Basit seçenekler yardımcı olmadıysa, sorunu daha doğru bir şekilde teşhis etmek için monitörü sökmeniz gerekecek, kural olarak, bir havya olmadan çözülemezler, amatör radyo uygulamasından bir arıza ile birkaç vaka düşünelim, monitör yapar açılmıyor ne yapmalıyım
Ortaya çıkan sorunun daha doğru bir şekilde teşhis edilmesi için, ana besleme kablosunun arızalanması hemen önlenebileceğinden elektronik cihazın demonte edilmesi gerekecektir.
Bu monitörü sökmek için standı tutan üç vidayı sökmeniz ve ardından çerçeveyi çıkarmanız gerekir.
VIDEO
Ardından, içeriden, tam olarak mandallardan ilkinin koptuğu ana kadar çerçeveyi hafifçe kendimize doğru bükün. Ardından çerçeve ile gövde arasında oluşan boşluğa plastik bir spatula yerleştirip kalan tüm mandalları kapatıyoruz.
Ayrıca kontrol düğmelerini sistem kartına bağlayan kabloya da dikkat etmeniz gerekiyor çünkü kırılması çok kolay.
Şimdi arka ışığa giden konektör konektörlerini ayırmanız gerekiyor. Mandallarla sabitlenmiş koruyucu bir kapağın altında bulunurlar.
LCD ekrana giden konektörü en son çıkaran. Bunu yapmak için, yanlardaki iki çıkıntıya hafifçe bastırmanız ve çekmeniz gerekir.
Güç kaynağı kartını çıkardıktan sonra iki şişmiş elektrolitik kapasitör gördüm. Onları değiştirdim, matris ve arka ışık kablolarını bağladım. Cihaz, tuşlara basıldığında tepki vermeye başladı, ekrana bir el feneri tutarsanız, görüntü monitörde görünüyordu, ancak CCFL arka ışığı çalışmıyordu.
Değiştirilen şişmiş kapasitanslar arızalı olduğu ve 16 volt besleme devresinde olduğu için bu voltajın CCFL sürücüsüne beslenip beslenmediğini kontrol etmeye karar verdim. Olmadığından, hızlı bir şekilde yanmış bir sigorta şeklinde bir sorun buldum, sürücüyü olası bir kısa devre için çaldım ve orada olmadığından emin oldum, yanmış elemanı değiştirdim ve tekrar kabloları fırlattığıma ikna oldum. Samsung 940NW monitör tamamen çalışır durumdaydı.
Anlaşıldığı üzere, oldukça nadir bir hasta tamamen ölmez, şebeke gerilimi uygulandığında görüntü bir saniyeliğine belirir ve tekrar kaybolur. Hastalığın bu tür semptomları ile üç tipik arıza mümkündür.
Bir elektronik cihaz MAG TP2053W'nin onarımı, bir arıza ile monitör açılmıyor, sökme işlemine başlıyoruz.
Alt sehpayı büküyoruz ve dört vida (1) görüyoruz. Monitör kapağının (2) plastik mandallarını söküp çıkarıyoruz.Bunu yapmak için, kasa arasındaki boşluğa gereksiz bir plastik kart yerleştiriyoruz ve sırayla bağlantı noktalarını kopararak kasanın çevresi boyunca çiziyoruz.
Çerçeveyi dikkatlice kaldırın, klavye konektörünü (3) ayırın. Monitörü dikkatlice yan yatırın ve matrisi kaldırarak dört arka ışık konektörünün tümünü ayırın.
LCD kablosuna ulaştıktan sonra, matristen ayırın.
Ardından, tüm çevre etrafındaki vidaları söküyoruz, koruyucu kapağı çıkarıyoruz. Bundan sonra iki pano görüyoruz, sağda güç kaynağı ve invertör, solda kontrol panosu - ANA (ana veya sistem).
Güç kaynağı kartı, sökülmesi kolay olan yalnızca üç vidaya dayanır. Üzerinde 25v'de 1000 mikrofarad nominal değerine sahip üç şişmiş kap görüyoruz. Bunları değiştirdikten ve ters sırayla yeniden monte ettikten sonra monitör çalışmaya başladı.
2004-2005 yılına kadar, CRT monitörler ve TV'ler veya başka bir deyişle bileşiminde bir kineskop bulunan, çoğunlukla toplu kullanımda dağıtıldı. Ayrıca televizyonlar gibi monitör ve CRT televizyonlar (elektronik - ışın tüplü) tipindedirler. Ancak ilerleme durmuyor ve bir zamanlar LCD (sıvı kristal) matrisi içeren LCD TV'ler piyasaya sürüldü. Böyle bir matris, her iki tarafta, üstte ve altta bulunan 4 CCFL lambası ile iyi aydınlatılmalıdır.
Bu, 17 - 19 inç monitörler ve TV'ler için geçerlidir. Daha büyük TV'lerde ve monitörlerde altı veya daha fazla lamba olabilir. Bu tür lambalar, geleneksel floresan lambalara benziyor, ancak onlardan farklı olarak çok daha küçükler. Farklılıklardan, bu tür lambaların floresan lambalar gibi 4 kontağı olmayacak, sadece ikisi olacak ve çalışmaları yüksek voltaj gerektiriyor - bir kilovolt üzerinde.
Monitör arka ışık konektörü
Bu nedenle, 5-7 yıllık çalışmadan sonra, bu lambalar genellikle kullanılamaz hale gelir, normal floresan lambalar için arızalar tipiktir. İşte ek bilgi. İlk olarak, görüntüde kırmızımsı gölgeler belirir, yavaş bir başlangıç, lambanın yanması için birkaç kez yanıp sönmesi gerekir. Özellikle ciddi durumlarda, lamba hiç yanmıyor. Soru ortaya çıkabilir: peki, bir lamba söndü, matrisin üstünde ve altındalar, genellikle birbirine paralel olarak yerleştirilmiş iki parça, sadece üçünün yanmasına izin verin ve görüntü sadece daha sönük olacaktır. Ama her şey o kadar basit değil.
Gerçek şu ki, lambalardan biri söndüğünde, inverterin PWM denetleyicisindeki koruma çalışacak ve arka ışık ve çoğu zaman tüm monitör kapanacaktır. Bu nedenle LCD monitör ve TV tamiri yapılırken inverter veya lamba şüphesi varsa lambaların her birinin test inverteri ile kontrol edilmesi gerekir. Aşağıdaki fotoğraftaki gibi Aliexpress'den böyle bir test invertörü satın aldım:
Ali Express ile test inverteri
Bu test inverteri, harici bir güç kaynağı bağlamak için bir konektöre, çıkışta timsah klipsli kablolara ve fişleri, monitör lambalarını bağlamak için konektörlere sahiptir. Ağda, bu tür lambaların, enerji tasarruflu lambalardan elektronik balast kullanılarak, yanmış bir lamba bobini ile, ancak çalışan elektroniklerle çalışabilirlik açısından kontrol edilebileceği bilgisi vardır.
Enerji tasarruflu bir lambadan elektronik balast
Enerji tasarruflu bir lambadan bir test invertörü veya elektronik balast kullanarak, lambalardan birinin kullanılamaz hale geldiğini ve bağlandığında hiç yanmadığını fark ederseniz ne olur? Tabii ki, Aliexpress üzerinden lambaları parça parça sipariş edebilirsiniz, ancak bu lambaların çok kırılgan olduğu ve Rus Postasını bilerek, lambanın kırık geleceğini kolayca varsayabilirsiniz.
Kırık LCD monitör
Lambayı ayrıca kırık bir matrisle donörden, örneğin monitörden de çıkarabilirsiniz. Ancak bu tür lambaların, kaynaklarını kısmen tükettikleri için uzun süre dayanacağı bir gerçek değil. Ancak başka bir seçenek daha var, soruna standart olmayan bir çözüm.Transformatörlerin çıkışlarından birini yükleyebilirsiniz ve 17 inç monitörlerdeki lamba sayısına göre dirençli veya kapasitif yük ile genellikle 4 tanesi vardır.
Güç kaynağını ve invertör kartını izleyin
Direnç ile her şey açıksa, istenen değeri ve gücü elde etmek için sıradan bir güçlü direnç veya seri veya paralel olarak bağlanmış birkaç direnç olabilir. Ancak bu çözümün önemli bir dezavantajı var - monitör çalışırken dirençler ısı üretecek ve monitör kasasının içinde genellikle sıcak olduğu göz önüne alındığında, elektrolitik kapasitörler, bildiğiniz gibi, uzun süreli aşırı ısınmayı sevmeyen ek ısıtmayı sevmeyebilir. ve şişer.
Şişmiş kapasitörler güç kaynağını izler
Sonuç olarak, örneğin, fotoğraftan herkes tarafından bilinen aynı büyük namlu 400 voltluk bir ana elektrolitik kondansatör olsaydı, yanmış bir mosfet veya entegre bir güç elemanlı bir PWM kontrol çipi alabilirdik. Yani, başka bir çıkış yolu var: kapasitif bir yük, 27 - 68 PicoFarad kapasitör ve 3 Kilovolt çalışma voltajı yardımıyla gerekli gücü söndürmek.
Bu çözümün bazı avantajları vardır: Kasaya hacimli ısıtma dirençleri yerleştirmeye gerek yoktur, ancak bu küçük kapasitörü lambanın bağlı olduğu konektörün kontaklarına lehimlemek yeterlidir. Bir kondansatör değeri seçerken dikkatli olun ve herhangi bir değeri lehimlemeyin, ancak kesinlikle makalenin sonundaki listeye göre, monitörünüzün köşegenine uygun olarak.
Arka ışık yerine kapasitörü lehimliyoruz
Daha düşük dereceli bir kondansatör lehimlerseniz, yükün küçük olması nedeniyle invertör korumaya devam edeceğinden monitörünüz kapanacaktır. Daha büyük bir kapasitör lehimlerseniz, invertör aşırı yükle çalışacaktır ve bu da PWM kontrolörünün çıkışındaki mosfetlerin ömrünü olumsuz yönde etkileyecektir.
Mosfetler bozulursa, arka ışık ve muhtemelen tüm monitör de invertör korumaya gireceğinden açılamaz. İnverter aşırı yüklenmesinin işaretlerinden biri, tıslama gibi invertör kartından gelen yabancı sesler olacaktır. Ancak VGA kablosunun bağlantısı kesildiğinde, bazen inverter kartından gelen hafif bir tıslama normaldir.
Monitördeki kapasitör değerlerinin seçimi
Yukarıdaki fotoğraf ithal kapasitörleri göstermektedir, ayrıca genellikle biraz daha büyük boyutlara sahip yerli muadilleri de vardır. Bir zamanlar bizimkileri, yerli olanları 6 kilovolt'ta lehimledim - hepsi işe yaradı. Radyo deponuzda istenen çalışma voltajı için kapasitörler yoksa, ancak örneğin 2 Kilovolt varsa, toplam çalışma voltajı artarken, seri bağlı nominal değerin 2 katı 2 kondansatörü lehimleyebilirsiniz ve bize izin verin. onları amaçlarımız için kullanmak için.
Benzer şekilde, 3 kilovolt için 2 kat daha küçük, ancak gerekli değer için olmayan kapasitörleriniz varsa, bunları paralel olarak lehimleyebilirsiniz. Herkes, kapasitörlerin seri ve paralel bağlantısının, dirençlerin seri ve paralel bağlantısının ters formülüne göre ele alındığını bilir.
Kondansatörlerin paralel bağlantısı
Başka bir deyişle, kapasitörler paralel bağlandığında, dirençlerin seri bağlantısı için formülü kullanırız veya kapasitansları basitçe toplanır; seri bağlandığında, toplam kapasitans, dirençlerin paralel bağlantısına benzer formüle göre değerlendirilir. Her iki formül de şekilde görülebilir.
Kendin yap monitör tamiri
Birçok monitör zaten benzer şekilde yönlendirildi, monitörün veya TV matrisinin üstündeki veya altındaki ikinci lambanın hala çalışması ve daha az olmasına rağmen yeterli aydınlatma sağlaması nedeniyle arka ışık parlaklığı biraz düştü, böylece görüntü oldukça parlak kalır.
Çevrimiçi mağazadaki kapasitörler
Ev kullanımı için böyle bir çözüm, alternatif bir hizmette bir buçuk ila iki bine mal olan bir onarım veya yeni bir monitör satın almaksa, bu durumdan bir çıkış yolu olarak acemi bir radyo amatörüne uygun olabilir. Bu kapasitörler, şehrinizin radyo mağazalarında parça başına sadece 5-15 rubleye mal oluyor ve bir havya tutmayı bilen herhangi bir kişi bu tür onarımları yapabilir. Onarımlarınızda iyi şanslar! Özellikle Radioscot.ru için - AKV .
LCD monitör arızalarını 10 noktaya böldüm, ancak bu sadece 10'unun olduğu anlamına gelmiyor - birleşik ve kayan olanlar da dahil olmak üzere çok daha fazlası var. LCD monitörlerin arızalarının çoğu kendi ellerinizle ve evde tamir edilebilir.
genellikle, ancak güç göstergesi yanıp sönebilir. Aynı zamanda, kablo sarsıntısı, tef ile dans etmek ve diğer şakalar yardımcı olmuyor. Monitöre gergin bir elle dokunmak da genellikle işe yaramaz, bu yüzden denemeyin bile. LCD monitörlerin böyle bir arızasının nedeni, çoğu zaman monitöre yerleştirilmişse güç kaynağı kartının arızalanmasıdır.
Son zamanlarda, harici bir güç kaynağına sahip monitörler moda oldu. Bu iyidir, çünkü kullanıcı bir arıza durumunda güç kaynağını kolayca değiştirebilir. Harici bir güç kaynağı yoksa, monitörü sökmeniz ve kartta bir arıza aramanız gerekecektir. Çoğu durumda LCD monitörün sökülmesi zor değildir, ancak güvenlik önlemlerini hatırlamanız gerekir.
Zavallı adamı düzeltmeden önce, fişini çekmeden 10 dakika beklemesine izin verin. Bu süre zarfında, yüksek voltajlı kondansatörün boşalması için zaman olacaktır. DİKKAT! Diyot köprüsü ve PWM transistörü yanarsa HAYAT İÇİN TEHLİKE! Bu durumda yüksek voltajlı kondansatör kabul edilebilir bir sürede deşarj olmayacaktır.
Bu nedenle, onarımdan önce TÜMÜ, üzerindeki voltajı kontrol edin! Tehlikeli voltaj kalırsa, kapasitörü yaklaşık 10 kOhm'luk izole bir direnç üzerinden 10 saniye boyunca manuel olarak boşaltmanız gerekir. Kabloları aniden bir tornavidayla kapatmaya karar verirseniz, gözlerinize kıvılcımlardan dikkat edin!
Ardından, monitör güç kaynağı kartını incelemeye ve tüm yanmış parçaları değiştirmeye devam ediyoruz - bunlar genellikle şişmiş kapasitörler, yanmış sigortalar, transistörler ve diğer elemanlardır. Ayrıca kartı lehimlemek veya en azından lehimlemeyi mikro çatlaklar için mikroskop altında incelemek ZORUNLUDUR.
Kendi deneyimlerime dayanarak söyleyeceğim - eğer monitör 2 yaşından büyükse - o zaman %90'ı lehimlemede mikro çatlaklar olacak, özellikle LG, BenQ, Acer ve Samsung monitörleri için. Monitör ne kadar ucuzsa, fabrikada o kadar kötü yapılır. Aktif akıyı yıkamadıkları noktaya kadar - bu, bir veya iki yıl sonra monitörün arızalanmasına yol açar. Evet, tıpkı garantinin sona ermesi gibi.
monitör açıldığında. Bu mucize bize doğrudan güç kaynağında bir arıza olduğunu gösterir.
Tabii ki, ilk adım güç ve sinyal kablolarını kontrol etmektir - konektörlere sağlam bir şekilde sabitlenmeleri gerekir. Monitörde yanıp sönen bir görüntü, monitörün arka ışık voltaj kaynağının sürekli olarak çalışma modundan çıktığını söylüyor.
Çoğu zaman, bunun nedeni şişmiş elektrolitik kapasitörler, lehimlemedeki mikro çatlaklar ve hatalı bir TL431 yongasıdır. Şişmiş kapasitörler genellikle 820 uF 16 V'a mal olur, daha büyük bir kapasitans ve daha yüksek voltaj ile değiştirilebilirler, örneğin, en ucuz ve en güvenilir olanlar Rubycon 1000 uF 25 V kapasitörler ve Nippon 1500 uF 10 V kapasitörlerdir. 105 derece) Nichicon 2200uF 25V. Başka hiçbir şey uzun sürmez.
süre geçtikten sonra veya hemen açılmaz.Bu durumda, tekrar oluşma sıklığına göre LCD monitörlerin üç yaygın arızası vardır - şişmiş elektrolitler, karttaki mikro çatlaklar, hatalı bir TL431 yongası.
Bu arıza ile arka ışık transformatöründen gelen yüksek frekanslı bir gıcırtı da duyulabilir. Genellikle 30 ile 150 kHz arasındaki frekanslarda çalışır. Çalışma modu ihlal edilirse, duyulabilir frekans aralığında salınımlar meydana gelebilir.
ancak görüntü parlak ışık altında görüntüleniyor. Bu bize hemen arka aydınlatma açısından LCD monitörlerin arızasını anlatır. Görünme sıklığı açısından, üçüncü sıraya konabilir, ancak zaten oraya götürülmüştür.
İki seçenek vardır - ya güç kaynağı ve invertör kartı yanmıştır ya da arka ışık lambaları arızalıdır. Modern LED arkadan aydınlatmalı monitörlerdeki son neden yaygın değildir. LED'ler arka ışıktaysa ve başarısız olursa, yalnızca gruplar halinde.
Bu durumda monitörün kenarlarında yer yer görüntüde kararma olabilir. Güç kaynağı ve invertör teşhisi ile onarımlara başlamak daha iyidir. İnverter, lambalara güç sağlamak için 1000 volt mertebesinde yüksek voltaj üretmekten sorumlu olan kartın bir parçasıdır, bu nedenle hiçbir durumda düşük voltajlı monitörü onarmaya çalışmayın. Blogumda Samsung monitör güç kaynağı onarımı hakkında bilgi edinebilirsiniz.
Çoğu monitör tasarım olarak benzerdir, bu nedenle herhangi bir sorun olmamalıdır. Bir zamanlar, monitörler arka ışığın ucuna yakın bir yerde kopan bir temasla düştü. Bu, lambanın sonuna ulaşmak ve yüksek voltajlı kabloları lehimlemek için matrisin en dikkatli şekilde sökülmesiyle ele alınır.
Arka ışığın kendisi yandıysa, onu genellikle invertörünüzle birlikte gelen arka ışık LED şeridi ile değiştirmenizi öneririm. Hala sorularınız varsa - bana postayla veya yorumlarda yazın.
Bunlar, herhangi bir bilgisayar meraklısı ve kullanıcısının hayatındaki en kötü LCD monitör arızalarıdır, çünkü bize yeni bir LCD monitör alma zamanının geldiğini söylerler.
Neden yeni satın almalısınız? Çünkü petinizin matrisi %90 kullanılamaz hale gelmiştir. Sinyal döngüsünün matris elektrotlarının kontaklarıyla teması kesildiğinde dikey şeritler görünür.
Bu, yalnızca anizotropik yapıştırıcı ile yapışkan bandın dikkatli bir şekilde uygulanmasıyla tedavi edilir. Bu anizotropik yapıştırıcı olmadan, dikey çizgili bir Samsung LCD TV'yi tamir etme konusunda kötü bir deneyim yaşadım. Çinlilerin bu tür şeritleri makinelerinde nasıl onardıklarını da okuyabilirsiniz.
Bu tatsız durumdan daha kolay bir çıkış yolu, arkadaş-kardeş-çöpçatanınız etrafta aynı monitöre sahipse, ancak hatalı elektroniklere sahipse bulunabilir. Benzer serideki ve aynı diyagonaldeki iki monitörden körleme yapmak zor olmayacaktır.
Bazen daha büyük bir diyagonal monitörden gelen bir güç kaynağı bile daha küçük bir diyagonal monitöre uyarlanabilir, ancak bu tür deneyler risklidir ve evde ateş yakmanızı tavsiye etmiyorum. Burada başkasının villasında - bu başka bir konu ...
Onların varlığı, bir gün önce sizin veya akrabalarınızın aşırı bir şey yüzünden monitörle kavga ettiğiniz anlamına gelir.
Ne yazık ki, ev tipi LCD monitörler darbeye dayanıklı kaplamalar sağlamaz ve herkes zayıfları rahatsız edebilir. Evet, LCD monitör matrisine keskin veya kör bir nesneyle herhangi bir düzgün dürtme, pişman olmanıza neden olacaktır.
Küçük bir iz veya hatta bir kırık piksel olsa bile, sıvı kristallere uygulanan sıcaklık ve voltajın etkisi altında nokta zamanla büyümeye devam edecektir. Ne yazık ki, monitörün kırık piksellerini geri yüklemek işe yaramaz.
Yani, yüzünde beyaz veya gri bir ekran. Önce kabloları kontrol etmeli ve monitörü farklı bir video kaynağına bağlamayı denemelisiniz. Ayrıca monitör menüsünün ekranda görünüp görünmediğini de kontrol edin.
Her şey aynı kalırsa, güç kaynağı kartına dikkatlice bakın. LCD monitörün güç kaynağında genellikle 24, 12, 5, 3,3 ve 2,5 Volt voltajlar oluşur. Her şeyin yolunda olup olmadığını bir voltmetre ile kontrol etmeniz gerekir.
Her şey yolundaysa, video sinyal işleme kartına dikkatlice bakarız - genellikle güç kaynağı kartından daha küçüktür. Mikrodenetleyici ve yardımcı elemanlara sahiptir. Yiyecek alıp almadıklarını kontrol etmeniz gerekir. Bir sonda ile ortak telin temasına (genellikle kartın devresi boyunca) dokunun ve diğeri ile mikro devrelerin pimlerinden geçin. Genellikle yemek köşede bir yerdedir.
Güç açısından her şey yolundaysa ancak osiloskop yoksa, tüm monitör kablolarını kontrol ederiz. Temaslarında kurum veya koyulaşma olmamalıdır. Bir şey bulursanız, izopropil alkolle temizleyin. Aşırı durumlarda, bir iğne veya neşter ile temizleyebilirsiniz. Ayrıca monitör kontrol düğmeleriyle kabloyu ve kartı kontrol edin.
Her şey başarısız olursa, bir flash bellenim veya bir mikrodenetleyici arızası durumuyla karşılaşmış olabilirsiniz. Bu genellikle 220 V ağdaki dalgalanmalardan veya sadece elemanların yaşlanmasından olur. Genellikle bu gibi durumlarda özel forumları incelemeniz gerekir, ancak özellikle sakıncalı LCD monitörlere karşı savaşan tanıdık bir karatekanız varsa, yedek parça için kullanmak daha kolaydır.
Bu durum kolayca tedavi edilir - monitörün çerçevesini veya arka kapağını çıkarmanız ve kartı düğmelerle dışarı çekmeniz gerekir. Çoğu zaman orada tahtada veya lehimlemede bir çatlak göreceksiniz.
Bazen hatalı düğmeler veya bir kablo vardır. Tahtadaki bir çatlak, iletkenlerin bütünlüğünü ihlal eder, bu nedenle temizlenmeleri ve lehimlenmeleri ve yapıyı güçlendirmek için tahtanın yapıştırılması gerekir.
Bunun nedeni arka ışıkların eskimesidir. Verilerime göre, LED arka aydınlatma bundan muzdarip değil. İnverterin performansının, yine kurucu bileşenlerin eskimesi nedeniyle bozulması da mümkündür.
Çoğu zaman bu, EMI baskılayıcısı olmayan kötü bir VGA kablosu nedeniyle olur - bir ferrit halka. Kabloyu değiştirmek yardımcı olmazsa, görüntüleme devrelerine güç paraziti girmiş olabilir.
Genellikle, sinyal kartındaki güç kaynağı için filtre kapasitansları kullanan devre ile ortadan kaldırılırlar. Onları değiştirmeye çalışın ve sonuç hakkında bana yazın.
Bu, en yaygın 10 LCD monitör arızasının harika derecesini tamamlıyor. Arıza verilerinin çoğu, onarımlardan Samsung, LG, BENQ, Acer, ViewSonic ve Hewlett-Packard gibi popüler monitörlere gelir.
Bana öyle geliyor ki bu derecelendirme LCD TV'ler ve dizüstü bilgisayarlar için de geçerli. LCD monitörleri tamir etmenin önündeki durum nedir? Foruma ve yorumlara yazın.
LCD monitörleri ve TV'leri sökerken en sık sorulan sorular çerçevenin nasıl çıkarılacağıdır? Mandallar nasıl serbest bırakılır? Plastik muhafaza nasıl çıkarılır? vb.
Ustalardan biri mandalların gövdeden nasıl ayrılacağını anlatan güzel bir animasyon yaptı, o yüzden burada bırakacağım - işe yarayacak.
İle animasyonu görüntüle - resmin üzerine tıklayın.
Son zamanlarda, monitör üreticileri yeni monitörleri giderek daha fazla harici monitörlerle donatıyor. plastik bir kutuda güç kaynakları . Bunun, güç kaynağını değiştirerek LCD monitörlerde sorun gidermeyi kolaylaştırdığını söylemeliyim. Ancak güç kaynağının çalışmasını ve onarımını zorlaştırır - genellikle aşırı ısınırlar.
Böyle bir kasa nasıl sökülür, aşağıda videoda gösterdim. Yöntem en iyisi değil, hızlı ve doğaçlama yöntemlerle yapılabilir.
VIDEO
Bugün sizlerle kendi ellerimle bir monitör tamir etme deneyimimi paylaşmak istiyorum. eskisini tamir ettim LG Flatron 1730'lar . Işte bir tane:
Bu bir 17" LCD monitördür. Hemen söylemeliyim ki, monitörde görüntü olmadığında (iş yerinde) hemen bu tür kopyaları elektronik mühendisimize götürüyoruz ve onlarla ilgileniyor, ancak pratik yapma fırsatı vardı 🙂
Başlamak için, terminolojiyle biraz ilgilenelim: daha önce, CRT monitörleri (CRT - Katot Işın Tüpü) kitlesel olarak kullanılıyordu. Adından da anlaşılacağı gibi, bir katot ışın tüpüne dayanmaktadırlar, ancak bu bire bir çeviridir, bir katot ışın tüpünden (CRT) bahsetmek teknik olarak doğrudur.
İşte böyle bir "dinozorun" demonte bir örneği:
LCD tipi monitörler (Liquid Crystal Display - likit kristal ekran) veya sadece bir LCD ekran artık moda. Genellikle bu tür tasarımlara TFT monitörler denir.
Yine de, doğru konuşursak, şöyle olmalı: LCD TFT (İnce Film Transistör - ince film transistörlerine dayalı ekranlar). TFT, günümüzün en yaygın çeşidi veya daha doğrusu LCD (sıvı kristal) ekran teknolojisidir.
Öyleyse, monitörü kendiniz onarmaya başlamadan önce, “hastamızın” ne tür “semptomları” olduğunu düşünelim? Kısacası, o zaman: ekranda görüntü yok . Ama biraz daha yakından bakarsanız, çeşitli ilginç detaylar ortaya çıkmaya başladı! 🙂 Açıldığında, monitör kısa bir süreliğine bir görüntü gösterdi ve bu görüntü hemen kayboldu. Aynı zamanda (seslere bakılırsa), bilgisayarın sistem birimi düzgün çalıştı ve işletim sistemi başarıyla önyüklendi.
Bir süre (bazen 10-15 dakika) bekledikten sonra görüntünün kendiliğinden ortaya çıktığını gördüm. Deneyi birkaç kez tekrarladıktan sonra buna ikna oldum. Ancak bazen bunun için ön paneldeki “güç” düğmesi ile monitörü kapatıp açmak gerekiyordu. Resmi devam ettirdikten sonra, bilgisayar kapatılana kadar her şey hatasız çalıştı. Ertesi gün hikaye ve tüm prosedür tekrarlandı.
Dahası, ilginç bir özellik fark ettim: oda yeterince sıcak olduğunda (mevsim artık yaz değil) ve piller iyi ısıtıldığında, monitörün görüntü olmadan boşta kalma süresi beş dakika azaldı. Isındığı, istenen sıcaklık rejimine ulaştığı ve daha sonra sorunsuz çalıştığı hissi vardı.
Bu, özellikle ebeveynlerin (monitör onlarda) ısıtmayı kapattığı ve odanın oldukça taze olduğu günlerden birinden sonra fark edilir hale geldi. Bu gibi durumlarda, monitördeki görüntü 20-25 dakika boyunca yoktu ve ancak o zaman, yeterince ısındığında ortaya çıktı.
Gözlemlerime göre, monitör belirli anakart sorunları olan (kapasitanslarını kaybeden kapasitörler) bir bilgisayarla tamamen aynı şekilde davrandı. Böyle bir kart yeterince ısınırsa (çalışmasına izin verin veya bir ısıtıcı yönüne yönlendirilirse), normal olarak “başlar” ve çoğu zaman bilgisayar kapanana kadar hatasız çalışır. Doğal olarak, bu bir noktaya kadar!
Ancak teşhisin erken bir aşamasında (“hasta” vakasını açmadan önce), neler olup bittiğine dair en eksiksiz resmi elde etmemiz son derece arzu edilir. Buna göre, kendimizi kabaca hangi düğümde veya öğede sorun olduğuna yönlendirebiliriz? Benim durumumda, yukarıdakilerin tümünü analiz ettikten sonra, monitörümün güç devresinde bulunan kapasitörleri düşündüm: aç - görüntü yok, kapasitörler ısınıyor - görünüyor.
Peki, bu varsayımı test etme zamanı!
Hadi demonte edelim! İlk önce, bir tornavida kullanarak standın altını sabitleyen vidayı sökün:
Ardından, - ilgili vidaları sökün ve standı monte etmek için tabanı çıkarın:
Ardından düz uçlu bir tornavida kullanarak monitörümüzün ön panelini kaldırıyoruz ve okla gösterilen yönde dikkatlice ayırmaya başlıyoruz.
Yavaşça, tüm matrisin çevresi boyunca hareket ediyoruz, ön paneli koltuklarından tutan plastik mandalları bir tornavidayla yavaş yavaş kapatıyoruz.
Monitörü demonte ettikten (ön ve arka kısımlarını ayırdıktan sonra) aşağıdaki resmi görüyoruz:
Monitörün “iç kısımları” arka panele yapışkan bantla yapıştırılmışsa, onu soyarız ve güç kaynağı ve kontrol panosu ile matrisin kendisini çıkarırız.
Arka plastik panel masanın üzerinde kalır.
Demonte monitördeki diğer her şey şöyle görünür:
Avucumda “doldurma” böyle görünüyor:
Kullanıcıya görüntülenen ayarlar butonları panelini yakından gösterelim.
Şimdi, monitör matrisinde bulunan katot arka ışık lambalarını ateşlemelerinden sorumlu invertör devresine bağlayan kontakları ayırmamız gerekiyor. Bunu yapmak için alüminyum koruyucu kapağı çıkarıyoruz ve altında konektörleri görüyoruz:
Aynısını monitörün koruyucu kasasının karşı tarafında da yapıyoruz:
Konnektörleri monitör dönüştürücüden lambalara ayırın. İlgilenenler için katot lambaların kendisi şöyle görünür:
Bir tarafta metal bir kasa ile kaplanmıştır ve çiftler halinde bulunurlar. İnverter lambaları "tutuşturur" ve ışıklarının yoğunluğunu düzenler (ekranın parlaklığını kontrol eder). Günümüzde lambalar yerine LED arka aydınlatma giderek daha fazla kullanılmaktadır.
Tavsiye: bunu monitörde bulursan birden görüntü gitti, daha yakından bakın (gerekirse ekranı bir el feneri ile vurgulayın). Belki soluk (loş) bir görüntü fark ettiniz? Burada iki seçenek vardır: arka ışık lambalarından biri arızalanmıştır (bu durumda, invertör basitçe “savunma” durumuna geçer ve onlara güç sağlamaz), tamamen çalışır durumda kalır. İkinci seçenek: İnvertör devresinin kendisinin onarılabilecek veya değiştirilebilecek bir arızası ile uğraşıyoruz (dizüstü bilgisayarlarda, kural olarak, ikinci seçeneğe başvururlar).
Bu arada, dizüstü bilgisayar invertörü, kural olarak, ekran matrisinin ön dış çerçevesinin altında (orta ve alt kısımlarında) bulunur.
Ancak dalıyoruz, monitörü onarmaya devam ediyoruz (daha doğrusu şimdilik vidalayın) 🙂 Böylece, tüm bağlantı kablolarını ve elemanlarını çıkardıktan sonra monitörü daha da söküyoruz. Kabuk gibi açıyoruz.
İçeride, başka bir kasa tarafından korunan, monitörün matrisini ve arka ışıklarını kontrol panosuna bağlayan başka bir kablo görüyoruz. Bandı yarıya kadar soyuyoruz ve altında veri kablosu olan düz bir konektör görüyoruz. Dikkatlice kaldırıyoruz.
Matrisi ayrı ayrı koyduk (bu onarımla ilgilenmeyeceğiz).
Arkadan böyle görünüyor:
Bu fırsatı değerlendirerek, size demonte monitör matrisini göstermek istiyorum (son zamanlarda işyerinde tamir etmeye çalıştılar). Ancak ayrıştırmadan sonra, onu düzeltmenin mümkün olmayacağı anlaşıldı: matrisin üzerindeki sıvı kristallerin bir kısmı yandı.
Her halükarda, parmaklarımı yüzeyin arkasında bu kadar net görmemeliydim! 🙂
Matris, sıkı oturan plastik mandalların yardımıyla tüm parçalarını bir arada tutan ve sabitleyen çerçeveye tutturulur. Bunları açmak için düz bir tornavida ile iyice çalışmanız gerekecek.
Ancak şu anda yaptığımız kendin yap monitör onarımı türüyle, tasarımın başka bir parçasıyla ilgileneceğiz: işlemcili kontrol panosu ve hatta daha fazlası - monitörümüzün güç kaynağı. Her ikisi de aşağıdaki fotoğrafta sunulmuştur: (fotoğraf - tıklanabilir)
Yani, yukarıdaki fotoğrafta, solda bir işlemci kartımız ve sağda bir invertör devresi ile birleştirilmiş bir güç kartımız var. İşlemci kartı genellikle ölçekleyici kartı (veya devresi) olarak da adlandırılır.
Ölçekleyici devresi PC'den gelen sinyalleri işler. Aslında, ölçekleyici, aşağıdakileri içeren çok işlevli bir mikro devredir:
mikroişlemci
bir sinyali alan ve bir PC'ye bağlanmak için dijital arabirimler aracılığıyla iletilen istenen veri tipine dönüştüren bir alıcı (alıcı)
R/G/B analog giriş sinyallerini dönüştüren ve monitörün çözünürlüğünü kontrol eden bir analogdan dijitale dönüştürücü (ADC)
Aslında, ölçekleyici, görüntü işleme görevi için optimize edilmiş bir mikroişlemcidir.
Monitörde bir çerçeve arabelleği (RAM) varsa, onunla çalışma da ölçekleyici aracılığıyla gerçekleştirilir. Bunu yapmak için birçok ölçekleyici, dinamik bellekle çalışmak için bir arayüze sahiptir.
Ama biz - yine onarımdan dikkatimiz dağıldı! Devam edelim! 🙂 Şimdi monitör güç kombo kartına yakından bakalım. Burada böyle ilginç bir resim göreceğiz:
En başında beklediğimiz gibi, hatırladın mı? Değiştirilmesi gereken üç şişmiş kapasitör görüyoruz.Nasıl doğru yapılır sitemizin bu makalesinde anlatılmaktadır, bir kez daha dikkatimiz dağılmamaktadır.
Gördüğünüz gibi, elemanlardan biri (kapasitörler) sadece yukarıdan değil, aşağıdan da şişti ve elektrolitin bir kısmı dışarı sızdı:
Monitörü değiştirmek ve etkin bir şekilde onarmak için güç kartını kasadan tamamen çıkarmamız gerekecek. Sabitleme vidalarını kapatıyoruz, güç kablosunu konektörden çekip kartı elimize alıyoruz.
İşte sırtının bir fotoğrafı:
Hemen söylemek istiyorum ki, güç kartı genellikle bir PCB (baskılı devre kartı) üzerindeki invertör devresi ile birleştirilir. Bu durumda, bir monitör güç kaynağı (Güç Kaynağı) ve bir arka ışık invertörü (Arka Işık Çevirici) ile temsil edilen bir birleşik karttan bahsedebiliriz.
Benim durumumda, tam olarak bu! Yukarıdaki fotoğrafta kartın alt kısmının (kırmızı çizgi ile ayrılmış) aslında monitörümüzün inverter devresi olduğunu görüyoruz. İnverter ayrı bir PCB ile temsil edilirse, monitörde üç ayrı kart bulunur.
Güç kaynağı (PCB'mizin üst kısmı) FAN7601 PWM kontrol çipine ve SSS7N60B alan etkili transistöre dayanmaktadır ve invertör (alt kısmı) OZL68GN çipine ve iki FDS8958A transistör grubuna dayanmaktadır.
Artık güvenli bir şekilde onarıma geçebiliriz (kapasitörlerin değiştirilmesi). Bunu, yapıyı masaya uygun bir şekilde yerleştirerek yapabiliriz.
Arızalı unsurları çıkardıktan sonra ilgi alanımız bu şekilde görünecektir.
Karttan lehimlenen elemanları değiştirmek için hangi kapasitans ve voltaj derecesine ihtiyacımız olduğuna daha yakından bakalım?
Bunun 680 mikrofarad (mF) derecesine ve maksimum 25 Volt (V) gerilime sahip bir element olduğunu görüyoruz. Bu kavramlar hakkında daha ayrıntılı olarak ve lehimleme sırasında doğru polariteyi gözlemlemek gibi önemli bir şey hakkında sizinle bu yazıda konuştuk. O halde, bunun üzerinde tekrar durmayalım.
Diyelim ki iki adet 680 mF 25V kondansatörümüz ve bir adet 400 mF / 25V kondansatörümüz arızalı. Elemanlarımız elektrik devresine paralel olarak bağlandığından, toplam kapasitansı (680 + 680 + 440 \u003d 1800 mikrofarad) olan üç kapasitör yerine kolayca iki 1.000 mF kapasitör kullanabiliriz, bu toplamda aynı (hatta daha fazla) ) kapasitans.
Monitör kartımızdan çıkarılan kapasitörler şöyle görünür:
Monitörü kendi ellerimizle onarmaya devam ediyoruz ve şimdi kaldırılanların yerine yeni kapasitörleri lehimleme zamanı.
Öğeler gerçekten yeni olduğu için uzun “bacakları” vardır. Yerine lehimledikten sonra, yan kesicilerle fazlalıklarını dikkatlice kesin.
Sonuç olarak, böyle aldık (sipariş için, her biri 1.000 mikrofaradlık iki kapasitöre, tahtaya 330 mF kapasiteli ek bir eleman yerleştirdim).
Şimdi, monitörü dikkatli ve dikkatli bir şekilde yeniden monte ediyoruz: tüm vidaları sıkıyoruz, tüm kabloları ve konektörleri aynı şekilde bağlıyoruz ve sonuç olarak, yarı monte edilmiş yapımızın bir ara test çalışmasına geçebiliriz!
Tavsiye : tüm monitörü hemen geri toplamak mantıklı değil, çünkü bir şeyler ters giderse, her şeyi en baştan sökmek zorunda kalacağız.
Gördüğünüz gibi, bağlı bir veri kablosunun olmadığını gösteren bir çerçeve hemen belirdi. Bu, bu durumda, kendin yap monitör onarımının bizimle başarılı olduğunun kesin bir işaretidir! 🙂 Daha önce sorun gidermeden önce ısınana kadar üzerinde hiç görüntü yoktu.
Zihinsel olarak kendimizle el sıkışırken, monitörü orijinal durumuna monte ediyoruz ve (doğrulama için) dizüstü bilgisayara ikinci bir ekranla bağlıyoruz. Dizüstü bilgisayarı açıyoruz ve görüntünün hemen her iki kaynağa da “bıraktığını” görüyoruz.
Q.E.D! Az önce monitörümüzü kendimiz onardık!
Not : Başka ne tür TFT monitör arızaları olduğunu öğrenmek için bu bağlantıyı takip edin.
Bugün için, hepsi bu.Umarım makale sizin için yararlı olmuştur? Bir dahaki sefere sitemizde görüşmek üzere 🙂
Bu forum başlığını okuduktan sonra, insanları LCD monitörlerin tipik arızaları hakkında biraz eğitmem gerektiğini fark ettim.
Ve böylece monitörün neyle doldurulduğunu anlayacağız.
Kendi deneyimlerime göre, 10 monitörden 8'inde inverter arızası olduğunu söyleyebilirim.
Ve böylece arızalarla ilgileneceğiz.
Monik'in çalışma prensibini netleştirelim. Monitörü açıyorsunuz, PSU çalışmaya başlıyor, invertere ve ana karta güç sağlıyor. İşlemci dahili bir test yapar ve invertörü başlatma izni verir, bu da arka ışıkları açar ve görüntü buna göre görünür. Bu nedenle, inverter çalışmıyorsa veya lambalar kısaysa, monitörde görüntü hala mevcut olmalıdır. Genelde bu şekilde kontrol ederim.
Video (oynatmak için tıklayın).
Ve unutmayın, aniden kendinizin içini incelemeye karar verirseniz, bunu güç açıkken yapmayın, çünkü inverter lambaları çalıştırmak için çok yüksek bir voltaj verir ve kolunuzun altındaki saçın uçması için duracak şekilde deforme olabilir. uzun zaman.
