kendin yap acer al1716 monitör tamiri

yasaklandı

Mesajlar: 77

mod AL1716B, sürüm AL1716Bs, P/n ET.1716P.184
Güç kaynağı AS05B510031 06100508B DCWP

= SG6841S yanılmıyorsam.
koşum takımını karşılaştır

Vücudun hiçbir şekilde 2 yarıya bölünmek istemediğini hemen anlıyoruz, bu da başka bir şeyi tuttuğu anlamına geliyor. Yani krep mandalları, diye düşünüyoruz ve sessizce bunun yapıştırıcı olmadığını umuyoruz. Tanrıya şükür, yapıştırıcının genellikle bulunmadığını not ediyorum. Ama pratiğimde, birisinin önümde canlandırmaya çalıştığı, yapamadığı bir monitörle karşılaştım ve cihazı sökerken neredeyse tüm mandalları kırdığım için, ben ben değilmişim ve ben değilmişim gibi süper yapıştırıcı ile yapıştırdım. burada durmak.

Farklı üreticiler mandalları farklı şekillerde yerleştirir, tasarım biraz farklıdır, ancak prensip herkes için aynıdır. Yani her şey dikkatli ve yavaş yapılırsa başarı bize garanti edilir.

Gelecekteki etkinlikler için şiddetle tavsiye ederim matrisi güvenli bir yere çıkarın.
Blokta 2 pano görüyoruz. Üzerindeki ağ konektörüne bakılırsa daha büyük olanı güç kaynağı ve ikincisi - küçük - monitörün kendisi. Her iki kartı da sabitleyen vidaları söküyoruz, çıkarıyoruz ve ayırıyoruz.

Kahraman M.A. Bulgakov, mersin balığı sadece ilk tazeliktir, aynı zamanda sonuncudur. Yani, kimse bilmiyorsa, kapasitör kapakları (rezervasyon yapacağım, servis edilebilir kapasitörler) sadece düzdür, ancak hiçbir şekilde dışbükey değildir.
Evet, evet, yoldaşlar, kapasitörün düz kapağının servis verilebilirliğini göstermediğini biliyorum, ANCAK dışbükey kapak kapasitörün öldüğünü açıkça söylüyor.

Hastada arızalı parçalara ihtiyacımız yok, bu yüzden tüm şişmiş kapasitörleri değiştiriyoruz. Kondansatörleri değiştirirken, polariteyi gözlemlemek önemlidir ve elbette üreticinin belirlediği aynı değerleri ayarlamaya değer, ancak tam olarak aynı olanlar yoksa, onları biraz fazla tahmin edebilirsiniz. Örneğin, bu onarım sırasında 1000mf x 10v'm bitti. Evet, asıl noktayı bilmiyorum ama 1000mf x 16v de aynı şekilde çalışacak. Lütfen derecelendirmeleri (makul sınırlar dahilinde) abartmanın mümkün olduğunu, ancak 1000mf x 6.3v'yi aynı yere koymanın tamamen istenmediğini unutmayın.

Seyircilerden 5 voltluk ve 6,3 voltluk otobüste 10 voltluk boruların da normal olduğuna dair sesler duyuyorum. Ancak burada en az 3-4 voltluk (düşük voltajlar için) bir rezerv olmasını tercih ediyorum ve üreticiler genellikle benimle aynı fikirde. Evet, Çinli dostlarımız para biriktirebilir ama bu bizim seçimimiz değil. Kaliteye ihtiyacımız var!
Yüksek voltajlar için, değer adımı daha geniştir, orada her şey daha basittir. Kalan "şişmemiş" elektrolitik kapasitörlerin bir ESR test cihazı (ESR) ile kontrol edilmesi çok arzu edilir. Bu mümkün değilse, "en iyi köpek yetiştiricilerinin tavsiyeleri" - güç kaynağının TÜM elektrolitlerini değiştirin. Bu panoda sadece 2 tane kaldı.Benim durumumda, EPS'yi kontrol etmek mümkündü ve 100mf x 400v "yüksek voltaj bankası"nın mükemmel şekilde işlevsel olduğunu, ancak küçük 22mf x 50v konderin ayakta durduğunu gördüm. PWM çemberleme de "kurur", ancak görünüm mükemmeldi.

Ardından, monitör kartındaki güç girişlerinin direncini bir test cihazı ile kontrol ediyoruz. Kısa devre bulursak sebep ararız kısa devre yoktur ve güzeldir. Bu durumda kısa devre olmaz, yani güç kaynağı ünitesini monitör kartına bağlayabilir, tüm kabloları yerlerine geri getirebilir ve monitörü açabilirsiniz (tabii ki henüz tam olarak monte etmeden). Her zaman ilk açmayı “ampul üzerinden” yapıyorum, yani test kablomdaki faz iletkeninin kopmasına 200V x 60W'lık bir lamba bağlı.
Bu basit "gadget" ı kullanmak, güç kaynağının arızasını görmenizi ve henüz fark edilmemiş sorunları yakmamanızı sağlar. Çalışma prensibi son derece basittir: "Cihaz çalıştırıldığında lamba yanarsa veya iplik çok ısınırsa, muhtemelen problemler vardır."Güçlü darbeli güç kaynaklarını başlatırken, maksimum 0,5 saniye süren KISA SÜRELİ bir lambanın yanıp sönmesi mümkündür (yüksek voltajlı kondansatör şarj edilir). Bu iyi.

Söylemeye gerek yok, bu çok basit bir onarımdı. Ancak benim uygulamamdaki bu tür onarımlar en az üçte biri.
Elektronik tamirinin karmaşıklığı genellikle çok daha fazladır.
Ve saygıdeğer halk bu yazıyla ilgilenirse diğer ekipmanların tamirine girdiğimde onu da anlatacağım.

Buradaki problemler 650-700V çocuklardır, veri sayfası matrisini kontrol etmek gerekir, arka ışık tüketimi nedir, her bir lamba 5W gücü için genellikle 7.5mA (650V). En iyi inverter ürünü CCFL'dir. Hata pahalıdır.

Arızanın nedeni her şey olabilir, herkesin farklı arama yöntemleri vardır, ancak doğal olarak güç kaynağını kontrol ederek başlamaya değer.

Tabii ki, koruma planını atlarsanız.

Aptalca bir şekilde, bir şeyi kırmak mümkündür. Ama neden, yıl 2011 ise ve lambalar satıştaysa bunu yapın.

Kırmızı bir parıltı, envanterin korumaya girdiği bir lamba arızasını gösterir, iyi bilinen bir lambanın (örneğin, kırık bir matristen) atılmasının gerekli olup olmadığını kontrol etmek için sonuca göre değiştirin.

Bir lamba yerine 3kv başına 170 tepe kapasitör asabilirsiniz. Ve hiçbir şeyi atlamanıza gerek yok. Arızalı bir lamba yerine aynı kapasitör bırakılabilir - pratikte görüldüğü gibi, rahat çalışma için 3 lamba yeterlidir.

Lambaları kontrol etmenin en kolay yolu, lambaların soğuk uçlarındaki genliği bir osiloskop ile değerlendirmektir - arızalı olan bir dakikadan daha kısa sürede bulunur.

Prensip olarak, soru neydi, cevap böyle.
Bu yüzden tam olarak 170 tepe ve 47 pF, 68pF 470pFi vb. değil. veya en azından monitörleri onarmak için birçok forumda önerildiği gibi yüksek dirençli ve wattlı bir direnç, ancak olmaması nedeniyle bir monitör yapmak için lamba yerine bir şey şekillendirmem gerekti.

. Ve matrisi bir kez daha açmamak için, koruma devresini atlamanın, uygun yük eşdeğerini aramaktan daha kolay ve hızlı olduğunu düşünüyorum, yani, lambalar farklı uzunluklarda olduğu için her zaman onu seçmeniz gerekecek ( farklı güce sahip).
Ancak en iyi ve doğru seçenek, lambaları satın almak (bunları Moskova şehrine götürmek daha da zor değildir) ve bunları olması gereken yere koymaktır, böylece güç kaynağı ile birlikte envanter bir yangından yanmaz. yanlış seçilmiş, tabiri caizse eşdeğer.En az biri veya hepsi bir arada olduğunda, örneğin garanti süresi boyunca eski lambalar kötü hissetmeye başlayacaktır.

Bu monitör modelindeki bir arıza, çoğunlukla periyodik kendiliğinden kapanma şeklinde meydana gelir. Monitör hiç açılamıyor, ancak yalnızca LED göstergesi yanıp sönüyor, bazen arka ışık yok, ancak görüntü harici parlak ışıkta yalnızca biraz görülüyor. Stand montajını kaplayan arka plastik kaplamayı çıkararak monitörü sökmeye başlayalım. Aşağıdaki fotoğraf, kapatılması gereken mandalları göstermektedir. Döşemeyi daha fazla sökmek için çıkardıktan sonra, şekilde daire içine alınmış sekiz vidayı sökmek gerekir.

Monitörü ters çeviriyoruz ve kasanın tüm çevresindeki mandalları dikkatlice kaldırıyoruz. Arka kapağın altında, altında güç kaynağı ve arka ışık panolarının bulunduğu bir grup kablo ve metal bir kapak vardır. Bu kapağı sabitleyen vidaları söküyoruz, ancak önce arka ışık lambalarının kabloları için konektörleri çıkarıyoruz.

Ayrıca matris kartını takip eden kabloları da dikkatlice ayırıyoruz. Ayrıca, güç konektörlerini, DVI ve VGA'yı sabitleyen vidaları sökmeyi unutmayın.

Artık metal kapağı çıkarabilirsiniz, altında matrisin arkasına vidalanmış baskılı devre kartları bulunur. Aşağıdaki fotoğrafta solda güç kaynağı ve arka ışık kartı, sağda video sinyal işleme modülü var. Güç kaynağından bakıldığında iki şişmiş kapasitör açıkça görülüyor. Bunları değiştirmek için kartı sabitleyen vidaları sökmeniz gerekir.

Kondansatörler genellikle elektrolitin aşırı ısınması ve buharlaşması nedeniyle özelliklerinin bozulması nedeniyle şişer. Onları yenileriyle değiştiriyoruz.Ayrıca radyo bileşenlerinin geri kalanını aşağıdaki sırayla kontrol ediyoruz - sigortalar, kapasitanslar, transistörler, transformatörler. Basılı lehimlemeyi olası mikro çatlaklar için dikkatlice inceliyoruz.

Örnek olarak ACER AL1716 modelini kullanarak bir monitörün sökülmesine ilişkin başka bir pratik örneği ele alalım. İlk olarak, ekranı çizmemek için altına kalın bir köpük kauçuk parçası veya katlanmış bir gazete yerleştirerek ekranı ekran aşağıda olacak şekilde dikkatlice masaya koyun. Sökme işlemine başlamadan önce ACER AL1716 monitörünün servis kılavuzunu okuyabilirsiniz.

Kılavuzda tartışılan fotoğraflara göre kasayı sökmeye devam ediyoruz.

Monitör kasasının arkasında, altında dört vidanın gizlendiği dekoratif kapağı çıkarın, vidalarını çıkarın.

Bundan sonra, fazla çaba harcamadan monitör montaj standını çıkarın

Bundan sonra özel bir tornavida kullanarak veya aşırı durumlarda düz ve ince bir şey kullanarak kasanın içindeki mandalları ikiye bölerek ikiye bölüyoruz. Bağlantı elemanlarını kırmamak için bunu yavaş ve dikkatli bir şekilde yapın, aksi takdirde kasayı yapıştırmanız gerekecektir.

Kasa açıldığında elektronik aksamlı iç çerçeveyi çıkarıyoruz.

Çerçevede, elektromanyetik radyasyon seviyesini ve LCD matrisinin kendisini azaltmak için metal kapaklarla kaplanmış üç ana baskılı devre kartı vardır. Gördüğünüz gibi, LCD teknolojisine sahip herhangi bir monitör beş ana bileşenden oluşur:

Daha sonra, metal kapakları sabitleyen vidaları söküp kablolarla konektörlerden ayırıyoruz ve güç kaynağının baskılı devre kartına ve arayüz kontrol panosuna erişiyoruz, arıza istatistiklerine göre güç kaynağında, arızalar ve sorunlar en sık meydana gelir.

Bu kartları sabitleyen vidaları söküyoruz ve bunlara giden konektörleri ayırıyoruz, ardından arızalı bileşenleri değiştirmek ve teşhis etmek için bu kartlardan herhangi birini çıkarmak kolay.

LCD matrisini sökmek gerekirse, metal çerçeveye sabitleyen 4 vidayı sökün ve kolayca çıkarın. Sorun gidermeden sonra monitörün montajı ters sırada yapılır. Malzemeyi birleştirmek için, monitörlerin sökülmesi için video talimatlarını izleyebilirsiniz Acer AL1716 AL1916W AL2017 AL2416W

Video dosyası herhangi bir video görüntüleyicide kolayca açılabilir. Bilgiler Acer AL1716 AL1916W AL2017 AL2416W monitörler için geçerlidir, ancak diğer üreticilerin monitörlerini sökmek için kullanılabilir

Bu tür ekipmanların onarımı hakkındaki bilgim: Acemi (ilk adımları atmak)
Mevcut şema: Var
Monitördeki çıkartma
Model Numarası AL1716F
Sürüm AL1716Fs
P/N ET.1716P.231
S/N ETL460C26073100EBB404D

Aşırı gerilim koruyucu (pilot) masadan düştü, pilotu açtıktan sonra (düşme nedeniyle düğme tıklandı), bilgisayar, yönlendirici vb. kazandı, monitör açılmadı.

İnverter + güç kaynağı kartında (ILPI-003 Rev B) ve kontrol panosunda (E157925 94V-0 490401300210R) tüm elektrolitleri değiştirdim (önlemek için şişmiş olanlar yoktu).

Anakartta 3.3V hattında kısa devre buldum, dengeleyiciyi çıkardım, kısa devre gitmedi, yüzde TSUM awl-lf-1'i çıkardım, kısa devre gitti, tüm küçük şeyleri çaldı, TVS diyotları VGA bağlantı noktası kırıldı (çıkarıldı).

Yüzdeyi değiştirdim, ana beslemeyi LBP'den besledim, monitörün kendisi düğme olmadan açılıyor, yeşil yanıyor ve turuncu yandığında hemen turuncuya dönüyor
ON / OFF kontağındaki voltaj 3,3V'a yükselir, düşer ve tekrar 3,3V'a yükselir ve bu konumda kalır, matrise güç verilir, düğmeyi kapatırsanız, ayrıca bir saniye yanıp söner
yeşil ve söner, yukarıda açıklandığı gibi aç düğmesine basarsanız yeşil yanıp söner ve hemen turuncuya döner.
Pm25LV010 hafızasını çıkardım, ölü olduğu ortaya çıktı, okunabilir ve her okunduğunda veriler farklı, üzerine yazılmıyor veya yazılmıyor
ölü bir sabit disk elinizin altındaydı, Pm25LD020'yi çıkardı, okundu ve temizlendi

Ne yanıp sönmeli ve bu mikruhanın uygun olup olmadığı (hacim büyüdüğü anda görünüyor)

24C02WI 24C04WI henüz dokunulmadı

1.8v 3.3v 5v (bir matris var) matrissiz, bir ana matris ile 300 mA tüketir, toplam tüketim 1A

DropBox'a yüklenen tüm fotoğraflar, şema ve monitör davranışının videosu
Ma?dl=0

EK No. 1
bunun 25'ini diktim
ACER AL1716Fs Şasi (Ana Kart): ILIF-010 Rev.A
https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2561/dump. 0-24059

şimdi, LBP'den güç sağlandığında 2 saniye yeşil, ardından 1 saniye turuncu ve 2 saniye boyunca sönüyor ve bir daire içinde, düğmelere yanıt vermiyor, tüketim 10mA'dan 300mA'ya atlıyor
açık / kapalı 0,03V parlaklık 0'dan 2,7V'a değiştiğinde matrise güç sağlanmaz

EK No. 2
bağlı matris ile temizlenmiş 04 ve 02 davranışı değişmedi
matrisi eğerseniz, voltaj uygulandığında, bir saniyenin bir kısmı için turuncu yanar, ardından birkaç saniye boyunca yeşil yanar ve renk değiştirerek turuncu-yeşil-turuncu-yeşil renkte yanıp sönmeye başlar
düğmelere yanıt vermiyor, kontaklarda kapalı / kapalı ve parlaklık 3,3V ve matrise giden güç 5V kilitleniyor

EK No. 3
Forumda bu davranışın bazen servis menüsüne gidilerek, otomatik ve menü butonlarını basılı tutarak, gücü açarak, turuncu yanıp sönerek hemen butonları bırakarak tedavi edilebileceğine dair bir bilgiye rastladım, yeşil ışık yandı ve yanıyordu. 5 saniye sonra turuncu ışık yandı ve güç düğmesine yanıt vermeye başladı, monitör çalışmaya başladı.

katılan herkese teşekkürler

İyi sağlık.
Rabbin yardıma ihtiyacı var.
Acer AL1716A'yı izleyin. Açıldığında, arka ışık yanıp söner (titrer) ve sonra söner, yeniden başlatma tekrar eder, bazen gün iyi çalışır. Sönen arka ışıktır, görüntü kalır, ayırt etmek pek mümkün değildir. Condersleri açtım, değiştiler, tekrar değiştirmeye karar verdim, etki 0 oldu. Yapabileceğim her şeyi kontrol ettim ...
Sorunu İnternette aramak, aşağıdakileri verdi (sık karşılaşılan bir dizi arızadan):
"LCD monitör Acer AL1716 P/N:ET.1716P.014 (?)
Açıldıktan sonra matrisin arka ışığı titremeye başlar ve kapanır.
Arızalı inverter, PSU kartı + inverter FSP043-2PI01 P/N:3BS0101313GP REV:1.
İnverter devresindeki CHIP kapasitörlerinin altındaki yapıştırıcıyı çıkarın.
Bu yüzden “inverter devresindeki CHIP kapasitörlerinin altındaki yapıştırıcıyı çıkarmanın” ne anlama geldiğini merak ediyorum, kim bilir, yardım edin.
Yine de, bu inverterdeki korumanın nasıl kapatılacağını bilen var mı?

rapenkov, Hayır, önce buraya gitmeyecek https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2254/section33/topic116365.html
Conder o zaman nasıl değişeceğimizi biliyoruz!

Bunun dışında ne yaptın?

Hiçbir şey yapmadın ama zaten korumayı kapatacaktın.

Arka ışığı sırayla geri attım, diyotları kontrol ettim. Lambalar geri atıldığında semptomlar tekrarladı... Şaşırtıcı ve bazen müdahale ediyor, ki bu bazen düzgün çalışıyor. Voltajı ölçtüm, titrerken +5 düşük kalıyor ve +12 bir şekilde garip bir şekilde +13'e kadar büyüyor, sonra +11.3'e düşüyor, uykuya geçtikten sonra sanki noktaya köklenmiş gibi +12 oluyor.

Bir tür lamba üzerindeki temas (lehimleme) kaybolmuş gibi görünüyor. Dış mekan lambalarına atmak tanıya yardımcı olacaktır.

Temelde sorum iki bölümden oluşuyor. Daha fazlası, şimdilik, ilki ile ilgileniyorum, talaş yoğuşturucular için yapıştırıcı hakkında. İkincisi, voltajın daha doğru bir şekilde ölçülmesi için korumayı kapatmak gerekir.

Az önce attıysanız, invertör çalışmayacaktır - bilinen iyi olanları değiştirmeniz gerekir. İnverterdeki lehime bakın - lehim. Lambaların soğuk uçlarında, bazen tel yanar - ama bunu kendiniz yapmayacaksınız - matrisi mahvedeceksiniz. Yapıştırıcı için uğraşmayın - sizin durumunuz değil.

Hayır, temasın olası olduğunu düşünmüyorum. Demonte Monique, köküne kadar. Paneli lambalarla inceledim ve çift olarak değiştirdim, aşınmalarını dışlamama rağmen monitör eski.

İyi durumda. Uzmanlar tarafından anlatılmış gibi görünüyor ve her şey birleşiyor. Ve genel olarak, genel gelişim için, koşulların altındaki tutkalın nasıl olması ilginçtir. etkiler.

Tereddüt etmeyin, ancak dediklerini yapın ve invertör geçişlerini lehimleyin - daha da kötüye gitmeyecek. Lastik bantları soğuk uçlardan çıkarın - beyaz teller ve lehim.
SMD kurulumu sırasında elemanlar yapıştırılır ve makine lehimlenir - bir fırın

Çiftler halinde, nasıl - diğerlerinde? Veya Carlson çorapları gibi.

Radyasyon, I/O transformatörünün sargılarını açık konuma getirin.

çaldı. Ekli resimlerde sıfır, sıfır direnci, birim empedansı ifade etmektedir.

Direnç ohm olarak mı gösteriliyor yoksa bunun milivolt cinsinden bir voltaj düşüşü olduğunu söylemek daha mı doğru? Cahilliğimi düzeltin lütfen.

Monitör PC arama modundan çıktığında, zar zor fark edilir şekilde titriyor ve bir gıcırtı başlıyor.
Şimdi transistörleri tekrar lehimleyeceğim ve görüntünün görünür olup olmadığını kontrol edeceğim.

Katma (01.03.2016, 02:03)
———————————————
Aslında. PC'yi bağladım ve ekrana el feneri ile baktım, görüntü var, arka ışık yok. Şimdi arka ışık kontaklarını lehimlemeye çalışacağım, MB yardımcı olacak.

Bu bölümde bulacaksınız ACER monitör devreleri ve yapabilirsin indirmek. Ve şemalardan herhangi birini tamamen indirebilirsiniz. ücretsiz, kayıt olmadan, SMS göndermeden, dosya barındırma ve diğer gizli hileler olmadan doğrudan web sitemizden.

Eklerdeki sayfanın altındaki tüm diyagramlar

Tüm dosyalar antivirüs tarafından kontrol edilir!

Belki aşağıdaki bilgiler sizin için yararlı olacaktır:
* İndirilen dosyaları görüntülemek için programlara ihtiyacınız varsa, bunları SOFT bölümünde bulabilirsiniz.
* Onarımla ilgili sorularınız varsa, sizi FORUM'a davet ediyoruz.
* İkamet yerinde uzmanları nerede bulabileceğinizi arıyorsanız, RADIOCOMPASS bölümüne gidin.
* Kendiniz onarımlarla uğraşıyorsanız, kendinizi Radyo pusulası bölümünde bildirme olanağına sahipsiniz - sadece GERİ BİLDİRİM bölümüne başvurun

Monitör düzeni ACER h235h

Monitör düzeni ACER X203H

Monitör düzeni ACER Mitleri 1786FD2

Monitör düzeni ACER 7254E (HP D2825)

Monitör düzeni ACER AL1512

Monitör düzeni ACER AL1516

Monitör düzeni ACER AL1713

Monitör düzeni ACER AL1715

Monitör düzeni ACER AL1716

Monitör düzeni ACER AL1906

Monitör düzeni ACER AL1914

Monitör düzeni ACER AL1916p

Monitör düzeni ACER AL1921

Monitör düzeni ACER AL1951

Monitör düzeni ACER AL2223W

Monitör düzeni ACER AL2251W

Monitör düzeni ACER AL532

Monitör düzeni ACER AL922SG

Monitör düzeni ACER V173

Monitör düzeni ACER V193R

Monitör düzeni ACER V223W

Monitör düzeni ACER V243HQ, V233HZ

Monitör düzeni ACER X173W

Monitör düzeni ACER X193W

Bugün sizlerle kendi ellerimle bir monitör tamir etme deneyimimi paylaşmak istiyorum. eskisini tamir ettim LG Flatron 1730'lar. Işte bir tane:

Bu bir 17" LCD monitördür. Hemen söylemeliyim ki, monitörde görüntü olmadığında (iş yerinde) hemen bu tür kopyaları elektronik mühendisimize götürüyoruz ve onlarla ilgileniyor, ancak pratik yapma fırsatı vardı 🙂

Başlamak için, terminolojiyle biraz ilgilenelim: daha önce, CRT monitörleri (CRT - Katot Işın Tüpü) kitlesel olarak kullanılıyordu. Adından da anlaşılacağı gibi, bir katot ışın tüpüne dayanmaktadırlar, ancak bu bire bir çeviridir, bir katot ışın tüpünden (CRT) bahsetmek teknik olarak doğrudur.

İşte böyle bir "dinozorun" demonte bir örneği:

LCD tipi monitörler (Liquid Crystal Display - likit kristal ekran) veya sadece bir LCD ekran artık moda. Genellikle bu tür tasarımlara TFT monitörler denir.

Yine de, doğru konuşursak, şöyle olmalı: LCD TFT (İnce Film Transistör - ince film transistörlerine dayalı ekranlar). TFT, günümüzün en yaygın çeşidi veya daha doğrusu LCD (sıvı kristal) ekran teknolojisidir.

Öyleyse, monitörü kendiniz onarmaya başlamadan önce, “hastamızın” ne tür “semptomları” olduğunu düşünelim? Kısacası, o zaman: ekranda görüntü yok. Ama biraz daha yakından bakarsanız, çeşitli ilginç detaylar ortaya çıkmaya başladı! 🙂 Açıldığında, monitör kısa bir süreliğine bir görüntü gösterdi ve bu görüntü hemen kayboldu. Aynı zamanda (seslere bakılırsa), bilgisayarın sistem birimi düzgün çalıştı ve işletim sistemi başarıyla önyüklendi.

Bir süre (bazen 10-15 dakika) bekledikten sonra görüntünün kendiliğinden ortaya çıktığını gördüm. Deneyi birkaç kez tekrarladıktan sonra buna ikna oldum. Ancak bazen bunun için ön paneldeki “güç” düğmesi ile monitörü kapatıp açmak gerekiyordu. Resmi devam ettirdikten sonra, bilgisayar kapatılana kadar her şey hatasız çalıştı. Ertesi gün hikaye ve tüm prosedür tekrarlandı.

Dahası, ilginç bir özellik fark ettim: oda yeterince sıcak olduğunda (mevsim artık yaz değil) ve piller iyi ısıtıldığında, monitörün görüntü olmadan boşta kalma süresi beş dakika azaldı. Isındığı, istenen sıcaklık rejimine ulaştığı ve daha sonra sorunsuz çalıştığı hissi vardı.

Bu, özellikle ebeveynlerin (monitör onlarda) ısıtmayı kapattığı ve odanın oldukça taze olduğu günlerden birinden sonra fark edilir hale geldi. Bu gibi durumlarda, monitördeki görüntü 20-25 dakika boyunca yoktu ve ancak o zaman, yeterince ısındığında ortaya çıktı.

Gözlemlerime göre, monitör belirli anakart sorunları olan (kapasitanslarını kaybeden kapasitörler) bir bilgisayarla tamamen aynı şekilde davrandı.Böyle bir kart yeterince ısınırsa (çalışmasına izin verin veya bir ısıtıcı yönüne yönlendirilirse), normal olarak “başlar” ve çoğu zaman bilgisayar kapanana kadar hatasız çalışır. Doğal olarak, bu bir noktaya kadar!

Ancak teşhisin erken bir aşamasında (“hasta” vakasını açmadan önce), neler olup bittiğine dair en eksiksiz resmi elde etmemiz son derece arzu edilir. Buna göre, kendimizi kabaca hangi düğümde veya öğede sorun olduğuna yönlendirebiliriz? Benim durumumda, yukarıdakilerin tümünü analiz ettikten sonra, monitörümün güç devresinde bulunan kapasitörleri düşündüm: aç - görüntü yok, kapasitörler ısınıyor - görünüyor.

Peki, bu varsayımı test etme zamanı!

Hadi demonte edelim! İlk önce, bir tornavida kullanarak standın altını sabitleyen vidayı sökün:

Ardından, - ilgili vidaları sökün ve standı monte etmek için tabanı çıkarın:

Ardından düz uçlu bir tornavida kullanarak monitörümüzün ön panelini kaldırıyoruz ve okla gösterilen yönde dikkatlice ayırmaya başlıyoruz.

Yavaşça, tüm matrisin çevresi boyunca hareket ediyoruz, ön paneli koltuklarından tutan plastik mandalları bir tornavidayla yavaş yavaş kapatıyoruz.

Monitörü demonte ettikten (ön ve arka kısımlarını ayırdıktan sonra) aşağıdaki resmi görüyoruz:

Monitörün “iç kısımları” arka panele yapışkan bantla yapıştırılmışsa, onu soyarız ve güç kaynağı ve kontrol panosu ile matrisin kendisini çıkarırız.

Arka plastik panel masanın üzerinde kalır.

Demonte monitördeki diğer her şey şöyle görünür:

Avucumda “doldurma” böyle görünüyor:

Kullanıcıya görüntülenen ayarlar butonları panelini yakından gösterelim.

Şimdi, monitör matrisinde bulunan katot arka ışık lambalarını ateşlemelerinden sorumlu invertör devresine bağlayan kontakları ayırmamız gerekiyor. Bunu yapmak için alüminyum koruyucu kapağı çıkarıyoruz ve altında konektörleri görüyoruz:

Aynısını monitörün koruyucu kasasının karşı tarafında da yapıyoruz:

Konnektörleri monitör dönüştürücüden lambalara ayırın. İlgilenenler için katot lambaların kendisi şöyle görünür:

Bir tarafta metal bir kasa ile kaplanmıştır ve çiftler halinde bulunurlar. İnverter lambaları "tutuşturur" ve ışıklarının yoğunluğunu düzenler (ekranın parlaklığını kontrol eder). Günümüzde lambalar yerine LED arka aydınlatma giderek daha fazla kullanılmaktadır.

Tavsiye: bunu monitörde bulursan birden görüntü gitti, daha yakından bakın (gerekirse ekranı bir el feneri ile vurgulayın). Belki soluk (loş) bir görüntü fark ettiniz? Burada iki seçenek vardır: arka ışık lambalarından biri arızalanmıştır (bu durumda, invertör basitçe “savunma” durumuna geçer ve onlara güç sağlamaz), tamamen çalışır durumda kalır. İkinci seçenek: İnvertör devresinin kendisinin onarılabilecek veya değiştirilebilecek bir arızası ile uğraşıyoruz (dizüstü bilgisayarlarda, kural olarak, ikinci seçeneğe başvururlar).

Bu arada, dizüstü bilgisayar invertörü, kural olarak, ekran matrisinin ön dış çerçevesinin altında (orta ve alt kısımlarında) bulunur.

Ancak dalıyoruz, monitörü onarmaya devam ediyoruz (daha doğrusu şimdilik vidalayın) 🙂 Böylece, tüm bağlantı kablolarını ve elemanlarını çıkardıktan sonra monitörü daha da söküyoruz. Kabuk gibi açıyoruz.

İçeride, başka bir kasa tarafından korunan, monitörün matrisini ve arka ışıklarını kontrol panosuna bağlayan başka bir kablo görüyoruz. Bandı yarıya kadar soyuyoruz ve altında veri kablosu olan düz bir konektör görüyoruz. Dikkatlice kaldırıyoruz.

Matrisi ayrı ayrı koyduk (bu onarımla ilgilenmeyeceğiz).

Arkadan böyle görünüyor:

Bu fırsatı değerlendirerek, size demonte monitör matrisini göstermek istiyorum (son zamanlarda işyerinde tamir etmeye çalıştılar). Ancak ayrıştırmadan sonra, onu düzeltmenin mümkün olmayacağı anlaşıldı: matrisin üzerindeki sıvı kristallerin bir kısmı yandı.

Her halükarda, parmaklarımı yüzeyin arkasında bu kadar net görmemeliydim! 🙂

Matris, sıkı oturan plastik mandalların yardımıyla tüm parçalarını bir arada tutan ve sabitleyen çerçeveye tutturulur. Bunları açmak için düz bir tornavida ile iyice çalışmanız gerekecek.

Ancak şu anda yaptığımız kendin yap monitör onarımı türüyle, tasarımın başka bir parçasıyla ilgileneceğiz: işlemcili kontrol panosu ve hatta daha fazlası - monitörümüzün güç kaynağı. Her ikisi de aşağıdaki fotoğrafta sunulmuştur: (fotoğraf - tıklanabilir)

Yani, yukarıdaki fotoğrafta, solda bir işlemci kartımız ve sağda bir invertör devresi ile birleştirilmiş bir güç kartımız var. İşlemci kartı genellikle aynı zamanda ölçekleyici kartı (veya devresi) olarak da adlandırılır.

Ölçekleyici devresi PC'den gelen sinyalleri işler. Aslında, ölçekleyici, aşağıdakileri içeren çok işlevli bir mikro devredir:

• mikroişlemci
• bir sinyali alan ve bir PC'ye bağlanmak için dijital arabirimler aracılığıyla iletilen istenen veri tipine dönüştüren bir alıcı (alıcı)
• R/G/B analog giriş sinyallerini dönüştüren ve monitörün çözünürlüğünü kontrol eden bir analogdan dijitale dönüştürücü (ADC)

Aslında, ölçekleyici, görüntü işleme görevi için optimize edilmiş bir mikroişlemcidir.

Monitörde bir çerçeve arabelleği (RAM) varsa, onunla çalışma da ölçekleyici aracılığıyla gerçekleştirilir. Bunu yapmak için birçok ölçekleyici, dinamik bellekle çalışmak için bir arayüze sahiptir.

Ama biz - yine onarımdan dikkatimiz dağıldı! Devam edelim! 🙂 Şimdi monitör güç kombo kartına yakından bakalım. Burada böyle ilginç bir resim göreceğiz:

En başında beklediğimiz gibi, hatırladın mı? Değiştirilmesi gereken üç şişmiş kapasitör görüyoruz. Nasıl doğru yapılır sitemizin bu makalesinde anlatılmaktadır, bir kez daha dikkatimiz dağılmamaktadır.

Gördüğünüz gibi, elemanlardan biri (kapasitörler) sadece yukarıdan değil, aşağıdan da şişti ve elektrolitin bir kısmı dışarı sızdı:

Monitörü değiştirmek ve etkin bir şekilde onarmak için güç kartını kasadan tamamen çıkarmamız gerekecek. Sabitleme vidalarını kapatıyoruz, güç kablosunu konektörden çekip kartı elimize alıyoruz.

İşte sırtının bir fotoğrafı:

Hemen söylemek istiyorum ki, güç kartı genellikle bir PCB (baskılı devre kartı) üzerindeki invertör devresi ile birleştirilir. Bu durumda, bir monitör güç kaynağı (Güç Kaynağı) ve bir arka ışık invertörü (Arka Işık Çevirici) ile temsil edilen bir birleşik karttan bahsedebiliriz.

Benim durumumda, tam olarak bu! Yukarıdaki fotoğrafta kartın alt kısmının (kırmızı çizgi ile ayrılmış) aslında monitörümüzün inverter devresi olduğunu görüyoruz. İnverter ayrı bir PCB ile temsil edilirse, monitörde üç ayrı kart bulunur.

Güç kaynağı (PCB'mizin üst kısmı) FAN7601 PWM kontrol çipine ve SSS7N60B alan etkili transistöre dayanmaktadır ve invertör (alt kısmı) OZL68GN çipine ve iki FDS8958A transistör grubuna dayanmaktadır.

Artık güvenli bir şekilde onarıma geçebiliriz (kapasitörlerin değiştirilmesi). Bunu, yapıyı masaya uygun bir şekilde yerleştirerek yapabiliriz.

Arızalı unsurları çıkardıktan sonra ilgi alanımız nasıl görünecek.

Karttan lehimlenen elemanları değiştirmek için hangi kapasitans ve voltaj derecesine ihtiyacımız olduğuna daha yakından bakalım?

Bunun 680 mikrofarad (mF) derecesine ve maksimum 25 Volt (V) gerilime sahip bir element olduğunu görüyoruz. Bu kavramlar hakkında daha ayrıntılı olarak ve lehimleme sırasında doğru polariteyi gözlemlemek gibi önemli bir şey hakkında sizinle bu yazıda konuştuk. O halde, bunun üzerinde tekrar durmayalım.

Diyelim ki iki adet 680 mF 25V kondansatörümüz ve bir adet 400 mF / 25V kondansatörümüz arızalı. Elemanlarımız elektrik devresine paralel olarak bağlandığından, toplam kapasitansı (680 + 680 + 440 \u003d 1800 mikrofarad) olan üç kapasitör yerine kolayca iki 1.000 mF kapasitör kullanabiliriz, bu toplamda aynı (hatta daha fazla) ) kapasitans.

Monitör kartımızdan çıkarılan kapasitörler şöyle görünür:

Monitörü kendi ellerimizle onarmaya devam ediyoruz ve şimdi kaldırılanların yerine yeni kapasitörleri lehimleme zamanı.

Öğeler gerçekten yeni olduğu için uzun “bacakları” vardır. Yerine lehimledikten sonra, yan kesicilerle fazlalıklarını dikkatlice kesin.

Sonuç olarak, böyle aldık (sipariş için, her biri 1.000 mikrofaradlık iki kapasitöre, tahtaya 330 mF kapasiteli ek bir eleman yerleştirdim).

Şimdi, monitörü dikkatli ve dikkatli bir şekilde yeniden monte ediyoruz: tüm vidaları sıkıyoruz, tüm kabloları ve konektörleri aynı şekilde bağlıyoruz ve sonuç olarak, yarı monte edilmiş yapımızın bir ara test çalışmasına geçebiliriz!

Tavsiye: tüm monitörü hemen geri toplamak mantıklı değil, çünkü bir şeyler ters giderse, her şeyi en baştan sökmek zorunda kalacağız.

Gördüğünüz gibi, bağlı bir veri kablosunun olmadığını gösteren bir çerçeve hemen belirdi. Bu, bu durumda, kendin yap monitör onarımının bizimle başarılı olduğunun kesin bir işaretidir! 🙂 Daha önce sorun gidermeden önce ısınana kadar üzerinde hiç görüntü yoktu.

Zihinsel olarak kendimizle el sıkışırken, monitörü orijinal durumuna monte ediyoruz ve (doğrulama için) dizüstü bilgisayara ikinci bir ekranla bağlıyoruz. Dizüstü bilgisayarı açıyoruz ve görüntünün hemen her iki kaynağa da “bıraktığını” görüyoruz.

Q.E.D! Az önce monitörümüzü kendimiz onardık!

Not: Başka ne tür TFT monitör arızaları olduğunu öğrenmek için bu bağlantıyı takip edin.

Bugün için, hepsi bu. Umarım makale sizin için yararlı olmuştur? Bir dahaki sefere sitemizde görüşmek üzere 🙂

Bu tür ekipmanların onarımı hakkındaki bilgim: Acemi (ilk adımları atmak)
Mevcut şema: Var
Monitördeki çıkartma
Model Numarası AL1716F
Sürüm AL1716Fs
P/N ET.1716P.231
S/N ETL460C26073100EBB404D

Aşırı gerilim koruyucu (pilot) masadan düştü, pilotu açtıktan sonra (düşme nedeniyle düğme tıklandı), bilgisayar, yönlendirici vb. kazandı, monitör açılmadı.

İnverter + güç kaynağı kartında (ILPI-003 Rev B) ve kontrol panosunda (E157925 94V-0 490401300210R) tüm elektrolitleri değiştirdim (önlemek için şişmiş olanlar yoktu).

Anakartta 3.3V hattında kısa devre buldum, dengeleyiciyi çıkardım, kısa devre gitmedi, yüzde TSUM awl-lf-1'i çıkardım, kısa devre gitti, tüm küçük şeyleri çaldı, TVS diyotları VGA bağlantı noktası kırıldı (çıkarıldı).

Yüzdeyi değiştirdim, ana beslemeyi LBP'den besledim, monitörün kendisi düğme olmadan açılıyor, yeşil yanıyor ve turuncu yandığında hemen turuncuya dönüyor
ON / OFF kontağındaki voltaj 3,3V'a yükselir, düşer ve tekrar 3,3V'a yükselir ve bu konumda kalır, matrise güç verilir, düğmeyi kapatırsanız, ayrıca bir saniye yanıp söner
yeşil ve söner, yukarıda açıklandığı gibi aç düğmesine basarsanız yeşil yanıp söner ve hemen turuncuya döner.
Pm25LV010 hafızasını çıkardım, ölü olduğu ortaya çıktı, okunabilir ve her okunduğunda veriler farklı, üzerine yazılmıyor veya yazılmıyor
ölü bir sabit disk elinizin altındaydı, Pm25LD020'yi çıkardı, okundu ve temizlendi

Ne yanıp sönmeli ve bu mikruhanın uygun olup olmadığı (hacim büyüdüğü anda görünüyor)

24C02WI 24C04WI henüz dokunulmadı

1.8v 3.3v 5v (bir matris var) matrissiz, bir ana matris ile 300 mA tüketir, toplam tüketim 1A

DropBox'a yüklenen tüm fotoğraflar, şema ve monitör davranışının videosu
Ma?dl=0

EK No. 1
bunun 25'ini diktim
ACER AL1716Fs Şasi (Ana Kart): ILIF-010 Rev.A
https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2561/dump. 0-24059

şimdi, LBP'den güç sağlandığında 2 saniye yeşil, ardından 1 saniye turuncu ve 2 saniye boyunca sönüyor ve bir daire içinde, düğmelere yanıt vermiyor, tüketim 10mA'dan 300mA'ya atlıyor
açık / kapalı 0,03V parlaklık 0'dan 2,7V'a değiştiğinde matrise güç sağlanmaz

EK No. 2
bağlı matris ile temizlenmiş 04 ve 02 davranışı değişmedi
matrisi eğerseniz, voltaj uygulandığında, bir saniyenin bir kısmı için turuncu yanar, ardından birkaç saniye boyunca yeşil yanar ve renk değiştirerek turuncu-yeşil-turuncu-yeşil renkte yanıp sönmeye başlar
düğmelere yanıt vermiyor, kontaklarda kapalı / kapalı ve parlaklık 3,3V ve matrise giden güç 5V kilitleniyor

EK No. 3
Forumda bu davranışın bazen servis menüsüne gidilerek, otomatik ve menü butonlarını basılı tutarak, gücü açarak, turuncu yanıp sönerek hemen butonları bırakarak tedavi edilebileceğine dair bir bilgiye rastladım, yeşil ışık yandı ve yanıyordu. 5 saniye sonra turuncu ışık yandı ve güç düğmesine yanıt vermeye başladı, monitör çalışmaya başladı.

katılan herkese teşekkürler

Acer X203H monitörüm zaten 8 yaşında ve son birkaç aydır onunla ilgili aksaklıklar başladı. Fırlatma gecikmesiydi. Önce mavi gösterge (Açık) yandı, ardından turuncu (ST-BY), monitör yanmadı ve bu nedenle ışık yanıp söndü ve yanıp söndü.Genel olarak, monitör uzun bir süre çalışmaya başladı. Bu, arızalı bir PSU hakkında düşünmeme neden oldu, ünite başlamaya çalışıyor, ancak bir nedenden dolayı yavaşlıyor. Büyük ihtimalle kısa devre, kondansatörler kurudu, 8 yıl kısa bir süre olmadığı için kondansatörlerin her 5'te bir değiştirilmesi gerektiğini düşündüm !! Daha iyi zamanlara kadar kaldı, zaman fena halde eksik.

İlk başta, gecikme rahatsız etmedi, bir dakika bekleyebilirsiniz. Sonra daha uzun sürdü ve sonuç olarak, monitör bugün yarım saat içinde başladı, ayrıca görüntü titriyor! Bu sabrını sonuna kadar savurdu. Tüm kasaları fırlatıp monitörü sökmeye başladı, ama orada değildi. Çinliler, tek olan vidayı kurnazca sakladılar ve ona ulaşmak için bir sökme şeması aramaları gerekiyordu.

Acer X203H monitörünün sırayla onarılması hakkında
İlk adım, kapakları raftan çıkarmak ve bu rafı çevirmektir.

Stand dört vida ile sabitlenmiştir. Standın altında, kasanın parçalarını sabitleyen başka bir vida olacaktır. O orada yalnız

Düz bir tornavida kullanarak kapağı kaldırıyorum ve LCD matrisine ulaşıyorum.

Bir sonraki adım, matrisi kasanın arkası masanın üzerine, matris aşağı gelecek şekilde uygun şekilde yerleştirmektir. Ve kapağı kaldırıyorum. Monitörün tüm sakatatları masanın üzerinde kalır.

4 döngü çekiyorum
Bu Tren matrise yapıştırılmıştır, dikkatli olun!!

Bu kabloları bir tornavida ile yandan kaldırmak uygundur.

Büyük kartı sabitleyen vidaları söktüm ve kartta iki adet şişmiş 25V 1000uF kanal olduğunu buldum. Yani haklıydım.

Her ihtimale karşı kapasitörleri 1000uF 35V ile değiştirdim. Biraz daha uzun oldukları ortaya çıktı ve flanşın gövdeye yanlışlıkla temas etmemesi için, gövde üzerindeki konderlerin yerini elektrik bandı ile kapattım.

Her biri 4,5 MoM'lik iki yanmış bir watt'lık direnç gibi beğenmedim, onları iki watt'lık olanlarla değiştirmek zorunda kalacağım. Ayrıca kalan tüm kapasitörleri değiştirmek için artık her şeyi değiştirecek hiçbir şey yoktu.

Bu onarım bitti, her şey olması gerektiği gibi çalıştı. Her şeyi ters sırada birleştirin
İlginiz için teşekkür ederiz.
UV ile. yönetici kontrolü

Bugün sizlerle kendi ellerimle bir monitör tamir etme deneyimimi paylaşmak istiyorum. eskisini tamir ettim LG Flatron 1730'lar. Işte bir tane:

Bu bir 17" LCD monitördür. Hemen söylemeliyim ki, monitörde görüntü olmadığında (iş yerinde) hemen bu tür kopyaları elektronik mühendisimize götürüyoruz ve onlarla ilgileniyor, ancak pratik yapma fırsatı vardı 🙂

Başlamak için, terminolojiyle biraz ilgilenelim: daha önce, CRT monitörleri (CRT - Katot Işın Tüpü) kitlesel olarak kullanılıyordu. Adından da anlaşılacağı gibi, bir katot ışın tüpüne dayanmaktadırlar, ancak bu bire bir çeviridir, bir katot ışın tüpünden (CRT) bahsetmek teknik olarak doğrudur.

İşte böyle bir "dinozorun" demonte bir örneği:

LCD tipi monitörler (Liquid Crystal Display - likit kristal ekran) veya sadece bir LCD ekran artık moda. Genellikle bu tür tasarımlara TFT monitörler denir.

Yine de, doğru konuşursak, şöyle olmalı: LCD TFT (İnce Film Transistör - ince film transistörlerine dayalı ekranlar). TFT, günümüzün en yaygın çeşidi veya daha doğrusu LCD (sıvı kristal) ekran teknolojisidir.

Öyleyse, monitörü kendiniz onarmaya başlamadan önce, “hastamızın” ne tür “semptomları” olduğunu düşünelim? Kısacası, o zaman: ekranda görüntü yok. Ama biraz daha yakından bakarsanız, çeşitli ilginç detaylar ortaya çıkmaya başladı! 🙂 Açıldığında, monitör kısa bir süreliğine bir görüntü gösterdi ve bu görüntü hemen kayboldu.Aynı zamanda (seslere bakılırsa), bilgisayarın sistem birimi düzgün çalıştı ve işletim sistemi başarıyla önyüklendi.

Bir süre (bazen 10-15 dakika) bekledikten sonra görüntünün kendiliğinden ortaya çıktığını gördüm. Deneyi birkaç kez tekrarladıktan sonra buna ikna oldum. Ancak bazen bunun için ön paneldeki “güç” düğmesi ile monitörü kapatıp açmak gerekiyordu. Resmi devam ettirdikten sonra, bilgisayar kapatılana kadar her şey hatasız çalıştı. Ertesi gün hikaye ve tüm prosedür tekrarlandı.

Dahası, ilginç bir özellik fark ettim: oda yeterince sıcak olduğunda (mevsim artık yaz değil) ve piller iyi ısıtıldığında, monitörün görüntü olmadan boşta kalma süresi beş dakika azaldı. Isındığı, istenen sıcaklık rejimine ulaştığı ve daha sonra sorunsuz çalıştığı hissi vardı.

Bu, özellikle ebeveynlerin (monitör onlarda) ısıtmayı kapattığı ve odanın oldukça taze olduğu günlerden birinden sonra fark edilir hale geldi. Bu gibi durumlarda, monitördeki görüntü 20-25 dakika boyunca yoktu ve ancak o zaman, yeterince ısındığında ortaya çıktı.

Gözlemlerime göre, monitör belirli anakart sorunları olan (kapasitanslarını kaybeden kapasitörler) bir bilgisayarla tamamen aynı şekilde davrandı. Böyle bir kart yeterince ısınırsa (çalışmasına izin verin veya bir ısıtıcı yönüne yönlendirilirse), normal olarak “başlar” ve çoğu zaman bilgisayar kapanana kadar hatasız çalışır. Doğal olarak, bu bir noktaya kadar!

Ancak teşhisin erken bir aşamasında (“hasta” vakasını açmadan önce), neler olup bittiğine dair en eksiksiz resmi elde etmemiz son derece arzu edilir. Buna göre, kendimizi kabaca hangi düğümde veya öğede sorun olduğuna yönlendirebiliriz? Benim durumumda, yukarıdakilerin tümünü analiz ettikten sonra, monitörümün güç devresinde bulunan kapasitörleri düşündüm: aç - görüntü yok, kapasitörler ısınıyor - görünüyor.

Peki, bu varsayımı test etme zamanı!

Hadi demonte edelim! İlk önce, bir tornavida kullanarak standın altını sabitleyen vidayı sökün:

Ardından, - ilgili vidaları sökün ve standı monte etmek için tabanı çıkarın:

Ardından düz uçlu bir tornavida kullanarak monitörümüzün ön panelini kaldırıyoruz ve okla gösterilen yönde dikkatlice ayırmaya başlıyoruz.

Yavaşça, tüm matrisin çevresi boyunca hareket ediyoruz, ön paneli koltuklarından tutan plastik mandalları bir tornavidayla yavaş yavaş kapatıyoruz.

Monitörü demonte ettikten (ön ve arka kısımlarını ayırdıktan sonra) aşağıdaki resmi görüyoruz:

Monitörün “iç kısımları” arka panele yapışkan bantla yapıştırılmışsa, onu soyarız ve güç kaynağı ve kontrol panosu ile matrisin kendisini çıkarırız.

Arka plastik panel masanın üzerinde kalır.

Demonte monitördeki diğer her şey şöyle görünür:

Avucumda “doldurma” böyle görünüyor:

Kullanıcıya görüntülenen ayarlar butonları panelini yakından gösterelim.

Şimdi, monitör matrisinde bulunan katot arka ışık lambalarını ateşlemelerinden sorumlu invertör devresine bağlayan kontakları ayırmamız gerekiyor. Bunu yapmak için alüminyum koruyucu kapağı çıkarıyoruz ve altında konektörleri görüyoruz:

Aynısını monitörün koruyucu kasasının karşı tarafında da yapıyoruz:

Konnektörleri monitör dönüştürücüden lambalara ayırın. İlgilenenler için katot lambaların kendisi şöyle görünür:

Bir tarafta metal bir kasa ile kaplanmıştır ve çiftler halinde bulunurlar. İnverter lambaları "tutuşturur" ve ışıklarının yoğunluğunu düzenler (ekranın parlaklığını kontrol eder). Günümüzde lambalar yerine LED arka aydınlatma giderek daha fazla kullanılmaktadır.

Tavsiye: bunu monitörde bulursan birden görüntü gitti, daha yakından bakın (gerekirse ekranı bir el feneri ile vurgulayın).Belki soluk (loş) bir görüntü fark ettiniz? Burada iki seçenek vardır: arka ışık lambalarından biri arızalanmıştır (bu durumda, invertör basitçe “savunma” durumuna geçer ve onlara güç sağlamaz), tamamen çalışır durumda kalır. İkinci seçenek: İnvertör devresinin kendisinin onarılabilecek veya değiştirilebilecek bir arızası ile uğraşıyoruz (dizüstü bilgisayarlarda, kural olarak, ikinci seçeneğe başvururlar).

Bu arada, dizüstü bilgisayar invertörü, kural olarak, ekran matrisinin ön dış çerçevesinin altında (orta ve alt kısımlarında) bulunur.

Ancak dalıyoruz, monitörü onarmaya devam ediyoruz (daha doğrusu şimdilik vidalayın) 🙂 Böylece, tüm bağlantı kablolarını ve elemanlarını çıkardıktan sonra monitörü daha da söküyoruz. Kabuk gibi açıyoruz.

İçeride, başka bir kasa tarafından korunan, monitörün matrisini ve arka ışıklarını kontrol panosuna bağlayan başka bir kablo görüyoruz. Bandı yarıya kadar soyuyoruz ve altında veri kablosu olan düz bir konektör görüyoruz. Dikkatlice kaldırıyoruz.

Matrisi ayrı ayrı koyduk (bu onarımla ilgilenmeyeceğiz).

Arkadan böyle görünüyor:

Bu fırsatı değerlendirerek, size demonte monitör matrisini göstermek istiyorum (son zamanlarda işyerinde tamir etmeye çalıştılar). Ancak ayrıştırmadan sonra, onu düzeltmenin mümkün olmayacağı anlaşıldı: matrisin üzerindeki sıvı kristallerin bir kısmı yandı.

Her halükarda, parmaklarımı yüzeyin arkasında bu kadar net görmemeliydim! 🙂

Matris, sıkı oturan plastik mandalların yardımıyla tüm parçalarını bir arada tutan ve sabitleyen çerçeveye tutturulur. Bunları açmak için düz bir tornavida ile iyice çalışmanız gerekecek.

Ancak şu anda yaptığımız kendin yap monitör onarımı türüyle, tasarımın başka bir parçasıyla ilgileneceğiz: işlemcili kontrol panosu ve hatta daha fazlası - monitörümüzün güç kaynağı. Her ikisi de aşağıdaki fotoğrafta sunulmuştur: (fotoğraf - tıklanabilir)

Yani, yukarıdaki fotoğrafta, solda bir işlemci kartımız ve sağda bir invertör devresi ile birleştirilmiş bir güç kartımız var. İşlemci kartı genellikle aynı zamanda ölçekleyici kartı (veya devresi) olarak da adlandırılır.

Ölçekleyici devresi PC'den gelen sinyalleri işler. Aslında, ölçekleyici, aşağıdakileri içeren çok işlevli bir mikro devredir:

• mikroişlemci
• bir sinyali alan ve bir PC'ye bağlanmak için dijital arabirimler aracılığıyla iletilen istenen veri tipine dönüştüren bir alıcı (alıcı)
• R/G/B analog giriş sinyallerini dönüştüren ve monitörün çözünürlüğünü kontrol eden bir analogdan dijitale dönüştürücü (ADC)

Aslında, ölçekleyici, görüntü işleme görevi için optimize edilmiş bir mikroişlemcidir.

Monitörde bir çerçeve arabelleği (RAM) varsa, onunla çalışma da ölçekleyici aracılığıyla gerçekleştirilir. Bunu yapmak için birçok ölçekleyici, dinamik bellekle çalışmak için bir arayüze sahiptir.

Ama biz - yine onarımdan dikkatimiz dağıldı! Devam edelim! 🙂 Şimdi monitör güç kombo kartına yakından bakalım. Burada böyle ilginç bir resim göreceğiz:

En başında beklediğimiz gibi, hatırladın mı? Değiştirilmesi gereken üç şişmiş kapasitör görüyoruz. Nasıl doğru yapılır sitemizin bu makalesinde anlatılmaktadır, bir kez daha dikkatimiz dağılmamaktadır.

Gördüğünüz gibi, elemanlardan biri (kapasitörler) sadece yukarıdan değil, aşağıdan da şişti ve elektrolitin bir kısmı dışarı sızdı:

Monitörü değiştirmek ve etkin bir şekilde onarmak için güç kartını kasadan tamamen çıkarmamız gerekecek. Sabitleme vidalarını kapatıyoruz, güç kablosunu konektörden çekip kartı elimize alıyoruz.

İşte sırtının bir fotoğrafı:

Hemen söylemek istiyorum ki, güç kartı genellikle bir PCB (baskılı devre kartı) üzerindeki invertör devresi ile birleştirilir. Bu durumda, bir monitör güç kaynağı (Güç Kaynağı) ve bir arka ışık invertörü (Arka Işık Çevirici) ile temsil edilen bir birleşik karttan bahsedebiliriz.

Benim durumumda, tam olarak bu! Yukarıdaki fotoğrafta kartın alt kısmının (kırmızı çizgi ile ayrılmış) aslında monitörümüzün inverter devresi olduğunu görüyoruz.İnverter ayrı bir PCB ile temsil edilirse, monitörde üç ayrı kart bulunur.

Güç kaynağı (PCB'mizin üst kısmı) FAN7601 PWM kontrol çipine ve SSS7N60B alan etkili transistöre dayanmaktadır ve invertör (alt kısmı) OZL68GN çipine ve iki FDS8958A transistör grubuna dayanmaktadır.

Artık güvenli bir şekilde onarıma geçebiliriz (kapasitörlerin değiştirilmesi). Bunu, yapıyı masaya uygun bir şekilde yerleştirerek yapabiliriz.

Arızalı unsurları çıkardıktan sonra ilgi alanımız nasıl görünecek.

Karttan lehimlenen elemanları değiştirmek için hangi kapasitans ve voltaj derecesine ihtiyacımız olduğuna daha yakından bakalım?

Bunun 680 mikrofarad (mF) derecesine ve maksimum 25 Volt (V) gerilime sahip bir element olduğunu görüyoruz. Bu kavramlar hakkında daha ayrıntılı olarak ve lehimleme sırasında doğru polariteyi gözlemlemek gibi önemli bir şey hakkında sizinle bu yazıda konuştuk. O halde, bunun üzerinde tekrar durmayalım.

Diyelim ki iki adet 680 mF 25V kondansatörümüz ve bir adet 400 mF / 25V kondansatörümüz arızalı. Elemanlarımız elektrik devresine paralel olarak bağlandığından, toplam kapasitansı (680 + 680 + 440 \u003d 1800 mikrofarad) olan üç kapasitör yerine kolayca iki 1.000 mF kapasitör kullanabiliriz, bu toplamda aynı (hatta daha fazla) ) kapasitans.

Monitör kartımızdan çıkarılan kapasitörler şöyle görünür:

Monitörü kendi ellerimizle onarmaya devam ediyoruz ve şimdi kaldırılanların yerine yeni kapasitörleri lehimleme zamanı.

Öğeler gerçekten yeni olduğu için uzun “bacakları” vardır. Yerine lehimledikten sonra, yan kesicilerle fazlalıklarını dikkatlice kesin.

Sonuç olarak, böyle aldık (sipariş için, her biri 1.000 mikrofaradlık iki kapasitöre, tahtaya 330 mF kapasiteli ek bir eleman yerleştirdim).

Şimdi, monitörü dikkatli ve dikkatli bir şekilde yeniden monte ediyoruz: tüm vidaları sıkıyoruz, tüm kabloları ve konektörleri aynı şekilde bağlıyoruz ve sonuç olarak, yarı monte edilmiş yapımızın bir ara test çalışmasına geçebiliriz!

Tavsiye: tüm monitörü hemen geri toplamak mantıklı değil, çünkü bir şeyler ters giderse, her şeyi en baştan sökmek zorunda kalacağız.

Gördüğünüz gibi, bağlı bir veri kablosunun olmadığını gösteren bir çerçeve hemen belirdi. Bu, bu durumda, kendin yap monitör onarımının bizimle başarılı olduğunun kesin bir işaretidir! 🙂 Daha önce sorun gidermeden önce ısınana kadar üzerinde hiç görüntü yoktu.

Zihinsel olarak kendimizle el sıkışırken, monitörü orijinal durumuna monte ediyoruz ve (doğrulama için) dizüstü bilgisayara ikinci bir ekranla bağlıyoruz. Dizüstü bilgisayarı açıyoruz ve görüntünün hemen her iki kaynağa da “bıraktığını” görüyoruz.

Q.E.D! Az önce monitörümüzü kendimiz onardık!

Not: Başka ne tür TFT monitör arızaları olduğunu öğrenmek için bu bağlantıyı takip edin.

Bugün için, hepsi bu. Umarım makale sizin için yararlı olmuştur? Bir dahaki sefere sitemizde görüşmek üzere 🙂