kendin yap vaz 2112 modül tamiri

Bir VAZ 21102 aracını kullanırken, 15.000 km'den sonra. çalıştırın, aniden garip bir arıza keşfettim: - zaman zaman, silindir 2 ve 3'te yüksek voltaj kayboldu. Tüm şüpheler hemen ateşleme modülüne düştü.

“Hareket halindeyken” incelerken, arka alüminyum plakaya basarsanız motorun normal şekilde çalışmaya başladığı fark edildi. Ateşleme modülünün “ölü” olduğu her şey açık gibi görünüyor, yeni bir tane satın almanız gerekiyor, ancak fiyat acı bir şekilde ısırıyor.
Bir “trepanasyon” yapılmasına ve tabiri caizse, otomotiv endüstrisinin yukarıda belirtilen mucizesinin maddi kısmını incelemeye karar verildi.

Bir tornavida alıp alüminyum levhayı yırtıyoruz.

İşte bu, hazır, orada ne görüyoruz. Elektronik ile küçük bir baskılı devre kartı. Tahta, dikkatlice çıkardığımız kalın bir şeffaf silikon tabakası ile kaplanmıştır. Bu nedenle, kartın konektörlerin ve bobinlerin kontaklarına bağlandığı teller yumuşak alüminyumdan veya başka bir metalden yapılmıştır. "Demek ölümüm burada pusuya yattı. ” - bu teller oldukça zayıf ve neredeyse bir bakışta kırılıyor.

Otopside, tüm bağlantılardan tüm kabloları başarıyla kopardık. Pekala, şimdi konuya. İhtiyacımız olan onarımlar için
ince teller, tercihen telli. Bu arada, kırık bir “fareden” gelen teller bu role geldi. Dediğim gibi şeffaf silikonun yanı sıra beyaz oto silikon kalıntılarını da çıkarıyoruz.
Bu arada, bir de "cesaretimize" bir göz atalım.

Fotoğraftan da görebileceğiniz gibi devre, SGS-THOMSON'dan iki adet L497D1 anahtarı ve iki adet güçlü BU931 tipi transistörden oluşuyor.
Lehimleme sırasında, modül üzerindeki kontakların alüminyumdan yapıldığı ve lehimlemenin kalbin zayıflığı için olmadığı ortaya çıktı, bu yüzden satın aldım.
alüminyum için özel akı.

Sökme teknolojisi aşağıdaki gibidir:

1. Önce telleri tahtaya lehimleyin. Ayrıca, daha iyi kalaylanmış olmalarına rağmen eski tellerin tahtadan çıkarılması arzu edilir. Özellikle zor olan, tellerin transistör toplayıcılarına lehimlenmesiydi - lehimlenmesi zor olan bir tür metalle kaplanmışlar. Bor makinesi, bu metalin plakasını bakıra soymaya yardımcı oldu, ama hepsi bu kadar değil. Bir havya ile dokunulduğunda, ısısı anında alüminyum levha üzerinde dağıldı. Normal lehim yapmak için tüm plakayı elektrikli sobaya koyup 180 dereceye kadar ısıtmam gerekiyordu.
2. daha sonra kabloları mümkün olduğunca kısa yapmaya çalışarak kartın tellerini modülün "göbeğindeki" ilgili kontaklara lehimliyoruz.
3. Lehim noktalarını bir çeşit vernikle kaplıyoruz (karımdan gizlice oje aldım)

Sonuç şöyle bir şey olmalı.

Nihai montajdan önce performansı için cihazın genel bir testinin yapılması tavsiye edilir. TEST YAPARKEN ANA KURAL: - AYAKLARINIZ PATLAMA KENARINDA, OTOMATİK KENDİNİZİN ALTINDA, ERİMEZ :-)). Cihaz performansını göstermişse, iç yüzeyi otomatik sızdırmazlık maddesi ile kapladıktan sonra, telleri boşluğun kenarlarına plaka tarafından kenetlenmemeleri için boşluğun içine sokarak son montajı yapıyoruz. Peki, cihaz çalışmıyorsa, arızayı daha dikkatli aramanız gerekecektir. Belki de bu, elektronik bileşenlerin arızası, bobinlerde açık veya kısa devredir.

Sonuç olarak, “çılgın insanlar” için L497D1 anahtarının yaklaşık 3 dolar, BU931 transistörünün maliyetinin yaklaşık 6 dolar olduğunu söylemek istiyorum.
Transistörü yerli KT848A ile değiştirmeyi deneyebilirsiniz, çok daha ucuzdur, ancak BOYUTLARI etkileyicidir.

Herkese merhaba! Benim adım Mikhail, şimdi size dvenashka'mı nasıl 2010 Camry ile değiştirmeyi başardığımla ilgili bir hikaye anlatacağım.Her şey dvenashki arızalarının beni çılgınca sinirlendirmeye başlamasıyla başladı, ciddi bir şey kırılmamış gibi görünüyordu, ama önemsiz şeylerde, kahretsin, beni gerçekten kızdırmaya başlayan çok şey vardı. Burada, arabayı yabancı bir arabaya değiştirme zamanının geldiği fikri doğdu. Seçim Tayotu Camry'nin onuncu yılına düştü.

Bu durumda, araba bazen 2. ve 3. silindirlerde yüksek voltaj kaybeder. Bir süre sonra ateşleme modülünün arka plakasına hafifçe basarsanız motorun normal çalışmaya başladığı fark edildi. Bu birimin işlevselliğini geri yüklemeye karar verildi.
İlk önce ihtiyacın var VAZ 2110 ateşleme modülünü çıkarın (talimat).

Ateşleme modülünün kontrol edilmesi performans için ve ardından iç yüzeyi auto-sealant ile kaplayıp son montajı yapıyoruz. Montajdan sonra teller serbestçe yerleştirilmelidir, kutunun içinde sıkışmadıklarından emin olun.
Arızanın nedeni zayıf temasta değilse, nedeni başka bir yerde aramanız veya ateşleme modülünü yenisiyle değiştirmeniz gerekecektir.

Sonuç olarak, deneyimli elektrikçiler için L497D1 anahtarının yaklaşık 3 $, BU931 transistörünün yaklaşık 6 $ olduğunu bilmeleri faydalı olacaktır.
Transistör, yerli bir KT848A ile değiştirilebilir, daha ucuzdur, ancak boyutları çok daha büyüktür.

Kameralardan gelen sürekli para cezalarından kurtulmak için birçok okuyucumuz sayılar için Özel Nano Filmi başarıyla kullanıyor. Para cezalarından korunmanın yasal ve %100 güvenilir yolu. Bu yöntemi inceledikten ve dikkatlice inceledikten sonra size sunmaya karar verdik.

Kameralardan gelen sürekli para cezalarından kurtulmak için birçok okuyucumuz sayılar için Özel Nano Filmi başarıyla kullanıyor. Para cezalarından korunmanın yasal ve %100 güvenilir yolu. Bu yöntemi inceledikten ve dikkatlice inceledikten sonra size sunmaya karar verdik.

VAZ 2112 dahil herhangi bir arabada, ateşleme modülü bir bütün olarak ateşleme sistemindeki (SZ) ana işlevlerden birini gerçekleştirir. Bu düğüm sayesinde motor, gelecekte normal çalışmasının yanı sıra optimum şekilde çalıştırılır. Bu materyalden cihaz arızaları ve değiştirilmesi hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

VAZ 2111'deki MOH'yi test etmek ve değiştirmek hakkında konuşmadan önce, temel bilgilerle ilgilenelim. Başlamak için 2111 ateşleme modülünün ne olduğunu ve nerede olduğunu bulmanızı öneririz.

Yukarıda belirtildiği gibi, MOH, ateşleme sistemindeki ana cihazlardan biridir. Tabii ki, düşünürseniz, sistemin tüm bileşenleri çok önemlidir, çünkü güç ünitesinin bir bütün olarak kalitesi onlara bağlıdır. Ancak bu ünite aralıklı olarak çalışmaya başlarsa, motorda en az iki silindir, hatta dördü de çalışmayı durduracaktır. Bunun nedeni, modülün kendisinin, biri birinci ve dördüncü silindirlere, ikincisi ikinci ve üçüncü silindirlere akım sağlayan iki bobinden oluşmasıdır. Buna göre, bir bobin arızalanırsa, bu, motorun bir bütün olarak çalışmasını etkileyecek olan iki silindirin çalışmamasına neden olacaktır.

Bu cihazın amacı, kesen cihazdan sağlanan voltajı yüksek voltaj sinyaline dönüştürmektir. Bu dürtü, sırasıyla, silindirlerin mumlarına belirli bir sırayla uygulanır. Normal çalışmasına ve çalışmasına katkıda bulunan motor silindirlerindeki yanıcı karışımı tutuşturmak için kullanılır.

Konum gelince, VAZ 2112 16 valf ateşleme modülünü bulmak zor değil, motor bölmesinde bulunuyor. Başlığı açın ve bujilere bakın - bunlara doğrudan modülün kendisinden gelen yüksek voltajlı kablolar bağlanır. MZ'nin kendisi küçük siyah kare bir kutudur, bu nedenle onu başka hiçbir şeyle karıştıramazsınız.

Yalnızca teşhis, modülün arızasını doğru bir şekilde belirlemeye izin verir, ancak araç sahibine cihazın çalışmasındaki bir sorun hakkında bilgi verebilecek dolaylı işaretler vardır.

SB'nin arızalanması durumunda, gösterge tablosunda bir hata yanar.

Peki, hangi durumlarda VAZ ateşleme modülünü değiştirmek veya onarmak gerekir:

1. Güç ünitesini başlatmak daha zor hale geldi. Artık sürücünün motoru çalıştırmak için marşı daha fazla çevirmesi gerekiyor.
2. Motor rölantisi kararsız hale geldi. Hız artabilir ve düşebilirken motor üç katına çıkabilir.
3. Güç ünitesinin bir bütün olarak gücü azaldı. Gaz pedalına bastığınızda, aracın hızlanması için daha fazla zamana ihtiyacı vardır. Bu belirti özellikle yokuş yukarı sürerken belirgindir. Ayrıca, gaz pedalına bastığınızda düşüşler gözlemlenebilir - sürücü gaza basar, ancak bunun bir etkisi yoktur.
4. Artan yakıt tüketimi. Tabii ki, yakıt tüketimi ölçer olmadan böyle bir arızayı belirlemek sorunlu olacaktır. Ancak, belirli bir kilometre için belirli bir miktar yakıt ikmali yapmaya alışkınsanız, bu işareti de tanıyabileceksiniz (videonun yazarı Auto_Repair kanalıdır).

Yukarıda belirtildiği gibi tüm bu belirtiler dolaylıdır, çünkü başka arızalarla da ortaya çıkabilirler. Örneğin, yakıt filtresi tıkalıysa veya kullanım ömrü sona ermişse. Ayrıca, bu tür işaretler, bujilerin veya yüksek voltajlı kabloların aşınmasının bir sonucu olarak ortaya çıkar. Bu nedenle, böyle bir sorunla karşılaşırsanız, her şeyden önce, bujilerin durumunu teşhis etmeli, üzerlerinde karbon birikintisi olmadığından emin olmalı ve ayrıca zırhlı telleri kontrol etmelisiniz. Tellerden birinin muma zayıf bir şekilde bağlı olduğu veya kırıldığı veya yıprandığı görülür.

Cihazı evde kendi elinizle kontrol etmek için birkaç seçenek var, en basitini düşünün.

Bağımsız bir teşhis yapmak için modüle bağlı kabloların nelerden sorumlu olduğunu bilmeniz gerekir:

• kırmızı-mavi - cihaza 12 voltluk güç sağlar;
• kahverengi tel topraklıdır, genellikle araba gövdesine bağlanır;
• beyaz-mavi - birinci ve dördüncü silindirlerin mumlarına bağlanır;
• kırmızı-gri tel, ikinci ve üçüncü silindirlerin mumlarına bağlanır.

VAZ modülünün şeması

İlk önce, tüm darbelerin ateşleme cihazına 2112 verildiğini kendi elinizle kontrol etmeniz gerekir:

1. Her şeyden önce, kontağı kapatmanız ve konektörü ayırmanız gerekir.
2. Ardından, kilitteki anahtar I konumuna getirilmelidir.
3. Şimdi bir işaretçi voltmetreye ihtiyacınız var, akünün negatif terminaline bağlanmalıdır.
4. İkinci prob ile, yani bir artı, konektördeki 12 voltluk kontağı bulmanız gerekir.
5. Kontrol kontağına bağlandığında, test cihazındaki ok neredeyse 0 gösterecektir.
6. Marş tertibatı çalışmaya başlarsa, parametreler artabilir, ancak aynı zamanda 0,7 volttan fazla olmayacaktır. Her iki kontrol pininin de aynı voltaj seviyesine sahip olması gerektiğini unutmayın.

Başka bir test seçeneği daha var - modülün performansını bir işaretçi ohmmetre kullanarak teşhis edebilirsiniz. Bu durumda, dijital olan değil, işaretçi test cihazı kastedilmektedir. İlk önce cihazın problarını modülün 1 ve 4 numaralı pinlerine ve ardından 2 ve 3 numaralı pinlere bağlamanız gerekir. Sonunda, teşhis aynı sonucu göstermelidir.

Üreticiye bağlı olarak bu parametrelerin farklılık gösterebileceğini lütfen unutmayın:

• ATE-2 tarafından 3705010-02 numarası ile üretilen cihazlar için bu parametre yaklaşık 5-6 kOhm olmalıdır;
• 3705010-12 numaralı SOATE modülleri için teşhis 12 kOhm göstermelidir.

Elde edilen göstergeler yukarıda açıklananlardan farklıysa, modül değiştirilmelidir. Lütfen MOH içine monte edilen bobinlerin endüktansının oldukça yüksek olduğunu, bir ohmmetre bağlayarak bir kıvılcım kayabileceğini unutmayın. Bu nedenle, teşhis yaparken, aynı anda prob uçlarına dokunmanızı şiddetle tavsiye etmiyoruz (videonun yazarı Auto Electrician VCh'dir).

VAZ 2112 ateşleme modülünü kontrol etmek, cihazın değiştirilmesi gerektiğini gösterdiyse, MOH'yi kendiniz değiştirebilirsiniz.

Değiştirme işlemi şöyle görünür:

Cihazın maliyeti doğrudan üreticiye bağlıdır. Örneğin, SOATE üreticisinden yeni bir MZ'nin fiyatı yaklaşık 1.700 ruble. BOSCH üreticisinden modül yaklaşık 2 bin rubleye ve General Motors'dan yaklaşık 5 bin rubleye mal olacak.

VAZ 2112 otomobillerinde MZ teşhisinin önemli önerileri ve özellikleri aşağıdaki videoda gösterilmektedir (yazar AutoElectrics Diary kanalıdır).

Ateşleme modülünün onarımı vazolar 2112

VAZ-2110 ailesinin arabaları için

Bir VAZ 21102 aracını kullanırken, 15.000 km'den sonra. çalıştırın, aniden olağandışı bir arıza buldum: - bazen 2. ve 3. silindirlerdeki en yüksek voltaj kayboldu. Tüm şüpheler hemen ateşleme modülüne düştü.

“Hareket halindeyken” incelerken, arka alüminyum plakaya basarsanız motorun normal şekilde çalışmaya başladığı fark edildi. Her şey açık gibi görünüyor, ateşleme modülü “ölü”, yeni bir tane satın almanız gerekiyor, ancak fiyat acı çekiyor.

Bir “trepanasyon” yapılmasına ve tabiri caizse, otomotiv endüstrisinin yukarıda belirtilen mucizesinin maddi kısmını incelemeye karar verildi.

Bir tornavida alıp alüminyum levhayı yırtıyoruz.

İşte bu, hazır, orada ne görüyoruz. Elektronik ile küçük bir baskılı devre kartı. Tahta, dikkatlice çıkardığımız kalın bir şeffaf silikon tabakası ile kaplanmıştır. Bu nedenle, kartın konektörlerin ve bobinlerin kontaklarına bağlandığı teller yumuşak alüminyumdan veya başka bir metalden yapılmıştır. "Demek ölümüm burada pusuya yattı" - bu teller oldukça zayıf ve neredeyse bir bakışta yırtılıyor.

Otopside, tüm bağlantılardan tüm kabloları başarıyla kopardık. Pekala, şimdi konuya. İhtiyacımız olan onarımlar için

ince teller, tercihen telli. Bu arada kırılan “fareden” gelen teller bu role yaklaştı.Dediğim gibi şeffaf silikonu ve beyaz oto silikonun kalıntılarını çıkarıyoruz.

lehimleme modül ikinci yıl için koşuyor.