yapışmasını sağlamak gerekir. Kazılan temel iyice yıkanmalıdır, aksi takdirde yeni döküm kirli betonla donmaz. Güvenilir takviye sağlamak da önemlidir. Bu amaçla, bandın her iki tarafındaki takviye kafesini jumperlarla sıkmaya karar verdim - uzun matkaplı bir zımba kullanarak banttaki deliklerden 50-70 cm'lik artışlarla yaptığım eski temelden geçen saplamalar .

Hazırlanan takviye çubukları önce bir uçta dik açıyla bükülmüştür. Sonra çubuğu deliğe soktu ve ikinci ucu büktü. Bandın her iki tarafındaki bükülmüş uçlar, takviye kafesine bağlandı.

Böylece bandın her iki tarafındaki çerçeveler S veya U şeklindeki jumperlarla birleştirildi. Jumper'ın her bir kıvrımı temel yüzeyinden 40-50 mm olmalıdır. Benim durumumda, takviye kafesi, 100 * 100 mm hücre boyutuna sahip, üst kısımda 0 8 mm takviye çubukları ile bağlanmış ve jumperlarla sıkılmış bir metal ağdan (4 mm kalınlığında) yapılmıştır.

Temelin kazılan kısmının yüksekliği yaklaşık 70 cm'dir.Kalıp bir kerede bütün olarak yerleştirilirse, betonun bu kadar dar ve yüksek bir şekilde yüksek kalitede döşenmesi gerçekçi değildir. Bu nedenle, kalıbın dikey olarak yeniden düzenlenmesiyle iki adımda beton dökmeye karar verdim.

Video (oynatmak için tıklayın).

Kalıp üretimi için düz arduvaz ıhlamurları kullandım. Bu malzeme bu amaç için en uygun olanıdır: esnek ve dayanıklıdır ve bitmiş dökümün yüzeyi düz ve pürüzsüzdür. Ama en önemlisi, arduvaz donmuş betondan kolayca uzaklaşır ve kalıbın sökülmesi kolaydır. Levha veya kontrplaktan yapılmış klasik kalıplarda olduğu gibi polietilen veya cam döşemek gerekli değildir.

Beton hacmi küçüktür, bu nedenle mikser ve beton pompası kullanmadan çalışabilirsiniz. Beton mikseri kalıbın yanında durur, karışımı kürekle atmak kolaydır.

Kayrak kalıbın bile hızlı montajı için küçük bir numara kullandım. İki panel, sıradan bir kelepçe ile geçici ama sıkı bir şekilde bağlandı. Ana şey, döküldükten sonra, beton sertleşene kadar, zamanında çıkarmayı unutmamaktır.

İkinci suşide alt kalıbı çıkardı ve yükseltti. Sırayla üç bant yapmanız gerektiğinden, betonun sertleşmesini beklemeniz gerekmez: ilk döküm sertleşirken ikincisini başlatırım - vb. İki katta üç bant: altı gün - ve her şey hazır.

İş bitti. Sürecek güçlü (hatta çok fazla) yeni bir şerit temeli olduğu ortaya çıktı, uh ... yüzyılımız için yeterli!

Elde edilen sonucun küçük bir eksi vardır. Taş çitin klasik versiyonunda temelin genişliği tuğla kalınlığından fazla olmamalıdır. Bu oranlara uyulmazsa, tüm çit uyumsuz görünüyor. Ama benim durumumda alternatif yoktu.

Aşağıdaki gibi ilerleyeceğim. İlk önce temeli üst kenarına kadar dolduracağım ve yatay rafları yabani taşla bitireceğim.

Temelin neden bu kadar çabuk bozulmaya başladığını ve inşaatçılarımın neyi yanlış yaptığını analiz etmeye çalıştım.Yapıyı dikkatlice inceleyerek, beton karışımının oranlarına ve zayıf karışımına banal uygunsuzluğun yanı sıra iki neden daha olduğu sonucuna vardım.

İlk olarak, işçiler, betonun derecesini önemli ölçüde azaltan çok miktarda kil safsızlığına sahip elenmemiş kum kullandılar. Ek olarak, erken ilkbahar donma-çözülme döngüleri sırasında, yetersiz karıştırılmış beton hızla bozulur. İkincisi, inşaatçılar çok sıvı beton kullandılar, bu şekilde kalıptaki tüm boşlukları doldurmanın mümkün olduğuna inanıyorlardı ve yapının mukavemetinin keskin bir şekilde azaldığından şüphelenmediler.

Dedikleri gibi, iyi yapmak istiyorsanız - kendiniz yapın!

Çevredeki üç temel şeridini de çıkardıktan sonra, çirkin bir resim buldular. Kasetin hacminin neredeyse üçte ikisi ortadan kayboldu ve bir yığın küçük parçaya dönüştü.

1. Eski temeli yıkamak için basınçlı yıkayıcı kullanmak daha iyidir. Sadece yüzeyi kirden temizlemekle kalmıyoruz, aynı zamanda eski betonda zayıf bir şekilde tutulan tüm çakılları da yıkıyoruz, bu da iyi bir yapışma vermeyeceği anlamına geliyor.

2. Çerçeveleri takviye çubuklarıyla bağlamak için, 50-70 cm'lik bir adımla bantta onlar için delikler açtım, bunun için uzun matkaplı bir zımba kullandım.

3. Tavlanmış tel ile bir takviye çubuğuna bağlı S- ve U-şekilli jumperlar. Telim normalden daha kalın ve büküm için standart alet uymuyordu. Pense ile çalışmak zorunda kaldım.

4-5. Hazır takviye kafesi.

6-7. Armopoyas ve ağ, tüm temeli çevre çevresinde sararak kapalı bir döngü oluşturur.

8. Bu tarafta, kalıp, zemine derinlemesine sürülen metal köşelerden destekler şeklinde sabitlenir.

9. Ve burada kısa destek mandalları, ara parça olarak kullanılan tuğlalarla basitçe bastırılır.

10. Beton normal bir dayanım kazanıncaya kadar ıslak tutulmalıdır. Günde 4-5 kez suladım, ido ve kalıp çıkarıldıktan sonra.

11-12. Bazı yerlerde, eski temel ile kalıp arasındaki mesafe 7-8 cm'yi geçmez Karışım titretilmezse, beton tüm boşlukları doldurmaz - ve birçok gözenek olacaktır. Yüksek kaliteli beton döşeme için derin vibratör kullandım.

çatlaklar ile temel
İnşaatçılar şerit temeli döktü ve bir süre sonra içinde çatlaklar görünmeye başladı. İyi ki evi henüz inşa etmeye başlamamışlar. Ne yapmalıyız? Her şey düzeltilebilir mi? Eğer öyleyse, böyle bir temel kaç kata dayanabilir (üç planladık)?

Aile bütçenizi gereksiz harcamalardan kurtardığınız iyi oldu. Temel yük olmadan çatlarsa, iyi bir kulübenin ağırlığındaki 20-30 tonluk uygulamadan sonra ne olacağını hayal edin. Elbette bu çatlaklar genişleyecek ve yapılar sarkacaktır. Ancak tüm bunlarda olumlu bir şey var: Bunun neden olduğunu anlamalı ve bu hataları tekrarlama olasılığını temelden ortadan kaldırmalısınız. Birkaç tane olabilir.
Her şeyden önce, düşük kaliteli çimento veya yanlış markanın çimentosu olabilir. O zaman kum temiz olamaz, ancak bol miktarda kil içerir. Yanlış bileşen dozajı, başarısız sonuçlarınıza yol açabilir. Bileşenlerin yanlış sırayla yanlış karıştırılması da çatlamış bir temelin olası bir nedenidir. Ve tabii ki bu beton karışımının derin bir vibratörle iyice sıkıştırılması gerekiyordu.
Şantiyede miydi? Temeli hangi havalarda döktünüz? Belki de aşırı soğuktu ya da tam tersine güneş acımasızca parlıyordu ve temeli bu faktörlerin etkilerinden kapatmadınız mı? Ancak tüm bu nedenleri analiz ettikten sonra yeni bir temel atabilirsiniz. Ve bu, menteşeli bir hidrolik çekiçle bir traktörü iyi kıracak.

Şerit (sürekli) temel, duvarların tüm çevresi boyunca uzanan ve prekast beton bloklar, monolitik betonarme, beton, tuğla veya moloz betondan oluşan bir temeldir.Kendi başına, şerit temeli oldukça uzun bir hizmet ömrüne sahiptir, bazen 50 yıl veya daha fazlasına ulaşır. Her şeyden önce, yapının yüksek mukavemetine ve sağlamlığına bağlıdır. Bununla birlikte, dış faktörlerin olumsuz etkisi, dayanım parametrelerinde önemli bir azalmaya veya kısmen tahrip olmasına neden olabilir. Böyle bir durumda, bant tabanını tamir etmeye değer.

Öncelikle genel olarak dürüstlük ihlallerinin nedensellik ilişkilerinin özelde ise dayanaklarının belirlenmesi gerekmektedir.

Olası deformasyon ve çatlama nedenleri şunlar olabilir:

• aşırı yağıştan kaynaklanan aşırı nem ve bunun sonucunda toprak aşırı gerilimi;
• yetersiz yer imi derinliği;
• tabanın taşıyıcı veya alttaki toprak tabakasının yapısının heterojenliği;
• su ile yüksek oranda nemlendirilmiş killi toprakların neden olduğu sürtünme kuvvetine karşı yetersiz direnç, bunun sonucunda eksen yapı ile birlikte kayar;
• sıhhi iletişimin agresif veya yeraltı sularının etkisiyle duvar harcının imhası;
• kör alanın bütünlüğünün olmaması veya ihlali nedeniyle yüzey suyunun tabanına nüfuz etme;
• aşırı yük ve zemine yetersiz penetrasyon;
• inşaat çalışmaları sırasında yetersiz derinleşmenin neden olduğu tabanın donması ve evin yakınındaki toprağın yanlış kesilmesi;
• yeraltı suyu seviyesinde aşırı bir artışa ve toprak tabakasının yumuşamasına neden olan drenaj sisteminin tıkanması veya bozulması;
• binanın ek parçalarını eklerken izin verilen yüklerde değişiklik.

Temelin başarısızlığı, evin ana duvarlarında çatlakların varlığı ile belirlenir.

Kural olarak, bölmeli yerlerde ve duvarlara bitişiktirler.

Şerit temelinin şeması.

Herhangi bir onarım çalışmasına başlamadan önce, düzensiz büzülmenin tam olarak sona erdiği anı öğrenmelisiniz.

Bunu yapmak için, tespit edilen çatlak boyunca kontrol işaretleri (alçı kaplamalar) kurulur. Duvarın taşıyıcı kısımlarındaki çatlağın her iki tarafına sıkıca sabitlenirler (2-3 mm çatlak başına 1 işaret hesabı ile). Fenerler alçı harcından yapılır (genişlik - 8 cm'ye kadar, uzunluk - 5 cm'ye kadar, uzunluk - 30 cm'ye kadar) ve iyi temizlenmiş yerlere istiflenir.

3 hafta sonra, beacon'larda değişiklik olmaması durumunda, çatlak oluşum süreci tamamlanmış sayılabilir. İşaretleri yok ederken, düzensiz yağışların yoğunluk seviyesini bulmak gerekir. Bu durumda, işaretlerle birlikte, çatlakların üzerine, taslağın boyutunu milimetre cinsinden gösteren özel bir kaldıraç cihazı kurulur.

Hasarın niteliğini ve çatlakların nedenlerini belirledikten sonra, daha fazla onarım yapılacak olan ana güçlendirme yöntemini seçmek gerekir.

Şerit tabanının onarımı birkaç aşamaya ayrılmıştır ve daha sonra tüm işler yapıldıktan sonra binanın genel yapısına zarar vermemelidir:

1. Tüm çevre boyunca şerit temelin tüm yüzeylerinin kir ve eski sıvadan iyice temizlenmesi. Her şeyden önce bodrum, onarım çalışmaları için yeterli bir mesafede yerden kurtarılır.
2. Bu aşamada onarım, belirli bir alet seti, yani bir kriko, 11-18 cm çapında direkler, 50-60 mm genişliğinde ve 50-80 cm uzunluğunda tahta pedler gerektirecektir (bunlar aynı uzunlukta, ancak 80-120 mm kalınlığında) ve evin alt temellerinin (taçlarının) altına kurulum için geçici takozlar.
3. Ardından, ana binadan 1-1.2 m geri adım atarak, tahrip edilen alanı sökmeye devam etmeli ve özel bir conta üzerinde evin alt tepesinin altına bir kriko yerleştirmelidir.
4. Alt tepenin konumunun seviyesini belirledikten sonra, daha sonra serbest bırakılması için krikonun yanına bir takoz veya bir tahta parçası yerleştirilir. Köşelerde, kesişme ve yıkım noktalarında da benzer bir işlem yapılır.
5. Değiştirme aşamasında bir bant ekleme prensibi ile onarım, aşağıdaki aletlerin hazırlanmasını gerektirecektir: kazma, kama, balyoz (veya eksen), hurda çelik ve cıvata.
6. Tuğlalar, bir levye veya kazma kullanılarak manuel olarak sökülebilir, yukarıdan aşağıya doğru yatay dikişler çizilebilir.
7. Çimento harcından yapıldığında, yatay veya dikey duvar derzlerine balyoz veya balta ile dövülmüş takozlar kullanılır;
8. Benzer şekilde, moloz sökülürken de çalışma yapılır.

Kazık temel şeması.

Şerit temelin çatlak tabanının onarımını ve kısmen yeniden inşasını tamamladıktan sonra, duvarın kısmen kesilmesiyle gerçekleştirilebilen yatay su yalıtımı oluşturmaya başlarlar. Taban, kısa bölümlerde tabanına dikkatlice kazılır, ardından kesilir ve ortaya çıkan boşluğa bir su yalıtım malzemesi serilir. Duvarlarla birleşim yerine yatay su yalıtımı da monte edilir. Ayrıca çeşitli su drenaj sistemleri (drenaj) yapılmaktadır.

İki ana yatay su yalıtımı türü vardır:

Kazık ve döşeme temellerinin şeması.

1. İlk yöntem, tabana yerleştirilen ve betonla dökülen çatı kaplama malzemesinin (polimer-bitüm su yalıtım ruloları) kullanımına dayanmaktadır. Daha fazla güç ve güvenilirlik yaratmak için çatı kaplama malzemesi levhaları sıcak reçine ile kaplanmıştır.
2. İkinci yöntem, birincisinden daha etkilidir ve örneğin penetron gibi özel su yalıtım malzemelerinin kullanılmasından oluşur. Betona derinlemesine nüfuz ederek su geçirmez hale getiren özel bir karışımdır.

Kolay ve hızlı su yalıtım çalışması için, su yalıtım tabakasının doğrudan temele uygulandığı özel olarak yapılmış püskürtücüler kullanılabilir.

Püskürtmeli su yalıtımı yapısı gereği temel yüzeyindeki tüm düzensizlikleri tekrarlar. Ardından, su yalıtımının koruyucu işlevlerini yerine getirmesine yardımcı olmak için bir takviye geotekstil malzeme tabakası uygulanır.

Su yalıtım işi tamamlandıktan sonra nemli duvarlar kurutulur ve dikey su yalıtımı yapılır.

Döşeme temelinin şeması.

Dikey su yalıtımının onarımı, yapılan işin maksimum etkisini elde etmek için uygun şekilde hazırlanmış bir temelin ve alanların ön kurumasının önemli koşullar olduğu benzer bir su yalıtım malzemelerinin döşenmesini içerir.

Önceden kazma gerektirmeyen bodrum duvarlarını boşaltmanın modern yöntemleri, duvara nüfuz edebilen ve mikro çatlaklarda kristalleşebilen özel maddeler kullanarak su yalıtımına nüfuz etme yöntemini içerir. Bu aşırı su filtrasyonunu önleyecektir.

Son olarak yeni yapıyı beton harcı ile dökmeye başlayabilirsiniz. En iyi seçenek, bu karışım daha kaliteli olacağından fabrika yapımı beton kullanmak olacaktır.

Şerit bodrumun onarımı, eskisini güçlendirerek de yapılabilir. Tipik olarak, bu yöntem, farklı bölümlere uygulanan basınç farkının bir sonucu olarak bina tabanının eğrildiği durumlarda kullanılır.

Hangi araçları kullanmalı? Esasen:

• seviye;
• rulet;
• mala;
• Beton karıştırıcı;
• perforatör;
• kapasite;
• macun bıçağı;
• fırça ve diğerleri, çalışma sürecinde ortaya çıkan ihtiyaç.

Belirli bir şemaya göre taban alanı artırılarak gerçekleştirilir:

• taban boyunca evin yakınında bir hendek kazmak;
• flaş ve bağlantı parçaları için delikler açarak eskinin yeniyle kenetlenmesi için hazırlanması;
• yeni vakfın kalıbı yapılıyor;
• hazırlanan takviye kafesi, evin içine yerleştirilen bağlantı parçalarına bağlanır;
• her şey beton harcı ile dökülür;
• harç kuruduktan sonra temel gömülür.

Bir evin inşası sırasında, daha sonraki deformasyona yol açan bir parça döşeme kurallarının ihlali durumunda, bodrum katının daha da genişletilmesi ve derinleştirilmesi gerekebilir.

Bu durumda onarım, evin bir veya daha fazla tarafını beton veya betonarme bir çözelti ile genişletmekten oluşacaktır. Higroskopik özellikleri nedeniyle temelin tuğlalarla genişletilmesi önerilmez. Her şeyden önce, duvarla en çok yüklenen alanlar (köşeler, pencere içi destekler) değiştirmeye tabidir.

Genişletme onarımı, tabanın eski kısmı ile yenisi arasında iyi bir bağ için özel yuvalar kazmaya dayanır.

Toplamda, yüzeyindeki çeşitli çatlakların en ufak bir tezahüründe bile onarımların gerekli olduğunu belirlemek mümkündür. Tehlikeleri, bir kural olarak, kışın donup sonra çözülen, evin tüm çevresi boyunca şerit temelin tabanının daha fazla tahrip olmasına neden olan, içinden su girmesinde yatmaktadır.