Kendin yap şerit temel onarımı adım adım talimatlar

Temeli geri yüklemek zor değil, zaman alıcıdır.

Çöken beton bandı şu şekilde güçlendirebilirsiniz - tüm çevrenin etrafına iyi takviyeli ek bir beton tabakası dökün, yani bir tür lahit yapın.

Aynı zamanda, yeni dolgu ana yükü almalı ve eski temelin daha fazla tahribatını önlemelidir. Bunu yapmak için, yeni ve eski yapıların güçlü bir şekilde yapışmasını sağlamak gerekir. Kazılan temel iyice yıkanmalıdır, aksi takdirde yeni döküm kirli betonla donmaz. Güvenilir takviye sağlamak da önemlidir. Bu amaçla, bandın her iki tarafındaki takviye kafesini jumperlarla sıkmaya karar verdim - uzun matkaplı bir zımba kullanarak banttaki deliklerden 50-70 cm'lik artışlarla yaptığım eski temelden geçen saplamalar .

Hazırlanan takviye çubukları önce bir uçta dik açıyla bükülmüştür. Sonra çubuğu deliğe soktu ve ikinci ucu büktü. Bandın her iki tarafındaki bükülmüş uçlar, takviye kafesine bağlandı.

Böylece bandın her iki tarafındaki çerçeveler S veya U şeklindeki jumperlarla birleştirildi. Jumper'ın her bir kıvrımı temel yüzeyinden 40-50 mm olmalıdır. Benim durumumda, takviye kafesi, 100 * 100 mm hücre boyutuna sahip, üst kısımda 0 8 mm takviye çubukları ile bağlanmış ve jumperlarla sıkılmış bir metal ağdan (4 mm kalınlığında) yapılmıştır.

Temelin kazılan kısmının yüksekliği yaklaşık 70 cm'dir.Kalıp bir kerede bütün olarak yerleştirilirse, betonun bu kadar dar ve yüksek bir şekilde yüksek kalitede döşenmesi gerçekçi değildir. Bu nedenle, kalıbın dikey olarak yeniden düzenlenmesiyle iki adımda beton dökmeye karar verdim.

Kalıp üretimi için düz arduvaz ıhlamurları kullandım. Bu malzeme bu amaç için en uygun olanıdır: esnek ve dayanıklıdır ve bitmiş dökümün yüzeyi düz ve pürüzsüzdür. Ama en önemlisi, arduvaz donmuş betondan kolayca uzaklaşır ve kalıbın sökülmesi kolaydır. Levha veya kontrplaktan yapılmış klasik kalıplarda olduğu gibi polietilen veya cam döşemek gerekli değildir.

Beton hacmi küçüktür, bu nedenle mikser ve beton pompası kullanmadan çalışabilirsiniz. Beton mikseri kalıbın yanında durur, karışımı kürekle atmak kolaydır.

Kayrak kalıbın bile hızlı montajı için küçük bir numara kullandım. İki panel, sıradan bir kelepçe ile geçici ama sıkı bir şekilde bağlandı. Ana şey, döküldükten sonra, beton sertleşene kadar, zamanında çıkarmayı unutmamaktır.

İkinci suşide alt kalıbı çıkardı ve yükseltti. Sırayla üç bant yapmanız gerektiğinden, betonun sertleşmesini beklemeniz gerekmez: ilk döküm sertleşirken ikincisini başlatırım - vb. İki katta üç bant: altı gün - ve her şey hazır.

İş bitti. Sürecek güçlü (hatta çok fazla) yeni bir şerit temeli olduğu ortaya çıktı, uh ... yüzyılımız için yeterli!

Elde edilen sonucun küçük bir eksi vardır. Taş çitin klasik versiyonunda temelin genişliği tuğla kalınlığından fazla olmamalıdır. Bu oranlara uyulmazsa, çitin tamamı uyumsuz görünür. Ama benim durumumda alternatif yoktu.

Aşağıdaki gibi ilerleyeceğim. İlk önce temeli üst kenarına kadar dolduracağım ve yatay rafları yabani taşla bitireceğim.

Temelin neden bu kadar çabuk bozulmaya başladığını ve inşaatçılarımın neyi yanlış yaptığını analiz etmeye çalıştım.Yapıyı dikkatlice inceleyerek, beton karışımının oranlarına ve zayıf karışımına banal uygunsuzluğun yanı sıra iki neden daha olduğu sonucuna vardım.

İlk olarak, işçiler, betonun derecesini önemli ölçüde azaltan çok miktarda kil safsızlığına sahip elenmemiş kum kullandılar. Ek olarak, erken ilkbahar donma-çözülme döngüleri sırasında, yetersiz karıştırılmış beton hızla bozulur. İkincisi, inşaatçılar çok sıvı beton kullandılar, bu şekilde kalıptaki tüm boşlukları doldurmanın mümkün olduğuna inanıyorlardı ve yapının mukavemetinin keskin bir şekilde azaldığından şüphelenmediler.

Dedikleri gibi, iyi yapmak istiyorsanız - kendiniz yapın!

Çevredeki üç temel şeridini de çıkardıktan sonra, çirkin bir resim buldular. Kasetin hacminin neredeyse üçte ikisi ortadan kayboldu ve bir yığın küçük parçaya dönüştü.

1. Eski temeli yıkamak için basınçlı yıkayıcı kullanmak daha iyidir. Sadece yüzeyi kirden temizlemekle kalmıyoruz, aynı zamanda eski betonda zayıf bir şekilde tutulan tüm çakılları da yıkıyoruz, bu da iyi bir yapışma vermeyeceği anlamına geliyor.

2. Çerçeveleri takviye çubuklarıyla bağlamak için, 50-70 cm'lik bir adımla bantta onlar için delikler açtım, bunun için uzun matkaplı bir zımba kullandım.

3. Tavlanmış tel ile bir takviye çubuğuna bağlı S- ve U-şekilli jumperlar. Telim normalden daha kalın ve büküm için standart alet uymuyordu. Pense ile çalışmak zorunda kaldım.

4-5. Hazır takviye kafesi.

6-7. Armopoyas ve ağ, tüm temeli çevre çevresinde sararak kapalı bir döngü oluşturur.

8. Bu tarafta, kalıp, zemine derinlemesine sürülen metal köşelerden destekler şeklinde sabitlenir.

9. Ve burada kısa destek mandalları, ara parça olarak kullanılan tuğlalarla basitçe bastırılır.

10. Beton normal bir dayanım kazanıncaya kadar ıslak tutulmalıdır. Günde 4-5 kez suladım, ido ve kalıbı çıkardıktan sonra.

11-12. Bazı yerlerde, eski temel ile kalıp arasındaki mesafe 7-8 cm'yi geçmez Karışım titretilmezse, beton tüm boşlukları doldurmaz - ve birçok gözenek olacaktır. Yüksek kaliteli beton döşeme için derin vibratör kullandım.

çatlaklar ile temel
İnşaatçılar şerit temeli döktü ve bir süre sonra içinde çatlaklar görünmeye başladı. İyi ki evi henüz inşa etmeye başlamamışlar. Ne yapmalıyız? Her şey düzeltilebilir mi? Eğer öyleyse, böyle bir temel kaç kata dayanabilir (üç planladık)?

Aile bütçenizi gereksiz harcamalardan kurtardığınız iyi oldu. Temel yük olmadan çatlarsa, iyi bir kulübenin ağırlığındaki 20-30 tonluk uygulamadan sonra ne olacağını hayal edin. Elbette bu çatlaklar genişleyecek ve yapılar sarkacaktır. Ancak tüm bunlarda olumlu bir şey var: Bunun neden olduğunu anlamalı ve bu hataları tekrarlama olasılığını temelden ortadan kaldırmalısınız. Birkaç tane olabilir.
Her şeyden önce, düşük kaliteli çimento veya yanlış markanın çimentosu olabilir. O zaman kum temiz olamaz, ancak bol miktarda kil içerir. Yanlış bileşen dozajı, başarısız sonuçlarınıza yol açabilir. Bileşenlerin yanlış sırayla yanlış karıştırılması da çatlamış bir temelin olası bir nedenidir. Ve tabii ki bu beton karışımının derin bir vibratörle iyice sıkıştırılması gerekiyordu.
Şantiyede miydi? Temeli hangi havalarda döktünüz? Belki de aşırı soğuktu ya da tam tersine güneş acımasızca parlıyordu ve temeli bu faktörlerin etkilerinden kapatmadınız mı? Ancak tüm bu nedenleri analiz ettikten sonra yeni bir temel atabilirsiniz. Ve bu, menteşeli bir hidrolik çekiçle bir traktörü iyi kıracak.

Eski bir ahşap yazlık evin veya özel evin temelindeki kendin yap onarım ve çatlaklar: adım adım talimatlar + Video

Özel ev ve kır evi sahiplerinin temel çatlakları sorunuyla karşılaşması nadir değildir. Çatlaklar çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir.Onlara ve özel bir evin temelinin nasıl onarılacağına daha yakından bakalım.

Geleneksel olarak, ikiye ayrılabilirler: toprağın taşıma kapasitesinin bozulması ve vakfın kendisinin taşıma kapasitesinin bozulması.

İlk durumda, bu sel nedeniyle oluşabilir. Suya doyduğunda bazı zeminler taşıma kapasitesini kaybeder. Ayrıca, sel sırasında toprak erozyonu meydana gelebilir. Bu, toprakların kumlu ve kumlu tınlı katmanlardan oluştuğu alanlarda olur.

Kireçtaşları ve marnlardan oluşan toprak çökmesi, herhangi bir nedenle yeraltı suyunun kalsitleri yok eden asidik özellikler kazanması durumunda da mümkündür.

Maden çalışmaları, artezyen sularının dışarı pompalanması, petrol ve gaz üretimi sonucu toprak çökmesi çok sık görülen bir durum haline gelmiştir.

İkinci sebep ise, vakfın kendisini etkileyen faktörler sonucunda kendi taşıma gücünün bozulması ve tahribatına yol açmasıdır.

Faktörlerden biri yeraltı suyudur, sıradan su metal korozyonuna ve tabanın tahrip olmasına neden olabilir. Günümüzde, birkaç yıl içinde bir evin temelini yok edebilecek asidik ve alkali yeraltı suyu nadir değildir.

Sık sık yapılan bir ihlal, temelin derinliğine saygı göstermemektir. Toprağın donmasından daha sığ bir derinliğe döşenen bir temel, toprağın dondan kabarmasından etkilenir - bu, temelin monolitini kırabilecek ve çatlamasına neden olabilecek bir kuvvettir.

Ayrıca, vakfın yıkılmasının nedeni, çoğu zaman düşük kaliteli malzeme kullanımı ve bunlardan tasarruf edilmesidir.

Vakfın yıkılmasının nedenlerini belirlemek için uzman firmalar dahil edilebilir, ancak bu tür çalışmaların maliyeti çok yüksek olacaktır.

Umutsuzluğa kapılmayın, vakfın yıkımının nedenlerini ucuza ve kabul edilebilir bir doğrulukla belirlemenize izin verecek birçok yol var.

Bu çalışma, çatlağın artmaya devam edip etmediğini, artış oranını, sürecin niteliğini belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Bunun için sözde işaretler kullanılır. Alçı ilavesi ile alçı veya çimento harcından yapılırlar. Kuruduktan sonra esnememesi ve yeterince kırılgan olmaması çok önemlidir. Çözeltinin, temelin yüzeyine soyulmadan iyice yapıştırılması da önemlidir. Bunu yapmak için, taban önceden temizlenir.

Küçük bir kompozisyon hazırladıktan sonra bir çatlağa uygulanır, tabakanın kalınlığı 3-5 milimetre, on beş santimetre uzunluğunda ve üç beş santimetre yüksekliğinde yapılır.

Çatlak başına en az iki işaretleyici takın. Bir işaretleyici açıklamanın başlangıcına yakın, ikincisi ise sona yakın olarak ayarlanır.

İşaretleyiciyi uyguladıktan sonra üzerine ince bir uzunlamasına çizgi yapılır, metal bir cetvel veya bir spatula ile yapılabilir. İşaretçiler numaralandırılmıştır. Numara ve tarih ölçüm günlüğüne kaydedilir.

Çatlak açma işlemi devam ederse, beacon da bir çatlak alır. Belirli sürelerden sonra çatlağın genişliği ölçümleri yapılarak ve ölçüm kütüğüne girişler yapılarak temelin deformasyon hızı, evin küçülen kısmı hakkında bir sonuca varılır. Ayrıca vakfın daha fazla tahribatı hakkında bir tahminde bulunurlar.

Temel araştırmalarında ikinci çalışma yöntemi, çukur kazma yöntemidir.

Temelin yanında, temelin (çukur) tabanına bir metre uzunluğunda ve derinliğinde bir delik kazılır, genişlik, toprağın çökmesini önlemek için eğimlerin üretim koşulları dikkate alınarak kazma kolaylığı ile belirlenir. veya duvarları tahtalarla güçlendirmek için.

En sorunlu yerlere en az iki çukur kazılır. Çukur kazma yöntemi en bilgilendiricidir. Bu yöntemi kullanarak, temelin derinliğini, su yalıtımının varlığını ve durumunu, temelin yapıldığı malzemeyi ve ayrıca yeraltı suyunun varlığını belirleyebilirsiniz.

Yeraltı suyunun varlığı varsa, hangi özelliklere sahip olduklarını belirleyebilirsiniz.Bunu yapmak için bahçe mağazalarından satın alınabilecek sıradan turnusol kağıtları kullanın.

Araştırmayı belirleyip vakfın tahribat nedenlerini belirledikten sonra kendi elleriyle vakfı onarmaya başlarlar.

Deformasyonun nedeni ortadan kaldırılabilir ve tahribat önemli değildir ve sadece kozmetik onarımlar gerekebilir.

Ayrıca, bazen temelin deformasyonu o kadar ciddidir ki, onu kendi ellerinizle onarmanız mümkün olmayacaktır. Veya fiyatı yeni inşaatla karşılaştırılabilir olacak olan temeli onarmak gerekli olacaktır.

İki tür sel vardır: ilki, indüklenen yağmur veya eriyik su akışıdır. İkincisi, yeraltı suyu seviyesindeki bir artıştır.

İlk durumda, suyu evin önünden geçen bir bölme bariyeri oluşturmak ve en az 80 santimetre genişliğinde kör bir alan inşa etmek yeterlidir.

Yeraltı suyunun yükselmesi durumunda susuzlaştırma yapılması gerekir. Bunun için drenaj yapılır. Drenaj, bir hendek içine döşenen ve evin etrafı çakılla kaplanmış borularla devre şeklinde yapılmış bir drenaj sistemidir. Drenaj, fazla suyu fırtına kanalizasyonuna boşaltır.

• Don kabarmasının neden olduğu deformasyon.

Bu tür bir deformasyon, temel, toprak donma seviyesinin üzerine döşendiğinde meydana gelir. Deformasyon miktarı toprağın kabarma derecesine bağlıdır. Hem büyük hem de küçük deformasyonlar mümkündür.

Donmayı ortadan kaldırmak için temeli yalıtmak gerekir. Isınma, temel tabanının dibine gerçekleştirilir. Bunu yapmak için, evin çevresine bir hendek kazıyorlar, ardından temeli su geçirmez hale getiriyorlar, temelin yan duvarını yalıtıyorlar ve elek veya küçük çakılla dolduruyorlar. Dolgunun üzerine bir yalıtım tabakası serilir ve kör alan dökülür.